Установка розеток на кухне на фартуке

Розетки на фартуке

Что нужно учитывать при расположении розеток

Перед тем как устанавливать розетки на кухне в фартуке, необходимо тщательно продумать их количество и расположение

Предусмотренные типовыми проектами схемы расположения розеток не подходят к современным интерьерам кухни. В то время как источники энергии закреплены в боковых стенах, основная часть потребителей находится в районе столешницы. В одном ряду со шкафами и внутри них установлены мощная бытовая техника, а сверху стоят не менее мощные приборы.

Составляя схему подключения электрического оборудования, необходимо учитывать такие нюансы:

На начальном этапе монтажа следует проложить трехжильный кабель, даже если заземление не предусмотрено. Впоследствии этот недочет может быть устранен. Тогда не придется менять проводку.
При выборе силового кабеля нужно останавливаться на максимальную потребляемую мощность, когда к одной колодке подключается несколько потребителей.
Розетки на фартуке кухни нужно располагать на таком расстоянии, чтобы не двигать по столешнице приборы, когда возникает необходимость подключить их к сети.

При выборе розеток лучше остановиться на защищенных от брызг вариантах. Это предотвратит вероятность попадания влаги на клеммы.

Определения количества гнезд

Размещение розеток подчиняется определенным правилам для предотвращения короткого замыкания, возгорания проводки

При определении необходимого количества розеток в кухонном фартуке нужно пользоваться простыми математическими правилами.

Требуемый показатель будет состоять из таких слагаемых:

Приборы, которые подключены постоянно: плита, микроволновая печь, кофеварка, вытяжка, лампа, чайник.
Устройства, используемые по мере необходимости: стиральная и посудомоечная машина, хлебопечка, мультиварка, тостер, кухонный комбайн, кофемолка.
Резерв. Его предусматривают для подключения паяльника, пылесоса или других изделий для проведения эпизодических работ.

Не следует делать множество гнезд для каждого из имеющегося в распоряжении устройства — это приведет к лишним расходам и загромождению гарнитура. Оптимальным вариантом является наличие гнезд при максимальной загрузке кухни плюс 1-2 резервных входа. Лучше иметь небольшой запас, так как после монтажа что-то изменить уже не получится, а использование удлинителей и тройников — не самое лучшее решение.

Правила расположения

Правильная схема подключения и расчет минимального количества розеток позволит с удобством пользоваться приборами на кухне

При составлении схемы установки розеток на фартуке нужно руководствоваться не только практичностью, красотой и дизайном. Основное внимание нужно уделить вопросам безопасности.

Следует придерживаться следующих правил:

Закреплять колодки нужно на расстоянии не менее 5 см от столешницы. Это позволит предотвратить их намокание при случайном разливе жидкости.
Нельзя устанавливать выключатели и розетки над мойкой и кухонной плитой. Это может привести к короткому замыканию или расплавлению изделий.
Розетки следует размещать симметрично, на одинаковой высоте и расстоянии друг от друга. Такой подход снижает расходы на материал и позволяет точно знать, где проходит скрытая проводка.
Расстояние до любого прибора не должно быть больше 100 см. От стационарных устройств розетки должны быть на расстоянии длины их штатного кабеля минус 20 см.

Поскольку работа на кухне связана с жировыми испарениями, целесообразно выбирать колодки с крышками, защищающими клеммы от загрязнений.

Высота розеток на кухонной панели

Установка колодок непосредственно на фартуке является наиболее простым и бюджетным вариантом электрификации рабочего пространства. Нет необходимости проводить дорогостоящие и грязные штукатурные работы, так как коммуникации и штробы будут закрыты декоративной панелью.

Составляя электрическую раскладку, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Согласно СНиП, максимальная высота розеток от пола не должна превышать 200 см. Если проводится установка промежуточных устройств скрытого типа, они не должны быть ближе 30 см от плинтуса. На этом уровне прокладываются водопроводные и сливные трубы, их прорыв может вызвать короткое замыкание.
Если на столешнице стоит крупная бытовая техника, колодку не стоит крепить непосредственно за ней. Это приведет к тому, что устройство будет выступать за край рабочей поверхности.
При установке розеток на кухне на фартуке целесообразно придерживаться высоты 100 см от пола. Это соответствует СНиП и удобно для хозяйки.
Не следует поднимать розетки под навесные шкафы. Если их расположить высоко, такое решение приведет к потере эстетичности, так как на виду окажутся все провода, идущие от приборов. Лучше остановиться на уровне 15-25 см. Так розетки можно замаскировать за одним из небольших устройств.

Если на столешницу планируется установить массивную бытовую технику, колодку следует приподнять над ней на 5-10 см, чтобы не снимать тяжелую вещь для подключения других приборов.

Подготовка к установке

Перед установкой розеток рекомендуется сделать разметку на стене

Началом процесса электрификации кухни является составление проекта, проведение расчетов и закупка всего необходимого.

Для работы потребуются такие инструменты и материалы:

перфоратор, болгарка, паяльник;
плоскогубцы, кусачки, нож;
отвертки;
рулетка, уровень;
медный кабель ВВГнг-Ls 3×4мм²;
шпатель, шпаклевка;
гофрированная пластиковая трубка.

Сверление плитки под розетку

Подготовка основания проводится в следующей последовательности:

На стены наносится разметка. Линии делаются только в вертикальном и горизонтальном направлении. Помечаются места, где будут находиться розетки и монтажные коробки.
С помощью болгарки и перфоратора делаются штробы и отверстия для стаканов.
В штробы укладываются пластиковые трубки с заранее протянутым внутрь кабелем. После этого канавки заделываются шпаклевкой.

Продолжать работу можно после полного схватывания раствора. Чтобы избежать последующей зачистки, раствор нужно укладывать так, чтобы он не образовывал выпуклый слой после застывания.

Как сделать розетку на кухонном фартуке

На кухонном фартуке лучше устанавливать внутренние розетки, которые не будут выпирать над столешницей

В зависимости от стиля и дизайна кухни розетка на фартуке может быть внутренней или накладной. Выбор зависит от материала стен, размера помещения и приоритетов хозяйки.

Чтобы сделать внутреннюю розетку, необходимо еще до установки панели изготовить отверстие и замуровать в нем гильзу. После этого в ней закрепляется колодка с клеммами и контактами. Чтобы поставить внешнюю крышку в фартуке, изготавливается отверстие по форме клемм.

Стандарт монтажа накладных изделий заключается в предварительном креплении в стене кронштейна для фиксации корпуса. Для этого используется деревянный брусок, закрепляемый в нише. Для крепления розетки делается 3 отверстия — для вывода кабеля и саморезов.

Оптимальным вариантом является внутренняя установка. Так изделия не будут выступать над столешницей, а приборы и приспособления можно будет ставить впритык к стене.

Как вырезать отверстие под розетку на фартуке кухни

В МДФ делать дырки проще всего. Для этого используется острый нож, ручной или электрический лобзик. После выпиливания края нужно обработать любым герметизирующим веществом для их защиты от влаги.

В керамической плитке отверстия можно делать алмазной коронкой, ручным резаком или струной после предварительного просверливания контура.

Сложнее всего работать со стеклом. Самостоятельно сделать дырку в закаленном материале практически невозможно. Целесообразно данную процедуру включать в заказ по изготовлению фартука на фирме. Для этого необходимо все точно замерить и рассчитать, чтобы добиться полного совпадения отверстий и проводов.

Пошаговый алгоритм подключения

Монтаж розеток на кухонную панель выполняется в следующей последовательности.

Жилы кабеля зачищаются и пропаиваются оловом.
Концы кабеля вставляются в монтажные коробки и контакты колодок. Проводится их затягивание. Качество контактов проверяется путем натягивания проводов.
Закрепляется колодка. В стакане она фиксируется путем вкручивания болтов, регулирующих положение лапок. Чтобы убедиться, что колодка закреплена надежно, нужно несколько раз всунуть вилку в клеммы и вытащить ее.
Закрепляется внешняя крышка. Помещение обесточивается, проводится подключения кабеля к сети.

1. Высверливание отверстий в плитке Выбивание отверстий в плитке Просверливание отверстий под плиткой

4. Ввод кабеля в установочную коробку Монтаж установочной коробки и розеток Установка подрозетников в бетонную стену

Перед включением напряжения нужно еще раз визуально осмотреть схему, чтобы исключить возможность короткого замыкания.

Распространенные ошибки

Нельзя устанавливать розетки вблизи источника тепла

В процессе проектирования и монтажа неопытные мастера допускают такие ошибки:

Ошибки проектирования. После установки мебели розетки оказываются за шкафами и крупной бытовой техникой.
Экономия на кабеле, что приводит к его перегреву и плавлению изоляции.
Подключение моечных и проточных устройств через простые автоматы.
Неправильное размещение розеток (над мойкой и плитой, впритык к газовым трубам).
Размещение кабеля в штробах без использования пластиковых трубок.

