Самостоятельный ремонт электропроводки

Ремонт старой электропроводки

Два вида работ по ремонту электропроводки

Работы по электропроводке в квартире я разделяю на два основных вида.

  • полная замена электропроводки;
  • частичный ремонт электропроводки.

Полная замена электропроводки

Первый самый трудоемкий вид работ, это полная замена электропроводки. Обычно такие электромонтажные работы проводятся при капитальном или как минимум серьезном ремонте квартиры. Полная замена электропроводки, конечно же, самый эффективный способ избавиться от всех проблем связанных со старой электропроводкой. Но этот способ, зачастую, для многих неприменим. И причин этому может множество, начиная с его дороговизны, и заканчивая физической невозможностью проведения капитального ремонта квартиры. Что же делать?

Частичный ремонт электропроводки

Решить проблемы со старой электропроводкой поможет частичный ремонт электропроводки квартиры, без капитальных работ. Про ремонт старой электропроводки в квартире, и пойдет речь в этой статье. Этой статьей я планирую начать серию статей, затрагивающих именно ремонт электропроводки без серьезных капиталовложений, что называется – своими руками, в том числе включая третий вид работ по электропроводке, мелкий ремонт (ремонт розеток, выключателей и т.п.)

Итак, ремонт старой электропроводки в квартире, с чего начать. Начнем с диагностики.

Как понять, что электропроводка нуждается в ремонте

В решении этого вопроса не нужно быть большим специалистом. Если вы не можете одновременно включить большинство бытовых приборов в квартире, без того, чтобы не отключился вводной автомат или не «выбило» пробку», однозначно означает, что ваша электропроводка устарела и не соответствует вашим потребностям. А если уж у вас было короткое замыкание в розетке, и розетка характерно почернела, диагноз однозначен, пора начинать ремонт электропроводки. С чего начать?

Определите, какая электропроводка у вас теперь

Важно! Перед описанием работ должен предостеречь, что любые работы связанные с электричеством, нужно проводить только при отключенном электропитании квартиры.

Итак, с чего начать. Конечно же, с начала, а именно с места, откуда поступает электропитание в квартиру. В зависимости от типа дома, это может быть этажный распределительный щит или отдельный, квартирный щиток или симбиоз этажного и квартирного щитков.

Для начала, откроем этажный щиток и найдем автоматы защиты, которые «отвечают» за вашу квартиру. Должен быть один аппарат, который отключает все электропитание квартиры. Это вводное устройство. Им может быть автомат защиты, тогда он располагается слева в ряду ваших автоматов, или рубильник, тогда он располагается отдельно вверху или внизу, хотя могут быть варианты.

Фото старых этажных щитов

Заменить вводное устройство самостоятельно вам не удастся, так как нужно отключать электропитание всего (или части) подъезда, а это может сделать, только работник эксплуатационной организации. Но посмотреть номинал вводного автомата вы можете. Посмотреть и записать.

Идем далее. Смотрим, сколько автоматов защиты установлены для вашей квартиры. Их как минимум должно быть два. С электроплитой три. Один автомат это освещение. Второй автомат розетки. Третий автомат электроплита. Если у вас автоматов больше, то нужно определить какие автоматы, что отключают.

Примечание. Автомат защиты предназначен для защиты электропроводки от перенапряжения, короткого замыкания и простой коммуникации (включения, отключения электропитания).

Чтобы определить какие автоматы, что отключают, включите в квартире свет, включите в розетки осветительные приборы и простым отключением автоматов защиты посмотрите, что будет выключаться в квартире при последовательном отключении автоматов. Не пользуйтесь, для такой диагностики, сложными бытовыми приборами, чтобы избежать их порчи при резком отключении автомата.

Проанализируем ситуацию и определим, что делать дальше. Итак, после такой несложной диагностики, вы имеете схему своей старой электропроводки.

Она вполне может выглядеть так:

Определим этапы ремонта электропроводки.

Этапы ремонта электропроводки

На основе сделанной схемы старой электропроводки, можно составить план дальнейших работ.

Дальнейшие советы являются общими по ремонту старой электропроводки и должны корректироваться в зависимости от конкретной ситуации.

Замена вводных автоматов

Запланируйте замену вводного автомата и автоматов защиты групповых цепей. Так как мы не планируем замену старой электропроводки, то и автоматы защиты должны остаться. Только нужно поменять старые автоматы на новые. При этом не стоит сильно увеличивать номинал автоматов защиты. Если у вас на розетки в квартире установлен автомат защиты 16 Ампер, то не нужно менять его на 40 ампер. Это не решит проблему, «выбивания» автоматов. Скорее это создаст проблему, возможного отгорания контактов или как максимум пожара.

Если у вас установлен автомат защиты на освещение номиналом 10 Ампер, то и заменяя его новый автомат, номинал не меняйте. Если на розетки установлен автомат 10 Ампер замените его на 16 Ампер, а если стоит 16 Ампер, то 16 Ампер и оставите, не меняйте его на 25 Ампер. Поясню почему.

Номинал автомата защиты выбирается в зависимости от планируемой нагрузки в той части электросети, где он установлен. Часть электросети, которая отключается одним автоматом защиты, называется электрическая группа или групповая цепь (ГОСТ Р. 51628-2000).

Также в зависимости от нагрузки выбирается сечение проводов электропроводки. Так как электропроводка у нас не меняется, то взаимосвязь между номиналом автомата защиты, сечением проводов и планируемой нагрузкой изменить нельзя. Иначе, если у вас установлен автомат защиты на групповую сеть в 16 Ампер, то электропроводка выполнена проводами сечением 2,5 мм 2 (алюминий) и она рассчитана на мощность в 3,5 кВатт. Увеличив номинал автомата защиты до 25 Ампер, вы не сможете включать приборы мощностью 4,6 кВатт, автомат защиты будет «держать», но провода будут греться. Данные по расчетам зависимости сечения проводов от потребляемой мощности посмотрите ТУТ.

Вывод: Нельзя бездумно увеличить номиналы автоматов защиты. Это не избавит от проблемы перегрузки групповой цепи квартиры. Что же делать?

Запланируйте дополнительные групповые цепи в квартире

В ремонте электропроводки все равно не обойтись, без дополнительных групповых цепей электропроводки квартиры.

Читайте также:  Покраска деревянного дома своими руками внутри: инструкция по монтажу, особенности краски

Запланируйте дополнительные цепи электропроводки для оргтехники и отдельно для наиболее мощных электроприборов на кухне.

Для этого, от этажного распределительного щитка проведите дополнительные электрические кабели для питания группы розеток под оргтехнику и для электропитания бытовых приборов на кухне. Это позволит разгрузить уже имеющиеся групповые цепи квартиры, что избавит вас от «выбивания» автоматов.

Кроме этого дополнительная группа для оргтехники позволит ее правильно заземлить. Для заземления, новые цепи делайте трехжильными электрическими кабелями (фаза, ноль, заземление), а подключение заземляющего провода производите в этажном щите к шине заземления щита, отдельно от нулевой шины.

Каждую новую электрическую цепь подключите к отдельному, новому автомату защиты. Номинал автомата выберите 25 Ампер (около 3,0 кВатт). А так как новые цепи, скорее всего, будете прокладывать открыто, то можно поставить и автомат 30 Ампер (около 6,6 кВатт), кабель с сечением медных проводов 2,5 мм 2 это позволяет.

С дополнительными групповыми цепями определились, теперь немного об эстетике ремонта электропроводки.

Прокладка новой электропроводки

Для прокладки новых групповых цепей придется воспользоваться открытым видом электропроводки. Для придания проводки эстетичного вида спрячьте электрокабели в специальные электрокороба. Они продаются разных цветов, и вполне можно подобрать под ваш дизайн.

Новые розетки также выберете для открытой проводки. При этом, не ставьте по одной розетке на групповую цепь, чтобы потом пользоваться тройниками. Избавляйтесь от тройников. Устанавливайте единые блоки розеток для открытой проводки. Количество розеток в блоке выберите по потребности. Например, для рабочего места хватит блока из 4-5 розеток, а на кухню установите блок из трех-четырех розеток.

Не забудьте про мокрые зоны квартиры – ванной комнате. Ремонт старой электропроводки должен затронуть и ее.

Электропроводка ванной

В этой части хотелось затронуть тему электропроводки ванной. Если у вас в ванной комнате планируется или стоит стиральная машина (или любой другой мощный электроприбор), то к ее розетке нужно подвести отдельное электропитание прямо от квартирного или этажного щитка. Розетка обязательно должна быть заземлена, а после автомата ее защиты нужно установить УЗО (устройство защитного отключения) для защиты человека от поражений током из-за его утечки.

