Самодельный псевдокамин из журнального столика

Журнальный столик своими руками: идеи и реализация

В эпоху электронных СМИ немногие утруждают себя чтением печатных изданий. Несмотря на это журнальные столики до сих пор занимают почетное место в каждом доме.

Кроме прямого назначения, их можно использовать для других полезных дел: сервировки легкого завтрака или ужина, мелкого ремонта и домашнего творчества.

Простота конструкции, разнообразие формы и дизайна, минимум инструмента – все эти достоинства журнальных столиков привлекают внимание домашних мастеров. В нашей статье мы сделаем подробный обзор популярных самоделок и дадим практические советы по их изготовлению.

Конструктивные варианты журнальных столиков

Проще всего можно сделать журнальный столик своими руками, используя щиты из обрезных досок, шпонированную ДСП или МДФ.

Для того, чтобы скрыть точки соединения плит используется классический метод – сборка на круглых деревянных шипах (шкантах). Все, что требуется от домашнего мастера в этом случае – точно разметить места установки шипов на торцах боковин и высверлить посадочные отверстия для них в нижней и верхней крышке.

Для увеличения жесткости конструкции между ее боковыми стенками нужно установить вертикальную поперечину. Небольшая ниша для хранения журналов и другой мелочи здесь не будет лишней. Ее можно изготовить из плиты, оставшейся после раскроя крышек и боковин.

Мобильность – полезная опция столика. Она реализуется установкой мебельных колесиков на днище. Компактные транспортировочные колеса можно скрыть, а можно купить более крупные и нарочито выделить их. Так мы получим оригинальный столик на колесах из шлифованных брусков, поддерживающих массивную деревянную столешницу.

Тем, кому мобильность не играет большой роли, и хочется видеть у себя в доме основательный столик в деревенском стиле, можно предложить вариант из мощных досок. Такой стол без сомнения станет одним из главных украшений в гостиной любого загородного дома.

Разумная лень, соединенная с жаждой творчества часто приводит к интересным открытиям. Одно из них – столик из старой автопокрышки.

Он собирается очень просто:

• В плите ДСП вырезаются два круга диаметром на 3-4 см меньше внешнего размера покрышки.
• К первому кругу прикручивают четыре металлические ножки.
• Дно и крышку крепят саморезами к бортам колеса.
• Канатом из джута декорируют боковины и крышку.

Так получается необычный журнальный столик, который при необходимости можно использовать в качестве банкетки.

Идея использования «случайных» предметов для создания домашней мебели оказалась чрезвычайно продуктивной. Она дала жизнь многочисленным самоделкам из ящиков и паллет. Немного фантазии и минимум затрат требуется для того, чтобы собрать журнальный столик из дерева на основе четырех стандартных ящиков.

Алгоритм сборки выглядит так: ящики ставят на ребро, располагая их по кругу один за другим. Соединив конструкцию с помощью саморезов, в ее центре делают полочку. Сюда можно поставить цветочную вазу или насыпать декор из речной гальки или ракушек. Завершает работу обработка древесины наждачной бумагой, морилкой и лаком.

Натуральная древесина не нуждается в утонченном декоре. Используя ее для отделки интерьера, дополните обстановку простым столиком. Для его сборки потребуется нескольких строганных брусков и планок заборного штакетника.

Каркас основания будет выглядеть надежным и массивным при использовании контрастного цветового сочетания со столешницей. Для этого бруски нужно затонировать темной морилкой, оставив крышку в натуральном цвете соснового пиловочника.

Древесина в мебели неплохо сочетается с металлом. Убедиться в этом можно, сделав журнальный стол в стиле лофт на металлических ножках. Его крышка собирается из трех кусков шпунтованной доски «сороковки» и обрамляется карнизной планкой.

Для изготовления ножек потребуется сварочный аппарат, кусок стальной пластины толщиной 1,5-2,0 мм и несколько обрезков гладкой арматурной стали диаметром 10-14 мм.

Загнув четыре прутка по шаблону, к ним приваривают квадратные кусочки пластин (или толстые столярные уголки как на фото) и поочередно крепят к столешнице, собранной из шпунтованной доски. Для окончательной доводки нужно прошлифовать, затонировать и вскрыть лаком крышку, борта и покрасить ножки.

Вместо прутка для изготовления основания можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения. Сварив из нее два прямоугольника, зачистив швы и покрыв металл серебристой краской, мы получим надежные опоры для столешницы, собранной из толстых дубовых досок.

Для повышения устойчивости металлические боковины под крышкой соединяют отрезком профильной трубы.

Очень эффектно смотрятся журнальные столики со столешницей из древесного спила. Найти этот базовый элемент несложно. На любой пилораме вам предложат «полуфабрикат» нужного размера. Довести его до кондиции вам помогут электрорубанок и ленточная шлифмашинка.

Ножки стола можно сделать из толстых брусков или использовать для них арматурный стержень. Контраст между массивной столешницей и легким металлическим основанием придаст конструкции нотку эксклюзивного дизайна.

Еще один интересный вариант комбинирования материалов – древесина и стекло. Столешница может быть овальной или круглой, опирающейся на крестообразную основу из двух брусковых рам.

Передвижной журнальный стол, изготовленный из деревянного поддона и накрытый квадратным стеклом, выглядит стильно и современно.

Стекло придает богатый вид всей конструкции и закрывает промежутки между планками поддона, через которые на пол могут упасть мелкие предметы.

Тем, кто ставит во главу угла функциональность, наверняка понравится журнальный стол-трансформер. Путем несложных манипуляций он кардинально меняет не только свою высоту, но и внешний вид.

В собранном состоянии это обычная подставка для журналов и газет. Подняв две боковины с ножками, мы увеличиваем высоту стола и расширяем поверхность столешницы до «обеденного формата».

Основа другой трансформирующейся системы — два металлических каркаса-тумбы. Каждый из них шарнирно крепится к столешнице. В собранном положении они лежат горизонтально, а при подъеме крышки поворачиваются на шарнирах и встают вертикально.

Высота конструкции в разложенном виде составляет 73 см. Этого вполне достаточно для того, чтобы использовать трансформер в качестве компьютерного стола.

Крышка у него состоит из двух плит, которые можно сдвигать по горизонтали. При этом одна плита поворачивается на шарнире вокруг своей оси. При необходимости такой трансформер можно за считанные секунды превратить в обеденный стол на 4 персоны.

Кто-то создает раскладные адаптивные системы, а кто-то удачно экспериментирует с обычными фанерными обрезками. Итогом поиска новых форм стал вот такой необычный кофейный столик.

Нам остается лишь удивляться скрупулезной точности расчета и его талантливому воплощению в зримый образ.

Теоретически все выглядит просто: основание последовательно склеивается из трех десятков фанерных рамок. Каждая из них имеет определенный угол наклона ножек.

На практике же для расчета всех элементов фанерной подставки нужна программа трехмерного моделирования.

Собранный воедино фанерный «пирог» привлекает взгляд необычной футуристической формой. Стеклянная крышка венчает этот образец инновационных столярных технологий.

«Нам бы что-то попроще, но тоже красиво» — скажет домашний мастер. Пожалуйста, есть не менее изящный, но более доступный в изготовлении столик. Он состоит из трех пакетов тонких строганных досок.

Многочисленные щели в наборной столешнице можно накрыть стеклянной крышкой.

По поводу соединения стекла с древесиной нужно сказать несколько слов. Лучшее решение – использование прозрачного «оптического» клея. Просверлить в домашних условиях толстое стекло, не нанеся ему непоправимого урона довольно сложно. Поэтому откажитесь от идеи механической фиксации и дайте возможность современной химии проявить свои лучшие качества.

Сторонникам резьбовых соединений мы рекомендуем использовать для столешницы оргстекло. Оно легко сверлится обычной дрелью и выглядит отлично.

Самостоятельное изготовление

Говоря про материал для столешницы, мы совсем забыли о деревянной евровагонке. Это отличный подручный материал, одинаково пригодный для создания крышки, бортов и ножек.

Форма столешницы из вагонки может быть любой. Крышка, собранная из деревянных планок, обрезается электролобзиком по заданному контуру.

Для изготовления журнального столика из вагонки нам понадобится несколько инструментов:

• шуруповерт;
• электролобзик;
• ленточная шлифмашинка;
• ножовка;
• рулетка.

Размеры готового изделия и конструкцию стыковочных узлов следует продумать заранее и занести их в эскизный чертеж.

Отделку столика выполняют в два этапа. До начала сборки шлифуют наждачной бумагой поверхность крышки, днища и ножек. После завершения работы древесину покрывают тонирующей морилкой и бесцветным лаком.

Еще проще делается журнальный столик из ДСП. Этот материал выполняет сразу две функции: образует сплошную поверхность и несет нагрузку. Мы советуем использовать шпонированную плиту, поскольку на «голой» ДСП краска и лак не могут спрятать фактуру древесной щепы.

Завершив сборку, нужно закрыть все кромки (столешницы, дна и ножек) пластиковой мебельной лентой, прогревая ее строительным феном перед наклеиванием.

Интересные идеи создания журнального столика своими руками

В последнее время дизайнеры настаивают на том, что стоит отдавать предпочтение максимально рациональной обстановке жилых комнат. Не рекомендуется загромождать пространство лишними элементами интерьера. Ярким и в то же время полезным предметом мебели в гостиной, рабочем кабинете, спальне является столик, имеющий много названий – журнальный, кофейный, прикроватный. А если сделать журнальный столик своими руками, он будет выглядеть еще более интересно и необычно. Наверняка мало кто сможет похвастаться похожим изделием.

1. Особенности конструкции
2. Выбор габаритов
3. Классические материалы изготовления
4. Основание
5. Столешница
6. Работа с чертежом
7. Как сделать самостоятельно
8. Деревянный
9. Стеклянный
10. Раскладной
11. Идеи создания из подручных материалов
12. Видео
13. Фото

Особенности конструкции

Первоначально на столики небольшого размера складывали газеты, журналы, почту, откуда и пошло их название. Сейчас бумажная пресса не настолько популярна, однако журнальный столик не теряет актуальности. Он привносит уют, позволяет упорядочить различные мелочи (пульты от электроники, книги), служит акцентом интерьера. Преимущество создания мебели своими руками в домашних условиях – экономия денег, уникальность, возможность адаптировать ее под свои требования.

В зависимости от предназначения, конструкции и других факторов, различают несколько разновидностей столиков:

1. Журнальный. Используется для чтения книг, прессы. Оснащается полками или отсеками для их хранения.
2. Кофейный (чайный столик). Принципиально не отличается от классического в плане конструкции, однако имеет большую высоту. Позволяет удобнее располагать чашки, прочую посуду, использовать мебель для чаепития или обедов.
3. Придиванный (приставной). Выполняется в форме перевернутой буквы «П». Конструкция позволяет поставить его вплотную к дивану – столешница располагается прямо над сиденьем.
4. Сервировочный. Оснащается колесиками и несколькими полками. Можно использовать в качестве подставки или для чаепития.
5. Трансформер. В такой модели можно регулировать параметры высоты, длины, ширины. Трансформер быстро превращается в обеденный стол, рабочее место либо систему хранения.
6. Подставка. Ее отличает маленький размер и наличие крепкой ножки. На такой столик можно поставить вазон, скульптуру, прочие декоративные элементы.
7. Комплект. Состоит из нескольких предметов одинакового типа, но разного размера. В изначальном виде столики надвигаются друг на друга по принципу матрешки, но могут использоваться по отдельности.