Соблюдая технологию работ и используя качественные материалы, можно без труда сделать надежную и долговечную разводку на фартуке.

В современной квартире кухня, это один из главных потребителей электроэнергии. Мощность токоприемников подключенных к электропроводке на кухне, иногда может достигать более половины всей нагрузки квартиры.

Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.

Расстояния и места размещения

Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

Здесь уже понадобятся точные размеры кухни — длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

Холодильник

Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

Если исходить из рекомендаций IKEA, то они советуют их размещать на высоте примерно 10см от пола, т.е. на одном уровне с ножками шкафчиков.

Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

В таком случае они не окажутся посередине простенка, и их удобно будет прикрыть той же самой микроволновкой.

Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения — один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

Вытяжка

Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

Варочная и духовка

При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.

Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

Посудомойка

Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе — миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

Частые ошибки

1Монтаж проводки и розеток до утверждения и согласования дизайн-проекта кухонной мебели.

Проблемы с которыми обязательно столкнетесь в этом случае — спрятанные розетки за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что придется пользоваться даже переносками, так как заводские шнуры с вилкой будут элементарно не доставать до точек подключения.

В инструкциях к холодильникам обычно указывается запрет на их подключение через удлинители. В то же время длина шнура у них не такая уж и большая, всего 1м.

Поэтому, если вы знаете какая марка холодильника у вас будет, найдите в интернете паспорт и посмотрите с какой стороны у него выходит шнур питания. Прибавляйте сюда ширину холодильника и сообразно планируйте точку подключения, чтобы избавиться от переносок.

А еще в некоторых моделях подключение морозилки может идти отдельным независимым шнуром, либо вы в будущем докупите морозильную камеру. Изначально вы сделаете под технику всего одну розетку, а в итоге понадобится две. Так что данный блок лучше делать двойным.

3Подключение розеток на «мокрые» приборы через простой автомат.

Такие приборы как посудомойка, стиральная машинка (если она встроена в кухню), проточный водонагреватель и т.п. обязательно должны быть подключены через УЗО или дифф.автомат.

Никакие модульные автоматы или тем более «пробки», никогда не спасут вас от утечек тока.

Даже если у вас нет заземляющего проводника, УЗО и в этом случае все равно поможет и защитит.

4Самая распространенная ошибка — это монтаж обычных розеток (типа Шуко) для посудомойки под раковиной или возле смесителя.

Данное расположение запрещено правилами. Отступайте от смесителя 500мм (то же самое относится к газовым трубам на плиты или варочные) и только потом смело монтируйте электроустановочное изделие.

Если же вам электрики уже подвели туда проводку и переделать нет возможности, либо вам досталась квартира с таким ремонтом, то позаботьтесь о том, чтобы розетки под мойкой были влагозащищенного исполнения (как в ванной).

Также запрещено монтировать электроустановочные изделия в непосредственной близости от плит.

5При монтаже нижней розеточной группы на расстоянии 10см от пола будьте предельно внимательны!

В зоне до 25см от пола, сантехники обычно монтируют трубы для раковины, стиралки, посудомоечной машинки.

Не зная точного прохождения трасс, не спешите штробить стены, иначе для вас и ваших соседей это может обернуться потопом и незапланированным ремонтом.

Подводя итог, хочется сказать, что электропроводка на кухне должна быть сделана профессионалами своего дела. Используя советы в данной статье, вы сможете легко проконтролировать весь процесс и вносить свои грамотные замечания при монтажных работах.

Правила расположения и установки розеток на фартуке кухни

Кухня является наиболее загруженным помещением в плане потребления электрической энергии. В распоряжении хозяйки находится обширный арсенал бытовой техники и различных приборов. С одной стороны это очень удобно, с другой — возрастает нагрузка на линию, требуется множество розеток. Проще доверить составление проекта и монтаж разводки профессионалам, но это дорого, а хорошего специалиста нужно еще найти — существует риск нарваться на неграмотного работника. Установить розетки на кухонном фартуке можно самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с особенностями проведения расчетов, правилами монтажа и мерами безопасности.

Что нужно учитывать при расположении розеток
Определения количества гнезд
Правила расположения
Высота розеток на кухонной панели
Подготовка к установке
Как сделать розетку на кухонном фартуке
Как вырезать отверстие под розетку на фартуке кухни
Пошаговый алгоритм подключения
Дополнительные рекомендации
Распространенные ошибки

Что нужно учитывать при расположении розеток

Составляя схему подключения электрического оборудования, необходимо учитывать такие нюансы:

На начальном этапе монтажа следует проложить трехжильный кабель, даже если заземление не предусмотрено. Впоследствии этот недочет может быть устранен. Тогда не придется менять проводку.
При выборе силового кабеля нужно останавливаться на максимальную потребляемую мощность, когда к одной колодке подключается несколько потребителей.
Розетки на фартуке кухни нужно располагать на таком расстоянии, чтобы не двигать по столешнице приборы, когда возникает необходимость подключить их к сети.

Определения количества гнезд

Требуемый показатель будет состоять из таких слагаемых:

Приборы, которые подключены постоянно: плита, микроволновая печь, кофеварка, вытяжка, лампа, чайник.
Устройства, используемые по мере необходимости: стиральная и посудомоечная машина, хлебопечка, мультиварка, тостер, кухонный комбайн, кофемолка.
Резерв. Его предусматривают для подключения паяльника, пылесоса или других изделий для проведения эпизодических работ.

Не следует делать множество гнезд для каждого из имеющегося в распоряжении устройства — это приведет к лишним расходам и загромождению гарнитура. Оптимальным вариантом является наличие гнезд при максимальной загрузке кухни плюс 1-2 резервных входа. Лучше иметь небольшой запас, так как после монтажа что-то изменить уже не получится, а использование удлинителей и тройников — не самое лучшее решение.

Правила расположения

Следует придерживаться следующих правил:

Закреплять колодки нужно на расстоянии не менее 5 см от столешницы. Это позволит предотвратить их намокание при случайном разливе жидкости.
Нельзя устанавливать выключатели и розетки над мойкой и кухонной плитой. Это может привести к короткому замыканию или расплавлению изделий.
Розетки следует размещать симметрично, на одинаковой высоте и расстоянии друг от друга. Такой подход снижает расходы на материал и позволяет точно знать, где проходит скрытая проводка.
Расстояние до любого прибора не должно быть больше 100 см. От стационарных устройств розетки должны быть на расстоянии длины их штатного кабеля минус 20 см.

Высота розеток на кухонной панели

Составляя электрическую раскладку, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Согласно СНиП, максимальная высота розеток от пола не должна превышать 200 см. Если проводится установка промежуточных устройств скрытого типа, они не должны быть ближе 30 см от плинтуса. На этом уровне прокладываются водопроводные и сливные трубы, их прорыв может вызвать короткое замыкание.
Если на столешнице стоит крупная бытовая техника, колодку не стоит крепить непосредственно за ней. Это приведет к тому, что устройство будет выступать за край рабочей поверхности.
При установке розеток на кухне на фартуке целесообразно придерживаться высоты 100 см от пола. Это соответствует СНиП и удобно для хозяйки.
Не следует поднимать розетки под навесные шкафы. Если их расположить высоко, такое решение приведет к потере эстетичности, так как на виду окажутся все провода, идущие от приборов. Лучше остановиться на уровне 15-25 см. Так розетки можно замаскировать за одним из небольших устройств.

Если на столешницу планируется установить массивную бытовую технику, колодку следует приподнять над ней на 5-10 см, чтобы не снимать тяжелую вещь для подключения других приборов.

Подготовка к установке

Перед установкой розеток рекомендуется сделать разметку на стене

Для работы потребуются такие инструменты и материалы:

перфоратор, болгарка, паяльник;
плоскогубцы, кусачки, нож;
отвертки;
рулетка, уровень;
медный кабель ВВГнг-Ls 3×4мм²;
шпатель, шпаклевка;
гофрированная пластиковая трубка.

Сверление плитки под розетку

Подготовка основания проводится в следующей последовательности:

На стены наносится разметка. Линии делаются только в вертикальном и горизонтальном направлении. Помечаются места, где будут находиться розетки и монтажные коробки.
С помощью болгарки и перфоратора делаются штробы и отверстия для стаканов.
В штробы укладываются пластиковые трубки с заранее протянутым внутрь кабелем. После этого канавки заделываются шпаклевкой.

Продолжать работу можно после полного схватывания раствора. Чтобы избежать последующей зачистки, раствор нужно укладывать так, чтобы он не образовывал выпуклый слой после застывания.

Как сделать розетку на кухонном фартуке

На кухонном фартуке лучше устанавливать внутренние розетки, которые не будут выпирать над столешницей

Как вырезать отверстие под розетку на фартуке кухни

Сложнее всего работать со стеклом. Самостоятельно сделать дырку в закаленном материале практически невозможно. Целесообразно данную процедуру включать в заказ по изготовлению фартука на фирме. Для этого необходимо все точно замерить и рассчитать, чтобы добиться полного совпадения отверстий и проводов.