Номинал УЗО по номинальному (рабочему) току должен быть не менее номинала автомата защиты, после которого УЗО стоит. Номинал УЗО по току срабатывания должен быть 10mA (миллиампер), не больше.

Завершите ремонт старой электропроводки заменой старых выключателей и розеток.

Замена розеток и выключателей

Завершите ремонт старой электропроводки заменой всех старых розеток и выключателей на новые.

Перед работой не забудьте отключить электропитание.

  • Снимите старую розетку;
  • Оцените качество изоляции проводов. При сомнениях в ее целостности наденьте на провода поливиниловые изолирующие трубки (кембрики).
  • Если розетки плохо держались, не поленитесь установить новые пластиковые подрозетники. Это дешево и надежно. После их установки на алебастр, розетки перестанут выскакивать из посадочных мест.

Остались четыре итоговых вывода

Ремонт старой электропроводки можно назвать удачным, если вы сделаете следующие работы

  1. Замените вводной автомат и автоматы защиты групповых цепей на новые автоматы;
  2. Дополните электропроводку квартиры новыми групповыми цепями, одной или двумя. Это разгрузит старую проводку и позволит дополнить проводку квартиры розетками с заземлением;
  3. На розетки в мокрой зоне, поставьте УЗО;
  4. Замените старые розетки и выключатели на новые. Это обновит клемные соединения и улучшит крепление розеток в посадочных местах.

Последнее примечание. Все цифровые выкладки в статье относятся к электропроводке при 220 Вольтовом питании и стандартной схемой питания TN-C-S.

На этом про ремонт старой электропроводки в квартире все!

Электропроводка в квартире. Самостоятельный ремонт, разводка, замена электропроводки

  1. Если часто выбивает пробки что делать?
  2. Электропроводка в квартире своими руками, разводка, замена
  3. Инструкция с примерами по ремонту электропроводки

Электропроводка в квартире является очень важной составляющей полноценной жизни и условий. Важно, чтобы электропроводка всегда была исправна и в случае ее неисправности следует уметь и знать, как ее заменить на новую или отремонтировать. Электропроводка в квартире своими руками должен уметь починить любой уважающий себя хозяин дома.

Приборов на данный момент не так уж много, существуют такие электропроводки, как выключатель, электрическая розетка, провода, предохранители, электрический счетчик. Помимо этого имеется также установочные монтажные работы, где устанавливают выключатели и монтируют розетки скрытых проводок. Сейчас без электроэнергии невозможно представить жизни, весь свет, бытовая техника работает на ней. Потребление энергии с каждым годом только возрастает. Раньше электропроводку делали из тонкого алюминия, что не совпадало никаким требованиям к электропроводке, такая проводка может стать причиной возгорания и часто выходить из строя.

Если часто выбивает пробки что делать?

Существуют такие приборы, которые потребляют за час много электроэнергии, например электрочайник, микроволновая печь, утюг, стиральная машина, пылесос и т.д. Всеми этими приборами мы пользуемся, поэтому важно, чтобы электрощит, где находятся счетчики, не повыбивало пробки. Следует не включать за раз несколько приборов, электрощит может не выдержать напряжения. Нам нужно понять, какая современная проводка должна быть в квартире и каким требованиям отвечать. В квартиру электроэнергия проводится через распределительный щит, в котором содержится все приборы потребляемой нами электроэнергии, а также защита потребителей прав на нее. Распределительный щит чаще всего находится возле входной двери в квартиру или в тамбуре. Там удобней всего предназначено место, так как человек, который будет ходить по квартирам и осматривать счетчики, потребляемой энергии.

Примерная высота щита от пола должна быть не менее 1,5-2 метра. Приборы должны устанавливаться точно по определенным стандартам. В квартирах чаще всего устанавливается скрытая проводка, которая прячется под панелями и штукатуркой. Проводку следует устанавливать, имея защитные перчатки, делать нужно глубину в стене и туда прокладывать проводку. Как и любая другая строительная работа, вам понадобятся инструменты, чтоб самостоятельно проложить электропроводку.

Читайте также:  Отделка квартир декоративным камнем

У вас должны быть все материалы, монтажные и расходные приспособления, а также оборудование. Очень важны такие мелочи, как бирки, изоляционная лента, отвертки, монтажный нож. Вся установка должна проводиться по четко намеченной схеме, чтобы все соединения были точными. Существует два вида схем: монтажная и электрическая. Они отличаются между собой подключениями и затрачиваемыми материалами. Нужно знать все нюансы, что касается электропроводки, тогда весь процесс работы прокладывания электропроводки в квартире не доставит хлопот.

Электропроводка в квартире своими руками, разводка, замена

Прежде чем, самому проложить электропроводку в квартире необходимо знать, как она устроена. Кабель проводки состоит из скрученных в несколько раз жил, которые изолированы и объединены вместе в металлическую, пластмассовую и резиновую оболочку. Покрытие проводки защищает ее от механических повреждений, света, влаги и пыли. При монтаже электропроводки может, использованы такие элементы, как лотки, коробы, трубы и тросы. Мы рассмотрим, как сделать разводку и замену электропроводки. Все элементы потребляемой электроэнергии при разводке будут работать по механизму последовательного соединения.

Мы это добьемся с помощью разветвительных коробок и они будут иметь защиту специальным автоматом, находящимся в щитке. Все такие розетки и коробки будут находиться в одном помещении, что значительно облегчает работу. Важно рассчитать правильно, сколько на каждую из них отводится напряжение. Автомат с шитом должен иметь не менее чем 25Ам. Учитывайте, на что вы будете делать разводку на какие приборы и технику. Например, на электрическую плиту к ней следует подключать медный провод, у которого сечение будет не меньше 6 мм2. И такая проводка должна проводиться к отдельному автомату, чтобы уменьшить нагрузку на всю потребляемую энергию другими приборами.

Важный момент может возникнуть у вас какой же тип разводки выбрать. Есть полная разводка и покомнатное разветвление. Полная разводка подразумевает всю электросеть подогнать под один автомат, от которого будет распределяться на все комнаты. А при покомнатном разветвлении распределяются конкретно в каждой комнате. Чаще выбирают второй вариант, он удобней и дешевле. Также будет полезна статья о разводки электропроводки в деревянном доме.

Теперь обсудим, как заменить электропроводку. Понятно, если проводка сгорела, то она подлежит полной замене, а если где-то оборвалась, то можно ее починить. Для этого распределительный щит полностью выключить и при помощи плоскогубцев соединить все проводки по цветам, в строгой последовательности, соблюдая полярность.

Инструкция с примерами по ремонту электропроводки

Ремонт электропроводки является непростым делом и требует наличие специальных навыков и умений. Неправильное обращение с проводом и отсоединение не того цвета может привести к отключению света во всей квартире. Мы подробно рассмотрим, чтоб у вас не возникало никаких проблем с ней. Научившись и попробовав один раз, второй раз будет легче и проще. Прежде чем исправить электропроводку в квартире своими руками, убедитесь в том, что ее действительно нужно заменить.

Старая проводка обязательно нуждается в замене, особенно, если она сделана из алюминия. А изоляция проводов со временем может осыпаться и трескаться. Поэтому лучше заранее такой вариант событий предусмотреть. Выход один, заменить алюминиевую проводку на медную, которая прослужит вам немалое количество лет. Заранее продумайте, в каком месте вы будете устанавливать проводку. Кабель лучше прокладывать на глубину 2 см. Если, к примеру, проводку нужно отремонтировать на подвесном потолке, для начала найдите короткое расстояние между выключателями и розетками. Найти места, где проводка повреждена, изолировать эти места. Все делайте по намеченной схеме и тогда все у вас получится.

Ремонт электропроводки в квартире своими руками

Рано или поздно перед каждым владельцем квартиры или частного дома возникает вопрос о ремонте электропроводки своими руками. Со временем провода теряют свои изначальные свойства, и периодически могут возникать такие неприятности, как обрывы или короткое замыкание. Последние, кстати, являются причиной большинства пожаров. Именно по этой причине стоит очень внимательно отнестись к вопросу исправности токопроводящих линий квартиры, и периодически проводить профилактику и осмотр проблемных участков.

Основные причины замены электрической проводки

Одной из главных причин замены электропроводки является ее постепенный износ. Этот вопрос особенно актуален для тех, кто купил квартиру, в которой лет двадцать или больше не проводилось никаких ремонтов. Ясное дело, что электропроводка в такой квартире давно морально и технически устарела. Ведь сколько новых бытовых приборов появилось за последние двадцать лет? Огромное множество! И у этого множества значительно возросла потребляемая мощность. А чтобы обеспечить необходимую мощность, нужна качественная проводка.