Разную форму может иметь и столешница журнального столика – квадратную, круглую, овальную, прямоугольную, треугольную или произвольную. Применение каждой модели в интерьере имеет свои нюансы. В качестве основания может использоваться тумба или ножки. Мебель с тумбой служит дополнительным пространством для хранения различных вещей. Большинство конструкций стационарные, сервировочные модели оборудуются колесиками. Это позволяет легко перемещать их по комнате. Дополнительное оснащение может быть представлено полками, выдвижными ящиками.

Чтобы столик на колесиках был устойчивым, необходимо наличие специальных фиксаторов.

Выбор габаритов

Столик с размерами 40–50 см в высоту считается традиционным. Это оптимальный параметр, позволяющий удобно расположиться возле него на кресле, пуфе. Если речь идет о специальных моделях, например, подставках, то допускается высота 60–65 см. Рекомендуется учитывать параметры мягкой мебели – столик не должен быть выше дивана или кресел, рядом с которыми он расположен. Длина и ширина столешницы в среднем составляют 120 и 60 см соответственно. По стандарту, чем выше конструкция, тем больше может быть столешница, однако это не строгое правило. Для экземпляров с круглыми или овальными поверхностями нет серьезных ограничений по габаритам. Точно по размеру следует подбирать придиванный столик, предварительно измерив высоту мягкой мебели, рядом с которой он будет стоять.

По размерам созданный своими руками журнальный столик должен соответствовать площади комнаты. Даже самые оригинальные, но слишком маленькие модели станут неприметными элементами в пространстве помещения, а экземпляр больших размеров будет занимать много места и мешать перемещению по комнате. Учитываются также очертания остальной мебели – стол должен органично вливаться в стиль. В гостиной часто отдают предпочтение квадратным столам разной высоты. Если необходима более вместительная модель, стоит выбрать прямоугольный вариант. Круглый журнальный столик считается универсальным из-за разнообразия габаритов. Также такие изделия предпочтительны, если в доме есть маленькие дети, ввиду отсутствия острых углов.

Классические материалы изготовления

Следует сравнить материалы изготовления кофейных столиков своими руками, чтобы выделить наиболее оптимальные варианты.

За деревом легко ухаживать. Мебель из массива экологически безопасна, имеет приятную на ощупь поверхность, подходит для большинства стилей интерьера. Резной объект – настоящее произведение искусства

Отличается высокой стоимостью, плохо переносит повышенный уровень влажности, подвержено механическим воздействиям

Доступная стоимость, ЛДСП отличается разнообразием расцветок и текстур

Как и деревянные, столики из ДСП деформируются под воздействием влаги. Материал небезопасен в экологическом плане.

Имеет все плюсы дерева, к которым добавляются устойчивость к влаге, небольшой вес. Выделяется разнообразием дизайнерских решений

Доступный по цене, достаточно прочный, нетоксичный

Может иметь повреждения вследствие серьезных нагрузок

Недорогой материал с привлекательным внешним видом. Визуально увеличивает пространство. Гармонично вписывается в современный интерьер

Журнальный столик из стекла, созданный своими руками, сложный в уходе. Поверхность быстро собирает пыль, отпечатки пальцев. Непрочный, издает неприятный звук при контакте с посудой

Надежный, прочный, долговечный. Может использоваться в качестве отдельных декоративных элементов стола

Сложно задействовать в большинстве дизайнерских стилей – материал уместен в помещениях с оформлением в стиле хай-тек. Холодный, неприятный на ощупь. Имеет большой вес

Обладает эффектным внешним видом и надежностью. За искусственным камнем легко ухаживать, он нетяжелый и менее дорогостоящий

Натуральный материал дорогой, имеет значительный вес

Кожа (для столешницы)

Имеет респектабельный внешний вид

За кожей сложно ухаживать. Натуральный материал дорого стоит

Стоит дешево, имеет небольшой вес

Журнальные столики из пластика обладают низкими показателями прочности и эстетически непривлекательны

Для создания журнального столика предпочтительнее выбирать дерево, его менее дорогостоящие аналоги или стекло – данные материалы наиболее простые в обработке.

Основание

Для изготовления журнального столика потребуются расходные материалы (в соответствии с чертежами), а также базовые инструменты:

• дрель, сверла;
• ножовка по дереву или металлу;
• электролобзик;
• молоток, уровень, рулетка;
• напильник;
• отвертки.

Изготовить металлическое основание стола не так просто. Необходимо иметь специальное оборудование, а также знания и умения работы с металлом. Чтобы сделать своими руками столик относительно простой, можно в качестве основания (ножек или тумбы) использовать различные виды дерева – брус, массив или столярную доску. Также возможны более дешевые аналоги – мебель из ЛДСП, фанеры. Преимуществом данных материалов является то, что с ними несложно работать, не требуется наличие сложного оборудования. Можно также прибегнуть к созданию стола из мебельного щита.

Столешница

Помимо вышеупомянутых материалов, при изготовлении столешницы можно использовать плитку или мозаику в качестве отделки, а также стекло. Использование керамической плитки имеет свои нюансы. Чтобы в итоге не пришлось ее обрезать, рекомендуется выложить плитку на ровной поверхности от центра к краям. Таким образом, конечные параметры столешницы будут уже известны – можно сделать ее основание из дерева своими руками. Отделка мозаикой характеризуется похожим процессом, но в этом случае стоит начинать приклеивать элементы узора от внешнего края. Предварительно нужно выложить мозаику без использования клея, чтобы при необходимости откорректировать узор.

Чтобы упростить отделку журнального стола плиткой, следует изначально выложить ее на ровной поверхности, определить конечную форму, рисунок и только после этого изготовить столешницу по расчетам.

Чтобы сделать своими руками журнальный столик из стекла, стоит отдать предпочтение закаленному материалу. Так прочность будет на порядок выше. Оптимальная толщина стеклянной поверхности составляет 5–8 мм. Возможно применение акрилового стекла, если журнальный столик не будет подвергаться большим механическим нагрузкам. Есть два способа обработки краев стеклянной поверхности: полировка и фацет. Полировка является обязательной частью обработки, она позволяет сделать края идеально гладкими. Фацет представляет дополнительную процедуру, при которой кромка обрезается под углом 45 градусов. Существенной практической разницы между этими способами нет, однако фацет выглядит более привлекательно.

Работа с чертежом

Для создания уникальных моделей столиков придется разрабатывать чертежи самостоятельно, но проще всего использовать готовую схему, адаптировав ее под свои потребности. Главное при этом – правильно выбрать чертеж. Он должен наглядно отображать каждую деталь будущего предмета интерьера с четкими обозначениями замеров. Если деталей много, они должны быть пронумерованы и вынесены рядом отдельным списком. Также на чертеже показываются места соединения деталей, наличие зазоров, отступов, указывается используемый тип крепления элементов между собой. Важно подбирать чертеж исходя из выбранных материалов для журнального стола, так как схемы могут отличаться.

Следующий шаг – деталировка. Необходимо внимательно рассмотреть чертеж и выделить все необходимые детали будущего столика, выписать их параметры, одновременно определить требующиеся крепежные элементы. На последнем подготовительном этапе сборки журнального столика нужно проверить правильность деталировки, сверив свои записи с чертежом.

Как сделать самостоятельно

Изготовить журнальный столик своими руками несложно, если иметь под рукой качественный, продуманный чертеж, а также базовый набор инструментов и умение ими пользоваться. Кроме того, можно прибегнуть к помощи мастер-классов с подробным описанием процесса работы.

Деревянный

Для работы понадобится небольшой перечень инструментов:

• лобзик или пила;
• наждачная бумага;
• шуруповерт;
• уровень;
• фломастер (карандаш) для разметки.

Необходимо подготовить следующие материалы:

• деревянный брус длиной 1,6 м, 40 х 40 мм;
• строганная доска длиной 3,2 м, 10 х 20 мм (столешница);
• строганная доска длиной 3 м, 50 х 20 мм (царга);
• саморезы;
• краска (или лак);
• шпатлевка (для деревянных покрытий).

Возможно создание своими руками журнального столика из фанеры – достаточно заменить ею доски столешницы, вырезав поверхность необходимого размера.

Пошаговое изготовление деревянной конструкции занимает немного времени. Чтобы смастерить данную модель журнального стола, нужно выполнить несколько действий:

1. Обрезать доски, брусья до нужных параметров. Каждая ножка должна быть длиной 38 см, доски для столешницы нужны по 80 см, царга – 70 и 30 см.
2. Перевернув конструкцию, можно переходить к сборке. Крепеж элементов осуществляется саморезами, которые вкручиваются наискось. Основание готово.
3. Производим распил досок с параметрами 50 х 20 мм на детали по 30 см, крепим к основанию при помощи саморезов на одинаковом расстоянии. Это перемычки конструкции.
4. Крепим столешницу к каркасу при помощи саморезов. Лучше всего делать это изнутри для эстетичного внешнего вида. Со всех сторон поверхность столика выступает на 1 см по краям.
5. Финальные стадии обработки журнального стола из бруса – шлифовка наждачной бумагой и затирка шпатлевкой. Они обеспечивают гладкую поверхность.
6. Все поверхности очищаются от мусора.

Чтобы придать деревянным поверхностям собственноручно созданного стола эстетический внешний вид, можно использовать лак или краску для внутренней отделки.

Стеклянный

Чтобы сделать своими руками стеклянный журнальный столик, потребуются материалы и инструменты:

• стеклянная плита 65 х 90 см;
• пила;
• 2 панели из фанеры, дерева или ОСБ 40 х 30 см;
• 1 панель из того же материала 90 х 30 см;
• пила или лобзик;
• рулетка;
• карандаш.

Важно соблюдать заданные параметры и следовать инструкции:

1. Измерить ширину используемой панели для создания столика из фанеры своими руками.
2. Нарисовать на заготовках разрезы, за счет которых панели будут крепиться друг к другу. Ширина щелей соответствует ширине панели, а длина – половине ее ширины.
3. Необходимо выпилить щели по рисункам.
4. Собрать основание конструкции. При необходимости можно подогнать панели, легонько по ним постучав.
5. Полировка и покраска основания для отделки.
6. Установка стеклянной поверхности на сделанный каркас.

Стекло можно положить прямо на каркас без дополнительной фиксации – использование клея необязательно, так как столешница тяжелая и прочно держится на каркасе.

Раскладной

В списке материалов подробно указаны основные элементы будущего раскладного стола, а также обязательные крепежные детали:

• фанера 45 х 15 см – 2 листа;
• ламинат 45 х 15 см – 2 листа;
• брусок 30 х 5 х 1 см – 6 штук;
• брусок 20 х 5 х 1 см – 5 штук;
• клей для фанеры;
• винты – 8 штук;
• болты и гайки – 6 комплектов;
• гвозди.

Несмотря на кажущуюся сложность работы, перечень инструментов минимален:

• молоток;
• дрель;
• линейка, карандаш.

При создании простого раскладного журнального столика из ламината своими руками главное – правильно собрать конструкцию:

1. Выровнять пять элементов по 20 см и четыре по 30 см. Соединить при помощи болтов, гаек детали на шарнирах.
2. Выполнить винтовой крепеж ручки для переноски мебели.
3. Расстояние до отверстия вверху составляет четверть ширины бруска. Остальные (второй, третий) бруски соединяются по вертикали, горизонтали. Третий с четвертым крепятся в верхней части. Они должны иметь поворотный механизм. Остальные ножки крепятся таким же образом.
4. Производим крепеж переносной ручки.
5. Укрепление ножек осуществляется 30-сантиметровыми брусками.

Раскладной столик можно в любой момент сложить, освободив пространство. Подвергать его сильным нагрузкам не рекомендуется.

Идеи создания из подручных материалов

Помимо применения классических материалов, можно использовать и подручные. Самодельный журнальный столик такого типа считается особенно модным и стильным в современном дизайне, может стать произведением искусства. В качестве основы можно использовать самые неожиданные варианты. Среди них стоит отметить следующие материалы:

1. Поддоны. Можно использовать несколько поддонов либо один с дополнительно прикрепленными ножками. Обрабатывается краской или лаком. Дополнительная столешница не требуется.
2. Чемоданы. Поверхность служит одновременно столешницей, а внутренняя часть – местом для хранения. Можно прикрепить обычные или складные ножки.
3. Книги. Используются в качестве основания столика. Чем больше книг, тем выше конструкция. Часто укладываются неровной стопкой. Лучше всего смотрятся с деревянной столешницей.
4. Деревянные бруски. Имеется множество вариантов выполнения – с полками, ящиками. Сверху журнальный столик из дерева можно оборудовать стеклянным покрытием.
5. Радиаторы. Интересно смотрится в современном интерьере, можно поставить на кухню или балкон. Часто встречается в виде главного акцента – радиатор можно покрыть яркой краской, дополнить стеклом.
6. Сундуки. Необычный вариант журнального столика с тумбой, с отделкой под старину, дополнительным местом для хранения вещей.

Журнальный столик является универсальным предметом мебели, который можно использовать практически в любой комнате. Разнообразие размеров, форм, используемых материалов огромное. Создать своими руками настоящий шедевр можно даже из подручных средств. Достаточно иметь креативный подход и тщательно продумать весь ход работы.

Журнальный столик своими руками: из ДСП, дерева и других материалов-коллег

Время от времени у хозяев возникает жгучее желание разнообразить интерьер, сделать его более запоминающимся, завершенным, обновленным. Однако приобретение мебели в салонах — то удовольствие, которое дорожает год от года. По этой причине альтернатива — самостоятельное изготовление мебели — в последнее время становится все более популярной. Этот способ дает возможность не только сэкономить, но и создать эксклюзивный предмет, способный идеально вписаться в конкретное пространство. Например, не слишком сложно изготовить удобный журнальный столик своими руками из ДСП, или из других простых материалов. С работой способен справиться даже новичок в столярном деле. Тот, у кого есть навыки этого ремесла, и вовсе затратит минимум времени.

С чего начинается работа?

Первым делом выбирают материал (или несколько), форму и размер журнального столика. Если опыта в создание чертежей нет, то эту часть работы пропускают, так как существует более простой выход — использование готовых схем, которые легко адаптировать под нужные размеры. Второй вариант — приглашение профессионала для изготовления эскиза, но эта идея не слишком привлекательна, так как обещает дополнительные траты.

Выбор материалов

Некоторые необычные модели состоят из разных материалов. Самый популярный пример — деревянная мебель со стеклянной столешницей. Журнальный столик своими руками можно изготовить из нескольких претендентов. В список входит:

1. Доски, брус, поленья, срезы больших деревьев. Такие модели идеально впишутся в современные интерьеры, однако для столяра-новичка это не лучший из вариантов. Причина — необходимость дополнительной обработки, нужность защиты древесины от растрескивания.
2. Листовая древесно-стружечная продукция — ДСП, ЛДСП, МДФ, ОСП и т. д. Более подходящий материал найти попросту невозможно. Чтобы работать с плитами, не требуется дорогое оборудование, а распил всех заготовок можно заказать перед покупкой. Изделие получается максимально легким, удобным.
3. Стекло, как правило, его закаленная разновидность, имеющая толщину не менее 5 мм. Этот материал комбинируют с деревом, плитами или металлом. Минус — необходимость правильного обращения, иначе при самостоятельной резке на детали можно получить бракованные заготовки.
4. Металл — выбор тех, кто умеет хорошо обращаться со сварочным аппаратом, поэтому такой «железный вариант» начинающие мастера чаще даже не рассматривают.
5. Натуральная лоза. Этот экологичный материал также предполагает наличие опыта подобной работы, поэтому красивая мебель с первой-второй попытки вряд ли получится.

Так как человеческая фантазия не знает границ, журнальный столик своими руками нередко делают из совершенно неожиданных вещей. В мебель могут превратиться книги, колеса, бочки, паллеты, большие пни и даже старые чемоданы. Однако такие, чересчур оригинальные, предметы хороши для дач, но оказываются совсем неподходящими для многих стилей интерьера. Поэтому классикой был и остается практичный, привлекательный, легкий и прочный журнальный столик из древесных панелей.

Материалы, инструменты и крепеж

Чтобы создать журнальный столик своими руками, чаще используют ДСП, ее две разновидности. Простая древесно-стружечная плита (просто ДСП) не имеет внешней отделки. ЛДСП — изделие, ламинированное декоративным покрытием, которое одновременно служит ее защитой, особенно от влаги. По этой причине при выборе материал лучше отдавать предпочтение именно последним плитам. Оптимальной для самостоятельной сборки мебели считают толщину 18 мм.

Кромочная лента для обработки торцов мебели — вторая необходимая покупка. Такая отделка позволит «рукотворной» мебели стать максимально похожей на магазинный стол. Еще одна функция этой кромки — защита от испарений. Современные древесно-стружечные материалы хоть и считаются совершенно безопасными для человека, но дополнительные мероприятия никогда не будут лишними.

Для мобильной модели журнального столика потребуется покупка колесиков-роликов. Обязательна водоотталкивающая пропитка. Для дополнительной защиты и декорирования используют лак, морилку либо краску.

Поиск инструментов и приобретение крепежных элементов — последний подготовительный этап. Для работы с ДСП или деревом потребуется:

• дрель и набор сверл;
• карандаш, линейка, рулетка;
• молоток (резиновая киянка);
• ножовка по дереву (металлу) или электролобзик;
• стамески;
• столярный клей;
• струбцины;
• шлифовальная машина (плюс наждачная бумага);
• шуруповерт.

Для приклеивания кромок понадобится утюг.

Традиционный крепеж для сборки мебели — конфирматы. Это саморезы с большим шагом резьбы. При самостоятельной работе часто используют Г-образные металлические пластины (уголки), саморезы для дерева, тонкие гвоздики либо шканты, которые «сажают» на столярный клей. Для маскировки крепежей на поверхности изделия используют шпаклевку для дерева. Или самодельный состав — смесь из ПВА и мельчайших опилок.

Размеры и чертеж

Создавая или выбирая чертеж, всегда нужно учитывать, что размеры, форму надо подбирать, принимая во внимание назначение журнального столика, другие предметы мебели в комнате, где будет находиться изделие. Если его планируют ставить возле мягкой мебели, то лучше выбирать небольшие размеры: 400х400 или 500х500 мм. В этом случае идеалом станет круглый журнальный столик.

Если около него будет собираться большое количество людей, то конструкцию лучше предусмотрительно увеличить. Однако размер выбирают так, чтобы длина его была вдвое меньше длины дивана, а габариты составляли 2/3 мягкой мебели. Обычно журнальные столы имеют такие размеры:

• длину (по столешнице) — 400-1200 мм;
• высоту — 440-550 мм (на уровне или ниже дивана).

Журнальный столик своими руками — операция, дающая большой простор для деятельности. Такой предмет обстановки может быть любым. Цифры — это всего лишь ориентир, потому что четких правил относительно габаритов такой мебели нет. Размер хозяева выбирают сами, главным критерием остается удобство столика, количество человек, которое планируется около него разместить. Если эскиз владельцы дома решили сделать самостоятельно, то им нужно обратить внимание на несколько деталей:

• чем больше площадь опор, тем более устойчивой будет конструкция;
• если стол планируют сервировать, то мебель не должна быть очень маленькой.

Предназначение небольших изделий, имеющих сложную конфигурацию, чисто декоративное. Модели с простыми геометрическими формами столешницы — мебель наиболее функциональная. Самые безопасные конструкции — круглые или овальные журнальные столики — рекомендуют выбирать для дома, где есть (или в проекте) маленькие дети.

Круглый журнальный столик из ДСП

Это наиболее простой и быстрый способ создать вполне симпатичную мебель. Такая модель состоит из 4 элементов: двух кругов (столешница и нижнее основание) и двух прямоугольников, которые служат их оригинальными ножками, разделяют пространство на 4 одинаковых сектора.

Чтобы все детали были идеальной формы, лучше заказать распил. Если мастер уверен в своих силах, заготовки можно сделать самостоятельно. Перед сборкой торцы деталей защищают: их оклеивают меламиновой пленкой, используя утюг.

1. В прямоугольниках точно по центру одной длинной стороны делают пропил, с помощью которого обе заготовки соединяются друг с другом. Ширина этих отверстий равна толщине материала. Глубина их чуть-чуть больше половины высоты прямоугольников.
2. Пропилы подготовленных деталей промазывают клеем, затем соединяют. К следующему этапу переходят только после того, как конструкция высохнет.
3. Верхнюю часть «крестовины» промазывают клеем. Сверху укладывают столешницу, которую прибивают тонкими гвоздями в центре и к каждой ножке.
4. Если столик имеет средние размеры, то крепежей потребуется больше. Аналогично поступают с опорным элементом для роликов, используют клей и пять гвоздей.

Шляпки скрывают под шпаклевкой, или используют в качестве камуфляжа самодельную «замазку». Все поверхности обрабатывают гидрофобной пропиткой, покрывают лаком, краской или морилкой. После высыхания журнального столика к его основанию прикручивают колесики.

Прямоугольный столик из досок

Это второй несложный вариант, однако, в отличие от первого, здесь есть много деталей, поэтому схема и размеры лучше привести. Необходимо подготовить относительно большое количество материалов. Потребуется:

• брус для ножек (40х40 мм) длиной 1500 мм;
• доски: для столешницы (10х20 мм, длина 3200 мм), для царг — 20х50 мм, длина 3000 мм;
• краска или лак, шпаклевка;
• саморезы.

Создание этой мебели тоже не отнимет много времени и сил. Сам процесс выглядит так:

1. Сначала брус и доски обрезают до необходимых размеров. Высота ножек составляет 380 мм. Доски для столешницы имеют длину 800 мм. Для царг вырезают 2 элемента длиной 300 мм, и два — по 700 мм.
2. Из досок собирают столешницу. Боковины их промазывают клеем, укладывают на абсолютно ровную поверхность. Затем стягивают струбцинами таким образом, чтобы между заготовками не осталось щелей. Столешницу оставляют в покое на сутки.
3. Собирают опорную конструкцию, состоящую из ножек и царг. Элементы соединяют саморезами, которые вкручивают наискось в заранее сделанные отверстия. Перпендикулярно длинным царгам в середине каркаса и по бокам (вплотную к ножкам) добавляют планки для фиксации столешницы.
4. Каркас укладывают на столешницу, после определения его оптимального положения элементы соединяют саморезами, которые вкручивают в поперечные планки. Все поверхности тщательно шлифуют, защищают от влаги пропиткой, лакируют либо красят.

Максимум времени отнимает сборная столешница, которой надо сохнуть сутки. Остальные этапы проходят довольно быстро.

Журнальный столик из ДСП и стекла

Это еще один способ создать оригинальную мебель, затратив минимум времени и усилий. Для изготовления потребуется:

• кусок закаленного стекла (650х900 мм) толщиной не менее 10 мм;
• три элемента из ДСП (ЛДСП, МДФ, ОСП или из фанеры): две детали с размерами 300х400 мм, одна — 300х900 мм.

В этом случае используется конструкция, которая аналогична той, что применялась при изготовлении круглого столика. В заготовках из плиты или фанеры тоже делают пропилы. Ширина их соответствует толщине выбранного материала, длина — половине ширины (высоты) детали.

1. После получения элементов на них наносят разметку для будущих разрезов.
2. Затем их выпиливают, детали промазывают клеем, собирают вместе. Для подгонки каркаса по горизонтали используют «щадящую» резиновую киянку.
3. Основание шлифуют, красят или лакируют. После его высыхания устанавливают стеклянную столешницу.

Так как вес этого куска стекла довольно большой, какой-то дополнительной фиксации оно не требует.

Столик из поддонов

Довольно большой журнальный столик в индустриальном стиле можно легко изготовить из поддонов. Для столешницы идеальными считают евро-паллеты, имеющие подходящие размеры — 800х1200 мм. Количество изделий зависит только от желания хозяев: можно использовать 2 или 3 поддона. Чтобы сделать «евромебель», понадобится:

• надежное стекло для столешницы, минимальная толщина — те же 10 мм;
• спусковая резьба такой длины, как и высота будущего стола — 4 отрезка;
• максимально надежные ролики (обычно 4 штуки);
• гвоздодер.

Если в хозяйстве «завалялись» поддоны и стекло, то хозяева получат журнальный стол, истратив минимум средств на его производство.

Подготовка поддонов

Сама работа происходит в несколько этапов:

1. Сначала удаляют лишние детали. Паллеты переворачивают, затем срезают горизонтальные элементы: таких секций в изделии шесть. Центральную часть тоже удаляют, оставляя только верхние доски, перемычки и 4 прямоугольные ножки.
2. Избавляют паллеты от торчащих гвоздей, особенно в нижней части. Если шляпка находится очень глубоко, то используют гвоздодер и отвертку в роли рычага. Центральную доску, освобожденную от гвоздей, снова фиксируют, но уже саморезами.
3. Поддоны шлифуют, удаляя малейшие неровности. Все лишние отверстия и трещины закрывают самодельной «шпаклевкой» из опилок и ПВА. Углубляют все отверстия для крепежей. Затем нижнюю паллету переворачивают, возле отверстий сверлят еще несколько. Их диаметр должен позволить скрыть шайбу с гайкой. Стамеской и молотком убирают лишнюю древесину.

Все поверхности шлифуют: используют шлифовальную машинку, а для труднодоступных мест (отверстий) — наждачную бумагу.

Создание стола

На подготовленные изделия наносят лак, морилку либо краску. Паллеты прокрашивают полностью, с обеих сторон, не забывая даже об углублениях. Чтобы журнальный столик выглядел эффектно, наносят выбранное средство несколько раз.

1. Высохшие поддоны ставят друг на друга, по четырем углам вставляют отрезки резьбы, диаметр которой должен быть равен размеру отверстий. Затем на крепежи надевают шайбы, надежно фиксируют болтами.
2. К нижней части присоединяют мебельные ножки. Сначала отмечают места для креплений, потом просверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у них. Последняя операция — закручивание саморезов.

Готовый журнальный столик переворачивают, сверху укладывают лист стекла. Такая самодельная мебель часто становится дачной мебелью, однако она нередко «прописывается» и в загородных владениях, а также в городских квартирах.

Мебель, изготовленная из пня

Этот материал хорош тем, что на его приобретение не придется тратить ни копейки. Найти подходящий пень можно где угодно. Главное, чтобы он был не очень давно спилен. Второе требование к натуральному материалу — его сушка. Перед началом работы «наисвежайший» пень должен сохнуть как минимум 6 месяцев. Такой большой срок позволит без проблем снять с него кору. Кроме пня придется подготовить:

• белую (или другую) акриловую краску;
• малярный скотч;
• декоративные мебельные гвозди;
• небольшой кусок войлока;
• молоток, стамеску;
• шлифовальную машинку.

Работа по превращению пня в журнальный столик тоже не отличается большой сложностью.

1. Бывшее дерево очищают от коры стамеской: двигаются сверху вниз. Если материал достаточно просушен, то «лишнее» снимается довольно легко.
2. Чтобы очистить поверхность от остатков коры и придать более совершенную форму, пень шлифуют машинкой с насадкой мелкой зернистости. Обрабатывают все поверхности, потом заготовку обтирают влажной тканью.
3. Пень обрабатывают грунтовкой, не забывая про нижний спил. После ее высыхания «полуфабрикат» красят. Чтобы гарантировать качественное покрытие, наносят 2-3 слоя, но каждый из них должен высохнуть.
4. Вдоль будущей столешницы (параллельно ей) наклеивают скотч, который должен указать границу первого ряда декоративных гвоздей. Потом их забивают максимально близко друг к другу. Аналогичным образом делают следующие ряды.

Чтобы предохранить напольное покрытие от возможных дефектов, дополнительно проводят еще одну операцию. Нижнюю поверхность журнального столика оббивают войлоком, предварительно вырезанным по размеру основания. Однако некоторые мастера идут другим путем: они делают пень мобильным.

Столик, сделанный из поленьев

Журнальный столик своими руками делают и из этого материала. Такой «экологичный» предмет обстановки смотрится очень необычно. Чтобы соорудить эту мебель, необходим лист фанеры толщиной не менее 20 мм и поленья, длина которых 450 мм. Еще потребуется подготовить круглые спилы, их толщина — 30 мм. Не обойтись без шпаклевки для дерева. Лак — материал «по требованию». Последние нужные элементы — ролики.

1. Сначала делают каркас журнального столика. Из фанеры выпиливают прямоугольник-основание со сторонами 600 и 800 мм. Затем из нее же собирают ящик (400х450х680 мм — высота, ширина, длина). Коробку крепят на листе фанеры так, чтобы со всех сторон оставалось достаточно места для поленьев.
2. К нижней части основания, отступив от краев по 30 мм, крепят ролики. Нарезают поленья (примерно 30 штук), затем их фиксируют на основании по периметру. Сначала их промазывают клеем, затем снизу дополнительно крепят саморезами.
3. На короб устанавливают крышку, не нее наклеивают спилы (24 штук). Пустоты между элементами заполняют шпаклевкой, но этот этап требует послойного нанесения с последующим высыханием каждого слоя.

После высыхания шпаклевки, готовое изделие шлифуют, оставляют поленья «как есть» либо покрывают их лаком.

Журнальный столик своими руками можно изготовить практически из любого подручного материала, так как эта мебель имеет небольшие размеры, поэтому довольно легка в сборке, не слишком требовательна к мастеру. Например, в этом ролике можно увидеть один из вариантов изготовления оригинальной модели:

Декор журнального столика своими руками +50 фото идей

Журнальные столики так часто украшают интерьеры домов и приемных офисов, что начинает казаться будто этот элемент существовал всегда. На самом деле его придумали сравнительно недавно, всего лишь пару веков назад. Изобретение приписывают английскому архитектору Эдварду Годвину. Изначально столик назывался кофейным и использовался для чаепитий во время приемов гостей. Чуть позже эту мебель стали выносить за пределы дома и устанавливать ее в саду или беседке. Первые журнальные столики были высотой в 70 см, а изготавливали их путем обрезания ножек у обычных. Чуть позже планка опустилась еще ниже до 45-50 см, а производить эту мебель стали отдельно. Изменение высоты возможно произошло под влиянием восточной культуры. Журнальным столик начали называть из-за возникшей традиции хранить периодические издания на специальной нижней полке. Этот интерьерный элемент изготавливают и дерева, пластика, металла, камня, стекла и различных полимеров. Декор журнального столика можно выполнить самому с помощью подручных материалов: ткани, ниток, стекла, кусочков керамической плитки, красок, дощечек. Обычно украшают старую мебель, которая имеет неказистый вид, чтобы дать ей новую жизнь. В статье мы подробно разберем мастер-классы с применением популярных техник декорирования.

Способы оформление столиков

Чтобы задекорировать столик воспользуемся четырьмя основными техниками:

• Декупаж. Метод переноса и закрепления изображения на декорируемую поверхность.
• Мозаичная техника. Стол обклеивают многочисленными кусочками разных размеров и цветов. В случаях, когда уровень мастерства позволяет, они складываются в картинку.
• Кракелюр. Метод искусственного состаривания поверхности, за счет образования на ней мелких трещинок, которые все видели на старых картинах.
• Роспись. Украшение стола рисунками, нанесенными своими руками. Не стоит бояться этой техники тем, кто не имеет художественного таланта. Работать можно с трафаретами.

Из материалов, которыми обклеивают столики, можно выделить ракушки, стекло, деревянные фрагменты. Богато изукрашенный элемент будет красиво смотреться сам по себе и не стоит перегружать его дополнительным декором в виде сувениров, вазочек, безделушек и книг.

Декупаж

Чтобы украсить стол в технике декупаж, потребуется клей ПВА, лак, наждачная бумага, грунтовка и «носитель» картинки. В его роли могут выступать салфетки, кусочки ткани, фотографии и даже старые обои. Если столик из дерева, то его предварительно шлифуют или ошкуривают, чтобы поверхность была идеально гладкой. Затем наносят слой грунтовки. После ее полного высыхания столик смазывают клеем ПВА. Затем прикладывают рисунок или картинку, фиксируют ее и ждут до тех пор, пока состав «схватится». Чтобы закрепить изображение, его последовательно покрывают несколькими слоями лака. Оформлять в подобной технике рекомендуют только деревянные или пластиковые поверхности. На стеклянном столике оригинально будет смотреться только кружевной рисунок. Такой элемент можно поставить в гостиной, оформленной в легком стиле прованс или шебби шик.

Читайте также: Декор стола своими руками

Если используются кусочки плотной ткани или обоев, то их необходимо тщательно разгладить, чтобы после высыхания не осталось некрасивых складочек. Закрепляют непослушные фрагменты канцелярскими кнопками. Кстати, металлические шляпки иногда вписываются в декор и остаются уже после обработки.

Мозаика

Для начала стол необходимо подготовить. Его поверхность очищают и обрабатывают одним слоем краски из баллончика. После ее полного высыхания места, где будут выкладывать мозаичный узор, смазывают специальным клеем. Использовать можно как кусочки старого кафеля разных цветов, так и специальную сеточную плитку, которая уже разделена на множество мелких фрагментов. После того, как узор будет выложен, ему дают время на закрепление. Затем швы обрабатывают затиркой, после чего всю поверхность столика моют. Если оформитель решил оставить на ней необработанные мозаикой участки, то перед финишной работой со стыками между фрагментами, их необходимо закрыть тканью или заклеить малярным скотчем.

Мозаичный столик будет отлично смотреться в саду. Его часто дополняют комплектом из стульев, декорированных в той же технике.

Роспись

Чтобы оформить расписной столик, потребуется только кисточка, краски, трафарет и лак для закрепления рисунка. Если поверхность деревянная, то ее сначала подготавливают:

• Снимают слой старой краски, если таковая есть.
• Шлифуют поверхность, тем самым убирая неровности и дефекты, которые могут исказить изображение.
• Покрывают грунтовкой, чтобы обеспечить лучшее сцепление между деревом и красками.
• При необходимости поверхность можно окрасить в нейтральный, фоновый цвет (обычно белый).

Затем к отдельному участку прикладывают трафарет. При необходимости его фиксируют кнопками. Остальную часть поверхности тщательно закрывают малярным скотчем или тканью. Теперь можно наносить рисунок. После того, как краска высохнет, скотч снимают и при необходимости контуры изображения подводят тонкой кистью. Это придется сделать, если трафарет не плотно прилегал к столу и часть пигмента «растеклась» за его границами. Что касается цветового решения, то рекомендуют использовать контрастные комбинации:

• Белый и черный, красный, синий.
• Желтый и зеленый.
• Фиолетовый и серый.
• Красный и розовый.

Выбор оттенков зависит от общей цветовой композиции.

Кракелюр

Техника кракелюра представляет собой искусственное состаривание поверхности. На еще не совсем подсохший слой краски наносят специальный состав (ПВА, желатин, уксус, яичные белки). Эти вещества способствуют растрескиванию поверхности. Точно такая же паутинка украшает картины кисти известных мастеров. Никакие реставрации не способны спасти полотна от образования сеточки трещинок спустя годы. Поверхность заранее подготавливают (моют, шлифуют, грунтуют). После чего наносят слой краски. Пока она еще не высохла, можно дополнить ее вторым контрастным цветом и составом для растрескивания. Комбинированные варианты смотрятся весьма оригинально.

Читайте также: Декор свадебных бокалов: 11 способов украшения

Технику кракелюра часто сочетают с декупажем. Цветочные букеты, портретики или пейзажи в овальных рамках на потрескавшемся фоне выглядят великолепно и невероятно похожи на украшение антикварной мебели.

Зеркала

Великолепным дополнением современного стиля, хайтека, минимализма и даже лофта станет зеркальный столик. Такой элемент меблировки подчеркнет строгость и элегантность обстановки. Изготовить его самому достаточно просто. Для работы понадобится:

• Краска серебрянка.
• Жидкие гвозди.
• Зеркала, обрезанные по размеру на заказ.
• Прочный ящик из ДСП.

Зеркальный столик не будет иметь полок внутри, поэтому хранить все необходимое придется прямо на его поверхности. Итак, ящик-основу покрывают слоем серебрянки. Эта краска продается в баллончиках, удобно наносится и быстро сохнет. После этого к поверхностям прикрепляют зеркала. Их просто «сажают» на жидкие гвозди. Чтобы фрагменты не отвалились до того, как приклеятся, их закрепляют скотчем. После полного высыхания его удаляют, а поверхность тщательно протирают. Простые столики декорируют пятью зеркалами ровно по количеству граней, но число модулей можно увеличить, украсив цельным куском только верх, то есть столешницу.

Ракушки

Конечно ракушками можно отделывать уже готовые «двухъярусные» столики, но гораздо оригинальнее будет смотреться самодельная модель. В любое время года и в любом интерьере она будет навевать теплые, приятные воспоминания о лете и морском побережье. Для работы потребуется:

• Лист ударопрочного стекла.
• Прокладки из силикона.
• Канат или шпагат, из которого можно свить его подобие.
• Ракушки, галька, морские звезды.
• Лист фанеры по размерам идентичный стеклу.
• Толстые бамбуковые стебли.
• Крепеж.

К фанерному основанию прикрепляют четыре стебля бамбука по периметру. Край листа декорируют канатом из шпагата. Его можно прибить мелкими гвоздиками или посадить на скобы. Затем бамбук и шпагат покрывают слоем лака. Далее необходимо подготовить места для закрепления прокладок из силикона. Фанерное дно декорируют ракушками, звездочками и прочими «дарами моря». Затем сверху закрепляют стекло. Ножки для такого столика можно отпилить у старого.

Деревянные колодки

Столик, декорированный колодками, идеально подходит для стилей, где используют все натуральное. Для изготовления оригинального декора потребуется коробка-основа. Примечательно, что ее днище, должно выступать за стенки примерно на 2-3 см. Этот отступ необходим для закрепления нижней части колодок. Итак, рулеткой замеряют расстояние от днища и до верха коробки. К полученному значению добавляют 2 см — такой и будет высота каждой колодки. После их заготовки и обработки, элементы прикрепляют к нижнему выступу на клей по всему периметру основы. Между собой их тоже склеивают для обеспечения большей прочности. Затем создают столешницу. Для ее изготовления используют колодки высотой в 2 см. Низ каждой промазывают клеем и закрепляют на поверхности основы. После этого щели замазывают затиркой, а сам столик покрывают лаком.

Читайте также: Шкафы-купе в интерьере +110 фото примеров дизайна

Шпонирование

Если журнальный столик полностью устраивает владельцев по оформлению, но его поверхность уже слегка истрепалась, то на старый слой древесины наносят пласты шпона. Этот натуральный материал имеет оригинальный рисунок и отличается богатой цветовой гаммой. Закрепляют шпон холодным и горячим методом. Для первого потребуется специальная техника (хотя бы пресс), а вот для второго достаточно клея ПВА, листа бумаги и горячего утюга. Поверхность очищают и подготавливают к процедуре. Затем ее покрывают клеем. После его высыхания шпон прикладывают к нужной области, накрывают белым листом бумаги и через него проводят горячим утюгом. Во время процесса могут образовываться некрасивые пузырьки с воздухом. От них нужно вовремя избавляться. Достаточно проколоть тонкой иглой дырочку и слегка нажать, чтобы пузырек сдулся. Затем место повторно обрабатывают горячим утюгом.

Комбинированное декорирование стола

Выше уже говорилось об одном варианте сочетания техник (декупаж и кракелюр). Этим возможности оформителя не ограничиваются. Оригинально смотрятся столики декорированные мозаикой и частично росписью. Обычно обе техники используются при нанесении разных фрагментов одного рисунка. Ракушки можно уложить не на фанерное, а на зеркальное дно. Визуально количество морских богатств увеличится, а если к ним еще и добавить стеклышки, которые долгое время шлифовались волнами, то декор заискрится и заблестит. Деревянные колодки можно комбинировать с гладкой шпонированной или стеклянной поверхностью столешницы.

Заключение

Самостоятельное декорирование журнального столика станет увлекательным процессом, если к нему подойти с запасом творческих идей и хорошим настроением. Самодельная мебель вопреки заблуждениям может иметь весьма презентабельный и стильный вид. От традиционного handemade в ней почти ничего не осталось.

С модой на использование антиквариата, пришла популярность к технике декупажа и кракелюра. Зеркальные поверхности не теряли своих позиций никогда. Мозаику широко использовали в античности и продолжают применять в одноименном (и не только) стиле. Роспись всегда считалась эталоном красивого декора. Ракушки стали неотъемлемой частью морского стиля, а колодки интегрировались в обстановку параллельно с эко направлением. Под любой интерьер можно подобрать оригинальный декор журнального столика и оформить его таким образом, чтобы авторский элемент пребывал в гармонии с остальным убранством.

Как выбрать циркуляционный насос для системы отопления

Принудительное движение теплоносителя в системе водяного отопления обеспечивает циркуляционный насос, способный перекачивать жидкость температурой 110…115 °С. В частных домах и квартирах с индивидуальными источниками тепла применяются малошумные аппараты бытовой серии с муфтовым присоединением, оснащенные «мокрым» ротором (якорь двигателя омывается и охлаждается протекающей водой).

Если вы решили самостоятельно подобрать насос для отопления, учтите 3 основных критерия:

1. Технические характеристики – производительность, рабочее давление.
2. Присоединительные и габаритные размеры.
3. Цена изделия, популярность бренда.

Рассмотрим по пунктам, как правильно выбрать циркуляционный насос для радиаторной системы, теплых полов и первичного котлового контура.

• 1 Самые «ходовые» модели насосных агрегатов
• 2 Способы подбора насоса
• 3 Расчет характеристик насоса
  • 3.1 Отопительная схема с батареями
  • 3.2 Петли теплых полов
  • 3.3 Котловой контур
• 4 Выбор по размерам
• 5 Производители и цены
• 6 Заключительный вывод

Самые «ходовые» модели насосных агрегатов

Производители предлагают широкий выбор оборудования разной мощности, предназначенного для перекачки жидких сред с различными параметрами. Но нас интересуют только проточные модели, работающие в сетях домашнего отопления и горячего водоснабжения.

Как отличить циркуляционные агрегаты от центробежных и других видов насосов:

• по форме – электрический мотор и крыльчатка установлены в одном корпусе, патрубки выходят по бокам нижней части (не посередине);
• по наличию «мокрого» ротора, значительно снижающего шум вращения крыльчатки;
• 2 типоразмера монтажной длиной 130 и 180 мм;
• условный проход патрубков — 15, 20, 25 и 32 мм, присоединение — муфтовое (резьбовое);
• паспортное давление – 0.4, 0.6 и 0.8 Бар.

Указанные параметры легко выяснить по маркировке изделия. Пример: цифры в названии Wilo Star-RS 15/4 обозначают внутренний диаметр соединительных патрубков 15 мм (Ду 15) и напор 4 м водного столба (0.4 Бар). Пример второй: аппарат Grundfos ALPHA2 25-60 подключается к трубам Ду 25 и развивает давление 0.6 Бар (6 метров).

Справка. Обычно производители выпускают расширенные линейки изделий. Немецкий бренд Wilo предлагает циркуляционные нагнетатели, располагающие напором 2, 4, 6, 7 и 8 м. вод. ст. Но «ходовыми» моделями все равно остаются «четверки» и «шестерки», реже – «восьмерки».

Конечно, существуют и более мощные насосы, чей напор достигает 1…10 Бар, но в частных жилищах таковые не применяются. Маленькие агрегаты длиной 130 мм с патрубками ½ и ¾ дюйма обычно ставятся внутри котлов, большие (18 см, 1 и 1 ¼») – врезаются в отопительные магистрали.

Способы подбора насоса

Самый правильный путь – сделать полноценный гидравлический расчет и точно определить основные параметры насоса – развиваемый напор и производительность. Именно так проектируется централизованное теплоснабжение многоквартирных домов и промышленных зданий.

Инженерной расчетной методикой владеют далеко не все мастера, занимающиеся монтажом автономных водяных систем, что уж говорить о рядовых домовладельцах. Как можно подобрать циркуляционный насос для отопления более простым способом:

1. В случае замены старого изношенного агрегата приобретается новый с аналогичными параметрами. На первый план выходит цена и качество изделия.
2. Заказать проект домашней отопительной системы инженеру–теплотехнику. Ниже мы поясним преимущества данного варианта.
3. Самому рассчитать потребный напор насоса по упрощенной методике.
4. Поверить многолетней практике наших экспертов и купить аппарат, руководствуясь их советами.

Котельная, сделанная нашим экспертом Владимиром Сухоруковым. Удобный доступ есть ко всему оборудованию, в том числе к насосам

Рекомендации экспертов. В загородных домах и квартирах площадью до 250 м² вполне достаточно бытового насоса, развивающего давление 4 м водного столба или 0.4 Бар. На квадратуру 250…500 м² лучше купить более мощный агрегат с напором 6 м (0.6 Бар), свыше 500 м² – 8 м. вод. ст.

Заказ инженерных расчетов и разработки схемы стоит денег, но окупится с лихвой. Когда вы монтируете отопление самостоятельно либо нанимаете работников, комплектующие и оборудование приобретается с приличным запасом – на всякий случай. Толковый проектировщик четко обоснует, почему нужно поставить насос небольшой мощности и трубу меньшего диаметра. В результате выйдет экономия на материалах, а в дальнейшем — затратах на электричество.

Разновидности насосов, применяемых в схемах автономного теплоснабжения

Если вы доверяете только цифрам либо захотите проверить монтажников, выбирайте насос отопления по собственным вычислениям, пользуясь приведенной ниже методикой. Не забудьте сверить расчетные характеристики агрегата с рекомендациями экспертов – результат наверняка выйдет аналогичным.

Расчет характеристик насоса

Отопление работает эффективно, когда все батареи или греющие напольные контуры получают необходимое количество тепла. То есть, насосная установка должна обеспечивать требуемый расход теплоносителя на каждом участке системы, преодолевая гидравлическое сопротивление труб, фитингов и арматуры.

Перед тем как выбрать насос, нужно рассчитать его производительность по формуле:

• G – массовый расход теплоносителя, кг/ч;
• Q – общая нагрузка на отопление, Вт;
• Δt – разность между температурой воды в подающей и обратной линии, при расчетах обычно принимается равной 20 °С.

Справка. Поскольку плотность воды мало изменяется при нагреве в пределах 100 градусов, в упрощенных вычислениях массовый расход принимается равным объемному. Пример: G = 300 кг/ч = 300 литров в час.

Тепловую нагрузку можно высчитать скрупулезно, пользуясь методикой СНиП. Здесь мы не станем усложнять задачу и просто возьмем количество теплоты по площади.

Например, на обогрев двухэтажного дома квадратурой 200 м², расположенного в средней полосе, понадобится 22 кВт теплоты. Отсюда несложно посчитать расход теплоносителя и требуемую производительность насоса: G = 0.86 х 22000 / 20 = 946 кг/ч = 0.95 т/ч = 0.95 м³/ч.

Сразу предлагается выяснить сечение и диаметр основной магистрали, идущей от котла, куда планируется установить насос:

• F – площадь поперечника трубы, м²;
• ʋ — скорость движения воды, принимается 0.5…1 м/с.

Чем ниже скорость течения воды, тем меньше сопротивление трению о стенки труб, арматуры и фитингов.

Берем значение 0.6 м/с и определяем сечение магистрали: F = 0.95 / 3600 х 0.6 = 0.00044 м². Дальше через формулу площади круга рассчитываем диаметр прохода – 0.024 м или 24 мм. Соответственно, внутренний размер трубы и присоединительных штуцеров насоса равен 25 мм.

Выяснив необходимую производительность перекачивающего устройства, переходим к вычислению располагаемого давления. Расчеты проведем отдельно для радиаторной сети, напольного обогрева и котлового контура обвязки.

Отопительная схема с батареями

Задача насоса – продавить нужный объем теплоносителя по трубам от первого до последнего радиатора. Ему препятствует сила трения жидкости о стенки, сопротивление от сужения протока в регулировочных вентилях и поворотов на фитингах.

Чтобы узнать величину сопротивления, которое должен преодолеть циркуляционный агрегат, предлагаем воспользоваться упрощенной формулой:

• H – искомый перепад давлений в метрах водного столба;
• R – удельное сопротивление трению, считается в м. вод. ст. на 1 метр погонный трубопровода;
• L – протяженность наиболее длинной ветви отопления, измеряется от источника тепла до последнего радиатора;
• Z – коэффициент местных сопротивлений.

Замечание. Формула сильно упрощена, инженерный расчет гидравлики гораздо сложнее. Зато она позволяет правильно подобрать отопительный насос для бытовых условий. Мы проверили альтернативный вариант — онлайн-калькуляторы, размещенные на различных интернет-ресурсах. Получив разницу между результатами 30%, делаем вывод: лучше посчитать напор вручную.

Как производятся вычисления:

1. Поскольку насос создает одинаковое давление на входе в каждую ветвь отопления, выбираем самую протяженную линию и определяем ее длину в метрах. Это показатель L в формуле. При двухтрубной системе учитываются обе линии – обратная и подающая.
2. Удельное сопротивление R принимаем равным 150 Па/м или 0.015 м водного столба на 1 м. п. магистрали (для пластиковых труб).
3. Если проток через батареи регулируется термостатическими клапанами, берем коэффициент Z = 2.2. Вариант второй: радиаторы оборудованы шаровыми кранами и балансировочными вентилями, тогда Z = 1.5.

Наибольшее сопротивление течению воды оказывают трехходовые клапаны и вентили с термоголовками

Рассчитываем потребное давление и выбираем подходящую модель нагнетателя.

Совет. Длина линии тупиковых и кольцевых схем считается одинаково – плюсуем протяженность подачи и обратки. Для однотрубной «ленинградки» берем общую длину кольца. Если на момент расчета схема отсутствует, протяженность определяется по внутренним габаритам дома: размер I этажа + высота потолка + ширина II этажа.

Просчитаем давление по нашему примеру. Длина L по габаритам здания равна (10 + 3 + 10) х 2 = 52 м, Z = 2.2. Потребный напор составит 0.015 х 52 х 2.2 = 1.716 ≈ 1.7 м. Прибавим запас 1 м на неучтенные сопротивления самого котла и дополнительного оборудования, получаем 2.7 м водяного столба.

На графике, прилагаемом к паспорту насоса, отмечаем линию производительности и напора, затем выбираем подходящую модель, в данном случае — марка Wilo Star-RS 25/4.

Как видите, результаты расчетов не противоречат советам экспертов: насоса давлением 0.4 Бар вполне достаточно, чтобы заставить циркулировать воду по сети отопления двухэтажного дома площадью 200 квадратов. Для лучшего понимания предлагаем посмотреть ход расчетов на видео:

Важный момент. В современных нагнетательных устройствах зачастую предусмотрено 3—7 режимов работы, а в инструкции нарисовано столько же графиков. Для расчета выбирайте характеристику, соответствующую средней скорости (вторая – третья).

Петли теплых полов

Обычно теплоноситель подается в напольные контуры отдельным насосом, работающим в паре с подмешивающим клапаном. При этом максимальная протяженность петли не превышает 100 метров, фасонные детали отсутствуют. Местные сопротивления – термостатический вентиль коллектора и смесительный трехходовой (или 2-ходовой) клапан.

Для расчета вполне подходит предыдущий алгоритм:

1. Выясняем количество контуров, максимальную длину трубы и общий расход теплоносителя через гребенку. Все вычисления по теплым полам мы подробно расписали в отдельной публикации.
2. Берем самую длинную петлю и считаем по ней требуемое давление насосного агрегата, пользуясь приведенной выше формулой. Подставляем аналогичные значения R, L и Z.
3. Подбираем насос для петель напольного обогрева по графику, представленному в паспорте изделия.

Пример. Возьмем тот же двухэтажный дом с тепловой нагрузкой 22 кВт и расходом воды 0.95 м³/ч, максимальная длина петли – 80 м. Значение R принимаем 0.015, Z – 2.2, тогда напор H = 0.015 х 80 х 2.2 = 2.64 м. Сопротивление магистрали не учитываем, поскольку котел оснащен собственным насосом. Значит, окончательное давление коллекторного агрегата – минимум 2.64 м.

Заметьте: увеличивая протяженность петель до 100 м, вы поднимаете планку давления насоса, что приведет к повышению расхода электроэнергии. Проверяем: H = 0.015 х 100 х 2.2 = 3.3 м. Рисуем на диаграмме соответствующую горизонтальную линию и выбираем любую модель, чей график размещен выше. Ближайший агрегат — Wilo Star-RS 25/6.

Котловой контур

Как известно, в схемах обвязки твердотопливных котлов предусматривается установка отдельного насоса, гоняющего воду по малому кольцу через трехходовой клапан либо буферную емкость. Идентичный принцип применяется в системе первичных/вторичных колец, где к основному контуру подключены линии радиаторного отопления, теплых полов и бойлера ГВС.

Насос, качающий воду по основному кольцу, практически не испытывает сопротивления – магистраль короткая, минимум фитингов и арматуры. Поэтому напор основного агрегата зачастую меньше, чем давление вторичных нагнетателей, отправляющих теплоноситель к приборам отопления.

Важный нюанс. Главное — обеспечить нужный расход воды в основном контуре, соответствующий мощности теплогенератора. Для выбора модели насоса двигайтесь тем же путем – узнайте требуемый объем теплоносителя по производительности котла и посчитайте располагаемый напор. Подробная инструкция представлена на видео:

Выбор по размерам

Вы наверняка заметили — в ассортименте фирм есть агрегаты с одинаковыми характеристиками, но разными габаритами и размерами патрубков. Как выбирать внешние параметры насоса:

1. Для монтажа на трубопроводах, байпасах и смесительных узлах напольного обогрева используются стандартные нагнетатели длиной 180 мм. «Коротыши» 130 мм ставятся внутри теплогенераторов либо на магистралях в сильно ограниченном пространстве.
2. Диаметр присоединительных патрубков подбирается под сечение основного трубопровода. Увеличение типоразмера допустимо, уменьшение – категорически не рекомендуется. То есть, на трубопровод Ду 25 можно ставить агрегат со штуцерами 32 мм.
3. Насосы с патрубками Ø32 мм применяются на первичных кольцах и котловых контурах, а также в модернизируемых самотечных системах.

Рабочие характеристики насосов не зависят от их монтажной длины – 130 или 180 мм

Примечание. Размеры готовых байпасов, продающихся в магазинах, подогнаны под стандартный насос монтажной длиной 18 см.

Число скоростей нагнетателя особой роли не играет. В домашних условиях вполне достаточно 3 режимов, оптимальная скорость – вторая. Воздух из агрегатов стравливается через боковой винт, поэтому не стоит покупать изделия с отдельным воздухоотводчиком.

Производители и цены

Невзирая на широкий ассортимент насосов в магазинах, по-настоящему качественный продукт выбрать нелегко. Рынок наводнен китайским товаром и подделками известных брендов. Для начала перечислим популярных на территории СНГ производителей:

1. Высшая ценовая категория – Grundfos (Дания), Wilo (Германия). Цены на оригинальных «немцев» стартуют от 75 евро, «Грюндфос» серии UPS – 65 евро.
2. Средняя категория – DAB, Aquario (Италия), Sprut (качественный Китай). Стоимость агрегатов различных моделей колеблется в пределах 40—100 евро.
3. Прочие дешевые насосы (Oasis, Neoclima, «Вихрь», «Калибр» и так далее до бесконечности). Цена – от 20 евро за штуку.

Новейшая разработка – «умный» насос Grundfos Alpfa-3, передающий информацию на смартфон и помогающий балансировать систему

Замечание. Вполне вероятно, что мы не включили некоторые весьма достойные изделия в высшую либо среднюю ценовую категорию. Здесь указаны самые распространенные бренды.

Чем отличаются недорогие и контрафактные насосы от качественных нагнетателей:

• срок службы – 1…3 отопительных сезона;
• номер изделия нанесен только на наклейку, корпус агрегата чистый;
• перекачивающие устройства из одной партии часто идут с одинаковыми номерами;
• по весу подделка заметно отличается от оригинала (она легче);
• агрегат низкого качества начинает шуметь и пищать, отработав 1 сезон в закрытой системе отопления, сильно греется корпус.

Иногда поддельные насосы отопления неотличимы от оригинала, только цена вдвое ниже. Секрет – в алюминиевой обмотке, удешевляющей себестоимость продукта. Как проверить: найдите на официальном сайте компании массу оригинальной модели и сравните с рыночным экземпляром. Скорее всего, осведомленный продавец откажется взвешивать контрафактный аппарат либо сразу признает неизвестное происхождение товара.

Заключительный вывод

Выбирая циркуляционный насос для отопления дома, важно не ошибиться с характеристиками и не гнаться за дешевизной. Недостаточный напор приведет к слабому прогреву дальних батарей, чрезмерный – к появлению шума в радиаторах и быстрому износу нагнетательного агрегата. Последний совет по выбору производителя: если хотите сэкономить, лучше отыщите брендовый оригинал б/у, он прослужит дольше нового дешевого «китайца».

Циркуляционный насос для отопления: десятка лучших моделей и советы покупателям

Для отопления небольших бытовых помещений и частных домов обычно используют проверенный временем автономный водяной контур. Если естественное движение жидкости на нужной скорости невозможно, то в систему добавляют циркуляционный насос – агрегат обеспечивает нормальный напор теплоносителя.

Среди множества моделей необходимо выбрать подходящее по техническим параметрам устройство, к тому же отличающееся надежностью и желательно адекватной ценой.

Предлагаем к рассмотрению обзор лучших моделей бытового насосного оборудования, которые пользуются спросом у потребителей и завоевали репутацию качественных агрегатов. Чтобы облегчить задачу выбора, мы описали основные характеристики и параметры, которые стоит учесть при покупке.

Любителям все делать своими руками пригодятся советы наших экспертов по интеграции насоса в отопительный контур.

Рейтинг лучших бытовых моделей

Приведенный ниже рейтинг бытовых насосов для отопления включает в себя устройства в ценовом диапазоне от 2 до 17 тыс. руб. Все представленные модели имеют 3 ступени скорости, стандартную установочную длину 180 мм и ограничение по рабочему давлению в 10 бар.

1 место — Grundfos Alpha2 25-60 180

Одна из новых моделей известной датской компании, отлично зарекомендовавшая себя при эксплуатации в реальных условиях.

• напор при максимальном режиме – 6 м;
• расход – до 2,8 м 3 /ч;
• диаметр резьбы – 1 1/2″;
• заявленный шум – 43 дБ.

Среди достоинств модели отмечают уже привычную для продукции компании надежность, низкий уровень шума и экономичность. Поэтому он может быть установлен в жилой комнате.

Также помимо классического ручного регулирования мощности прибор снабжен интеллектуальной системой AutoAdapt для автоматической настройки параметров под условия системы отопления. Это позволяет быстро отреагировать, например, на подключение или отключение элемента контура и изменить скорость подачи теплоносителя.

Присутствует множество дополнительных опций, таких как ночной и летний режимы.

Единственным минусом этой модели считают относительно высокую цену для насосов с такими характеристиками. Однако, учитывая длительный срок беспроблемной службы и 5-и летнюю гарантию производителя, переплата не кажется необоснованной.

Более новое поколение Alpha3 выпущено недавно и пока сложно дать оценку надежности оборудования этой линейки.

2 место — Wilo Star-RS 25/4 180

Надежные и популярные насосы известного немецкого производителя также отличается качественной сборкой и практической бесшумностью.

• напор при максимальном режиме – 4 м;
• расход – до 3,0 м 3 /ч;
• диаметр резьбы – 1 1/2″;
• заявленный шум – 44 дБ.

Эту модель выпускают уже более 10 лет. За столь длительный период эксплуатации стало понятно, что это одно из самых надежных устройств на рынке.

Отличается качеством сборки и простотой установки. Есть весьма удачное решение, упрощающее электромонтаж: 4 положения клеммной коробки и съемный кабель.

3 место — Grundfos UPS 32-80 180

Не очень новая, но хорошо зарекомендовавшая себя достаточно мощная модель для бытового насоса.

• напор при максимальном режиме – 8 м;
• расход до – 11,0 м 3 /ч;
• диаметр резьбы – 2″;
• заявленный шум – 43 дБ.

Отличается тихой работой и долговечностью. Пользователи отмечают ее устойчивость к экстремальным ситуациям, таким как пониженное напряжение или остановка потока теплоносителя.

В отличие от многих дешевых аналогов, точно соответствует заявленным характеристикам по напору.

4 место — Джилекс Циркуль 32-60

Российская модель с популярными у пользователей параметрами и достаточно низкой стоимостью по сравнению с конкурентами.

• напор при максимальном режиме – 6 м;
• расход – до 3,8 м 3 /ч;
• диаметр резьбы – 1 1/4″;
• заявленный шум – 65 дБ.

Устройство оснащено простой механической системой регулировки скорости потока. Обладает повышенным шумом работы, особенно на третьей (наивысшей) скорости.

5 место — Grundfos UPS 25-40 180

Популярная модель, которую часто используют для одноэтажных строений.

• напор при максимальном режиме – 4 м;
• расход – до 2,9 м 3 /ч;
• диаметр резьбы – 1 1/2″;
• заявленный шум – 43 дБ.

Один из наиболее часто покупаемых циркуляционных насосов для отопления. Можно сказать, что эта модель устаревшая, так как ее производство в Сербии идет уже более 15 лет. Отличается механической системой регулировки, простотой и надежностью.

В последнее время продавцы и потребители отмечают возросшее число низкокачественных подделок-клонов. Поэтому при покупке нужно проверить серийный номер изделия по базе, размещенной на официальном сайте компании.

6 место — Wilo Top-S 25/10 DM

Самый мощный насос, среди представленных в рейтинге моделей.

• напор при максимальном режиме – 10 м;
• расход – до 11,2 м 3 /ч;
• диаметр резьбы – 1 1/2″;
• заявленный шум – 45 дБ.

Обычно его используют при необходимости отопления больших по площади двухэтажных помещений. Обладает хорошей надежностью, большим ресурсом и очень низким для такого мощного прибора уровнем шума.

7 место — Wilo Star-RS 25/2

Самый слабый по мощности и наиболее экономичный прибор этого рейтинга.

• напор при максимальном режиме – 2 м;
• расход – до 2,2 м 3 /ч;
• диаметр резьбы – 1 1/2″;
• заявленный шум – 44 дБ.

Его часто используют для коротких и несложных по геометрии контуров одноэтажных зданий. Отличается надежностью, низким шумом и экономичностью.

К минусам можно отнести большую стоимость для такого маломощного прибора, особенно по сравнению с устройствами, произведенными в России или Китае.

8 место — Wester WCP 25-60G (вариант 180 мм)

Очень недорогой для заявленных характеристик насос китайского производства.

• напор при максимальном режиме – 6 м;
• расход – до 2,7 м 3 /ч;
• диаметр резьбы – 1″;
• заявленный шум – 56 дБ.

Насос обладает стандартными параметрами электропотребления. Уровень шума на первой и второй скорости достаточно низкий, а на третьей – значительный. Поэтому лучше не располагать его возле спальных комнат.

9 место — Джилекс Циркуль 32-40

Недорогой российский насос со стандартными и пользующимися популярностью параметрами.

• напор при максимальном режиме – 4 м;
• расход – до 3 м 3 /ч;
• диаметр резьбы – 1 1/4″;
• заявленный шум – 65 дБ.

Типичный самый обыкновенный насос с механической регулировкой мощности без каких-либо значимых плюсов или минусов. Пользователи отмечают шум на самой высокой третьей скорости.

10 место — Leberg GRS 25/4 180

Циркуляционная модель китайского производства под норвежским брендом.

• напор при максимальном режиме – 4 м;
• расход – до 3 м 3 /ч;
• диаметр резьбы – 1 1/2″;
• заявленный шум – 52 дБ.

Достаточно качественная модель с керамическим валом. Фирма-производитель не очень известна, что в совокупности с изготовлением насоса в Китае обусловило его низкую цену.

Основные критерии выбора насоса

Чтобы циркуляционный насос можно было использовать для отопления частного дома, нужно в первую очередь определиться с необходимыми значениями его основных показателей. И только затем уже выбирать производителя и модель по таким параметрам, как бренд, качество и цена.

Максимальный напор и расход

У каждого насоса существует две главные характеристики:

• максимальный напор – на сколько метров агрегат сможет поднять столб воды;
• максимальный расход – сколько кубометров в час пропустит насос при условии полностью горизонтального контура без сопротивления.

Эти две величины являются “идеальными”, недостижимыми в реальных условиях. Они служат крайними точками в кривой зависимости напора от расхода. Эта функция в графическом виде для разных режимов работы насоса есть в руководстве пользователя.

Для контура, по которому протекает теплоноситель, по сложным формулам составляют кривую зависимости между расходом воды и потерей напора по причине гидравлического сопротивления элементов сети.

Место пересечения этих двух кривых называют “рабочей точкой насоса”. Она покажет расход теплоносителя, который обеспечит этот аппарат для конкретной гидравлической системы.

Зная эту величину и сечение отопительных труб, можно рассчитать скорость движения воды по ним. Оптимальное значение находится в диапазоне от 0,3 до 0,7 м/с.

Желательно, чтобы по расчетам достаточным было бы функционирование насоса на второй (средней) скорости.

Это обусловлено следующими причинами:

1. Погрешность в вычислениях. Реальные значения сопротивления отопительного контура могут отличаться от расчетных. В этом случае для достижения нормальной скорости, возможно, потребуется переключить режим на более или менее мощный.
2. Вероятность добавления новых элементов, таких как радиаторы, устройства контроля и т.д. В этом случае возрастет сопротивление, что приведет к уменьшению скорости потока. Для решения этой проблемы может понадобиться переключение на третью скорость.
3. Повышенный износ оборудования при максимальной нагрузке. Работа на средней мощности значительно продляет срок безаварийной эксплуатации механических устройств. Это правило относится и к насосам.

Сейчас современные устройства для принудительной циркуляции оснащают автоматизированными системами поддержания оптимальных параметров работы. С их использованием стало гораздо проще добиться нужной температуры в помещениях.

Дополнительная информация по расчету и выбору насоса для отопления приведена в этой статье.

Другие важные характеристики

Насос необходимо подбирать, учитывая параметр “диаметр резьбы”. Он должен соответствовать внутреннему размеру труб отопления.

Еще одним важным параметром является шум от работы прибора. Так как часто стоит задача выбрать тихий циркуляционный насос для системы отопления жилых помещений, то этот показатель практически все производители указывают наряду с техническими данными.

Чтобы не ошибиться в предназначении насоса, необходимо обратить внимание на диапазон допустимых температур, который определен для перекачиваемой жидкости. Верхний предел должен быть не менее 110°C, так как закипание воды в замкнутой системе происходит приблизительно при такой температуре.

Если нижнее значение меньше 0°C, то допустимо включать насос при отрицательной температуре циркулирующего в системе антифриза. При замерзшей воде, даже в случае сохранившего свою целостность контура, производить пуск прибора нельзя. Сначала нужно будет разморозить систему.

Нюансы монтажа оборудования

Бытовые устройства для принудительной циркуляции воды потребляют не очень много электричества – обычные насосы требуют до 200 Вт, а вот мощные, с максимальным напором более 10 м, могут забирать более 1 кВт энергии.

Поэтому их вклад в общую силу тока цепи нужно учитывать. При этом необходимо помнить, что у таких приборов номинальная мощность превышает активную (потребляемую).

Также крупные насосы могут работать от 380 В. Но обычно они отапливают значительные площади, к которым подведены трехфазные электролинии и проблем с их подключением не возникает.

Так как теплоноситель, проходя по системе, отдает энергию и остывает, то его температура в конце контура ниже, чем в начале. Поэтому лучше интегрировать насос в трубы ближе к входу в теплообменник, т.е. на “обратку”. Это увеличит срок службы прибора, так как сильно горячая вода хуже для металлических деталей, чем частично остывшая.

Место врезки необходимо выбрать в соответствии с правилами установки насосного оборудования, которые приведены в руководстве по монтажу. Для каждой модели существуют разрешенные варианты ориентации двигателя, которых нужно придерживаться.

Отопительный контур, как правило, проектируют с учетом физических законов, обосновывающих естественную циркуляцию, а внедряемый насос должен “помогать” потоку набрать необходимую скорость. Чтобы не ошибиться с ориентацией прибора, на его корпусе есть стрелка, показывающая направление напора.

Иногда возникают непредвиденные ситуации, связанные с отключением электроэнергии. В этом случае насос станет преградой на пути потока, а резкое замедление скорости или полная его остановка, скорее всего, приведет к закипанию и повреждению системы отопления. Чтобы этого не случилось, в месте врезки насоса организуют обводную трубу.

Еще один способ избежать проблем при отключении электричества – приобрести для насоса резервный источник электропитания. Если мощность устройства невелика и составляет не более 0,5 кВт, то лучшим решением будет комплект из аккумулятора и ИБП со встроенным стабилизатором.

При емкости батареи 200 Ач, прибор с мотором на 100 Вт сможет автономно работать около 20 часов.

Для более мощных насосов при необходимости длительного поддержания его работы в условиях отсутствия электричества придется приобретать генератор. Если нужно автоматическое включение резервной системы питания, то он должен поддерживать функцию автозапуска и работать в связке с автоматом выбора резерва.

Выводы и полезное видео по теме

Расчет необходимых характеристик насоса в зависимости от параметров отопительного контура:

Подробная видеоинструкция по сборке байпаса из полипропиленовых труб:

Для любого гидравлического контура можно подобрать насос, способствующий достижению нужного напора. В первую очередь необходимо обратить внимание на напорно-расходные характеристики устройства, а затем на другие технические данные: экономичность, шум, надежность и способ подключения.

Поделитесь с читателями вашим опытом использования циркуляционного насоса. Расскажите, на чем основывался выбор агрегата, и довольны ли вы приобретением. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Форма для связи расположена ниже.

Выбор циркуляционного насоса

С подбором циркуляционного насоса иногда возникают лишние вопросы. Владельцы отопительных систем не подозревают, что сделать правильный выбор очень просто. Далее рассмотрим, какой насос подобрать для отопления в большинстве случаев, которые встречаются в частных домах.

Насколько важно выбрать насос правильно

Чтобы отопление работало, по трубам должен перемещаться определенный объем жидкости. Она переносит тепловую энергию от котла к радиаторам. Если объем перекачки будет маленький (слабый насос), то котел перегреется, а радиаторы останутся холодными.

Но обратное положение не лучше. Если насос будет слишком мощным, он будет потреблять лишнюю электроэнергию, которой за годы набежит на изрядную сумму, при этом скорость движения воды будет излишне большой и возникнет шум в радиаторах, мешающий жильцам.

Поэтому при выборе циркуляционного насоса для отопления важно попасть в какую-то середину, — от котла должна забираться вся энергия и расходоваться на радиаторах, но слишком большой скорости воды не должно быть, так как это весьма не выгодно.

Что происходит в системе отопления

Циркуляционный насос перекачивает по трубам теплоноситель, — чаще обычную воду. Своим рабочим колесом создает небольшое давление H (напор, измеряемый в метрах водяного столба) и задает определенную скорость движения жидкости. В результате получается расход жидкости через насос Q (м куб/час) – объем, который перекачивается за единицу времени.

Каждая система труб имеет свое гидравлическое сопротивление, которое препятствует движению жидкости. Если бы такого сопротивления не было, то любой агрегат перекачивал бы неограниченные объемы на нескончаемое расстояние…. Но, чтобы протолкнуть воду по трубам, насос создает напор и расходует электричество. Трубы движению воды сопротивляются, в результате получается какое-то определенное количество литров в минуту (кубометров в час).

Что главное при выборе насоса

Весь фокус выбора насоса для дома в том, что, если пользователь не хочет разбираться в графиках характеристик, он может этого не делать. А просто прочитать как выбрать циркуляционный для дома ниже…

Для тех, кто хочет разобраться в проблеме, можно сообщить следующее. Главными характеристиками этого агрегата являются создаваемый им напор Н, м, при каком-то расходе Q, м куб./час.

У каждого циркулятора есть график рабочих характеристик. Причем они разные для каждой скорости его работы.

У отопительной сети дома, также есть зависимость расхода от напора. Если этот график наложить на характеристики, то они где то пересекутся, — получится рабочая точка насоса. Именно столько он будет гнать теплоносителя, создавая такой-то напор.

Рабочие характеристики

Рассмотрим пример. В отопительной сети перекрыли несколько радиаторов. Расход через сеть был Q1, после закрытия радиаторов уменьшился до Q2. А сопротивление сети при этом, и напор насоса, у которого отсутствует электронное управление, соответственно повысилось на значение H1.

Мощность отдаваемая насосом даже не уменьшилась, а наоборот увеличилась. Увеличилось и потребление электроэнергии.

Как устанавливается насос в систему отопления

• Насос в отоплении всегда устанавливается так, чтобы ротор был горизонтальным. В противном случае агрегат выйдет со строя.
• Подключение снабжается байпасом с шаровым краном и двумя отключающими кранами.
• Очистной фильтр, как правило ставится в схеме перед насосом, при этом отстойник располагается вниз или в сторону.

С твердотопливными котлами насос в системе отопления устанавливается как правило на обратке, как в месте, где меньше всего вероятно образование пара вместо жидкости, что приведет к прекращению циркуляции…

Электрическое подключение резервируется безперебойником, а также управляется тепловым реле, которое отключает агрегат, после того как в котле прекратилось горение и температура понизилась ниже заданной….

Что преподносят современные насосы

Всем, кто хочет выбрать насос, нужно знать отличие современных робототизированных образцов, от привычных всем, старых вариантов. Об этом можно узнать далее…. Но непосредственно теперь, для интересующихся процессом рассмотрим графики.

Известно, что GRUNDFOS является законодателем моды в этом вопросе. Последние образцы этой компании серии ALPHA2 и ALPHA3 имеют компьютерное управление и они способны работать не только с фиксированными скоростями, но и подбирать скорости и расходуемую мощность оптимально, — с наилучшей экономией электроэнергии, т.е. подстраиваться под сеть при каждом ее изменении.

В предыдущем примере на обычном насосе при закрытии радиаторов увеличился напор и увеличилась соответственно мощность. Но с автоматизированным вариантом – наоборот, при закрытии части радиаторов (контуров) уменьшаются и расход и и напор насоса, и соответственно — мощность – см. график, — насос меняет скорость и переходит на точку на другом графике. Напор в отличие от первого примера не подрос, а уменьшился на величину H2.

Подбор по напору

Некоторые владельцы сетей отопления захотят вычислить требуемый расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление при разных расходах, чтобы построить график…, чтобы подобрать насос на научной основе… Но большинство понимают, что это лишнее, и ничего путного из этой затеи не получится, и читают далее…

Действительно, все уже вычислено давно, и оказывается, что в продаже неподходящих циркуляционных насосов просто нет.

Каждый такой агрегат относится к какому-то типоразмеру. Это следующие значения — 25/40, 25/50, 25/60, 25/80… Первая цифра означает просто диаметр резьбы подключения, чаще это 25мм – «дюймовое», реже 32 или 20 мм. Вторая же цифра характеризует насос полностью – это создаваемый напор в килопаскалях – для первого примера это 40 кПа, что примерно рано 4 м водяного столба.

Расход же теплоносителя при таком напоре насоса в обычных отопительных сетях будет в норме – передача энергии будет обеспечена, если насос конечно будет подобран под свою отапливаемую площадь.
Под которую, собственно, он и проектировался.

Рассмотрим внимательно графики устаревшего уже насоса Grundfos UPS 25-40, у которого лишь 3 фиксированные скорости. При 2,5 метрах напора, он даст более 1,0 м куб/час расхода — как раз то что нужно для небольшого дома.

Как правильно обойтись с насосами старых конструкций

Насосы, у которых 3 фиксированные скорости дешевы и весьма распространены. Эти старые образцы, проверенные временем, хоть и потребляют лишнюю электроэнергию, но не в космических масштабах, так как их собственная мощность не велика в пределах 10 – 100 Вт.
И опустошить карман владельцу дома напрочь они не способны при любом своем использовании.

Тем не менее желательно выбирать скорости вращения ротора насоса, в соответствии с текущей мощностью отопления. Для межсезонья потребуется минимум переноса энергии. А в холода нужно установить (вероятно) наибольшую скорость насоса, чтобы он забирал достаточно теплоносителя от котла, работающего на полную мощность….

Если выбран новейший насос

Если применен новейший насос с электронным управлением, типа ALPHA2 от GRUNDFOS, то электронное управление решит все за нас и выберет скорость такую, чтобы расход электроэнергии был бы минимален.

GRUNDFOS, по сути, для работы на радиаторную сесть предлагает пользователю включить режим AUTOADAPT и больше ни о чем не беспокоится.

На графиках точка работы на отопительную сеть попадет где-то в заштрихованную область. Теперь при автоматическом закрытии термоголовок на радиаторах, насос уменьшит свою энергию и будет давать адекватно меньший напор и меньший расход теплоносителя. Вся система окажется сбалансированной по расходу и напору.

Также возможны, режимы работы «одного напора», «пропорционального давления», и др. с чем чуть подробней можно ознакомится – как установить оптимальный режим на отопительных насосах с электронным управлением

Как подобрать насос под систему отопления

Возвращаемся к главному вопросу – выбор циркуляционного насоса для частного дома, — что делать, если нужно купить циркулятор, но непонятно какой подойдет…

Выше замечалось, что в продаже можно обнаружить в основном три типоразмера циркуляционных насосов – на 40 кПа, 60 кПа и 80кПа напора (например 25/40 – на 4 м вод ст.) Оказывается, что каждый типоразмер подходит по мощности (по напору и расходу теплоносителя) под определенную отапливаемую площадь. Так насос 25/40 вполне применим до площади дома 120 м кв. в нашем климате. А в теплосберегающих домах, может справится и с 160 м кв. А 25/60 не стоит применять при площади менее 160 м кв., но он справится с доставкой теплоносителя и на площадь 240 м кв.
Но лучше обратится все же к рекомендациям от производителя. Вот что рекомендует GRUNDFOS для своих изделий (первый вариант — изделие с фиксированными скоростями, обычные насосы)

В чем чаще ошибаются при выборе

При выборе насоса, часто пользователи исходят из принципа «кашу маслом не испортишь». Проконсультировавшись с продавцом в магазине, который рад продать все что не нужно и что дороже, не редко решают взять насос помощнее, на всякий случай…

В результате в обычном доме в 120 метров квадратных, на 7 радиаторов, оказывается установленным дорогой мощный насос 25\80, а то и все 32-120. Который, к ужасу подпольных грызунов, начинает с жутким шумом гнать воду по куцей системе отопления. А также расходовать электроэнергию на преодоление значительного гидравлического сопротивления (диаметр труб в малых системах не велик) в двойном – тройном размере от требуемого.

Рекомендуется выбирать циркуляционный насос нужно типоразмера. Желательно от известного производителя.

Похожие записи:

1. Размеры фанеры: конфигурация, от чего зависят типоразмеры древесно-слоистых плит, габариты обычного и влагостойкого материала
2. Самовсасывающий насос: устройство и принцип действия центробежного, работа водяного вихревого насоса, конструкция
3. Сколько стоит залить куб бетона вручную: работа по фундаменту
4. Ремонт кровли в Москве: цены на ремонт кровли крыши