Пошаговый алгоритм подключения

Монтаж розеток на кухонную панель выполняется в следующей последовательности.

Жилы кабеля зачищаются и пропаиваются оловом.
Концы кабеля вставляются в монтажные коробки и контакты колодок. Проводится их затягивание. Качество контактов проверяется путем натягивания проводов.
Закрепляется колодка. В стакане она фиксируется путем вкручивания болтов, регулирующих положение лапок. Чтобы убедиться, что колодка закреплена надежно, нужно несколько раз всунуть вилку в клеммы и вытащить ее.
Закрепляется внешняя крышка. Помещение обесточивается, проводится подключения кабеля к сети.

Розетки в кухне на фартуке: какие ставить и как расположить?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Как определить количество?
Высота
Правила монтажа
Распространенные ошибки
Как установить?
Процесс установки

Нельзя представить себе современную кухню без большого количества бытовой техники. Ей требуется электричество, соответственно, необходимо подумать о том, как разместить достаточное количество розеток, чтобы они не выбивались из общего дизайна и смотрелись уместно. В настоящее время розетки часто располагают на фартуке. Об особенностях и тонкостях монтажа розеток там, где готовится пища, поговорим в нашей статье.

Как определить количество?

Что касается количества розеток, универсального ответа на данный вопрос не существует. Все зависит от того, насколько просторна кухня, и как много находится на ней бытовых электроприборов. Однако специалисты рекомендуют размещать на фартуке как минимум 3 розетки. Можно монтировать гнезда по 2 или 3 штуки в разных местах.

Потребителю необходимо учитывать, что такие приборы, как плита, варочная поверхность, духовка, мойка и вытяжка должны иметь автономные розетки. Что касается остальных, в один источник электропитания можно подключать несколько приборов, имеющих небольшую мощность.

Высота

Розетки рекомендуется размещать на расстоянии 10-30 сантиметров от столешницы. Это своеобразный стандарт высоты. Если существует возможность, лучше остановиться на более высоких показателях. Это будет очень удобно, когда на столе расположится посуда или на него будут ставить продукты, которые перекроют доступ к розетке, размещенной слишком низко.

Существуют некоторые правила, которым нужно следовать при монтаже. К примеру, розетки, предназначенные для мелких кухонных приборов, должны находиться в 1,1-1,4 метра от пола. Если предусмотрена подсветка, источники электропитания для нее находятся в 20 сантиметрах от столешницы. Розетки для вытяжки располагаются в 50-60 сантиметрах от шкафчиков.

Правила монтажа

Первое, на что следует обратить внимание при монтаже – это соблюдение техники безопасности при работе с электричеством. Прибор, который включается в розетку, нужно разместить на расстоянии не более 1,5 метров о нее. Сам источник электропитания устанавливается на высоте от 1 до 1,5 метров от пола. Необходимо проследить, чтобы все контакты и провода были непроницаемыми для воды. Из этих же соображений не стоит размещать розетки в районе мойки и около варочной поверхности.

Что касается непосредственно процедуры монтажа, она состоит из нескольких этапов. Установку нельзя назвать слишком сложной технически, однако, существуют тонкости, которые необходимо принимать во внимание в процессе работы. Неподготовленному человеку не стоит возлагать на себя подобную миссию.

Работу с электричеством лучше доверить профессионалам, если нет твердой уверенности в собственных силах.

Нельзя не отметить, что проще всего устанавливаются накладные розетки. В случае с ними зачастую не требуется штробление стен под провода. Такие конструкции можно устанавливать поверх покрытия, сохраняя при этом его целостность. Кроме того, такие источники электропитания имеют вполне доступную стоимость. Если розетки хочется спрятать, можно использовать специальные скрытые варианты.

Это довольно новое веяние, однако, все чаще появляется на прилавках магазинов. Такие источники электропитания представляют собой точки, спрятанные под особым механизмом, который раскрывает их при нажатии. Когда розетки закрыты, то практически не видны. Поверх идет крышка, предохраняющая от попадания грязи и воды.

Выбирая такой вариант, нужно внимательно изучить данный вопрос. Дело в том, что номинальные показатели являются значительным недостатком.

Величина тока у подобных розеток в подавляющем большинстве составляет 6А, что абсолютно не подходит для мощной техники. На кухне рекомендуется использовать элементы от 10А. Если данный нюанс не пугает, следует выбрать модели, выполненные в стальном корпусе.

Распространенные ошибки

Для тех, кто не имеет опыта установки источников электропитания, важно иметь представление о наиболее часто допускаемых ошибках. Отметим основные из них. Существует вероятность, что количество установленных розеток не будет соответствовать реальным потребностям. Это может произойти потому, что приобретаются новые электроприборы, соответственно, точек питания требуется больше.

Монтаж следует производить до того, как будет установлен кухонный гарнитур. Нельзя забывать о пробивании штробы, если это необходимо. Ошибкой является монтаж розетки для вытяжки там, где будет располагаться она сама.

Запрещено размещать точки питания в непосредственной близости от плиты или кухонной мойки. Модели должны быть влагозащищенными. Также не следует учитывать размер плинтуса на рабочей поверхности. Можно ошибиться и в сечении проводки.

Как установить?

Когда схема расположения источников питания готова, необходимо разметить непосредственно саму поверхность фартука. После этого подготавливаются отверстия. Как именно это делается, зависит от того, из какого материала изготовлен фартук. Чаще всего достаточно просто просверлить ниши. На этом этапе нужно следить за тем, чтобы рисунок не нарушался. Если фартук изготовлен из стекла, самостоятельно провести работу не получится. Следует сделать замеры, которые потом передаются производителю, готовящему фартук. Это единственный вариант, чтобы сделать отверстия под розетки на стеклянном полотне.

Перфоратором выдалбливается место под розетку. Если ее предполагается установить на место, где уже есть источник питания, предыдущий вариант демонтируется. В указанном участке устанавливается коробка распределения. В готовые гнезда помещаются розетки, их соединения скручиваются, крепятся и изолируются. Данные манипуляции необходимы для того, чтобы исключить перегрев в процессе работы.

Нельзя забывать, что провода фазы и нуля должны быть разведены.

Процесс установки

Что касается самого процесса установки, поступать нужно следующим образом. В первую очередь помещение, где проводятся работы, требуется обесточить. После этого на стену с подготовленными отверстиями и проводкой крепится фартук. Далее необходимо установить розеточные коробки. Проводка помещается в штробу и закрепляется там.

На следующем этапе розетку нужно подключить к проводке. В ходе работы потребуется следить, чтобы провода были подключены как к розетке, так и к коробке распределения питания. Далее соединения проверяются, и если замечаний нет, штробы необходимо заделать строительным составом, поверх которого наносится шпатлевка. На заключительном этапе прикручиваются сами розетки. В помещение подается электричество, а функциональность источников электропитания проверяется.

Мастер-класс по установке розеток на кухоный фартук ждет вас далее.

Все о розетках на фартуке для кухни

Современная кухня – это не только сердце дома, место для посиделок и зона приготовления пищи, но и технически оснащенное помещение, требующее мощной электропроводки. Кухня 40-летней давности в сравнении с современной отличается кардинально. Если раньше в помещении было достаточно одной розетки под холодильник, то теперь их нужно как минимум шесть.

Как же правильно разместить розетки на фартуке кухни, чтобы они были полностью безопасными и легкодоступными?

Что учитывать при расположении розеток
Правила расположения розеток на кухне
Подготовка к установке
Как сделать розетку на кухонном фартуке
Пошаговый алгоритм подключения розеток
Часто допускаемые ошибки
Заключение

Что учитывать при расположении розеток

Кухня – одна из самых энергопотребляющих комнат в доме. Большое количество электроприборов требует мощной проводки и, соответственно, множества контактных соединений. Схема расположения розеток и выключателей на кухне перед началом ремонта – дело обязательное. Составление схемы начинается с подсчета общей мощности всего оборудования, планируемого к установке.

Примерный перечень электроприборов и потребляемой ими мощности:

светильники – 150-200 Вт;
холодильник – 100-500 Вт;
СВЧ печь – 500-3000 Вт;
электрочайник – 2000 Вт;
телевизор – 50 Вт;
духовой шкаф – 2000-4000 Вт;
индукционная варочная панель – 7000-9000 Вт;
электрическая варочная панель – 5000-7000 Вт;
вытяжка – 100-300 Вт;
мультиварка – 1450-1500 Вт;
кофеварка – 900-1500 Вт;
миксер – 100-500 Вт;
тостер – 700-900 Вт;
стиральная машина – 2000-2500 Вт;
посудомоечная машина – 1800-2500 Вт;
проточный водонагреватель – 3000-8000 Вт;
кофемолка – 200-900 Вт.

Внимание! Учитывайте то, что не все приборы будут включены одновременно, но общую мощность рассчитать необходимо.

Максимальная мощность энергопотребления нескольких одновременно включенных электроприборов в обычной квартире, как правило, не превышает 7000 Вт, но бывают исключения. Если у вас этот показатель выше, серьезно задумайтесь о распределении нагрузки по фазам или вводе 380 В.

Выбор кабеля для устройства мощной электропроводки начинается с расчета сечения общего питающего провода и отходящей к токоприемникам проводки:

Общая нагрузка всех электроприборов	Сечение кабеля	Материал
До 3500 Вт	ВВГнг-Ls 3х2,5 кв. мм	медь
До 5500 Вт	ВВГнг-Ls 3х4 кв. мм	медь
До 10000 Вт	ВВГнг-Ls 3х6 кв. мм	медь
До 15000 Вт	ВВГнг-Ls 3х10 кв. мм	медь

Совет. Даже если в вашем доме заземление старого типа, в комнатах, где производится капремонт, делайте проводку трехжильным кабелем. Когда дело дойдет до замены всей электропроводки, вам не придется переделывать весь дом.

Правила расположения розеток на кухне

Учитывая суммарную мощность электроприборов и сечение кабеля, составляем схему расположения контактных соединений. На это влияет место установки кухонных электроприборов и соблюдение требований безопасности.

Правила расположения кухонных розеток на фартуке:

За нижними модулями для встроенной техники розетки располагают на высоте минимум 10 мм от уровня плинтуса.
Выбранное место для контактного соединения должно быть сухим.
Выключатели для источников питания при необходимости располагают на высоте минимум 0,5 м от пола.
Розетка должна находиться не далее, чем на 1 м от подключаемого к ней токоприемника.
Нередко контактные соединения устанавливают на внутренней стороне нижних кухонных модулей.
Источники питания для техники, встраиваемой в верхние модули кухни (вытяжка, СВЧ, кофеварка и т. д.), должны находиться на расстоянии 6 см от верхней кромки кухонных шкафов.
Высота расположения розеток для маленьких электроприборов временного использования (кофемолка, миксер, чайник и т. д.) – не более 1-1,5 м от уровня пола.

В одну розетку разрешается подключать несколько токоприемников с маленькой мощностью, если суммарное энергопотребление не превышает возможностей электропроводки и контактного соединения.

Максимальная потребляемая мощность для розеток российского производителя составляет 1300 Вт, импортного – 3500 Вт. Специалисты рекомендуют приобретать розетки с функцией автоматического отключения электроэнергии. В случае утечки тока срабатывает реле, и розетка отключается.

Электроприборы большой мощности должны подключаться в собственные источники электропитания.

Внимание! Установка розеток на кухне на фартуке вблизи раковины или плиты запрещена.

Расположение розеток на фартуке в три линии считается самым удобным. Так, верхняя линия источников питания служит для подключения к ней осветительных приборов, вытяжки и другой техники, установленной в верхних модулях кухонного гарнитура.

Средняя линия – это розетки свободного использования для подключения маленьких электроприборов, которые в работе не постоянно.

Нижний ряд служит для подключения встроенной в нижние модули техники и выдвижных розеток на рабочей столешнице (при их наличии).

Подготовка к установке

Согласно составленному плану выполняем разметку стен. Вымеряем и отмечаем строительным карандашом места креплений источников питания. При нанесении разметки обращаем внимание на рисунок будущего фартука. Розетки не должны его портить.

Совет. Если вы заказываете скинали, не забудьте предупредить производителя об отверстиях для розеток в установленных местах.

Из инструмента для установки розеток понадобится:

перфоратор;
уровень;
штроборез или болгарка;
корончатое сверло;
плоскогубцы;
рулетка;
индикаторная отвертка;
мультиметр;
карандаш.

Необходимые материалы:

трехжильный кабель нужного сечения;
подрозетники;
распредкоробка;
экспресс-клеммы;
алебастр;
кембрики;
необходимое количество розеток по 16 А;
дюбель-гвозди;
саморезы.

Как сделать розетку на кухонном фартуке

После обесточивания помещения по готовой разметке проделываем в стене отверстия для внутренних коробок и штробы для кабеля. Отверстия для коробок делаем при помощи корончатого сверла нужного диаметра, а канавки – болгаркой или штроборезом.

Сразу же, по ходу дела, примеряем внутренние коробки. Если они не входят четко в подготовленные гнезда, расширяем последние перфоратором. Внутри канавок вбиваем в стену пластиковые дюбели с шагом в полметра. Они потребуются для фиксации электропроводки. Крепим на места коробки, прокладываем кабель, фиксируя его при помощи самонарезающих винтов и хомутов в канавке.

Совет. Вместо дюбелей с хомутами прихватить проводку внутри штроб для дальнейших работ поможет простой алебастр. Материал быстро схватывается и легко наносится.

Провода обрезаем таким образом, чтобы запас примерно в 5 см выходил из коробки и подрозетников. Подключаем кабели к розеткам, прозваниваем все контактные соединения мультиметром. Если все в порядке, переходим к следующему этапу ремонта – штукатурным работам.

На подготовленные стены устанавливаем кухонный фартук из плитки, стекла, мозаики, МДФ или других материалов. Отверстия на панелях должны полностью совпасть с установленными подрозетниками. По завершении всех работ к торчащим из подрозетников проводам подключаем розетки.

Пошаговый алгоритм подключения розеток

Среди выведенных из коробок проводов находим одинаковые по цвету, подключаем их с одной стороны к розетке, а с другой – к распредкоробке при помощи клеммников.

Важно! Во избежание риска короткого замыкания правильно зачищайте провода перед подключением к клеммам. Провод должен быть зачищен ровно настолько, насколько он будет заходить в клемму. Если вы зачистили лишний фрагмент, лучше срезать его кусачками.

Заводим провод в клемму и хорошо затягиваем прижимной винт. Важно, чтобы из клеммы не выглядывал оголенный участок, а сам кабель держался в клемме прочно. Фиксируем корпус в подрозетнике, ровно его установив. Прячем корпус за декоративно-защитной крышкой.

Часто допускаемые ошибки

Чаще всего ошибки в установке розеток люди допускают по незнанию элементарных правил их монтажа.

Самые распространенные промахи:

Начало работ без составления чертежа и разметки. Если не просчитать, какая мебель и техника где будет располагаться, после завершения долгожданного ремонта высока вероятность столкнуться с такой проблемой, как спрятанные за шкафчиками розетки и необходимость в использовании переносок.
Подключение розеток для питания «мокрых» электроприборов через обычный автомат. Такая техника, как проточный водонагреватель, посудомоечная или стиральная машина, обязательно должна быть запитана через устройство защитного отключения или дифференциальный автомат.
Установка обычных розеток возлесмесителя, под мойкой, неподалеку от газовой трубы или варочной панели. Такое расположение запрещено правилами безопасности. Отступ от потенциально опасных зон должен составлять не менее 0,5 м. Если проводка уже подведена и возможности изменить место расположения розеток нет, лучшим вариантом будет установка влагозащищенных источников питания.
Подключение холодильника через удлинитель, который не отвечает требованиям безопасности. Подключение мощных электроприборов через электроудлинители не заводской сборки или старые переноски может спровоцировать возгорание.

Обратите внимание! В некоторых моделях холодильников для подключения морозильной камеры выведен дополнительный шнур электропитания. При планировании разметки обязательно учитывайте модель будущего холодильного прибора и ее особенности.

Если в квартире скрыты трубопроводы, соблюдайте осторожность при штроблении стен для установки нижней линии розеток. На расстоянии между 10 и 25 см от пола могут быть вмонтированы трубы водопровода и канализации.

Заключение

Ставить розетки на кухонный фартук необходимо согласно составленной схеме. Сечение кабеля выбирайте в соответствии с суммарной мощностью подключаемых электроприборов и не забывайте о третьей жиле заземления. Планируйте расположение розеток строго в безопасных зонах, соблюдайте осторожность при штроблении стен вблизи скрытых трубопроводов.

При подключении розеток следите за прочностью соединений. Если провод плохо подсоединен к клемме, а в розетку подключен постоянно используемый мощный электроприбор, защитно-декоративная крышка со временем начнет плавиться. Будьте внимательны, четко следуйте всем правилам безопасности, и надежное электроснабжение кухни будет служить вам долгие годы.

Всегда непросто установить розетки на фартуке с использованием МДФ панелей. Небольшой лайфхак, во многом упрощающий работу, в этом видео:

Ремонтная смесь для бетона: правильный ремонт поверхности

Ремонтная смесь для бетона – это химический состав, служащий для устранения повреждений бетонных поверхностей. Неудовлетворительное качество растворов, погрешности при проектировании, несоблюдение правил проведения работ по укладке бетона приводит к деформации и разрушению бетонных конструкций. Чтобы предотвратить эти дефекты на ранней стадии разрушений с сохранением целостности сооружений и служат такие составы.

Общие сведения

Эксплуатируемые конструкции подвержены различным видам химических и механических воздействий, приводящих к коррозии арматуры и нарушению структуры покрытий. Ремонтные составы — это быстротвердеющие составы наливного или тиксотропного типа, содержащие целый комплекс химических добавок и модифицированные стеклянной, полимерной или полиэфирной фиброй (см. видео в этой статье).

Возможности материала

Широкий ассортимент и высокие технологические характеристики дают возможность качественно, быстро и максимально эффективно ликвидировать наиболее часто возникающие дефекты и типы разрушений:

неудовлетворительна прочность элементов (трещины, сколы и др.);
возникновение трещин, пор, обнажение структуры заполнителей, расслоение раствора;
шелушение поверхностей;
плохая структурная связь в местах стыковки нового и старого покрытия;
непроектные швы, получившиеся в результате незапланированной остановки процесса укладки растворов в опалубку;
повреждения, возникшие при недостаточном прогреве свежеуложенных конструкций, и как результат, замораживание состава в момент твердения;
дефекты, возникающие у конструкций в случае превышения их проектных физико-механических нагрузок.

Характеристики и назначение ремонтных составов

Смеси ремонтные для бетона разделяются на составы, предназначенные для конструкционного (глубокого) ремонта и на смеси, предусмотренные для косметического восстановления поврежденной поверхности. Помимо этого, смесь для поверхностей может быть с высоким модулем упругости (высокая прочность) и с низким пластичным (низкая прочность).

Благодаря таким характеристикам ремонтного материала, прораб при проведении работ по восстановлению бетонных конструкций, сможет верно подобрать необходимую смесь для ремонта бетона в зависимости от вида повреждений и качества бетонных конструкций на строительной площадке.

Несовместимость состава раствора и структуры поверхности приведет к быстрому разрушению ремонтного покрытия, например, вследствие разных температурных расширений материалов. Разные температурные характеристики материалов не означают, что раствор имеет хорошие или плохие эксплуатационные свойства.

Это лишь указывает на то, что для какого вида бетона и для каких повреждений необходимо использовать тот или иной состав:

Элементы с высокими прочностными характеристиками и подвергаемые частым механическим нагрузкам должны восстанавливаться высокопрочным ремонтным составом с достаточными параметрами модуля упругости.
Поверхности с низкими эксплуатационными нагрузками необходимо ремонтировать растворами со средней прочностью.
Если вектор нагрузки не проходит через зону ремонта, то такие дефекты могут устраняться высококачественным не конструкционным раствором (косметический ремонт).
Состав предназначенный для работы в условиях усадка-расширение, не может быть использован для ремонта покрытий, находящихся в условиях частого замораживания-оттаивания.
Ремонтный раствор использоваться для ремонта элементов, работающих в любых условиях.

На отечественном рынке присутствует широкая гамма специализированных растворов от российских и иностранных производителей. Самые распространенные — это: Emaco (BASF); Бирсс; Ceresit; ЗАО Карьер «Гора Хрустальная» (МБР) и др.

Наиболее комплексно и с хорошими показателями цена-качество, к вопросу ремонта подошла компания «BASF», выпускающая продукт ЭМАКО, при помощи которых можно проводить ремонт повреждений разного уровня сложности — начиная с мелких трещин и заканчивая самыми проблемными деформациями.

Поэтому, сам механизм рассмотрим на примере работы с EMACO.

Конструкционный ремонт поверхностей

ЭМАКО, применяемая для конструкционного ремонта обладает высокой адгезией и лишена усадки. Помимо этого, раствор работает в тесном контакте с восстановленной конструкцией.

Характеристики конструкционных составов ЭМАКО

ЭМАКО S66–S88 (наливные) и S88C (тиксотропный вид) изготавливают на базе портландцемента, кварцевого песка, модифицирующих лигатур и полимерной фибры. Армирование состава фиброй позволяет предотвратить возникновение усадочных трещин, а портландцемент обеспечивает качественное сцепление с ремонтируемой конструкцией (см. фото).

Составы — SFR, S150CFR (наливного типа) и S170CFR (тиксотропный), производятся с гибкой металлической фиброй и применяются для ремонта напряженных бетонных конструкций с поврежденной арматурой.

Благодаря нано технологиям в перечне ассортимента «Эмако» появились такие марки как: Nanocrete R3, R4, R4 Fluid. Это быстротвердеющие уникальные составы, позволяющие наносить ремонтное покрытие большой толщины причем, на потолочные и вертикальные поверхности.

Применение в условиях строительной площадки рассмотрим на примере ЭМАКО S66.

Приготовление и конструкционный ремонт бетонных поверхностей составом S66

Эмако S66 — быстротвердеющий состав, содержащий полимерную фибру и крупный заполнитель (фракция 10 мм). Это материал разводимый водой, предназначенный для производства ремонтных работ наливным методом с толщиной наносимого слоя 40–100 мм.

При растворении с водой образует пластичный не расслаивающийся состав без хлоридов и металлических заполнителей. Пставляется продукция ицаемых мешках до 30 кг. Расход для приготовления 1 м 3 ремонтного раствора равен 2,25 т.

Приготовление ремонтного раствора на строительной площадке

Продукцию екомендуется использовать при температуре атмосферного воздуха от 5°С до 50°С. При низких температурах допускается применение данного раствора, но только с использования воды.

Инструкция по приготовлению и проведению ремонтных работ своими руками ремонтной смесью для бетона наливного типа ЭМАКО S66:

С помощью перфоратора или пескоструйной установки расчистить дефектную поверхность от разрушенного материала с основания жирные пятна, остатки масел, краски и др.
Алмазным диском на глубину 40 мм, по всей ремонтируемой поверхности, сделать борозды для лучшего сцепления.
Очистить оголенную арматуру от ржавчины или при необходимости установить новую.
Перед заливкой тщательно увлажнить дефектную поверхность. Причем, смачивание проводят в течение 3–4 часов, каждые 10–15 мин. Остатки воды, перед нанесением раствора, удаляют ветошью или сжатым воздухом.
Опалубка бетонной конструкции должна быть изготовлена из крепкого материала и быть качественно закрепленной и герметичной.
В подготовленную емкость (из расчета на 30 кг) засыпаем материал яем ее водой (2,5–2,8 л). Берем миксер (для небольших объемов) и тщательно перемешиваем раствор до получения плотной однородной массы заданной консистенции.
Перед началом укладки ремонтного раствора, опалубку необходимо обильно смочить водой.
Материал ют заливать с одной позиции (не перемещаясь) и непрерывно, дабы предотвратить завоздушивания .
Опалубку с ремонтируемой поверхности можно снимать через сутки после выполнения всего объема ремонтных работ. Если работы проводились в жаркую, ветреную погоду, то распалубку необходимо проводить минимум через 48 часов после завершения заливки.
Для ухода за свежеуложенным бетоном применяют стандартные методы, предусмотренные для цементных материалов — систематическое увлажнение, укрытие поверхности мешковиной или темной полиэтиленовой пленкой.

Внимание! – при попадании на кожу и в глаза ремонтного раствора, промыть пораженные места проточной водой и обратиться в ближайшее медучреждение, предоставив врачу подробную информацию о применяемом материале.

Ремонт бетона тиксотропным составом в условиях низких температур

Для производства ремонтных работ при низкой температуре воздуха применяются специальные быстротвердеющие составы ast Tixo, Fast Fluid, Fast Fibre и T 545, содержащие полимерную или металлическую фибру и предусматривающие конструкционный ремонт в сжатые сроки.

Рекомендуемая толщина слоя 10–100 мм. Допустимая отрицательная температура применения — -10°С. В зависимости от условий использования данный материал может выпускаться и летних составов с интервалом положительных температур от +5 до +30°С.

Не конструкционный ремонт поверхностей

Растворы для не конструкционного ремонта бетона — это иные разновидности восстановления геометрических форм конструкций с элементами чистовой отделки ремонтируемой поверхности и создания защитных покрытий, стойких к истиранию и другим механическим воздействиям:

ЭМАКО 90 (тиксотропная) является качественным материалом с хорошей адгезией. Расход 4,5 кг/м 2 с толщиной слоя 3 мм. Температура использования — 5–50°С.

Nanocrete R2 (тиксотропная) — фиброармированная, быстротвердеющая с пониженной плотностью, разработанная с применением нано технологий. Предназначена для ремонта элементов фасада зданий (углы, балконы и др.). Толщина покрытия 3–100 мм. Расход 1,5 кг/м 2 при толщине 1 мм.

Nanocrete FC — быстротвердеющий, армированный фиброй, мелкодисперсный ремонтный раствор, предназначенный для чистовой отделки потолочных и вертикальных поверхностей. Толщина покрытия — 0,5–7,0 мм. Из одного мешка можно приготовить 13,5 литров.

Не конструкционные ремонтные составы приготавливаются в небольших емкостях при помощи миксера. На поверхность наносятся с помощью мастерков штукатурных терок или втираются губкой. При больших объемах могут наносится при помощи штукатурных станций.

При выборе необходимой ремонтной смеси важно учитывать характер существующего повреждения, размеры дефектного участка и условия эксплуатации бетонной поверхности. Правильно подобранная смесь для ремонта бетона и соблюдение стандартного технологического процесса в период производства работ гарантирует надежность и долговечность бетонных конструкций.

Как и чем ремонтировать бетонную поверхность

Бетон представляет собой композиционный материал, образующий в застывшем состоянии искусственный камень с капиллярно-пористой структурой. От воздействия механических и других нагрузок он склонен к разрушению.

Какие бывают повреждения бетона и причины возникновения
Ремонтные составы для бетона
Ремонт больших повреждений
Сухие смеси для ремонта бетона
Тиксотропные смеси
Эпоксидные и полимерные составы
Технология проведения ремонтных работ
Подготовительные работы
Приготовление раствора
Устранение большого дефекта с помощью опалубки
Ремонт композиционными составами
Устранение трещин, жидким составом, пломбой и инъекцией
Тиксотропный метод торкетирования
Заключение

Чтобы осуществить ремонт бетона на улице или внутри помещения, используют специальные смеси. Они продаются в готовом виде или их делают самостоятельно, смешивая пропорции нужных компонентов.

Какие бывают повреждения бетона и причины возникновения

Чтобы разобраться с причинами повреждения, нужно знать свойство и состав бетона. Готовят его из цемента, песка и воды. Наполнителем использую щебень, а для улучшения эксплуатационных характеристик – специальные добавки, например, пластификатор, фиброволокно. Для прочности, бетонную конструкцию усиливают арматурой.

Когда раствор застывает, он дает усадку, другими словами – сжимается. Получившийся искусственный камень прочный на сжатие, но не устойчивый к растяжению. Когда на него в процессе эксплуатации воздействуют такие силы, образуются дефекты.

Повреждения бывают следующих видов:

Разрыхление общей структуры. Дефекты могут быть невидимы визуально, но мелкие разрушения снижают прочность бетонной конструкции.
Разрушение поверхности. Дефект проявляется на верхних слоях бетона в виде сколов, выбоин.
Разрушение глубоких слоев. Дефект проявляется трещинами, образующимися на неплотных участках бетонной конструкции.

В общих чертах выделяют две причины возникновения разрушительного процесса бетона: нарушение технологии его изготовления и от старости. С первым фактором вопросов не возникает. Если раствор сделан неправильно, то аналогичного качества будет бетонная конструкция.

Что касается старости, то на ускорение процесса оказывают влияние следующие факторы:

избыточные механические нагрузки;
воздействие химических веществ;
увеличение физических процессов, вызванных температурным расширением;
коррозия армирующего каркаса.

При выявлении начальной стадии повреждения, необходимо срочно провести ремонт старого бетона для предотвращения его от дальнейшего разрушения.

Ремонтные составы для бетона

Чтобы восстановление искусственного камня прошло успешно, перед выбором ремонтного состава проводят тщательный осмотр разрушенной конструкции, делают анализ. Смесь подбирают с учетом следующих факторов:

степень нагруженности конструкции, ее несущая способность;
глубина повреждения;
условия эксплуатации бетона (влажная среда, температурный режим, степень воздействия агрессивной среды);
доступность до поврежденного участка;
предполагаемый объем работ.

Если проводить ремонт поверхности бетона на обозримом месте, важно учитывать эстетические требования.

Ремонт больших повреждений

Большую поврежденную площадь заливают новым бетонным раствором. Сначала поверхность конструкции очищают от отслаивающихся кусков, пыли. Должно остаться чистое прочное основание из доброкачественного бетона.

Заливку осуществляют цементным составом с комплексными добавками, улучшающими его эксплуатационные характеристики. Хорошие результаты дает быстротвердеющий полимерраствор или фибробетон.

Чтобы ремонт бетона цементным раствором прошел успешно, важно создать условия для его надежного сцепления с восстанавливаемым основанием. Обычно практикуют два способа:

Сплошную заливку всей площади конструкции осуществляют раствором толщиной больше 100 мм. Если проводят частичное восстановление, место бетонирования углубляют.
Лучшее сцепление старых и новых слоев происходит, когда стальную армосетку дюбелями крепят к восстанавливаемому основанию.

Перед заливкой раствора поверхность ремонтируемой конструкции обрабатывают эпоксидными, акриловыми или другими клеевыми составами, обеспечивающими лучшую адгезию.

Сухие смеси для ремонта бетона

Все сухие смеси для ремонта бетона в своем составе имеют цемент, что обеспечивает оптимальную совместимость с восстанавливаемой бетонной конструкцией. На строительном рынке представлено много составов от разных фирм.

Самыми популярными производителями считаются «Кнауф», «Основит».

Наносят ремонтный состав слоем толщиной 5-50 мм на горизонтальных и вертикальных основаниях. Для восстановления потолка оптимально выдерживать толщину смеси 30 мм. Лучшую адгезию обеспечивает предварительная обработка бетона грунтовкой или праймером.

смесь для ремонта бетона ОСНОВИТ

По типу применения сухие смеси делятся на следующие виды:

для работ при температуре выше +5оС;
при отрицательных температурах;
для гидроизоляции и обеспечения защитных свойств;
для ремонта, не изменяющего геометрию и несущую способность бетонной конструкции.

Сфера применения сухих смесей – везде, где требуется выполнить быстрый ремонт, устранить дефекты.

хорошая адгезия со старым основанием;
высокая механическая прочность застывшего состава;
из-за добавок смесь не дает усадку;
возможность устранения дефектов глубиной до 100 мм.

Минусом считается высокая стоимость, короткий срок хранения.

Тиксотропные смеси

По сути, это аналоги обычных сухих смесей, но с улучшенными характеристиками. Популярными производителями считаются: MAPEI, BASF, Sika. В основе тиксотропный состав для ремонта бетона имеет цемент, песок, комплексные добавки. Самыми эффективными считаются смеси с полимерной фиброй.

смесь для ремонта бетона Sika

В отличие от обычных сухих смесей, тиксотропные составы наносят без установки опалубка на горизонтальную, вертикальную или потолочную поверхность.

Оптимальная толщина слоя – от 10 до 30 мм. Смесь применяют при ремонте монолитной и сборной бетонной конструкции, для заделки швов, восстановления защитных слоев.

устойчивость к механическим нагрузкам, истиранию;
хорошая адгезия с основанием;
устойчивость застывшего состава к влаге, низким температурам.

Минусом считается высокая стоимость, невозможность использования при минусовых температурах.

Эпоксидные и полимерные составы

Основное назначение составов – ремонт наливных полов, инъекционные работы, организация защиты бетонной конструкции от воздействия разрушающих факторов. Популярные производители: «Элакор», «Технопласт», «КрасКО».

полимерный состав для ремонта бетона Элакор

Акрилатными составами выполняют ремонт трещин в бетоне, заделывают сколы, обрабатывают основание для улучшения водонепроницаемости. Эпоксидные смеси помогают восстановить несущую способность искусственного камня, заделать трещины.

Иногда состав наносят для улучшения адгезии основания с новым ремонтным слоем. Полиуретановыми смесями устраняют протечки, предотвращают приток воды.

устойчивость к механическому и химическому воздействию;
хорошая износостойкость;
высокая адгезия с основанием;
хорошие гидроизоляционные свойства.

Минусом считается малый срок жизнеспособности.

Технология проведения ремонтных работ

В общих чертах технология ремонта основана на выполнении следующих действий:

подготовка основания к восстановлению;
монтаж опалубки и увлажнение основания (при необходимости);
приготовление раствора;
нанесение смеси для ремонта бетона на восстанавливаемое основание.

В дальнейшем идет уход за восстановленным участком.

Подготовительные работы

Бетонную конструкцию к восстановлению подготавливают следующими способами:

Механическая подготовка предусматривает использование зубила, молотка, перфоратора, другого инструмента, помогающего удалить ненадежные участки бетона.
Термическая подготовка основана на нагреве поверхности бетонного основания горелкой до температуры 90о С. Обжиг устраняет загрязнители с искусственного камня. После термической идет механическая или гидравлическая подготовка.
Химическая подготовка предусматривает обработку основания реагентами, применяется там, где нельзя использовать механический способ.
Гидравлическая подготовка основана на использовании оборудования, создающего высокое давление до 120 МПа. Метод применяют везде, где безопасно увеличивать влажность воздуха.

Цель подготовки – удалить разрушенные участки бетона. Оптимально делать выборку слоя глубиной до 20 мм, минимальной шириной 100-150 мм.

Приготовление раствора

Сухой состав смеси для ремонта бетона разводят водой. Оптимально использовать при больших количествах бетономешалку, для малого замеса – дрель с насадкой. Количество добавляемой воды указано в инструкции, но обычно на 1 кг порошка добавляют 0,13 л жидкости.

Приготовление композиционных, герметизирующих и инъекционных составов предусматривает смешивание компонентов в чистой таре. Пропорции аналогично указаны в инструкции.

Любого раствора готовят нужное количество с учетом срока его жизнеспособности.

Устранение большого дефекта с помощью опалубки

Действие необходимо, когда ремонтируют большие дефекты, допущенные строителями. Опалубку обустраивают из досок, фанеры, длинные участки усиливают подпорками для предотвращения прогибов.

Основание обрабатывают праймером. Бетонный раствор наносят вручную с последующим уплотнением вибратором до появления на поверхности цементного молочка. Зацементированную поверхность укрывают пленкой, а удаляют ее вместе с опалубкой после полного застывания.

Получившиеся лишние выступы счищают, технологические пустоты заделывают инъекционным способом.

Ремонт композиционными составами

Технологию применяют при необходимости усилить конструкцию без ее утяжеления и изменении геометрии. Сначала основание обрабатывают пескоструем или шлифмашиной, наносят эпоксидную грунтовку, оставляют высыхать до 12 часов.

Жидкую смесь наносят валиком, кистью. Если в композиционном составе присутствует песок, его разравнивают правилом или кельмой. После затвердевания восстановленную поверхность шлифуют, валиком наносят эпоксидную смолу для запечатывания пор.

Устранение трещин, жидким составом, пломбой и инъекцией

Ремонтом трещин занимаются после устранения причин их образования, восстановления гидроизоляции, полной просушки основания.

Способ зависит от глубины дефекта:

Мелкие паутинообразные трещины устраняют нанесением жидких составов, образующих защитное покрытие.
Глубокие трещины с двух сторон расширяют примерно до 150-200 мм, углубляют до 50-70 мм. Из канавок компрессором выдувают пыль, методом инъекции вводят полимерный состав или ставят пломбу, заполнив пустоты фибробетоном.

Состав смеси для инъекции, технология ее подачи зависит от размера трещины. Мелкие канавки заполняют при помощи пневмоинъектора, создающего давление 0,2-0,3 МПа. В трещины глубиной от 450 мм нагнетают состав при помощи ручного насоса, пакеров.

Рабочее давление поддерживают 20 Бар, но в процессе его могут увеличивать до 40 Бар. Подача смеси происходит до тех пор, пока она выйдет из установленного в трещину соседнего пакера.

Участки с большими трещинами сшивают анкерами, после инъекции каналов по всей площади основания наносят слой раствора толщиной около 20 мм.

Тиксотропный метод торкетирования

Чтобы тиксотропные смеси прочно сцеплялись с основанием, после подготовки оно должно иметь шероховатую фактуру. Бетонную поверхность обильно пропитывают водой и во влажном состоянии обрабатывают ее грунтом.

На малых участках тиксотропный ремонт бетона выполняют вручную. Смесь наносят шпателем, кельмой или мастерком. На больших участках применяют метод торкетирования. Тиксотропную смесь подают с использованием сжатого воздуха или пневмобетононасоса.

Один цикл предусматривает нанесение слоя толщиной до 30 мм. Смесь разравнивают по восстанавливаемому основанию. Количество слоев, а также их толщина определяется проектом.

Заключение

Ремонт бетонных конструкций проводят с использованием стремянок, лестниц, лесов. При высотных работах работники пользуются предохранительными поясами. Нормы ТБ отражены в СниП 12-03-2001 и СниП 12-04-2002.

Как правильно выбрать ремонтный состав (для заделки трещин) для бетона, бетонного пола

Ремонтные составы для бетона позволяют устранить деформации, сколы в конструкциях. Средства применяются в разные сезоны, выдерживают изменения температурных режимов, устойчивы к высокой влажности, воздействию грибка и плесени, имеют хорошую адгезию и быстрое схватывание состава.

В рейтинге востребованных средств продукция марок Emaco, Consolit Bars, Бирсс, Siltek, Knauf, Mapei.

Трудности процесса ремонта бетона

Ремонт бетонных поверхностей с помощью раствора или сухих смесей требуется при выскрытии арматуры, разрушении материала, растрескивании поверхности до щебеночного наполнителя. При отсутствии восстановительных работ возможно обрушение конструкции.

цементное зерно имеет плотную структуру и не впитывает жидкости, растворы, стандартный кладочный состав не сцепляется с основанием;
типовая ремонтная смесь дает усадки и отслаивается на основании из бетона.

Для восстановления целостности поверхности применяются специализированные смеси, отличающиеся пластичностью, высокой степенью сцепления, прочностью.

сухие полимер-цементные и готовые составы;
фиброполимерные компаунды, состоящие из просеянного песка, акрила и цемента;
составы с эпоксидными смолами.

Показания к эксплуатации

Смеси для ремонта бетонного пола необходимы в следующих случаях:

возникновение трещин на основании;
дефекты и выбоины размером от 0,3 мм;
пустоты в основании;
возникновение ржавчины или плесени;
потеря геометрических параметров конструкции;
снижение эксплуатационных параметров изделий, автотрасс.

Классификация

Ремонтный состав для заделки трещин в бетоне подразделяется на следующие виды:

литьевые;
сухие.

По сложности формулы состава продукция разделяется на следующие подвиды:

однокомпонентные — на цементной основе с наполнителем разного уровня зернистости;
двухкомпонентные — эпоксидные отличаются степенью плотности, пластичности и текучести;
многокомпонентные — на основе полиуретана, имеют жидкую консистенцию.

По уровню компрессии продукция разделяется на следующие подвиды:

усадочные;
безусадочные.

По функциональному назначению предусмотрены следующие подвиды:

для конструкций с высокими механическими нагрузками — потолочные перекрытия, несущие стеновые панели, балки, столбы;
составы для защиты железобетонных элементов конструкций от коррозии, появления грибка, разрушений от плесени;
средства с повышенной прочностью для восстановления дорожных полотен и стяжек зданий, в зимний период обеспечивают добавочную защиту.

По условиям применения продукция подразделяется на следующие подвиды:

литьевые — для горизонтальных поверхностей;
тиксотропные — для корректировки неровностей на стеновых панелях;
морозоустойчивые — для наружных ремонтных работ;
быстрозатвердевающие — для срочных ремонтных работ, устранения протечек.

Быстродействующая смесь

Быстродействующие смеси для ремонта бетона быстро затвердевают и подсыхают. Применение тяжеловесных погрузчиков разрешено через 30 минут после нанесения состава. Смеси подходят для бетонного слоя не больше 40 мм. Материалы используют для экстренных ремонтов на складах, в местах, где не допускается простаивание техники.

Безусадочный ремонтный продукт

Усадки образуются при сокращении объемов цементного камня в растворе во время испарения воды из клеящего состава. Деформации могут привести к образованию трещин, сколов. Специальный безусадочный состав позволяет предотвратить разрушение бетонного основания.

Раствор получается пластичным, не расслаивающимся, не образующим усадку и быстро схватывающимся. Составы подходят для разных типов оснований, прочны, долговечны, отличаются высокой стоимостью.

Тиксотропная смесь

Тиксотропная смесь предназначена для ремонтирования блоков, стеновых панелей под уклоном, горизонтальных поверхностей. При использовании средства не требуется вспомогательная обрешетка, средство обладает высокой вязкостью, предотвращающей растекание за пределами обработанного участка.

После разведения в воде образуется прочный раствор, не создающий усадок. Смесь тиксотропную требуется наносить плотным слоем. Для устойчивости в местах с большими нагрузками потребуются арматурные прутья. После застывания состав приобретает устойчивость при сжатии и изгибе, паронепроницаемость.

Средство предназначается для профессиональных ремонтников и восстановительных работ в частных зданиях.

При профессиональном использовании смесь подходит для следующих участков и типов конструкций:

реставрирование поврежденных поверхностей, конструкционный ремонт при возникновении коррозии арматуры;
для устранения дефектов, возникших во время строительства;
для восстановления защитного слоя;
для заполнения тонких швов;
для выравнивания стеновых панелей и ограждений;
для монтирования оснований, находящихся под воздействием сильных механических нагрузок;
для гидроизоляционных работ на крыше;
для ремонтирования котельных, теплоэлектростанций, мостов, дымоходов, виадуков;
для восстановления перекрытий в подвальных помещениях.

В частном строительстве составы применяются в следующих случаях:

ремонт бетонных перекрытий, тропинок, полов, лестничных пролетов, подвальных помещений, овощехранилищ;
заделка трещин, сколов, штроб;
восстановление гаражей;
ремонт конструкций, подверженных динамическим нагрузкам.

Тиксотропные ремонтные материалы не используются при отделке гладких покрытий, не подходят для анкеровки и при подготовке опалубки. Температура при укладке должна превышать +5°С. Толщина 1 покрытия достигает 30-35 мм, спустя 28 дней прочность на сжатие достигает 60 Н/мм², параметры упругости составляют 25 000 Н/мм².

Морозостойкая

Для ремонта бетона на улице используются морозоустойчивые составы. Средство выдерживает минусовые температурные режимы, перепады температур. Формула смеси содержит полимерные соединения, минералы, фракционированный песок, модифицирующие наполнители, портландцемент и т.д.

Средство применяется для ремонтирования кирпичных и бетонных строений, трещин в перекрытиях, технологических отверстиях, восстановления дымовых, котельных, теплоэлектростанций, сборных железобетонных конструкций, цоколей, для выполнения гидроизоляции оснований зданий, устранения дефектов в монолитных конструкциях и т.д.

Производители

В перечне востребованных ремонтных составов находится продукция от следующих производителей:

Церезит;
Пенетрон;
Басф;
Бирсс;
Consolit Bars;
Siltek;
Knauf;
Indastro;
Mapei.

Церезит

Производитель Церезит выпускает разные типы строительных смесей для бетонных оснований. Смесь Ceresit CX5 является восстанавливающей, подходит для ремонта конструкций из бетона при высокой влажности. Средство не дает сильной усадки при застывании и эксплуатации, выдерживает изменения температурных режимов. Покрытие устойчиво к высокой влажности, надежно скрывает дефекты. Стоимость состава высокая — около 2500-3000 за упаковку в 25 кг.

Состав Ceresit CN 88 предназначен для выравнивания напольного покрытия, отличается прочностью. Средство выкладывается слоем 5-50 мм, может применяться внутри и снаружи помещений. Масса быстро разравнивается, поверхность может эксплуатироваться спустя 6 часов после восстановления. Продукция износостойкая, подходит для механизированного способа напыления, экологична по составу.

Минимальная толщина слоя составляет не меньше 35 мм, на слоях звуко- и теплоизолирующих средство выкладывается толщиной не меньше 45 мм. Может использоваться как основание под укладку отделочного материала.

Смесь Пенетрон м500 скрепа

Составы для ремонта бетона от марки Пенетрон относятся к сухим смесям. В формуле содержатся обработанный кварцевый песок, мелкозернистый портландцемент, полимерные соединения для улучшения эластичности продукции, минерализованные фибровые волокна. Развести смесь требуется в пропорциях 170 г воды на 1 кг порошка. Укладка массы выполняется при температуре не менее +5°С. Поверхность требуется промыть чистой водой.

Смесь Парад

Составы марки Парад предназначены для срочных ремонтных работ бетонных конструкций, толщина покрытия может достигать 60 мм. Укладка может выполняются при температуре не ниже +5°С. Преимущество продукции заключается в быстром схватывании состава и высокой прочности заплаты.

Спустя 1 сутки прочность слоя достигает 20 МПа, по истечении 1 месяца покрытие приобретает параметр прочности 70 МПа, уровень морозоустойчивости — F200.

Средство универсально, подходит для разного типа конструкций (анкера, фундаменты, стыки, дорожные перекрытия, гидротехнические сооружения, резервуары под питьевую воду).

Emaco

Ремонтный состав для бетонного пола Emaco марки Басф применяется для конструкций разного уровня сложности. Средство Эмако N 5100 подходит для небольших деформаций (трещины, сколы). Продукция N 900 и N 5200 подходит для устранения дефектов среднего уровня сложности (трещины, обрушившиеся участки).

Продукция S 5400, S 488 используется для устранения повреждений вследствие процесса коррозии, закрытия трещин до 40 мм. Предлагаются фирмой также составы для разрушенных бетонных поверхностей с открывшимися прутьями арматуры, большими сколами.

Бирсс Россия

Ремонтная смесь по бетону от марки Бирсс универсальна, может применяться для поверхностей разного уровня сложности. Продукция 28, 29, 30, 30Н наносятся для устранения трещин, деформировавшихся покрытий. Специальная продукция (30С1, 59С2 и 58С1) предназначена для поверхностей среднего уровня износа; смеси 59С3, 59Ц, РСМ, РБМ, 600ВРС используются при больших повреждениях конструкций.

Составы обладают морозостойкими характеристиками, используются при минусовых температурах, имеют высокую прочность скрепления элементов, обладают водостойкими характеристиками, высокой плотностью, пластичностью.

Consolit Bars

Продукция для восстановления поверхностей Consolit Bars подходит для панелей, расположенных вертикально и на напольных покрытиях, масса быстро скрепляет поверхности, не имеет усадок, имеет высокую адгезию. В линейке товаров представлены смеси наливные, тиксотропные (для реставрирования стеновых панелей), финишные, водостойкие и армирующие. Стоимость продукции составляет 800-1500 руб. за упаковку 30 кг.

Knauf

Продукция для ремонта бетона от марки Кнауф экологична, не содержит токсичных веществ, долговечна, обеспечивает гидроизоляцию поверхности, обладает водо- и паронепроницаемыми характеристиками. Смеси реализуются в компактных упаковках (по 5-6 кг). Средства универсальны и применяются для внешних и внутренних ремонтных работ. Стоимость упаковки (5 кг) составляет 350-500 руб.

Indastro

Продукция Indastro универсальна и применяется для ремонта, реставрации сооружения на фундаменте, восстановления дорожных поверхностей и т.д. Состав обеспечивает прочную стыковку элементов, долговечен, износостоек, не имеет сильных усадок, водостоек, морозостоек.

Mapei (Италия)

Смесь от марки Mapei обеспечивает выполнение восстановительных работ в короткие сроки, не имеет усадки при застывании, не деформируется, предотвращают истирание поверхностей. Специальная серия SW подходит для железобетонных конструкций, отличается стойкостью к переменам температурных режимов, осадкам и влаге. Слой покрытия после застывания приобретает антикоррозийные свойства, подходит для гидроизоляционных работ.

эпоксидные;
с добавлением смол;
с высокой пластичностью;
для ремонта трещин;
для восстановления потолочных перекрытий;
для ремонтирования аэродромных перекрытий, тоннелей, цехов на производствах, автотрасс.

Цена продукции составляет около 850-1500 руб.

Гора Хрустальная

Продукция марки Гора Хрустальная предназначена для реконструкции напольных поверхностей из бетона, железобетонных перекрытий, стен, выложенных пенобетонными и газобетонными блоками. Массу используют для заделки щелей и помещают в места сколов, отверстия, пустоты и следы эрозии. Подходит продукция для восстановления стен, напольных покрытий, потолков.

Siltek

Производитель Siltek предлагает состав для ремонта дефектов в поверхностях, отделки швов между панелями. Материалы обладают морозо- и водостойкостью, быстро затвердевают, долговечные, износостойкие. В формулы некоторых средств включены армированные микроволокна. Продукция сертифицирована.

Размер частиц в массе достигает 2,5 мм, толщина покрытия достигает 30 мм, спустя 3 дня прочность слоя достигает 15 МПа, через 28 дней — 35 МПа. Средство пригодно для использования в течение 30 минут после растворения в воде.

Допустимый температурный режим эксплуатации составляет -30…+70°С. Спустя 3 дня параметры прочности на изгиб достигают 3 МПа, через 28 дней — не меньше 5 МПа. Прочность скрепления с поверхностью составляет не меньше 2,0 МПа.

Как выбрать?

При подборе продукции требуется учитывать следующие параметры:

вид требуемого ремонта;
размеры повреждений;
допустимые нагрузки на основание;
расположение (внутри либо снаружи помещения);
безопасность, отсутствие токсичных частиц;
толщину слоя укладки массы;
объем сырья;
уровень защиты от ультрафиолетового излучения;
характеристики усадки;
стойкость к химическим веществам и минусовым температурам.

укрепить панели, расположенные вертикально, лучше тикстотропными смесями, т. к. продукция отличается густой консистенцией, надежно держится при эксплуатации;
составы для выравнивания поверхности должны иметь высокий показатель адгезии;
период схватывания массы должен быть небольшим.

Практика применения

Конструкции из бетона разрушаются при несоблюдении пропорций веществ, нарушении технологии изготовления, при механических деформациях, воздействии внешней среды.

сколы;
углубления;
пробоины, открывающие арматуру;
трещины больше 0,5 мм;
интенсивное образование пыли;
процесс коррозии в фундаменте (глубинный либо поверхностный);
дефекты размерами более 0,3 мм.

Самостоятельное изготовление

Ремонтный состав для бетона можно изготовить самостоятельно для работ по обустройству частного дома, хозяйственных построек и т.д.

1 часть цементного порошка;
3 части чистого мелкого песка;
клей (ПВА либо Бустилат) с водой в пропорциях 1:3.

Требуется перемешать песок и цементный порошок, смешать с другими ингредиентами и подготовить однородную массу. При замешивании используется специальный миксер. Состав готовится накануне работ для предотвращения предварительного застывания. Смесь подходит для отделки напольных покрытий, вертикальных панелей и т.д.