Лет 20-30 назад при разводке электропитания в многоэтажных домах использовали недорогой алюминиевый провод, в котором использовалась слабая изоляция. Такая проводка была рассчитана на небольшие и маломощные бытовые приборы, суммарный показатель потребления которых должен был составлять около 2-х кВт. На сегодняшний день для современных бытовых электроприборов эта цифра явно недостаточна.

Давайте возьмем простую арифметику. У каждого из нас в квартире стоит холодильник, стиральная машина, есть электрический чайник, утюг, фен и компьютер. Сложите вместе их потребляемую мощность. Если даже брать по самому минимуму, то в сумме мы получим более 4-х кВт, что совсем не соответствует граничной норме вышеописанной проводки. А если у вас еще имеется электрический обогреватель, электрогриль и тостер, то цифра достигнет отметки 10-ти кВт!

Несведущие пользователи подключают к сети электроприборы, абсолютно не задумываясь, выдержит ли проводка всю эту нагрузку или нет. Они попросту уверены, что раз фен загудел, утюг нагрелся, телевизор показывает – значит все в порядке. Все верно, так и должно быть. Незачем простому обывателю или домохозяйке переживать по поводу исправности проводки. Но для такого спокойствия следует для начала убедиться, что ваша проводка действительно выдержит все эти нагрузки.

Читайте также:  Особенности и виды встроенной машины-посудомойки

По всем правилам проводка в квартире меняется раз в двадцать лет. Сами выключатели, розетки тоже недолговечны, и срок их работы рассчитан в среднем на 5-7 лет. То же касается и устройств защиты, замену которых следует производить раз в 10 лет. Чаще всего текущий ремонт электрической проводки сводится к тому, что владелец заменяет поврежденный участок кабеля, или попросту меняет выключатели, розетки, пробки или вилки.

Рассмотрим основные причины возникновения неисправностей в электрической проводке:

  1. Короткое замыкание. Чаще всего происходит в местах перегиба изоляции, ее перекручивания, или вследствие трения проводов друг о друга. Также повреждение целостности изоляции может быть вызвано перегревом проводов.
  2. Плохой контакт. Чаще всего случается в местах соединения проводов, вследствие чего провод постепенно нагревается, что влечет за собой выгорание жил проводов, оплавление контактов и повреждение изоляционного слоя.
  3. Механическое повреждение. Чаще всего случается во время проведения каких-либо ремонтных работ в непосредственной близости прохождения кабелей. Проводка может быть повреждена при забивании гвоздей, сверлении стен и прочих работ.

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы в квартире, обязательно ознакомьтесь с планом прохождения электропроводки, если такой имеется в наличии. В случае его отсутствия, следует отметить на стене наличие распределительных коробок, и места возможного прохождения токопроводящих кабелей.

Ремонт электропроводки в квартире – с чего начать?

Итак, перед нами стоит задача – ремонт электрической проводки в квартире. С чего же начинать ремонтные работы? Для начала определите в чем заключается проблема, то есть причина неисправности, после чего отыскать само место, где она возникла.

Для этого условно разделим всю электропроводку на участки. Для этого очень пригодится схема электрической проводки квартиры. Если все под рукой – тогда начинаем!

Начало ремонта – план действий

Если стоит вопрос о полной замене электропроводки, тогда для начала составляем новую схему разводки кабеля с указанием предполагаемых точек подключения. Здесь же указываем кабель с нужным сечением на каждом участке цепи, все розетки, выключатели и пробки.

Что нам понадобится при выполнении электротехнических работ? Приводим краткий список инструмента, который значительно облегчит жизнь домашнему мастеру:

  • Рулетка;
  • Тестер;
  • Отвертки различной конфигурации;
  • Пассатижи с изолированными ручками;
  • Бокорезы;
  • Кусачки (чтобы зачищать кабель);
  • Шуруповерт;
  • Дрель с набором сверл по бетону и дереву;
  • Паяльник;
  • Перфоратор с набором насадок;
  • Изоляционная лента;
  • Кабель;
  • Арматура;
  • Всевозможная электрическая фурнитура;
  • Клеммники;
  • Нож;
  • Шпатель;
  • Коробки под розетки;
  • Шпатлевка на гипсовой основе;
  • Фонарик.

Как только весь этот арсенал будет у вас под руками, можете приступать к работе. Еще раз проверьте правильность вашей новой схемы. Если сомневаетесь в правильности расчетов, лучше обратитесь к специалистам, которые помогут вам и укажут на ошибки. А лучше всего будет изначально заказать схему у квалифицированных работников.

Некоторые спросят: «Зачем мне эта схема?» Отвечаем. Через несколько лет после ремонта вы не сможете точно вспомнить, где проходит электрический кабель. Возможно, это и не понадобится, но бывают ситуации, когда возникает необходимость просверлить стену, и вполне возможна вероятность попадания на токопроводящий провод. Таким образом, вы можете повредить проводку, что повлечет за собой более глобальные работы, чем сверление маленькой дырочки в стене.

Выбираем кабель

Как правильно выбрать кабель? Для этого берем суммарную цифру мощности всех бытовых приборов, находящихся в квартире, к которым также добавляем все источники освещения. Потом к каждому из приборов добавляем по 100 Вт «про запас», после чего итоговую суму делим, согласно закону Ома, на 220. Как правило, полученная цифра колеблется в районе 12-16 А. Исходя из этого, делаем вывод, что сечение медного кабеля будет составлять около 1,5 кв. мм.

В случае, когда значение вышло большим, необходимо уложить несколько линий от электрического щитка, расположив их параллельно и снабдив каждую отдельным устройством защитного отключения. Такое решение позволит избежать замены провода на другой большего сечения, что значительно снизит финансовые расходы. При выборе провода лучше остановиться на медном, так как именно этот кабель превосходит по электротехническим характеристикам алюминиевый в 1,5 раза.

Прокладываем электропроводку

Перед тем как начинать работы по прокладке электропровода, необходимо отключить питание в сети. Сделать это можно при помощи пакетного выключателя в щитке. При отключении старайтесь не дотрагиваться проводов в электрощитке, даже рукавами одежды.

Начинать работы следует с коридора. Для начала монтируем новый щиток и прокладываем новые провода параллельно старым. К ним же подключаем выключатели и розетки. Таким образом, проходим комнату за комнатой, отключая все точки от старой проводки, подключая их к новым кабелям. Попутно удаляется старый кабель, с заменой в этом же канале на новый.
Все провода прячем в стену. Если стена бетонная, то воспользуйтесь болгаркой для проделывания в стене каналов.

Все каналы (штробы) следует делать строго горизонтально или вертикально.

Перед укладкой кабеля в каналы обязательно сверьте его длину, расстелив провода на полу. Это позволит убедиться в том, что провод пройдет идеально. После укладки проводов в штробы, зашпатлевываем его шпатлевкой на гипсовой основе. Как только шпатлевка высохнет можно заняться установкой розеток и выключателей. Обязательно обработайте оголенные концы проводов паяльником, перед тем как соединять их с клеммами розеток.

В общей схеме проводки должно быть, как минимум, две линии: одна ведет на кухню, а вторая расходится в комнаты. Для чего нужна отдельная линия на кухню? По той причине, что именно там сосредоточено наибольшее количество энергоемкой техники, которая требует большей мощности, и, соответственно, будет нагружена больше. Кроме того, если на кухне располагается электрическая плита, то к ней придется подвести питание отдельным проводом. Обе линии должны быть оборудованы автоматическими выключателями питания. Они устанавливаются непосредственно в самом щитке.

Читайте также:  Особенности и преимущества столешниц из акрила (искусственного камня)

Предлагаем ознакомиться с видеороликом, который поможет вам разобраться в некоторых нюансах электромонтажа:

Итак, вы завершили ремонтные работы по замене проводки. Последний штрих – заводим вводные провода в щиток, и запускаем обновленную систему электропитания!

Ремонт электропроводки

Работы по организации электрической проводки можно разделить на три вида. Первый из них – это замена электропроводки. Он самый сложный и трудоемкий. Подобные монтажные работы обычно проводят при довольно серьезном ремонте квартире. Полная замена проводки – это самый эффективный способ устранить недостатки старой системы питания квартиры.Но стоит заметить, что он не всегда применим. Основные причины этого – это высокая стоимость материалов и физическая невозможность проведения капремонта помещения. Как же быть в таком случае? Решить большинство проблем с электрической проводкой можно с помощью частичного ремонта системы. О данном виде ремонта и будет рассказано в этой статье.

Итак, с чего начинается ремонт старой электропроводки? В первую очередь нужно провести диагностику системы и понять, какая часть питания нуждается в ремонте. Для решения данного вопроса не требуются профессиональные навыки. Если при включении в систему большинства бытовых приборов одновременно, отключается вводной автомат, либо «вылетают» пробки, то это означает, что электропроводка устарела и не соответствует потребностям пользователей. Этот же диагноз следует из короткого замыкания в розетке, в результате чего она почернела.

Определите тип электропроводки

Важно! Перед выполнением работ связанных с электричеством, необходимо предварительно отключить электропитание квартиры.

Переходим к определению места поступления электричества в квартиру. В зависимости от типа дома возможно несколько вариантов:

  • распределительный щит на этаже;
  • отдельный распределительный щит;
  • квартирный щиток;
  • комбинация квартирного и этажного щита.

Для начала нужно открыть этажный распределительный щит и найти защитные выключатели, которые отвечают за вашу квартиру. Находим аппарат, который отключает все электропитания системы, — это вводное устройство. Оно бывает двух типов:

  • автомат защиты – располагается по левую сторону в ряду автоматов вашей квартиры;
  • рубильник – располагается отдельно от автоматов, сверху или снизу.

Бывают также и другие варианты.



Замена вводного устройство производится только при полном или частичном отключении подъезда от питания. Это может сделать только работник эксплуатационной компании. Но вы можете посмотреть на номинал автомата и записать его параметры.

Переходим дальше. Смотрим, какое количество защитных автоматов установлено для вашей квартиры. Как минимум их должно быть несколько, а если с электрической плитой, то три. Один автомат отвечает за освещение, а второй – за розетки.

Если на распределительном щите имеется большее количество автоматов, то нужно разобраться в том, за что они отвечают. Защитные автоматы предназначены для сохранения целостности электрической проводки при коротком замыкании, скачке напряжения, а также для простой коммуникации – отключение и включение питания.

Проверить зону ответственности автоматов можно экспериментальным путем: включив светильники и осветительные приборы в розетку и простым отключением автоматов определить соотношение «группы потребителей-рубильник». При этом в процессе подобной диагностике не нужно применять сложные и дорогие бытовые приборы, так как они могут сломаться при резком срабатывании автомата.

Анализируем ситуации и переходим на следующий этап. После такой нехитрой диагностики вы будете знать схему работы своей электрической проводки. Приблизительно она будет выглядеть следующим образом:

Этапы ремонтных работ

Имея схему старой системы питания квартиры, можно начинать ремонтные работы. Следующие советы являются рекомендациями и должны корректироваться в соответствии с конкретным случаем.

Замена вводных автоматов

В первую очередь стоит заменить вводный автомат и защитные групповые автоматы. Так как полноценной замены старой проводки не будет, то структура организации работы защитных устройств останется. При этом не рекомендуется значительно увеличивать номинал автоматов. Например, на группу розеток в квартире установлено защитное устройство на 16 Ампер. Не нужно менять его на 40 амперных автомат, проблему срабатывания автоматов это не решит, но создаст новые проблемы – возможное отгорание контактов или даже пожар. Если у вас стоит автомат для освещения на 10 ампер, то лучше поменять его на новый аналогичного номинала. Для розетки, увеличение должнj составить до 10 позиций, например, было 10 Ампер, а стало 20.

Номинал устройства автоматической защиты подбирается с учетом планируемой нагрузки на определенную часть системы. В соответствии с ГОСТом Р.51628-2000, часть сети, которая регулируется одним выключателем, называется групповой цепью.

В зависимости от будущей нагрузки выбирается и сечение проводов. Исходя из того, что проводка остается прежней, то взаимосвязь между планируемой нагрузкой, сечением проводов и защитными устройствами остается прежней. Допустим, в вашей квартире групповая сеть подсоединена к автомату на 16 Ампер, электропроводка организована алюминиевыми проводами сечением 2,5 квадратных миллиметра и рассчитана на мощность 2,5 киловатт. Увеличение номинала автомата до 25 Ампер, вы все равно не сможете включить приборы мощностью 4,5 киловатт. Автомат защиты будет держать сеть, но провода будет нагреваться. Подробную информацию о зависимости сечения проводов от мощности можно найти в Интернете.

Бездумное увеличение номинала устройств автоматической защиты не решит проблемы перегруженности групповой цепи сети.

Планируем дополнительные групповые цепи

При ремонте квартирной проводки не обойтись без организации дополнительных групповых цепей. Например, можно проложить дополнительную цепь для мощных кухонных приборов или оргтехники. Для этого нужно от распределительного щита на этаже провести электрические кабели в нужные места. Такое решение позволит разгрузить групповые цепи старой проводки и избежать срабатывания автоматов. Кроме этого дополнительная цепь позволит правильно заземлить оргтехнику.

Новые цепи для заземления прокладываются электрическими трехжильными кабелями – ноль, заземление и фаза. Подключение заземляющей жилы производится на этажном щите, где имеется шина заземления.

Читайте также:  Подготовка земельного участка для строительства дома, мероприятия по защите почвы


Дополнительные цепи нужно подключать к отдельному защитному устройству. Оптимальный номинал автомата в данном случае – 25 Ампер. Если новые цепи будут укладываться открытым способом, то можно использовать медные кабеля сечением 2,5 квадратных миллиметра и автоматом на 30 Ампер.

Определившись с групповыми цепями можно заняться эстетикой ремонта электропроводки.

Укладка новой проводки

При укладке новых групп скорее всего придется воспользоваться открытым способом, что довольно не презентабельно, поэтому проводке нужно придать эстетический вид. Для этого кабели нужно уложить в специальный электрический короб. На рынке достаточно широкий выбор различных коробов, поэтому подобрать подходящий по дизайну не составит труда.

При организации групповой цепи старайтесь не рассчитывать на тройники, устанавливайте единые блоки. Количество розеток в одном блоке выбирается в зависимости от потребностей: на рабочем месте хватит 5 розеток, а на кухне – 3-4.

Не забывайте про зоны с повышенной влажностью – ванная комната и санузел. Ремонт старой проводки должен коснуться и ее.

Электрическая проводка в ванной комнате

Если в вашей ванной комнате установлена стиральная машина или другой мощный потребитель электричества, то необходимо провести туда отдельную розетку, на прямую от этажного или квартирного распределительного щита.

В первую очередь нужно заземлить розетку, а после автоматы защиты установить устройство защитного отключения, которые защищает от поражений при утечке тока. Рабочий номинал УЗО должен превышать номинал автомата, а номинал на срабатывания наоборот – меньше.

Завершается ремонт заменой старых розеток и выключателей.

Замена выключателей и розеток

В первую очередь нужно снять старую розетка, затем – оценить качество изоляции. При сомнении в их целостности следует надеть на провода кембрики – поливиниловые трубки. Если розетка плохо держится в стене, то необходимо установить новые подрозетники. Они стоят не дорого, но придадут конструкции надежности. Для крепления подрозетников используется алебастр.

На этом, собственно, ремонт старой электрической проводки в квартире закончен. Подведем итоги.

Качество ремонта зависит от следующих работ:

1.Замены защитных автоматов и вводного автомата на аналогичные новые устройства.

2.Организация дополнительных групповых цепей. Это позволит разгрузить систему и улучшить заземление.

3.При установке розеток в зонах с повышенной влажностью следует использовать УЗО.

4.Замена старых розеток и выключателей.

5.Обновление клемных соединений, улучшение крепления подрозетников, либо установка новых.

Приведенные в статье цифровые выкладки предназначены для проводки со стандартной схемой заземления TN-C-S и питании в 220 Вольт.

Зависимости силы тока, напряжения и сечения проводов

Значение токов можно рассчитать, зная паспортную мощность всех потребителей.

Зависимость толщины кабеля(S), напряжения и силы тока(I) для медного кабеля:

1.Напряжение сети 220 Вольт:

  • S=1,5 мм, I=19 А;
  • S=2,5 мм, I=27 А;
  • S=4мм, I=38А;
  • S=6мм, I=46А;
  • S=10мм, I=70А;
  • S=16мм, I=85А;
  • S=25 мм, I=115А;
  • S=35мм, I=135А;
  • S=50мм, I=175А;
  • S=70мм, I=215А;
  • S=95мм, I=260А;
  • S=120мм, I=300А.

2.Напряжение 380 Вольт:

  • S=1,5мм, I=15А;
  • S=2,5мм, I=25А;
  • S=4мм, I=30А;
  • S=6мм, I=40А;
  • S=10мм, I=50А;
  • S=25мм, I=90А;
  • S=35мм, I=115А;
  • S=50мм, I=145А.

Зависимость толщины кабеля(S), напряжения и силы тока(I) для алюминиевого кабеля:

1.Напряжение сети 220 Вольт:

  • S=2,5 мм, I=20А;
  • S=4мм, I=28А;
  • S=6мм, I=36А;
  • S=10мм, I=50А;
  • S=16мм, I=60А;
  • S=25 мм, I=85А;
  • S=35мм, I=100А;
  • S=50мм, I=135А;
  • S=70мм, I=165А.

2.Напряжение 380 Вольт:

  • S=2,5мм, I=19А;
  • S=4мм, I=30А;
  • S=6мм, I=39А;
  • S=10мм, I=55А;
  • S=25мм, I=70А;
  • S=35мм, I=85А;
  • S=50мм, I=110А;
  • S=70мм, I=140А.

Величина сечения кабеля во всех странах стандартизированы, при это стандарты Европейского Союза в данной части совпадают нормами, принятыми в странах СНГ. В нашей стране документом, которым регулируется этот вопрос, являются «Правила устройства электроустановок» или кратко — ПУЭ.

Простая инструкция по устранению наиболее частых неисправностей масляного обогревателя

Современные обогреватели, обеспечивающие пользователям максимальный комфорт, все больше вытесняют немного устаревшие, однако по-прежнему эффективные масляные радиаторы. Конечно, электронный отопительный прибор — вещь полезная, но ее покупка «по карману» далеко не каждому. Поэтому надежные масляные обогреватели все еще пользуются популярностью. И как и любая техника, они не вечны и могут выходить из строя, а следовательно, такой вопрос, как ремонт масляного обогревателя, не теряет актуальности.

Устройство прибора: основные элементы


Конструкция масляного радиатора включает следующие элементы:

  1. Герметичный корпус в форме гармошки, который состоит из 2 сваренных панелей. Внутрь заливают техническое масло.
  2. Сбоку в нижней секции в устройство вставлен ТЭН. Именно он производит нагрев самого радиатора и масла.
  3. Возле нагревательного элемента расположен блок безопасности и управления. Его главный элемент — терморегулятор с предохранителем. Задачей терморегулятора является установка температурного режима, предохранитель отвечает за безопасность эксплуатации. В случае, если масло по каким-то причинам станет вытекать, предохранитель остановит поступление электроэнергии на ТЭН.

Касаемо реле управления в масляных радиаторах, они похожи на электрочайник, а не на утюги. Реле не прикасается к корпусу прибора, «подвиснув» в воздухе.

  • На каждом устройстве есть 2 включателя. К каждому из них подходит 3 провода — один от теплового реле, а также ноль и фаза от ТЭНа.
  • Как правило, во всех нагревателях установлены 2 ТЭНа, и при включении сразу обоих потребление электроэнергии значительно возрастает. Однако при этом изменяется и время на достижение требуемого температурного режима.

    Металлический корпус, закрывающий блок питания и безопасности, снабжен вентиляционными щелями — снизу и сверху. При их закрытии прибор не пострадает, однако снизится эффективность его работы. Он будет быстрее выключаться и медленнее выключаться. Поэтому не рекомендуется вешать на обогреватель вещи для сушки. Но если такое все же произошло, постарайтесь оставить вентиляционные зазоры открытыми.

    Как разобрать масляный обогреватель?

    На первый взгляд можно решить, что масляные радиаторы — это монолит, который не предусматривает возможности разборки. Однако это не так, его вполне можно разобрать.

    Конечно, существуют разные модели обогревателей, поэтому нет стандартного алгоритма разбора прибора. Осмотрите панель управления устройством — иногда там есть шурупы и крепежные скобки. В этом случае процесс разборки следует начать с них.

    Но чаще всего для крепления пластмассовой панели используется пружинная защелка. Необходимо пройтись по периметру этой панели пластмассовым предметом (либо любым другим, который не оцарапает корпус). Без резких движений, аккуратно, чтобы не поломать. Следует наощупь определить, где стоит защелка и отогнуть ее, надавив посильнее.

    Кроме того, гайки и болты рекомендуется по ходу разборки выкладывать в ряд — это поможет лучше представить порядок извлечения.

    Тем не менее, несмотря на простоту разборки, с этим не следует торопиться, так как с некоторыми поломками можно справиться, не заглядывая в устройство.

    Ремонт наиболее частых неисправностей масляного обогревателя

    Существует не очень много причин, по которым масляный обогреватель может выйти из строя. Условно они делятся на 2 части — механические и электрические. Сбой в функционировании электрооборудования обычно приходится на ТЭН или коммуникации управления — выключатель, термопредохранители, тепловое реле. Возможно возникновение проблем с электро проводкой, однако это случается очень редко.

    К механическим поломкам относятся разные пробоины корпуса и образование раковин. Как правило, они появляются в результате деятельности коррозии. В этом случае выявление вида неисправности не представляет большого труда. Механические поломки определяются наличием под обогревателем пятен масла. Остальные неисправности обусловлены электрической частью.

    Чтобы починить отопительный прибор, вначале следует создать условия для этого. Одной из предпосылок к успешному ремонту является подготовка. В первую очередь, необходимо выбрать рабочее помещение. Оно должно быть хорошо освещенным и достаточно просторным. Для этого лучше всего подходит отдельная комната или гараж.

    Затем идет подготовка инструментов, а также вспомогательных принадлежностей. Поскольку устройство масляного радиатора не отличается повышенной сложностью, и инструмент требуется самый обыкновенный.

    Для ремонта и масляного обогревателя техобслуживания понадобятся следующие инструменты:

    • клинообразный предмет, с помощью которого можно поддеть панель;
    • набор отверток;
    • бокорезы и пассатижи;
    • шило;
    • мультиметр или тестер;
    • маленький молоток;
    • наждачная бумага;
    • кисточка;
    • надфиль.

    Для ремонта также необходимо иметь паяльник, смазку (Литол-24 или Графитная), жидкость WD-40 и спирт для контактов. Обязательно потребуется чистая ветошь. Когда причина поломки известна, нужно подобрать запчасти для замены неисправных деталей.

    Не включается
    1. Прежде всего нужно осмотреть и тщательно прощупать шнур, постараться обнаружить заломы.

    Выявленный нагар удаляют, зачищая элементы, а ослабевшие крепежи подтягивают и восстанавливают контакты. Если есть в запасе новый электрошнур, то можно заметить состарившийся кабель.
    Чтобы не пришлось снова разбирать блок питания, сразу рекомендуется осмотреть термостат устройства. Для получения доступа к данному модулю нужно приподнять якорь прибора и произвести осмотр контактов.

    Если было обнаружено потемнение, то это является свидетельством короткого замыкания в электроприборе. Его последствия достаточно несложно устранить, если зачистить наждачной бумагой электрические контакты и обработать их спиртом.

    Трещит при нагревании

    Если треск слышится только в течение первых нескольких минут после включения прибора, то опасаться в принципе нечего. Может быть несколько причин, почему возможна подобная неполадка:

    1. Попадание в емкость с маслом воды. Чаще всего это водяной пар, который попадает в масляный радиатор во время его сборки при повышенной влажности воздуха. Когда обогреватель выключен, он остывает, а вода конденсируется. После включения устройства вода нагревается гораздо быстрее масла, закипая. Это и приводит к появлению звука. При переходе воды в состояние пара звук прекращается.
    2. Минимальное расширение металлических элементов. Здесь все понятно, этот звук также исчезает после прогрева прибора.
    3. Воздушные пузырьки. При переносе обогревателя масло взбалтывается, в него поступает воздух. Далее пузырьки, нагреваясь, увеличиваются и поднимаются наверх. Затем они лопаются и провоцируют возникновение звука.

    Все эти проблемы не являются браком и не могут быть устранены. Ситуация осложняется, если треск будет продолжаться после нагрева. Это может свидетельствовать о неисправностях в электрической части обогревателя или дефектах корпуса и требует помощи специалистов сервисного центра.

    Плохо греет или не греет вовсе

    Причиной этой проблемы может быть неисправность терморегулятора. Чтобы выявить конкретную поломку, модуль разбирают и осматривают. Самый надежный вариант устранения проблемы — заменить деталь.

    Повреждения на корпусе

    Возможна деформация биметаллической пластины, в этом случае ее нужно заменить.

    1. Разбирается терморегулятор.
    2. Устанавливается минимальная температура подогрева.
    3. Ручка терморегулятора снимается с винта, далее выкручиваются гайки и снимается рамка.
    4. Убирается пластина, ставится новая.

    Также возможна протечка масла в результате повреждения бака, а его ремонт — сложное дело не всегда оправданное. При ремонте нужно учитывать следующее:

    1. Сначала нужно слить масло.
    2. При запайке подойдет серебряный, латунный или медно-фосфорный припой. Потребуется использовать горелку.
    3. Необходимо обязательно хорошо зачистить края бака от ржавчины.
    4. Чтобы избежать возгорания, внутрь заливается вода, после работ нужно высушить емкость.
    5. Когда починка бака завершена, нужно заменить масло. Здесь есть определенные нюансы:
    • объем масла должен составлять 90% бака, остальное — воздух;
    • можно взять трансформаторное масло, однако ни в коем случае не отработку (из-за нее ТЭН может забиться накипью);
    • не совместимы минеральные масла и синтетика.

    Кроме приведенных, возможны и другие поломки:

    Он расположен рядом с клавишами, управляющими режимами радиатора. Биметаллический терморегулятор — вращающаяся рукоять, подсоединенная к биметаллической пластине и подвижному контакту. Она состоит из 2 металлов и может менять размеры в соответствии с температурой, при закреплении концов она изгибается и замыкает контакт.

    Постепенно поворачивают ручки управления и измеряют сопротивление на выводах реле. При любых положениях регулятора должно фиксироваться сопротивление 0, иначе контакты нужно протереть спиртом либо зачистить наждачкой (нулевкой). Если регулятор не начал работать нормально, то его нужно заменить.
    Термореле.

    Количество этих элементов определяется набором режимов радиатора и схемой подключения ТЭНов. Чаще всего устройство оснащается 3 самовосстанавливающимися термопредохранителями и 3 режимами, а также устанавливаются 2 ТЭНа различной мощности.

    При наличии неисправности требуется замена термореле. После ремонта нужно проверить сопротивление в каждом режиме обогревателя.
    Поломка ТЭНа.

    Трубчатый электрический нагреватель (ТЭН) в масляном радиаторе состоит из оболочки, кварцевого песка и нихромовой спирали.

    Чтобы проверить деталь на неисправность, нужно дотронуться тестером до выводов ТЭНа. При появлении результата 1 (сопротивление = бесконечность) констатируется обрыв нити.

    В случае, если ТЭН сгорел, потребуется сложный ремонт. Потребуется найти ТЭН соответствующей мощности и конфигурации, выпрессовка элемента из корпуса, замена ТЭНа, герметизация, заливка масла и др. Проще приобрести другой обогреватель, так как ремонт обойдется практически в такую же сумму.
    Датчик положения или падения.

    Датчик вертикального положения или падения масляного обогревателя — это система из подпружиненного рычага и грузика, находящихся в состоянии равновесия. При вертикальном положении прибора грузик действует на рычаг, тот воздействует на концевой выключатель, который замыкает сеть. Когда масляной обогреватель изменяет положение, нарушается равновесие системы и разрывается контакт.

    От датчика отходят два провода. Его исправность определяют, измеряя сопротивление в различных положениях.

    Если перевести обогреватель в наклоненное положение, нормальное сопротивление равняется бесконечности. Расхождение полученных результатов от нормы является индикатором необходимости замены датчика.

    Куда обратиться и сколько будет стоить ремонт в сервисном центре?

    В Москве
    1. Ритмикс. Студеный пр-д, д.12. + 7 (495) 545-06-08
    2. Лаборатория Ремонта. Журавлева пл., д.10. + 7 (499) 490-05-63.
    3. MoscowTechnic. Багратионовский пр-д, 7к3. + 7 (968) 968-59-49.
    В Санкт-Петербурге
    1. Юмедиа Сервис. Ленинский пр-т, д.72к1. + 7 (812) 666-07-45.
    2. HitehСервис. Белы Куна ул., д.2к1. + 7 (812) 942-31-38.
    3. РемТех. Торжковская ул., д.5. + 7 (812) 945-40-04.

    Итак, самостоятельно сделать ремонт масляного обогревателя при большинстве неисправностей возможно, однако стоит ли? Стоимость такого устройства на рынке не слишком высока, да и срок службы радиатора достаточно велик, так что можно не рисковать, избегая небольших расходов на приобретение нового агрегата. Кроме того, при сложной поломке и желании сохранить отопительный прибор можно обратиться в сервисный центр, специалисты которого быстро и недорого отремонтируют радиатор с гарантией качества.

    Как отремонтировать масляный обогреватель своими руками, если сломался

    Ремонт масляного обогревателя своими руками можно выполнить при многих неисправностях. Агрегат устроен достаточно просто, и сразу отдавать его в сервис или менять необязательно.

    Можно ли отремонтировать масляный обогреватель своими руками

    Масляный обогреватель подвержен износу и при интенсивной эксплуатации может ломаться. Некоторые неисправности требуют профессионального вмешательства, поскольку для их устранения необходимы глубокие познания в электротехнике. Но другие сбои реально исправить своими руками, если правильно определить их причину.

    Если обогреватель совсем новый и еще находится на гарантии, его лучше отдать в сервисный центр. Если сроки бесплатного обслуживания уже истекли, есть смысл для начала попытаться провести ремонт в домашних условиях.

    Устройство и схема масляного обогревателя

    По конструкции масляный обогреватель состоит из нескольких частей:

    • металлического корпуса с теплоносителем внутри;
    • блока управления на боковой крышке;
    • нагревательного элемента;
    • регулятора температуры;
    • соединительных проводов и датчиков.

    Принцип работы устройства простой. При включении агрегата ТЭН нагревает масло внутри корпуса. В результате тепло сначала передается стенкам прибора, а затем уходит в окружающее пространство. После того как обогреватель достигает максимальной температуры, по команде специального датчика ТЭН выключается, а затем снова приходит в рабочее состояние при снижении показателя.

    Наиболее уязвимой частью масляного обогревателя является его блок управления

    Что может сломаться в масляном радиаторе

    Поломки масляных обогревателей и способы их ремонта принято делить на две основные категории:

    1. Электрические. Чаще всего при интенсивном использовании оборудования выходят из строя датчики и предохранители, а также терморегулятор и ТЭН. В некоторых случаях возникают проблемы с проводкой — как внешней, так и внутренней, расположенной в корпусе.
    2. Механические. Масляный радиатор может сломаться из-за коррозии — на корпусе появляются небольшие раковины или серьезные пробоины. Больше всего деформациям подвержены устройства из дешевых материалов.

    Внимание! Если радиатор пропускает масло, то речь однозначно идет о неисправности механического типа. Электронные сбои таких последствий давать не могут.

    Причины поломок масляного обогревателя

    Домашний радиатор может выйти из строя по причине изначально низкого качества или слишком долгих сроков эксплуатации. Но чаще ремонтом обогревателя своими руками приходится заниматься в результате неправильного использования прибора.

    Износ масляного радиатора ускоряют несколько факторов:

    1. Перегрев. Проблема возникает при установке радиатора вплотную к поверхностям, мешающим отводу тепла. Износ происходит быстрее при отсутствии ухода, например, если прибор совсем не протирают от пыли
    2. Использование для сушки белья. Многие люди вешают на масляный обогреватель влажные носки, полотенца и крупные предметы одежды, как на обычную отопительную батарею. Но радиатор, работающий от электросети, действует по другим принципам. Если постоянно накрывать корпус прибора, он будет перегреваться и сломается.
    3. Неправильное хранение. В теплое время года обогреватель масляного типа необходимо держать в кладовке или гараже в вертикальном положении. Если это невозможно, и радиатор приходится класть на бок, то перед использованием его нужно установить по всем правилам и какое-то время не включать. Масло должно стечь в нижнюю часть прибора.

    К поломке радиатора и последующему ремонту может привести неграмотное подключение. Электроприбор достаточно мощный, поэтому для него нужно предусмотреть отдельную розетку с заземлением. Использовать для масляного обогревателя переходники нельзя.

    Использовать масляный обогреватель можно только в сухих помещениях

    Как ремонтировать масляный обогреватель, если потек

    При течи масла ремонт масляного обогревателя своими руками предполагает сварку, так как речь идет о повреждении корпуса в результате коррозии или сильного удара. Алгоритм действий выглядит так:

    1. С прибора снимают блок управления и извлекают расположенный под ним нагревательный элемент.
    2. От ТЭНа отсоединяют контакты, затем сливают через монтажное отверстие масло и наполняют прибор водой.
    3. Обнаруженное место протечки на корпусе зачищают наждачной бумагой с грубым зерном или шлифуют при помощи болгарки.
    4. Из стального листа толщиной 1-1,2 мм вырезают заплатку нужных размеров, прикладывают к обработанной пробоине и закрепляют при помощи сварки.

    По окончании процедуры шов нужно зашлифовать, а потом при необходимости проварить еще раз и закрасить термостойким составом. Когда покрытие полностью высохнет, радиатор останется снова заполнить маслом и вернуть на место снятые детали.

    Внимание! Теплоноситель внутрь корпуса прибора заливают только на 80%.

    Видео о том, как отремонтировать масляный обогреватель своими руками, отмечают, что ребристые модели при протечке лучше отдать в сервис. Такие агрегаты выполнены по специальной лазерной технологии из очень тонкой стали, и провести починку своими руками обычно невозможно.

    Как отремонтировать масляный обогреватель, если сломался и не включается

    Если обогреватель в принципе не включается в работу, то речь идет об электрической неисправности. К ее появлению обычно приводит окисление и подгорание контактов, а также ослабление креплений. Диагностику и ремонт своими руками выполняют так:

    1. С обесточенного масляного радиатора снимают панель, расположенную на торце корпуса. Удерживать ее могут как винты, так и защелки.
    2. При получении доступа к блоку управления перед ремонтом внимательно осматривают каждый из контактов. При длительной эксплуатации радиатора некоторые из них могут потемнеть или окислиться, иногда отдельные проводки просто перегорают и отрываются.
    3. При обнаружении неисправных элементов их зачищают. Сначала контакты необходимо обезжирить ваткой, смоченной в спирте, а затем зашкурить своими руками до восстановления блеска. Винтовые соединения подтягивают при помощи отвертки, оторвавшиеся провода припаивают на место.
    4. При ремонте масляного обогревателя с вентилятором проверяют также контакты, идущие от блока управления к системе обдува. Поломка кулера не всегда влияет на общую работоспособность агрегата. Но она может приводить к перегреву и в результате — к выходу из строя.

    После ремонта масляный прибор собирают обратно и пробуют запустить. Если контакты восстановлены успешно, устройство начнет включаться.

    Для зачистки контактов своими руками используют наждачную бумагу с мелким зерном

    Масляный радиатор не греет

    В некоторых случаях масляный агрегат внешне исправен, но совершенно не нагревается. Распознать поломку можно даже по отсутствию характерных щелчков от корпуса — если их нет, это значит, что металл не расширяется под воздействием тепла.

    Одна из распространенных причин неисправности масляного обогревателя — выход из строя предохранителя. Если при последнем использовании прибор испытал скачок напряжения, защитный элемент мог перегореть.

    Ремонту предохранитель в обогревателе не подлежит, а вот поменять его достаточно просто. Схема выглядит так:

    1. С прибора демонтируют боковую панель, выкрутив крепежные винты или отогнув защелки.
    2. На внутренней стороне снятого блока находят предохранитель — обычно он расположен в месте соединения сетевого шнура с платой управления.
    3. Деталь осматривают на предмет целостности. В большинстве случае предохранитель от скачка напряжения чернеет изнутри, оплавляется или разрывается.
    4. Если деталь внешне исправна, ее прозванивают при помощи тестера и проверяют наличие электрической цепи.

    Сгоревший предохранитель необходимо снять с посадочного места и приобрести точно такой же новый элемент. В масляный обогреватель его монтируют своими руками при помощи паяльника, а потом собирают прибор и включают в работу.

    Перед ремонтом нужно изучить маркировку старого предохранителя, чтобы не ошибиться в покупке нового

    Как поменять ТЭН

    В старых масляных устройствах причиной поломки часто становится трубчатый нагреватель. Он легко поддается ремонту своими руками, а точнее, самостоятельной замене в домашних условиях. Алгоритм следующий:

    1. Радиатор разбирают и при помощи тестера проверяют все контакты и предохранители. Если элементы прибора исправны, то, скорее всего, причина поломки заключается именно в ТЭНе.
    2. Трубчатый нагреватель прозванивают, мультиметр может показать либо наличие короткого замыкания между фазой и корпусом, либо отсутствие цепи между фазой и нулем.
    3. На неисправном ТЭНе ослабляют крепления, а затем при помощи разводного ключа выкручивают деталь.
    4. Покупают аналогичный нагревательный элемент на замену и устанавливают на прежнее место. Одновременно ставят новую уплотнительную прокладку, предотвращающую вытекание масла из гнезда ТЭНа.

    Если нагреватель в приборе несъемный, то своими руками провести ремонт не получится. Для этого нужно сначала развальцевать старый ТЭН, а потом качественно загерметизировать новый, что в домашних условиях сделать почти невозможно.

    После ремонта ТЭНа обогреватель ставят вертикально и несколько часов наблюдают, не появится ли протечки

    Как починить регулятор температуры

    Исправность масляного обогревателя зависит от состояния регулятора температуры. Если узел выйдет из строя, прибор не сможет вовремя отключаться и снова запускаться в работу. Ремонт выполняют так:

    1. Открывают блок управления прибора и прозванивают участок от вилки сетевого шнура до терморегулятора.
    2. Устанавливают самую низкую температуру и тестируют реле — цепь при этом должна оказаться разомкнута.
    3. После включения нагревательного элемента снова выполняют прозвонку. В этот момент цепь должна быть замкнута.
    4. При выявлении неисправности регулятор снимают с посадочного места и заменяют на новый.

    Проводить ремонт термостата в масляном обогревателе нет смысла. Сделать это своими руками сложно, а покупка детали на замену не требует больших затрат.

    Регулятор температуры в масляном радиаторе расположен в верхней части блока управления

    Как проверить биметаллическую пластину

    В современных масляных радиаторах для защиты от перегрева предусмотрена биметаллическая пластина. Когда давление теплоносителя в приборе достигает критических значений, деталь размыкает цепь и принудительно прекращает работу устройства.

    Биметаллическая пластина может деформироваться. Ее исправность проверяют так:

    1. Открывают панель управления радиатора и при помощи реле устанавливают не слишком большую температуру, чтобы изменить положение пластины.
    2. Мощным феном воздействуют на деталь до тех пор, пока она не достигнет указанной степени нагрева.
    3. Смотрят на реакцию пластины — исправный элемент должен выгнуться и разъединить контакт. Деформированная деталь останется неподвижной после превышения установленной температуры.

    Сломанную биметаллическую пластину меняют на такую же новую. После ремонта своими руками нужно предварительно убедиться, что деталь работает правильно, и протестировать ее по приведенной выше схеме, а затем собрать обогреватель.

    Совет! Если новая пластина тоже не разгибается в нужные моменты, ее настраивают путем изменения давления элемента на контакт, соответствующий минимальной температуре.

    Что делать, если обогреватель не отключается при опрокидывании

    Большинство современных масляных обогревателей при изменении положения автоматически выключаются. Роль датчика выполняет специальный отвес с грузиком, чутко реагирующий на отклонения от вертикали.

    Элемент простой и достаточно надежный, но в старом обогревателе он может закиснуть в одном положении. Ремонт своими руками проводят так:

    1. Снимают крышку прибора для получения доступа к внутренним деталям.
    2. Вручную еще раз тестируют обогреватель, наклоняя его в стороны, и следят за положением отвеса.
    3. При отсутствии реакции чистят механический датчик от скопившейся пыли, а потом разрабатывают его осторожными движениями.

    Если гирька ходит слишком туго даже после ремонта, ее лучше поменять.

    Отвес с грузом должен находиться в верхней части устройства рядом с терморегулятором

    Как проверить сетевой шнур

    Неисправность сетевого шнура — элементарная поломка, ремонт которой не представляет сложностей. Если масляный прибор в порядке, его внутренние детали не требуют замены, но включения все равно не происходит, необходимо:

    1. Осмотреть кабель обесточенного устройства по всей длине на наличие разрывов, перекрутов и перетершейся обмотки.
    2. Проверить место соединения сетевого шнура с платой управления на предмет обрыва или окислов.
    3. Зачистить потемневшие контакты мелкозернистой наждачной бумагой или перепаять заново.
    4. Прозвонить обработанный участок тестером и убедиться в наличии цепи.

    При повреждении сетевого шнура необходимо поменять его на новый и после ремонта следить, чтобы кабель не перекручивался и не истирался.

    Ставить обогреватель нужно так, чтобы сетевой провод не был зажат предметами обстановки

    Рекомендации и меры предосторожности

    Ремонт электрического масляного радиатора отопления всегда сопряжен с определенными рисками. В процессе нужно соблюдать ряд правил:

    1. Перед диагностикой и ремонтом обогревателя своими руками его полностью отключают от сети.
    2. При починке прибора рядом с ним не курят и не зажигают источников открытого огня.
    3. После выполнения сложных работ своими руками, например, сварки дефектов корпуса, радиатор включают сначала на минимальных температурах.
    4. При нехарактерных звуках после проведенного ремонта, новых протечках или необычных запахах прибор отдают в сервис.

    Диагностика и починка домашнего обогревателя может занимать много времени. Но при появлении течей и признаков других неисправностей нужно приступить к ремонту по возможности скорее. Если прибор работает со сбоями и пропускает масло, но все еще греет, пользоваться им все равно нельзя из-за опасности взрыва, воспламенения или поражения электрическим током.

    Заключение

    Ремонт масляного обогревателя своими руками не всегда требует обращения в сервис. Поменять ТЭН и терморегулятор, а также зачистить контакты можно дома. Профессиональная помощь обычно нужна при повреждениях корпуса.

    Ремонт масляного обогревателя: виды неисправностей и их устранение

    Электрические масляные обогреватели являются распространенными приборами и обладают высокой надежностью, но бывает, что и такие простые приспособления выходят из строя. В ситуации, когда обогреватель не включается или плохо греет, нужно проверить наличие гарантийного талона. При действующей гарантии его следует отнести в сервисный центр. Но часто случается так, что подобная возможность отсутствует, и ремонт масляного обогревателя придется делать своими руками. В этом случае необходимо рассмотреть возможные причины поломок и выяснить методы их устранения.

    • Устройство масляного радиатора
    • Как разобрать масляный обогреватель
    • Типы неисправностей и их устранение
      • Ликвидация утечки масла
      • Посторонние шумы
      • Электрика
      • Биметаллическая пластина
      • Термореле
      • Поломка ТЭНа
      • Датчик падения или положения

    Устройство масляного радиатора

    Различные модели обогревателей могут иметь разное количество нагревательных элементов, терморегуляторов и коммутирующих устройств для соединения и подключения. Также в них установлены системы принудительного обдува для усиления конвекции и повышения теплоотдачи.

    Нагревательные элементы помещены в заполненный маслом прочный герметичный корпус с ребрами, покрытый стойким порошковым диэлектрическим напылением. Выключатели крепятся к обогревателю с внешней стороны. Все соединения нагревательных устройств и внешних элементов управления подключены через герметичную муфту.

    Схема масляного обогревателя сконструирована следующим образом: питающий провод со штепсельной вилкой подсоединен через выключатели и термопредохранитель к нагревательным элементам. При этом термопредохранитель обеспечивает разрыв питающей цепи в случае аварийного перегрева прибора. Последние модели масляных обогревателей также оснащаются датчиком положения, который отключает прибор в случае его падения или критического отклонения от рабочего состояния.

    Как разобрать масляный обогреватель

    Если принято решение устранить неисправность своими руками, то разбор обогревателя следует начинать со стороны присоединения шнура питания. В большинстве случаев он подходит к крышке, закрывающей панель управления, и крепится внешними винтами. Открутив их и демонтировав крышку панели управления, можно получить доступ ко всем предохранительным и коммутирующим устройствам.

    На этом разбор обогревателя завершен, т. к. нарушать герметичность корпуса крайне нежелательно. В 90% случаев любая неисправность – это выход из строя управляющих систем или обрыв контактов, находящихся вне герметичного корпуса.

    Типы неисправностей и их устранение

    Типичные неисправности обогревателя бывают следующими. При включении устройства в сеть происходит срабатывание автоматической защиты на распределительном щитке. Это признак короткого замыкания. Ремонт масляных обогревателей в этом случае выполняют путем определения места КЗ и устранения причины замыкания. Если устройство не греет или греет слабо, причин может быть множество. Выяснить, почему не работает прибор, можно путем прозвонки схемы и определения неисправного элемента.

    Следы масла на корпусе и полу скажут о нарушении герметичности. Нужно найти место утечки и восстановить целостность корпуса. Чтобы починить обогреватель, понадобятся инструменты, но они достаточно распространенные и скорее всего найдутся в любом доме.

    Необходимо подробнее рассмотреть каждую из возможных поломок.

    Ликвидация утечки масла

    Если на корпусе прибора обнаружен потек масла, требуется найти место утечки, заварить его или провести пайку. В последнем случае следует использовать серебряный припой, простым оловом паять нельзя. Подтекающее масло не позволит качественно пропаять место утечки, а значит, придется слить масло и только тогда провести пайку с применением горелки. Затем следует проверить герметичность места пайки, наполнив обогреватель водой. Убедившись, что жидкость не просачивается в месте протечки, ее нужно слить, а обогреватель просушить путем нагрева.

    После того как вся вода испарилась, можно залить масло в обогреватель. Перед заливкой субстанцию следует нагреть до 90°C. При существенной утечке нужно менять весь объем, по возможности используя трансформаторное масло. Заполняя обогреватель, надо оставлять место для теплового расширения. Доливать другое масло категорически запрещено, т. к. марка исходного продукта неизвестна, можно случайно смешать минеральное с синтетическим. Замене подлежит весь объем масла.

    Посторонние шумы

    Шумы в обогревателе могут носить как периодичный, так и постоянный характер. Источником шумов после включения может стать вода, которая попала в масло в виде пара при сборке по причине высокой влажности в цеху. Нагреваясь, вода переходит из жидкого состояния в газообразное и производит треск.

    Еще одной причиной шума при включении могут быть лопающиеся пузырьки воздуха. Это случается, когда обогреватель переносили и взбалтывали в нем масло. После прогревания прибора данные шумы исчезают и не несут в себе опасности для дальнейшей эксплуатации.
    Постоянный треск – это причина неисправности электрической части обогревателя. Ее следует найти и устранить, поскольку эксплуатировать такой прибор нельзя.

    Также обогреватель может потрескивать при линейном расширении деталей, размеры которых меняются при нагревании. Это тоже не является опасным, кроме того, звуки пропадают при прогревании.

    Электрика

    Если масляный радиатор перестал работать, скорее всего это связано с проблемами и неисправностями электрической части. Проверку следует начинать с демонтажа крышки, закрывающей электросхему обогревателя. После этого с помощью тестера необходимо проверить исправность питающего шнура. Неисправный элемент находят путем поочередной прозвонки. Затем следует перевести тестер в режим измерения сопротивления и проверить состояние проводников. Если сопротивление хотя бы одного проводника отличается от нуля, выполняется замена вилки или провода.

    Произвести ремонт электрической части, кроме шнура, в домашних условиях не удастся. Необходимо запомнить, а лучше сфотографировать порядок подключения клемм, после чего демонтировать неисправный датчик. В магазине нужно приобрести такой же и установить на место старого.

    Биметаллическая пластина

    Биметаллический терморегулятор находится рядом с клавишами управления режимами обогревателя. Он представляет собой вращающуюся рукоять, подсоединенную к подвижному контакту и биметаллической пластине. Она состоит из двух разных металлов и способна менять свои линейные размеры в зависимости от температуры, а при жестком закреплении концов – изгибаться и замыкать контакт.

    Проверку исправности биметаллического терморегулятора производят путем его подключения к тестеру. При постепенном повороте ручки управления температурой обогревателя проводят измерение сопротивления на выводах реле. Сопротивление должно быть равно 0 при всех положениях регулятора. В противном случае нужно протереть контакты спиртом или зачистить наждачной бумагой (нулевкой). Если манипуляции не привели к нормальной работе регулятора, его следует заменить.

    Термореле

    Количество данных элементов зависит от схемы подключения ТЭНов и набора режимов обогревателя. В большинстве случаев прибор имеет 3 режима работы и 3 самовосстанавливающихся термопредохранителя, при этом установлены 2 ТЭНа разной мощности.

    Термопредохранители находятся в стекловолоконных защитных трубках. Проверив сопротивление каждого из них, можно определить исправность элементов. В случае наличия неисправности термореле подлежит замене. После выполнения ремонта следует проверить сопротивление цепи в каждом режиме работы обогревателя.

    Поломка ТЭНа

    ТЭН (трубчатый электрический нагреватель) для масляного обогревателя состоит из оболочки – трубчатого металлического корпуса, нихромовой спирали и кварцевого песка, изолирующего спираль от стенок трубки. С обоих концов трубка герметизируется проходными изоляторами, через которые подключены выводы нагревательной спирали. Они не имеют полярности и подключаются к сети произвольно.

    Наиболее частая неисправность в ТЭНе – это обрыв спирального нагревательного элемента (нихромовой нити). Для проверки необходимо притронуться щупами тестера к выводам ТЭНа в режиме измерения сопротивления. При появлении на дисплее мультиметра 1 (сопротивление равно бесконечности) диагностируется обрыв нити.

    Если выяснилось, что ТЭН для масляного обогревателя сгорел, то потребуется ремонт, связанный с большими сложностями. Это поиск ТЭНа нужной конфигурации и мощности, его выпрессовка из корпуса с сопутствующим процессу сливом масла, замена ТЭНа, заливка масла, герметизация и т. д. Проще купить другой обогреватель, т. к. ремонт выльется практически в ту же сумму.

    Датчик падения или положения

    Датчик падения или вертикального положения масляного обогревателя представляет собой систему из грузика и подпружиненного рычага, находящихся в равновесии. При вертикальном положении обогревателя грузик воздействует на рычаг, а тот – на концевой выключатель, замыкающий сеть. При изменении положения масляного обогревателя равновесие системы нарушается, и выключатель разрывает контакт.

    От датчика положения отходят 2 провода. Измеряя сопротивление датчика в разных положениях, определяют его исправность. Если масляный обогреватель находится в вертикальном положении, сопротивление на концах датчика должно равняться нулю. В наклоненном состоянии сопротивление должно равняться бесконечности. Если измерения отличны от нормы, то датчик следует заменить.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: