Розетки для подключения электроплиты: выбираем и монтируем

Как подключить розетку для электроплиты, варочной панели или духового шкафа

Чаще всего розетка для электроплиты конструктивно отличается от стандартных устройств, так как она предназначена для подключения приборов максимальной мощности. В таких случаях для подключения требуется отдельная линия, которая выводится непосредственно на главный щиток. Если ее не провели еще когда выполнялся монтаж электропроводки, то надо быть готовым к дополнительным работам.

Отличительные особенности

Вне зависимости от того, будет устанавливаться розетка для варочной панели или духового шкафа, для них должна устанавливаться именно силовая розетка. Их существует достаточно много разновидностей – каждый производитель может делать дизайн по своему усмотрению, соблюдая при этом требования ГОСТа или ПУЭ. Ее главное отличие от бытовой это способность работать с токами высокой мощности, что отражается в толщине проводящих контактов.

Подавляющее большинство электроплит, варочных панелей и духовых шкафов имеют наружные металлические детали, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могут оказаться под напряжением. Для защиты человека и оборудования от поражения электрическим током в таких случаях применяется заземление, контакты которого в обычных розетках имеют вид прижимных усиков. Розетка для духового шкафа не может быть оборудована такой защитой, так как она является недостаточной при токах высокого ампеража. Как итог – розеточный контакт заземления вынесен на саму вилку отдельным штырем. Некоторые при этом путают трехштырьковую вилку с трехфазной, но на самом деле это фаза, ноль и заземление.

Требования к проводке

Если проводка на которую будет проводиться установка розетки для духового шкафа не соответствует следующим требованиям, то ее надо менять, причем, уточнить этот вопрос желательно еще до покупки устройства:

  1. Отдельная линия. Стандартный провод и розетка рассчитаны на номинальный ток в 16 ампер. Напряжение в сети всегда 220 Вольт, поэтому можно подсчитать максимальную мощность розетки для электрической плиты, что получится через нее подключить. Мощность равна произведению силы тока на напряжение – 16 помножить на 220 получается 3520 Ватт или 3,52 кВт. Это значит, что если розетка для приобретенных варочной панели и духового шкафа будет подключена в общий кухонный контур, то этими устройствами можно будет пользоваться только поочередно, причем выключив все остальное – микроволновку, чайник и прочее. Если же к одной розетке подключить духовой шкаф, а к другой, на той же линии, к примеру, варочную панель или другое достаточно мощное устройство, то проводка будет греться и скоро выйдет из строя, если не замкнет сразу.
  2. Сечение провода. В проводке закрытого типа медный кабель сечением 2,5 мм² выдерживает подключение приборов мощность до 4,6 кВт. Если устройство мощнее, то подбирать провод надо по следующей таблице:

По этим данным можно рассчитать не только весь провод на кухне, но и какая розетка нужна для подключаемой варочной панели. Ясно, что если сечение провода подобрано впритык, то в одну розетку, даже двойную, нельзя будет включать больше одного устройства, поэтому, на случай возникновения такой необходимости, проводка на кухне должна подбираться с запасом.

Выбор розетки по количеству фаз и заземлению

Так как производителю неизвестно какая будет использоваться розетка под конкретную электрическую плиту, то большинство устройств продается без них. Дело даже не в том, что розетки бывают разные – просто большинство устройств могут быть включены как в однофазную бытовую сеть, так и к трехфазному источнику. Соответственно, только после определения типа устройства, что будет приобретаться, решается какую розетку выбрать.

Однофазная силовая розетка крупнее обычной и может подводить к устройству фазу, рабочий ноль и заземляющий. Если в квартире не предусмотрено заземление, то один контакт остается пустой.

Трехфазная розетка для электрического духового шкафа или под варочную панель является силовой по определению – даже самая слабая из них рассчитана на ток 32 Ампера. В зависимости от наличия или отсутствия заземления на ней может быть 4, 5 или 7 контактов. Последний вариант встречается редко, так как это способ установки дополнительной защиты и в подавляющем большинстве случаев не применяется.

Как итог – основной выбор розетки для электрической оснастки сводится к определению мощности, на которую она должна быть рассчитана, количеству фаз от которых она будет работать, и наличия заземления.

Советы по выбору конструкции

Когда известно, какая должна быть розетка для приобретаемой плиты по мощности и количеству фаз, то можно оценить второстепенные характеристики, которые будут влиять на комфорт ее использования.

Внешняя или внутренняя. Первый вариант позволяет установить розетку для электроплиты непосредственно на поверхность стены – в некоторых случаях для этого сперва устанавливается подставка, но чаще она крепится обычными дюбелями. Во втором случае установка силовой розетки для электроплиты делается внутрь стены, для чего придется вырезать в ней посадочное гнездо. Это удобнее тем, что штекер варочной поверхности будет не так сильно выступать над поверхностью, да и с точки зрения безопасности такое подключение надежнее.

Наличие фиксатора. Если он есть, то это очень хорошо, так как электрический ток, особенно большой мощности, создает вибрационное воздействие на контакты. В большинстве случаев зажимы контактов с этим справляются, но перестраховка с мощными устройствами лишней никогда не будет. Фиксация происходит за счет защелки, которая поднимается кнопкой или резьбовая – накидной гайкой.

Предохранительные шторки. Чаще всего розетки устанавливаются невысоко, что представляет потенциальную опасность, если в доме есть ребенок. Шторки в силовой розетке под духовой шкаф сделаны таким образом, что кроме штепселя в них вставить ничего нельзя.

Читайте также:  Сколько весит чугунная ванна — ориентировочная масса для разных размеров

Степень защиты. В документах и на самой розетке обозначаются как IPXX. Вместо XX ставится цифровой код, указывающий на степень защиты контактов от попадания на них посторонних предметов и влаги. Минимальное значение это IP00, а максимальное – IP68. Полностью защищенные розетка и штепсель для электрической плиты исключают попадание на контакты воды даже при погружении их корпусов в воду. На кухне разрешается использование устройств с классом защиты не меньше чем IP24 – это значит, что корпус предохраняет контакты от прямого попадания брызг воды, независимо от того, с какой стороны они прилетят.

Есть еще модели со встроенным УЗО и другой дополнительной защитой, но насколько оправдано их использование и стоит ли переплачивать за такие «плюшки», стоит оценивать в каждом случае отдельно, в зависимости от общего качества устройства.

Подробнее о выборе розетки для электроплиты смотрите в этом видео:

Подключение розетки

В целом, подключение силовой розетки для электроплиты последовательностью операций ничем не отличается от установки обычной бытовой. Самая главная особенность заключается в строго определенном подключении контактов. Если для бытовой розетки нет разницы, как подключить фазу и ноль, то перепутать контакты у силовых, под варочную панель или для духовки, чревато коротким замыканием или появлением фазы на металлических частях устройства, независимо от того, одно или трехфазный подключается прибор. Силовые розетки сделаны таким образом, что неправильно вставить в них вилку невозможно, но при подключении надо быть внимательным.

Однофазные розетки

Казалось бы, что в них важно только то, как подключить провод заземления – остальные ведь это обычные фаза и ноль. На практике же подключение варочной панели и духового шкафа делают к определенным контактам, так как многие модели рассчитаны для работы от одной и трех фаз – надо только в нужном месте снять или установить специальную перемычку.

Чтобы не перепутать что и куда подключать, на корпусе с внутренней стороны розетки и зачастую на ее крышке стоят метки, указывающие на каком контакте должна быть фаза, где ноль и заземление. Остается только внимательно смотреть, чтобы каждый устанавливаемый провод оказался на своем месте.

Трехфазные розетки

Устанавливать и подключать трехфазную розетку надо так же как и однофазную, с той разницей, что есть некоторые вольности с подключением фаз. Если нулевой и заземляющий провод должены быть установленный строго на свое место, то на оставшиеся контакты фазы можно крепить в любом порядке – разницы никакой.

Так как нулевой и фазный провода надо подключать на определенное место, то каждый контакт промаркирован – фазы цифробуквенным обозначением L1, L2, L3, нулевой провод литерой N, а заземление тремя горизонтальными линиями, каждая из которых короче предыдущей.

Отдельный момент касается кабеля, которым будет запитываться розетка. К проводам одинакового сечения в зависимости от количества фаз можно подключать разные по мощности устройства, причем разница может составлять 50-80%. Провода при этом все же желательно выбирать такого сечения как будто подключение будет производиться однофазным способом. Дело в том, что если к примеру взять трехконфорочную электроплиту, то каждая из них может быть подключена на свою фазу. Соответственно, когда включена одна из них, то и в работе только один фазный провод. Чаще всего это не имеет значения, так как мощность одной конфорки 1,5-2 кВт, с которой справится и тонкий провод на 0,5-1 мм², но лишний раз узнать какая схема подключения не помешает, а еще лучше – просто взять сечение провода с запасом.

Подключение контактов к печке

Большинство печей и электрических плит имеют типовую схему подключения, которая показывает можно ли подключать устройство только к одной или еще и к трем фазам. Если у прибора универсальная схема, то она представляет собой 6 контактов, три из которых для подсоединения фаз, два для ноля и последний – для заземления. Маркировка точно такая же, как и на розетках – фазные контакты это L1, L2, L3, ноль обозначается как N, а заземление стандартным значком.

Если производится трехфазное подключение, то все провода просто подключаются к соответствующим контактам. В случае с однофазной сетью в комплекте устройства надо искать перемычки – одна из них замыкает между собой фазные клеммы, а вторая нулевые. Соответственно, фазный провод теперь можно подключать к любой из первых трех клемм, нулевой к любой их двух следующих, а землю к последней. Если вдруг перемычки нет, то их нужно изготовить самостоятельно, для чего подойдет кусок провода, такой же, что использовался для монтажа розетки.

У некоторых устройств нет контактов, а вместо них просто выведен провод, который надо подключать к штепселю. Независимо от количества фаз цвета изоляции заземляющего провода будут желто-зелеными, нулевой – синий, а фазные – любых других.

В любом случае перед подключением надо изучить инструкцию – если устройство от нормального производителя, то к нему должна быть схема понятная даже непрофессионалу.

Очень подробная инструкция по подключению электроплиты содержится в этом видео:

а краткую инструкцию можно найти здесь:

Несколько слов о безопасности

Вышеперечисленных инструкций достаточно чтобы подключение электроплиты смог выполнить человек хотя бы мало-мальски обладающий знаниями по электротехнике или же желающий разобрать, что и как надо делать. В противном случае лучше заложить в бюджет покупки средства, чтобы пригласить для этой цели профессионала, особенно если понадобится проводить заземление или штробить в стене пазы для подведения кабеля.

Читайте также:  Правила сервировки стола по этикету, выбор посуды и декора

Несмотря на то, что монтаж розетки для кухонной плитки или духового шкафа можно сравнить со сбором конструктора, следует помнить, что электричество никогда не прощает ошибок и в обращении с собой требует не только уважения, но и достаточных навыков.

Онлайн помощник домашнего мастера

Розетка для электроплиты – подключения силового кабеля, советы по установке и переносу розетки (инструкция с фото и видео для новичков!)

Электрическая плита – достаточно мощный бытовой электроприбор, для которого потребуется обязательный монтаж силовой розетки. Если её установка будет произведена неправильно, возникнет вероятность короткого замыкания, удара человека током, выхода из строя электропроводки, начала пожара. Всё это говорит о том, что к выбору и монтажу устройств такого назначения необходимо подойти очень серьезно, тщательно разораться во всех нюансах и деталях предстоящих работ.

Сегодня ассортимент магазинов электротоваров очень широк, к продаже представлены различные типы розеток для электроплиты. Все они отличаются друг от друга своими техническими характеристиками, способом установки, дополнительными аксессуарами.

Поэтому перед покупкой внимательно изучите, какое именно устройство необходимо вам под конкретную модель плитки и только после этого приобретайте понравившийся товар.

Краткое содержимое статьи:

Основные виды

Чтобы ответить на вопрос, какая розетка для электроплиты лучше, попытаемся разобраться, чем же устройства отличаются друг от друга кроме внешнего вида, на чем заострить внимание при выборе.

К принципиальным различиям можно отнести несхожесть в следующих характеристиках товара:

Способ крепления. На прилавках магазинов можно встретить накладные, встроенные и комбинированные варианты. Наиболее популярны при использовании в квартирах и домах именно встроенные устройства, в этом случае встраивание подрозетника производится в стену и позволяет полностью скрыть рабочую поверхность отвода, этот вариант намного безопаснее остальных.

Количество фаз. Различают модели с одной и тремя фазами. Розетка на 220 В. для плиты является однофазной, на 380 В., соответственно, трехфазной.

Номинальный ток. Для электрических плит лучше приобретать устройства, у которых значение данного показателя находится в интервале от 32 до 63 ампер.

Степень защиты. Этот показатель характеризует, насколько устройство защищено от попадания мусора, влаги, пыли. Посмотрев IP-код, изображенный на товаре, можно самостоятельно определить степень защищенности. Первая цифра этого кода расскажет о защищенности от пыли (максимальное значение – 6), вторая – о влагоустойчивости (максимальное значение может быть равно 8).

Наличие дополнений. Они могут выражаться наличием защитных шторок, выключателей, таймеров, вмонтированных УЗО и т.д. Просмотрите фото розеток для электроплиты, дополненных различными аксессуарами, и определитесь, будут ли вам необходимы те или другие дополнения.

Подготовка к монтажу

Попытаемся ответить на волнующий многих вопрос: «Как сделать розетку своими руками?». Так как этот процесс непрост, разъясним подробно каждый рабочий нюанс.

Для питания электроплитки предусматривается обособленная линия электропитания. Из нормативных документов следует, что для печи, мощностью до 8 кВт., желательно наличие отдельного автоматического выключателя, имеющего значение номинального тока, равное 25 амперам.

На втором этапе происходит подбор проводов, так, медный должен обладать поперечным сечением не меньше 2,5 мм^2, алюминиевый – от 4 мм^2.

Если вывести обособленную линию питания невозможно и планируется подключение электрической плитки в общую квартирную сеть, то она, согласно нормам, обязана запитываться от автомата, проводящего ток в 40 ампер.

Подключение к однофазной сети

Перед началом работ обязательно изучите инструкцию по установке розеток для электропечей, так как этот процесс требует хотя бы небольшой подготовки.

Вилка для источника питания на 220 вольт оснащена тремя выводами:

  • фазным;
  • нулевым;
  • защитным (заземляющим).

В практике предусматривается их общепринятая цветовая маркировка, так фазные проводки окрашиваются в красный, белый или коричневый цвет, нулевой рабочий кабель – в синий, заземляющий – в желтый.

Эти выводы нужно подключить к взаимосоответствующим контактам на вилке. После происходит непосредственное подключение к плитке. На её задней стенке находится панель, необходимая для присоединения к сети. На панели имеются 6 клемм, промаркированные специальными обозначениями L1, L2, L3; N1 и N2; PE.

Контакты, обозначенные латинской буквой L, служат для присоединения к ним фазного вывода. Если подключение однофазное, обязательно сделать перемычку между имеющимися клеммами и добавить провод от силового источника питания к одной из них.

Контакты N1 и N2 необходимы для подключения нулевого кабеля. Между ними ставится перемычка, если это не предусмотрено заводом-изготовителем плиты, и кабель подключается к одной из клемм.

РЕ контакт служит для присоединения защитного (заземляющего) проводка. Это считается завершающим этапом подготовительных работ.

Присоединение к трехфазной сети

Монтаж силового прибора для электропечи, имеющей трехфазное исполнение, будет немного отличаться от предыдущего способа. И плита и вилка в таком случае имеют 5 выводов: 3 фазных кабеля, плюс нулевой и защитный провод.

В процессе подключения кухонной электрической плиты к сети, напряжением 380 В. фазные проводки от вилки присоединяются к контактам L1, L2 и L3 на задней стенке печи.

Если производителем на панели были сделаны перемычки, обязательно демонтируйте их во избежание замыкания и сбоя в работе системы.

Оставшиеся два вывода присоединяются к панели как в вышеописанном случае с однофазными моделями плит.

Монтаж розетки

После подсоединения вилки к электрической плитке, можно начинать непосредственную установку розетки. Для устройства с одной фазой подключаются фазный, нулевой рабочий и заземляющий провод, фазным становится левый вывод, нулевым – правый, а нижний служит для включения заземляющего кабеля.

Подключить трехфазную силовую розетку сложнее, ведь она, как мы уже знаем, содержит 5 контактов. К трем контактам, находящимся в одной линии, присоединяем фазные выводы, к клемме, находящимся вверху – нулевой, внизу – защитный заземляющий провод.

Читайте также:  Пропитка для бетона – защита и укрепление цементированной поверхности

Решив самостоятельно выполнить установку источника питания для электроплиты, обязательно досконально изучите основные этапы этого процесса, внимательно разберитесь в схеме такого подключения, строго выполняйте требования техники безопасности.

Серьезно подойдя к процессу электромонтажа, безопасно и правильно справиться с работой получится даже у человека, не имеющего опыта работы с электрической сетью.

Силовая розетка для электроплиты: виды, устройство, тех.нормы и правила подключения

Вы купили электрическую плиту – мечту каждой рачительной домохозяйки? Это действительно полезное приобретение поможет приготовить массу аппетитных блюд без применения открытого огня. Правда ее неграмотное подключение грозит перегоранием проводки, электропоражениями и короткими замыканиями. Согласитесь, риск есть.

Для того чтобы исключить перечисленные предельно негативные ситуации, нужна силовая розетка для электроплиты. Установка устройства гарантирует безотказную и безопасную эксплуатацию, если соблюдены правила монтажа.

Мы подробно расскажем вам, как грамотно выбрать и установить указанный вид электротехнической арматуры. К предложенной нами информации прилагаются пошаговые наглядные инструкции и видео-руководства.

Виды силовых точек для электроплиты

Установка новой плиты, особенно электрической, обязательно сопровождается процедурой подключения. Иногда для этого типа работ приглашают электрика, но чаще справляются собственными силами.

Чтобы новая техника прослужила долго, а в процессе эксплуатации не возникали проблемы, следует внимательно отнестись к техническим нормам по ее установке.

Особое внимание надо уделить выбору и установке соответствующего силового разъема. То мнение, что для электрической плиты достаточно установить самую обычную розетку, ошибочно.

Она не сможет выдержать высокую нагрузку и, в лучшем случае, просто расплавится. Для мощных электроприборов используются специальные розетки, способные выдержать 7 кВт и более.

Силовые розетки, представленные на рынке, отличаются по цвету, материалу изготовления, форме, способу монтажа и выдерживаемой нагрузке. При покупке этого устройства, надо сразу же покупать и соответствующую ему вилку. Часто производители электрических плит комплектуют свою технику силовыми вилкой и розеткой – остается лишь правильно их установить.

По материалу изготовления силовые розетки бывают из карболита и высококачественного пластика. Первый вариант – черного цвета, они, как правило, более дешевые. Пластиковые представлены, в основном, в белом цвете. Они стоят дороже, отличаются высоким качеством и повышенным уровнем износоустойчивости.

По способу монтажа выделяют силовые розетки:

  • для открытой установки;
  • скрытой установки.

Если ее предстоит устанавливать за плитой, плотно стоящей у стены, то лучше выбирать модели скрытой установки, рабочий механизм которой прячется в стене.

Среди высокомощных розеток можно встретить как варианты с заземляющим контактом, так и без заземления. Для электрической плиты следует покупать розетку с заземлением.

Питание в доме может быть однофазным, трехфазным и редко двухфазным. Исходя из этой особенности нужно выбирать розетку, имеющую нужные контакты и прокладывать соответствующий питающий кабель.

Чтобы правильно выбрать силовой разъем, подходящий к электрической сети, входящей в дом, нужно заранее выяснить у электриков, обслуживающих участок, тип сети и наличие заземления. Их ответы должны быть однозначными и четкими. Только после этого можно самостоятельно приступать к покупке и дальнейшей установке силовой розетки.

Особенности электротехнического устройства

Силовой разъем (розетка), выдерживающий большие нагрузки, используется для мощной бытовой техники. Его способность пропускать через себя большие значения номинального тока, сравнительно с обычными бытовыми моделями, является важнейшей технической характеристикой изделия.

Если простые розетки рассчитаны на 10 А, 16 А, то силовые – на 25 А, 32 А и более. Их контакты при прохождении такого тока не нагреваются.

Электроточка повышенной мощности, как и обычная розетка, состоит из рабочего механизма, внешней декоративной накладки, выполняющей защитную функцию, и шурупов. Отличается лишь устройство рабочего механизма силовой розетки.

Если ее разобрать, то внутри можно увидеть входные клеммы для подсоединения питающего кабеля и выходные контакты, передающие электрический ток вставляемой вилке.

Правила установки розетки для электроплиты

Вопрос о подключении кухонной плиты возникает в конце ремонта. В это время уже выполнены отделочные работы в комнате и проложен питающий кабель. Остается лишь подключить розетку и саму плиту.

Это в идеальном варианте. Но бывает, когда такой вопрос возникает еще в самом начале ремонтных работ. Здесь нужно действовать последовательно, выполняя основные правила.

#1: Подготовка к установке силовой розетки

Первым делом надо определить место установки электрической плиты. Хорошо сразу же выбрать модель, чтобы знать ее габариты и, самое главное, потребляемую мощность. Именно от этой характеристики будет зависеть, какой провод в качестве питающего предстоит прокладывать.

Определившись с моделью прибора и местом его установки предстоит от щитка проложить отдельную линию питающего кабеля на кухню. Для этого надо подобрать провод с сечением 6 мм 2 . Обязательно медный. Проводку лучше брать качественную, соответствующую ГОСТу, ведь от ее качества зависит безопасность и долговременность эксплуатации.

Выбирая провод и осуществляя его укладку, следует руководствоваться нормами, прописанными в своде правил СП 31-110-2003, п.9.2. Согласно им, на питающую линию для электрической плиты нельзя подключать дополнительные розетки, выключатели или светильники.

Для однофазной сети используется трехжильный провод сечением 6 мм 2 , а для трехфазной – пятижильный, но с меньшим сечением.

Подобрав правильный провод, нужно защитить его. Для этого в щитке для него устанавливается автоматический выключатель на 32 А. Также, для дополнительной электробезопасности предстоит сразу же после автоматического выключателя установить устройство защитного отключения на 40 А.

Читайте также:  Печи-камины длительного горения для дачи

Следующий шаг – покупка силовой розетки правильной мощности. Ее номинальный ток непременно должен соответствовать техническим характеристикам автомата. Если в доме трехфазная сеть, то целесообразнее покупать трехфазную розетку для устанавливаемой электрической плиты.

При выборе силовой розетки следует учитывать какой тип установки предстоит – открытый или скрытый. Также, обязательно следует покупать вилку, подходящую конкретной выбранной розетке. Ведь ко многим розеткам иностранного производства не подходят отечественные вилки. И наоборот.

#2: Выбор места для силовой точки

При выборе места расположения точки для подключения мощной кухонной техники, не надо забывать о правилах безопасности. Такая розетка не должна находиться над рабочей поверхностью или в месте, к которому затруднен доступ.

Категорически противопоказано монтировать силовую розетку для своей электроплиты в таких местах:

  • под мойкой;
  • за стиральной машинкой;
  • посудомоечной машиной.

Если плита устанавливается на ножках, то оптимальное место расположения ее розетки – 15 см от пола. Также, важно проследить, чтобы электроточка была удалена от источников воды и огня. Согласно техническим нормам, плита должна сразу включаться в розетку. В целях электрической безопасности запрещено включать ее через удлинители.

Один из удобных вариантов ее расположения – за самой плитой, если плиту можно свободно вытащить из ниши и место позволяет. Еще один вариант – в шкафчике рядом с плитой. Такое расположение позволит не волноваться, что пластмасса перегреется, да и доступ к ней не затруднен.

Подробнее о схеме расположения кухонных розеток можно узнать тут.

#3: Специфика и последовательность подключения

Определившись с местом, где предстоит монтировать розетку для своей новенькой плиты, и проложив туда питающий кабель, можно приступать к ее установке. Эту работу можно выполнить самостоятельно или пригласить электрика.

Если предстоит самостоятельная установка силовой розетки, нужно взять соответствующие инструменты, саму розетку. Затем отключить питание провода, с которым предстоит работать. Обязательно проверить, что ток на этой линии действительно отсутствует.

В выбранном месте под установку розетки надо сделать пометку и, взяв перфоратор, проделать отверстие для стакана подрозетника. Это актуально при установке силовой розетки скрытого типа.

Затем в подрозетник продевается питающий провод, проложенный для этих целей. С него снимается защитная оплетка, а освобожденные разноцветные провода тщательно зачищаются на 0,8-1 см. Теперь предстоит их присоединить к механизму розетки.

Здесь важно желто-зеленый провод, отвечающий за землю, правильно присоединить к заземляющему контакту розетки – центральному. Останется аккуратно подсоединить фазу и ноль к крайним контактам и проверить, чтобы все соединения не отваливались. Сильно затягивать не надо – можно повредить провода.

Когда проверено качество соединения проводов, нужно плотно зафиксировать подрозетник в стене, используя алебастровый или гипсовый раствор. После просыхания останется шурупами закрепить сам механизм и прикрутить верхний изолирующий корпус силовой розетки.

После установки предстоит проверить, работает ли розетка. Если все работает, значит можно приступать к подключению самой плиты.

При необходимости переноса розетки, советуем ознакомиться со статьей.

Варианты подключения силовой вилки

Приобретая электрическую плиту, покупатели получают бонус от большинства производителей – вилку с подходящей ей розеткой. Эти элементы предстоит лишь подключить к плите и питающему кабелю соответственно.

Существуют различные схемы по подключению. Они зависят от питающей сети, заходящей в частный или многоквартирный дом. Различают такое подключение:

  • однофазное;
  • двухфазное;
  • трехфазное.

Часто производители с обратной стороны плиты наносят все три схемы подключения. Домашнему мастеру останется лишь снять защитную крышку и, руководствуясь приложенной схемой, подсоединить все провода плиты к вилке.

Иногда такая схема прилагается в инструкции, идущей в комплекте с электроплитой. Нужно внимательно ее изучить и действовать в соответствии с нужной схемой.

Прежде чем начать прокладывание питающей линии отдельно для плиты, уже пришлось выяснить, какая сеть питает дом. Исходя из этого был подобран 5-ти или 3-жильный провод оптимального диаметра. Зная этот нюанс, из предложенных схем подключения предстоит выбрать свою и действовать.

В новостройки часто заходит трехфазная сеть. При подключении плиты на кухне такой квартиры следует руководствоваться схемой трехфазного подключения.

Его суть заключается в присоединении контактов плиты к пятижильному проводу вилки:

  • на клеммы L1, L2, L3 подсоединяются фазы A, B, C. В этом случае фазные перемычки из медного провода не используются;
  • между нулевыми клеммами N1, N2 ставится медная перемычка и к ней подсоединяется провод нуля;
  • заземляющий желто-зеленый провод присоединяется на клемму РЕ.

Иногда встречается вариант двухфазной сети в доме/на даче, построенной где-то в самом начале прошедшего столетия. Чтобы в такой ситуации правильно подключить мощную кухонную технику/плиту, нужно, в зависимости от имеющихся фаз, между двумя клеммами бытовой техники поставить хорошую перемычку из меди.

Например, между L1 и L2. Затем фазу А подключить на эту клемму, а оставшуюся фазу С прикрепить на зажим L3.

Между клеммами нуля N1, N2 ставится такая же качественная перемычка и подсоединяется нулевой провод. А повод земли прикрепляется к клемме РЕ.

В дома старой постройки чаще всего заходит однофазная электрическая сеть. Вот в таком случае используется схема однофазного подключения. Здесь ноль и земля подсоединяется аналогично двум предыдущим схемам, а между тремя клеммами плиты ставятся перемычки из меди. А потом подключается фазный провод.

Медные перемычки часто идут в комплекте с плитой. Но, если их вдруг не обнаружилось, можно использовать медный провод 6 мм 2 , отсоединив от него куски нужного размера. Места присоединения к клеммам нужно аккуратно обжать, чтобы обеспечить надежный контакт с зажимами.

Читайте также:  Неоспоримые преимущества пеллетных котлов

Подробная фотоинструкция по подключению по однофазной схеме

Начать следует с подготовки инструментов и материала.

Утеплитель пенополистирол – технические характеристики и нюансы применения

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Статья подготовлена при участии специалистов Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола

Рынок теплоизоляционных материалов представлен различными категориями, что значительно упрощает выбор подходящего утеплителя для конкретных задач. Один из самых востребованных в частной сфере изоляторов – пенополистирол, его популярность объясняется как высокими техническими характеристиками, так и доступностью. Тем не менее, вокруг него не утихают баталии между сторонниками и противниками, человеку, далекому от строительства, достаточно сложно разобраться, какие из свойств утеплителя реальные, а какие из разряда «страшилок». Мы попробуем облегчить задачу новичкам, да и более опытным умельцам нашего портала будет нелишне освежить информацию. А помогут отделить «зерна от плевел» специалисты Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола.

  • Что собой представляет пенополистирол.
  • Основные характеристики пенополистирола.
  • Сфера применения пенополистирола.

Что собой представляет пенополистирол

Зачастую пенополистирол (ППС) называют пенопластом, что вполне оправдано, так как пенопласт – это общее понятие, объединяющее группу вспененных пластических масс (полимеров), к которой и относится ППС.

Пенополистирол – жесткий материал с ячеистой структурой, полученный путем спекания гранул, получаемых из суспензионного вспенивающегося полистирола беспрессовым способом. В России пенополистирол имеет ряд других, широко употребляемых названий: пенопласт, ПСБ – С, вспененный полистирол. В других странах для его обозначения используется аббревиатура EPS (expanded polystyrene). При этом необходимо различать белый вспененный пенополистирол и цветной экструдированный пенополистирол (XPS), который имеет другую структуру, свойства и, собственно, другой способ производства.

ППС выпускается в виде плит различной плотности и толщины, сформованных из гранул одной фракции, однородного белого цвета без характерного химического запаха.

Если разломить плиту, линия отрыва должна проходить не только по границе спекания гранул, но и непосредственно через них.

Основные характеристики ППС

Так как ППС на 98 % состоит из воздуха и только на 2 % из оболочек вспененного полистирола, его главной характеристикой является минимальная теплопроводность – 0,032-0,034 Вт/(м·С). Кроме того, плиты паропроницаемы, но влагостойки, так как даже при полном погружении практически не впитывают воду. То есть, материал достаточно хорошо проводит пар, но не накапливает влагу, в отличие от некоторых других теплоизоляторов.

К отличной теплопроводности, паропроницаемости и влагостойкости стоит добавить устойчивость плит к биологическим поражениям.

Пенополистирол биологически нейтрален, это значит, что плесень и грибок не размножаются на поверхности вспененного полистирола, что доказано многочисленными исследованиями.

Не менее значим и большой срок службы с сохранением характеристик даже в суровых условиях применения.

Пенополистирол был подвергнут пятидесяти циклам замораживания/размораживания в четырехпроцентном растворе хлорида натрия. Раствор соли обеспечивал жесткие условия испытания. По результатам тестов не выявлено никакого влияния на целостность структуры. Сейчас блоки из пенополистирола широко используются в Норвегии для устройства дорог, тоннелей и искусственных насыпей. Наши же исследователи провели испытания с большим количеством циклов и прогнозируют долговечность пенополистирола не менее 100 лет.

Но кроме внешних воздействий, в процессе эксплуатации материал может подвергаться и другим угрозам, одна из них, волнующая наших умельцев – мыши.

Хотелось бы затронуть тему с мышами и пенопластом – слышал, что после посещения пенопласта мышами от него остается труха, правда ли это?

Что касается грызунов, то питательной ценности ППС для них не представляет, однако они могут в нем завестись, как и в любом другом теплоизоляционном материале. Поэтому необходимо выполнять мероприятия, ограничивающие грызунам доступ к утеплителю, и закрывать поверхность облицовочными слоями. Кроме того, мыши и крысы – это вопрос не строительного характера, а скорее гигиенического.

По поводу экологичности производных полистирола баталии не утихают с момента начала производства и по сей день: одни считают материал абсолютно безвредным и экологичным утеплителем, другие – настоящей миной замедленного действия. А истина, как обычно, посредине.

Ранее считалось, что все полимеры весь свой жизненный цикл эксплуатации выделяют вредные вещества, так как процесс полимеризации нельзя довести до конца на 100% молекулах. Это все от того, что когда все в Европе занимались в середине прошлого века химией, мы занимались «кукурузой». Современные технологии и оборудование мирового уровня (зарубежные линии) давно решили эту проблему. На заводе СИБУРа в Перми стоит лучшее по мировым меркам оборудование, применяется передовая на сегодня технология. В процессе сушки выводятся все не связанные в цепочки молекулы стирола. В процессе эксплуатации если он и выделяет что, то, конечно, в пределах, допустимых санитарными нормами. По нашим испытаниям в кубе изделия из пенополистирола менее 0.002 мг стирола (что соответствует нормам ПДК).

Мало кто знает, но стирол находится в таких распространенных продуктах, как орехи и клубника. Во всем мире упаковка из ППС очень востребована – рыбные ящики, стаканчики под горячее, лотки под мясо и т.д.

Еще один из важнейших параметров – горючесть, так как от пожара никто не застрахован, но желательно обойтись без трагических последствий. Пользователей волнует не только горючесть ППС, но и дымообразующая способность.

ППС – горючий материал (Г3), но он не поддерживает горения, так как содержит антипирены. То есть, если поднести горелку и убрать, то максимум через 4 секунды он потухнет. Это при испытаниях. А если пожар, как на заводе ЗИЛ, где горел металл, и температура зашкаливала за 1000⁰С, то сгорит абсолютно все. При горении ППС выделяется углекислый и угарный газы, те же самые, что и при горении дерева. Суть в том, что это количество дыма гораздо меньше, так как плотность ППС в среднем 15 кг/м³, что меньше, чем у других материалов. Но скорость дымообразования выше, чем у того же дерева, поэтому его никогда не применяют в открытых конструкциях. ППС закрывают штукатурным слоем. Например, фасадная система с пенополистиролом и фасадная система с минеральной ватой имеют один класс пожарной опасности – К0.

Все о материале пенополистирол: виды, свойства и характеристики

Отправим материал на почту

  • Разновидности пенополистирола
  • Свойства пенополистирола
  • Негорючесть, экологичность и как долго сохраняет показатели
  • Горючесть
  • Экологичность
  • Срок службы
  • Эксплуатация
  • Заключение
Читайте также:  Подбор цветовой гаммы в интерьере

Широко популярный материал пенополистирол активно применяется на строительных объектах, а также при ремонтных процессах в жилых сооружениях и постройках хозяйственного назначения. Сравнивая пенополистирол с другими вариантами утеплителей, нужно отметить, что это сырье имеет достаточно много положительных сторон, хотя и незначительные минусы присутствуют. При разработке пенополистирола используется методика вспенивания полимера газообразным пентаном. Состав пенополистирола – это доля твердого вещества не более 2,0%, а остальные 98,0% приходятся на мелкие полистироловые камеры с воздухом внутри. Близким по характеристикам пенополистиролу материалом можно считать пеноплекс. Его разрабатывают, применяя метод экструдирования пенополистирола.

Разновидности пенополистирола

В продаже представлено много разновидностей пенополистирола, каждая из которых имеет свои особенности. Так, можно выделить следующие его варианты:

  • беспрессовый. Производится такое сырье методом высушивания гранул полистирола. Процесс осуществляется при температуре 80 °С. Стоимость этой разновидности материала приемлема для каждого покупателя;
  • экструдированный пенополистирол разрабатывается посредством применения специального оборудования под названием экструдер;
  • экструзионный;
  • прессовый;
  • автоклавный.

Свойства пенополистирола

Вспененный пенополистирол – это сырье, которое имеет много положительных свойств и характеристик. Его ключевые особенности выглядят следующим образом:

  • низкие показатели теплопроводности;
  • длительный срок эксплуатации. Материал служит в течение 50 и более лет, не теряя своих исходных показателей;
  • на поверхности материала не скапливается плесень и грибок, это означает, что влагостойкость материала на достойном уровне;
  • не представляет опасности при использовании в пищевой сфере;
  • весит немного;
  • характеризуется неплохими показателями шумоизоляции. Благодаря толщине до 3 см, удается снизить шум до 25 дБ;
  • имеет огнестойкие свойства, если применяется определенный вид пенополистирола;
  • прочность при растяжке не менее 20 МПа;
  • демонстрирует стойкость к воздействию спиртов.

Многие по ошибке называют такое сырье, как пенополистирол, пенопластом. Чтобы не совершать этой ошибки, стоит ознакомиться с отличительными характеристиками каждого сырья, а именно:

  • пенополистирол прекрасно поглощает воду и пары;
  • оба материала можно различить, к примеру, пенополистирол обладает однородной структурой, а пенопласту свойственны гранулы большого размера;
  • оба сырья имеют различную прочность. Например, у пенопласта механическая прочность меньше, чем у пенополистирола.

Негорючесть, экологичность и как долго сохраняет показатели

Стройсырье под названием пенополистирол служит в течение длительного периода времени. Оно не теряет своих первоначальных характеристик. Различные тесты подтвердили, что его можно применять многократно, а качество от этого не снижается. В составе пенополистирола присутствуют специальные компоненты. Их называют антипиренами. Благодаря такому составу материал имеет низкий показатель горючести. Но говорить о том, что он совершенно не возгорается, было бы неправильным.

Горючесть

Эксперимент, который вводит в заблуждение, выглядят следующим образом: материал, а именно пенополистирольная плита, подвешивается в воздухе, а далее осуществляется поджигание. Воздействие на плиту производится с нижней части посредством горелки. На выходе обнаруживается, что выгорел только кусочек, который контактировал с горелкой, а дальше пламя не распространилось.

Стоит сразу отметить, что такой тест, проведенный с пенополистирольной плитой, совершенно неуместен в реальных условиях эксплуатации материала.

Если на поверхность из негорючего материала положить кусок подожженного пенополистирола, затухание не произойдет. Раскаленные капли сырья, скапливающиеся при нагревании мелкого кусочка, распространят пламя по всей его площади. Вскоре материал полностью сгорит.

Экологичность

По проверенным данным пенополистирол имеет свойства окисляться на воздухе. Если говорить о вспененном пенополистироле, то его структура более рыхлая, это означает, что процесс окисления ему свойственный в большей мере. Если взять экструдированный пенополистирол, то здесь процесс окисления идет медленнее, но конечный результат будет таким же. Еще один компонент, который выделяет этот строительный материал – стирол. Образуется он как только материал был уложен, и продолжается в течение всего процесса полимеризации пенополистирола.

Срок службы

Материал способен прослужить более 30 лет при условии его грамотной эксплуатации. В данном случае подразумевается его обработка штукатуркой или же другими декоративными составами.

В реальности все происходит не так, как хотелось бы. Часто мастера делают плохую теплоизоляцию, так как пытаются сэкономить за счет материалов. Также бывают ситуации, когда неопытные специалисты совершает массу оплошностей при установке пенополистирольных плит. Распространенной ошибкой можно считать некорректный подсчет толщины утеплителя. Неопытные мастера полагают, что если применить толстую плиту пенопласта 30 см, то она будет служить дольше и лучше сохранять тепло. На деле же все обстоит иначе. Температурные колебания провоцируют трещины и волны, куда постоянно просачивается холодный воздух.

По европейским стандартам необходимо утеплять дома снаружи пенополистиролом, толщина которого не превышает 3,5 см. Благодаря такому правилу удается значительным образом снизить опасность отравления во время воспламенения материала.

Эксплуатация

Сырье под названием пенополистирол пользуется огромным спросом и обусловлено это его низкой ценой. Главным образом, стройматериал применяется при утеплительных работах и во время осуществления строительных и ремонтных работ. Также он эксплуатируется в качестве теплоизолятора в некоторых вариантах бытовой техники и установок промышленного назначения. Его задействуют при разработке холодильников, термофургонов, а также контейнеров. Еще одна сфера, где пенополистирол нашел применение – это упаковочный процесс.

Читайте также:  Сколько надо ламината

Что касается утеплительных работ для наружных и внутренних поверхностей стен, то здесь отдается предпочтение пенопласту марки ПСБ-С. Он характеризуется разной плотностью, а также высоким показателем воздухопроницаемости, чего нельзя сказать об экструдированном варианте пенопласта. Применение пенопласта марки ПСБ-С – отличная возможность задать комфортный климат внутри жилых построек.

При наружном утеплении стеновых сооружений целесообразно брать плиты ПСБ-С.

Если нужна отделка потолков, то предпочтение отдают пенополистирольным плитам. Как правило, их размеры составляют 500,0×500,0 миллиметров. Сырье радует богатой цветовой палитрой.

Эксплуатация ппс в процессе строительных манипуляций позволяет добиться следующих результатов:

  • сократить цену на работы, а также время выполнения утеплителей работ;
  • расширить полезную территорию жилой постройки благодаря уменьшению толщины наружных стен;
  • увеличить экологические показатели сооружения;
  • снизить затраты на обогрев помещения.

Заключение

Несмотря на то, что, как оказалось, пенополистирол имеет свойство возгораться, его востребованность в связи с этим не снижается. В качестве утеплителя этот стройматериал зарекомендовал себя наилучшим образом. Сырье радует доступной ценой, его быстро и легко можно нарезать на куски нужных размеров, он слабо впитывает влагу, отлично удерживает тепло. В Европе данный стройматериал применяют для утепления фасада. Это касается не только жилых домов, но также офисов и различных производственных сооружений.

Пенополистирол – характеристики и критерии выбора

Отопление квартиры в зимнее время обходится нам ой как недешево, а цены на энергоносители с каждым годом непомерно растут. И очень жаль, когда столь дорого обходящееся тепло бесполезно уходит из квартиры наружу. Причем потери эти просто огромны. Впрочем, есть неплохой способ их снизить: обшивание наружных стен дома пенополистирольными, плитами. Этот знакомый всем полистирол характеристики в плане теплоизоляции имеет весьма примечательные. Но так ли хороши его остальные свойства? Сегодня мы об этом расскажем.

О свойствах пенополистирола – подробно и доступно

О теплопроводности

Пенополистирол представляет собой не что иное, как множество пузырьков воздуха, заключенных в тоненькие оболочки из полистирола. При этом соотношение таково: два процента полистирола, остальные девяносто восемь – воздух.

В результате получается некое подобие твердой пены, отсюда и название – пенополистирол. Воздух герметично запаян внутри пузырьков, благодаря чему материал отлично удерживает тепло. Ведь известно, что воздушная прослойка, находящаяся без движения – великолепный теплоизолятор.

По сравнению с минеральной ватой коэффициент теплопроводности у данного материала ниже. Он может иметь значение от 0,028 до 0,034 ватта на метр на Кельвин. Чем плотнее пенополистирол, тем больше значение его коэффициента теплопроводности. Так, для экструдированного пенополистирола, имеющего плотность 45 килограммов на кубометр, этот параметр составляет 0,03 ватта на метр на Кельвин. При этом имеется в виду, что окружающая температура не выше +75% 0 С и не ниже -50 0 С.

О паропроницаемости и поглощении влаги

Экструдированный пенополистирол имеет нулевую паропроницаемость. А характеристики вспененного пенополистирола, который изготавливается особым образом, иные. Его паропроницаемость варьируется от 0,019 до 0,015 килограмма на метр-час-Паскаль. Это кажется странным, так как, по идее, подобный материал с пенной структурой пар пропускать не способен.

Ответ прост – формовка вспененного пенополистирола производится путем разрезания большого блока на плиты необходимой толщины. Вот и проникает пар через разрезанные вспененные шарики, забираясь внутрь воздушных ячеек. Экструдированный пенополистирол, как правило, не режут, плиты выходят из экструдера уже с заданной толщиной и гладкой поверхностью. Поэтому для проникновения пара этот материал недоступен.

Что касается впитывания влаги, то если погрузить лист вспененного пенополистирола в воду, он впитает ее до 4 процентов. Плотный пенополистирол, изготовленный методом экструзии, останется практически сухим. Он вберет в себя воды в десять раз меньше – всего лишь 0,4 процента.

Видео. Пенополистирол дышит

О прочности

Тут пальма первенства принадлежит экструдированному пенополистиролу, у которого связь между молекулами весьма крепкая. По прочности статического изгиба (от 0,4 до 1 килограмма на квадратный сантиметр) он заметно превосходит рядовой вспененный пенополистирол (его прочность лежит в пределах от 0,02 до 0,2 килограмма на квадратный сантиметр). Поэтому в последнее время вспененного пенополистирола, вырабатывается всё меньше, так как он менее востребован. Метод экструзии позволяет получить более современный материал для изоляции, прочный и влагостойкий.

Чего боится пенополистирол

Пенополистирол никак не реагирует на такие вещества, как сода, мыло и минеральные удобрения. Он не взаимодействует с битумом, цементом и гипсом, известью и асфальтовыми эмульсиями. Нипочем ему и грунтовые воды. А вот скипидар с ацетоном, некоторые марки лаков, а также олифа способны не только повредить, но и полностью растворить этот материал. Растворяется пенополистирол и в большинстве продуктов, получаемых путем перегонки нефти, а также в некоторых спиртах.

Вот только не любит пенопоплистирол (ни вспененный, ни экструдированный) прямых солнечных лучей. Они его разрушают – при постоянном ультрафиолетовом облучении материал становится сначала менее упругим, теряя прочность. После этого дело разрушения довершают снег, дождь и ветер.

Видео. Пенопласт и ацетон – химический опыт

О способности поглощать звуки

Если надо спастись от излишнего шума, пенополистирол стопроцентно не поможет. Ударный шум он несколько приглушить в состоянии, но лишь при условии, что будет проложен достаточно толстым слоем. А вот воздушные шумы, волны которых распространяются по воздуху, пенополистиролу не по зубам. Таковы особенности конструкции и свойства пенополистирола – жестко расположенные ячейки с воздухом внутри оказываются полностью изолированными. Так что для звуковых волн, летящих по воздуху, надо ставить преграды из других материалов.

Читайте также:  Разборка шарового смесителя

О биологической устойчивости

Как выяснилось, плесень на пенополистироле жить не способна. Это подтверждено американскими учеными, которые в 2004 году провели ряд лабораторных исследований. Данные работы были заказаны фирмами-производителями пенополистирола из США. Результат их полностью удовлетворил.

Вся правда о безвредности, негорючести и долгом сроке службы

Полистирол способен служить много лет, не теряя своих свойств – испытания показали, что его можно многократно размораживать и замораживать, и качество материала при этом не страдает. Данный материал не подвержен горению, так как в его состав входят специальные вещества – антипирены. Всё это кажется совершенно правильным и неоспоримым, но лишь на первый взгляд. Есть несколько нюансов. О них поговорим далее.

Вопрос экологии

К сожалению, на воздухе пенополистирол окисляется. Причем вспененный пенополистирол, имеющий более рыхлую структуру, сильнее подвержен этому процессу. Экструдированный материал окисляется медленнее, но и его ждет та же участь. Только что уложенный пенополистирол еще и стирол выделяет, так как полная полимеризация материала невозможна на стадии производства. А пока полимеризация не будет завершена, выделение стирола не прекратится.

Производители пытаются оспорить информацию про вредность пенополистирола. Они говорят, что их продукция менее вредна, чем дерево. Имеется в виду выделение деревом вредных веществ при горении. Действительно, при горении пенополистирола образуется двуокись углерода, окись углерода и сажа. Но если пенополистирол нагреть до температуры, превышающей 80 градусов, то происходит выделение паров вредных веществ. В них содержатся пары: стирола, толуола, этилбензола, бензола и оксида углерода.

Вопрос горючести

На самом деле любой пенополистирол горит. Лукавят производители, заявляя, что он затухает самостоятельно, являясь менее опасным, чем дерево – увы, это не так. Подобное заявление явно противоречит российскому ГОСТу 30244-94, по которому пенопласты по горючести причислены к группам Г3 и Г4 – самым опасным.

Одним из способов извратить факты является эффектное подвешивание пенополистирольной плиты в воздухе, а затем ее поджигание. Для этого на плиту воздействуют снизу зажженной горелкой. Результат говорит сам за себя – выгорает только тот кусочек, который находился в контакте с горелкой, а далее огонь не идет.

Но ведь этот опыт никак не соответствует реальным условиям эксплуатации, и может служить лишь в качестве фокуса. А вот если на плоскость из негорючего материала положить кусок пенополистирола и поджечь, она вовсе не потухнет. Ведь раскаленные капли пенополистиролы, образующиеся при нагревании небольшого кусочка, перенесут огонь на всю его поверхность. Результат не заставит себя ждать – плита сгорит полностью.

Если взять пенополистирол, не включающий в себя антипирены, то его коэффициент образования дыма равен 1048 квадратных метров на килограмм. У пенополистирола с эффектом самозатухания этот показатель больше – 1219 квадратных метров на килограмм. У резины, например, он составляет 850 квадратных метров на килограмм, а у дерева и того меньше – всего 23 квадратных метра на килограмм. Чтобы было понятнее, приведем такие цифры: если задымленность в комнате более 500 квадратных метров на килограмм, то, вытянув руку, можно не увидеть ее пальцев.

Антипирены (чаще всего гексабромциклододексан) добавляют в пенополистирол для увеличения его пожаробезопасности. У нас в стране принято обозначать такой пенополистирол буквой «С». Это должно, по идее, означать, что материал обладает свойством затухать самостоятельно. Но на практике выясняется, что пенополистирол с антипиреном горит ничуть не хуже, чем не содержащий этой добавки. Он лишь загорается хуже, не делая этого самопроизвольно при повышенной температуре. Класс его горючести – Г2, но через несколько лет он превращается в Г3 или Г4 – свойства антипирена со временем ухудшаются.

Однако, следует отметить, что пенополистирол в строительных конструкциях никогда не применяется в открытом виде. Поверх этого материала всегда наносится фасадная штукатурка или монтируется стяжка. Поэтому строительные конструкции, в состав которых входит пенополистирол являются пожаробезопасными.

Вопрос срока службы

Если правильно эксплуатировать пенополистирол, закрывая его сверху штукатуркой или другим защитно-декоративным слоем, то он прослужит лет 30, не меньше. Правда, на деле всё оказывается не так радужно – то мастера слепят теплоизоляцию наскоро кое-как, то заказчик постарается сэкономить за счет материалов, то неопытный мастер ошибок наделает при монтаже пенополистирольных плит.

Одна из таких ошибок – неправильный расчет толщины утеплителя. Многим кажется, что если взять толстую тридцатисантиметровую плиту пенопласта, то она и прослужит дольше, и в доме теплее будет. Но это не так – материал большой толщины от перепадов температуры пойдет трещинами и волнами, под которые будет проникать холодный воздух. Надо заметить, что в Европе принята норма – утеплять дома снаружи пенополистиролом не более 3,5 сантиметра. толщиной. Это позволяет во время пожара уменьшить опасность отравления.

Как безошибочно выбрать пенополистирол

Пенополистирол является одним из самых популярных строительных материалов. Он легкий, теплый и дешевый, а работать с ним очень просто. Так как спрос велик, то и предложений от производителей появляется всё больше. И каждый из них уверяет, что именно его пенополистирол – самый лучший, а с качеством выше всяких похвал.

1. Теряясь от бесчисленного числа предложений, не спешите покупать материал. Сначала внимательно изучите его параметры. Если вам надо утеплить фасад, берите пенополистирол ПСБ-С, позиционирующийся как самозатухающий. Марка его должна быть не ниже сороковой. А если марка имеет число 25 и менее, то и не смотрите в сторону такого материала – он разве что для упаковки годится, но никак не для строительных работ.

Читайте также:  Различные варианты дизайна потолков из гипсокартона в зале

2. При покупке материала проверяйте по каким стандартам он изготовлен. Если производитель изготавливает продукцию не по ГОСТ, а по собственным ТУ, то характеристики материла могут отличаться. Например пенополистирол ПБС-С-40 (сороковой марки) может иметь различную плотность – от 28 до 40 килограммов на кубический метр.

Изготовителю выгодно таким образом вводить покупателя в заблуждение – на производство пенополистирола меньшей плотности уходит меньше средств. Поэтому нельзя ориентироваться лишь на число в названии марки, а надо попросить показать документы подтверждающие технические характеристики пенополистирола.

3. Перед покупкой попробуйте отломить кусочек материала с самого края. Если это окажется низкосортный упаковочный пенопласт, то он разломается с неровным краем, по бокам которого будут видны круглые маленькие шарики. Материал же, полученный методом экструзии, на месте аккуратного разлома имеет правильные многогранники. Линия разлома будет проходить через некоторые из них.

4. Что касается производителей пенополистирола, то лучшими из них являются европейские фирмы «Polimeri Europa», «Nova Chemicals», «Styrochem», «BASF». Не отстают от них и российские компании-производители, такие, например, как «Пеноплэкс» и «Технониколь». Они имеют мощность производства, которой вполне хватает для изготовления пенополистирола весьма высокого качества.

Заключение

Хотя пенополистирол, как выяснилось, горючий материал и выделяет при сильном нагревании вредные вещества, он остается одним из самых востребованных теплоизоляторов. Ведь как утеплитель, пенополистирол имеет массу преимуществ: он самый дешевый, легко режется обычным ножом, почти не впитывает влагу и хорошо держит тепло. Не зря четыре европейских здания из пяти имеют именно пенополистирольное утепление фасада. Причем как жилые дома, так и офисы, и производственные помещения.

Правда, говорить о длительных исследованиях данного материала пока рано – еще и полвека не прошло с начала его использования. Поэтому те, кто говорят о сроке службы пенополистирола более 80 лет, могут подтвердить свои слова только испытаниями в лабораторных условиях. Но им стопроцентно верить не стоит – ведь для того, чтобы получить нужные результаты, можно особые образцы в лабораторию отправить.

Самое главное при эксплуатации пенополистирола во внешней среде – надежно укрыть его от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Для этого надо использовать штукатурную смесь, в состав которой входит цемент. Покрытие следует накладывать плотно, не должно остаться ни одного просвета. Иначе крохотный солнечный лучик может со временем полностью разрушить теплоизоляцию.

А вот внутри пенополистирол для утепления применять не стоит, что бы ни утверждали производители. Пусть себе говорят, но ведь в случае пожара их рядом не окажется, а вот продукты горения могут причинить огромный вред, унося здоровье, а порой даже жизни людей. Примером может быть всем известная трагедия в клубе Хромая лошадь, где большинство посетителей просто задохнулись продуктами горения данного утеплителя.

Пенополистирол — основные характеристики, область применения, достоинства и недостатки

Пенополистирол – строительный изоляционный материал, получаемый путем вспенивания полистирола.

Этот материал бывает разного цвета, но в основном его цвет белый. Основной состав это: полистирол с добавками — 2% и газа — 98%.

Общая информация о пенополистироле

Пенополистирол состоит из:

  • основного компонента (полистирол);
  • вспенивателя;
  • красителя;
  • пластификатора и других добавок.

Основным компонентом в большинстве случаев является полистирол. Может также использоваться:

  • полидихлорстирол;
  • полимонохлорстирол;
  • сополимер с акрилонитрилом;
  • сополимр с бутадиеном.

Вспениватели для изготовления пенополистирола используют следующие:

  • пентан, C5H12;
  • петролейный эфир;
  • дихлорметан CH2Cl2;
  • изопентан.

Основные характеристики пенополистирола, область применения, достоинства и недостатки

Пенополистирол является очень легким материалом, который имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость. Благодаря такому составу (всего 2% сырья), он считается, по сравнению с аналогами, относительно дешевым материалом.

В основном пенополистирол предназначен для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений. Например, в Европе из всего произведенного пенополистирола 60% применяется в строительной отросли для утепления ограждающих конструкций.

Изготавливается пенополистирол в виде листов 1000х1000 мм; 1000х1200 мм; 2000х1000 мм; 2000х1200 мм.

Толщина листов 20, 30, 40, 50, 100 мм. Под индивидуальный заказ также могут изготавливаться изделия другой толщины.

Изготовление пенополистирола и его разновидности

Частицы полистирола бомбардируют чистым углеводородом (пентаном) и подогретым паром, вследствие чего происходит химическая реакция вспенивания и расширения. Таким образом, полистирол увеличивается в объеме в 40…50 раз, заполняя форму. Сам же полистирол, как сырье изготавливается из нефти.

Это интересно! Согласно нормативным документам при сравнении теплотехнических свойств пенополистирола и других строительных материалов, стенка из пенополистирола толщиной 10 см по теплопроводности эквивалентна стене из:

  • железобетона толщиной 4,8 м;
  • кирпича глиняного сплошного толщиной 1,75 м;
  • кирпича глиняного пустотного толщиной 1,45 м;
  • кирпича силикатного сплошного толщиной 1,9 м;
  • керамзитобетона толщиной 0,5 м;
  • дерева толщиной 0,35 м.
Бывают такие разновидности пенополистирола:
  1. Прессовый пенополистирол (ПС)
  2. Беспрессовый пенополистирол (ПСБ)
  3. Экструзионный пенополистирол (ЭПС)
  4. Автоклавный пенополистирол
  5. Автоклавно-экструзионный пенополистирол

Разновидности пенополистирола отличаются друг от друга только разными добавками, такими как антипирены, пластификаторы, парообразователи и др. Применение тех или других добавок и их количество обуславливает существенные отличия в физико-механических свойствах.

Рассмотрим некоторые виды пенополистирола

Прессовый пенополистирол. Само слово «прессование» в названии пенополистирола говорит о методе его получения. Прессование выполняют для того, чтобы получить более плотный и прочный материал. Прессовый пенополистирол по теплоизоляционным свойствам практически не отличается от беспрессового.

Читайте также:  Системы хранения вещей своими руками: творим вместе

Маркируется буквами ПС (например, ПС-1, ПС-4). Широкого распространение ПС не получил, так как технологический процесс производства более сложный чем у беспрессового (повышается стоимость, а эффект от этого незначительный).

Фото 1. Прессовые пенополистирольные плиты

Беспрессовый пенополистирол. Эта наиболее распространенная разновидность пенополистирола. Такой материал обладает целым рядом преимуществ и достоинств. Маркировка беспрессового пенополистирола обозначается — ПСБ. Стоимость бесперссового пенополистирола ниже по сравнению с ПС, так как технология его получения намного проще.

Фото 2. Беспрессовый пенополистирол

Согласно ГОСТ-15588-86 «Плиты пенополистирольные технические условия» пенополистирольные плиты делятся на следующие марки — 15, 25, 35, 50.

В табл. 1 приведены данные основных характеристик, по которым определяется марка пенополистирольных плит. Хотелось обратить внимание, на один нюанс – в марке пенопласта фигурирует верхний предел плотности материала, а не фактическое значение плотности. Фактическое значение плотности пенопласта примерно составляет среднее значение предела указанного в табл. 1.

Основные характеристики пенополистирола в зависимости от его марки по плотности (ДСТУ Б.В.2.7.-8-94), смотри табл. 1.

Характеристики беспрессового пенополистирола

Технические показатели

Марка пенополистирольных плит

ПСБ С-15

ПСБ С-25

ПСБ С-35

ПСБ С-50

Плотность материала, кг/м 3

Прочность на сжатие при 10% от линейной деформации МПа, не менее

Примечание: буква «С» в марке пенополистирола обозначает – самозатухающий, т.е. при изготовлении в материал добавляют антипирены, при помощи которых при отсутствии прямого воздействия огня материал затухает и перестает гореть (затухает и не поддерживает горение).

Где применяют пенополистирол?

В зависимости от плотности пенополистирола его используют:

ПСБ С-15 – применяется для утепления и звукоизоляции конструкций, которые не подвергаются механическим воздействиям. Также используют для утепление скатных крыш. Недопустимо использовать для утепления фасадов капитальных жилых зданий и для выполнения внутренней прослойки наружных стен.

ПСБ С-25 – применяется для утепления стен, полов, кровель зданий и сооружений (больше всего используется). Может используется как звукоизоляция.

ПСБ С-35 – применяется для изготовления сэндвич панелей, утепления полов и плоских крыш.

ПСБ С-50 – для изоляции складских промышленных холодильных помещений, для утепление фундаментов, подвалов, полов, крыш, особенно там, где есть повышенная влажность.

Экструзионный (экструдированный) пенополистирол (ЭППС)

Экструзионный пенополистирол (ЭППС или ХРS) – имеет по сравнении с другими очень мелкую структуру замкнутых пор и пустот диаметром – 0,1…0,2 мм. Получается материал методом экструзии – при высокой температуре расплавляется полистирол, затем добавляется вспениватель и под давлением выдавливается (экструдируется) в форму.

Такой пенополистирол обладает повышенной прочностью на сжатие при плотности всего лишь 25…45 кг/м 3 ; материал имеет низкую теплопроводность 0,029…0,034 Вт/(м·°C) и практически водонепроницаем (водопоглощение составляет 0,2…0,4%). За счет того, что экструзионный пенополистирол очень плотный, его паропроницаемость весьма низкая 0,013 Мг/(м·ч·Па) – в 4 раз ниже чем у пенополистирола марки ПСБ.

Фото 3. Экструзионный пенополистирол

ЭППС обладает очень высокой степенью горючести – класс горючести Г3, Г4. Долговечность его составляет свыше 60…80 лет. Из-за его недостатков (высокая горючесть, низкая паропроницаемость) его применяют в основном для утепления подземных сооружений – утепления фундаментов, подвалов, цокольных помещений. Также утепляют фасады зданий.

Выпускают экструзионный пенополистирол следующих марок: ХРS 25, ХРS 30, ХРS 35 и ХРS 45 (цифра обозначает плотность материала в кг/м 3 ).

Преимущества пенополистирола
  1. Долговечность – не гниет, в нем не образуются трещины, не является пищей для грызунов и насекомых. Через длительное время эксплуатации (10…50 лет) сохраняет все свои основные свойства.
  2. Очень низкое водопоглощение (негигроскопичен) – 0,5…4% по объему. Влажность практически не влияет на теплопроводность плотного пенополистирола.
  3. Легкий материал, прост в применении, не требует серьезных навыков при работе с ним.
  4. Невысокая стоимость и хорошая окупаемость. При утеплении дома с помощью пенополистирола сразу ощущается эффект – значительно уменьшаются затраты на отопление и кондиционировании (примерно в 3…4 раза).
Недостатки пенополистирола

У пенополистирола существует целый ряд недостатков:

  1. Ультрафиолетовые лучи приводят к диструкционным изменениям и старению материала с последующим его разрушением.
  2. Разрушающее воздействие оказывают следующие вещества: ацетон, бензин, растворитель красок, керосин, скипидар, толуол.
  3. Пенополистирол не является пищей для насекомых и грызунов, но они могут легко в нем прокладывать себе путь к еде. Поэтому требуется дополнительная защита этого материала.
  4. Пенополистирол это пожаробезопасный материал. Обычный не сертифицированный пенополистирол является легко воспламеняющим материалом (температура возгорания 210…440°C) и при горении выделяет дым и токсичные вещества (фосген, бромводород), которые являются опасными для жизни и здоровья человека. Не сертифицированный (или не модифицированный) запрещено применять для утепления зданий. Для безопасной эксплуатации данного материала при его изготовлении применяют различные антипирены, которые обеспечивают самозатухание и пожаробезопасность изделия. Для уменьшения вероятности возгорания пузыри пенополистирола наполняют не воздухом, а углекислым газом. Согласно с ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства» такой сертифицированный пенополистирол относиться к группе горючести Г1.
  5. В очень пористом пенополистироле (марки с низкой плотностью), водяной пар может проходить через материал и конденсироваться в нем, тем самым повышая его теплопроводность на 5…10%. А при отрицательных температурах образовавшийся конденсат замерзает и тем самим разрушает материал.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: