Сливная яма из покрышек – бюджетный вариант

Как делается выгребная яма из покрышек – описание конструкции и технологии ее устройства с фото и видео

Даже небольшой дачный участок нуждается в обустройстве канализации. Выгребная яма из покрышек способна заменить даже профессиональный переносной септик или стандартную централизованную канализацию.

Достоинства и недостатки

При отсутствии большого количества сточных вод, нет острой нужды в обустройстве сложной канализационной системы.

Яма, укрепленная автомобильными покрышками, имеет следующие достоинства:

1. Доступность материалов. Можно применять любые покрышки – от легковых автомобилей и грузовых автомобилей. Они могут пребывать в любом состоянии, главное, чтобы были целыми;
2. Установка выгребной ямы может осуществляться своими руками. В монтаже такой сточной системы нет ничего сложного. Понадобится подготовить план-схему разветвления труб и рассчитать размер септика, но в целом, Вы можете не иметь совершенно никакого сантехнического опыта;
3. Низкая себестоимость. Нет необходимости использовать новые шины. Этот материал в больших количествах каждый день выбрасывается на свалки СТО, вывозится за город, изредка даже просто складируется в гараже.

При этом, такая «кустарная» канализационная система имеет и некоторые недостатки. Наиболее явным из них является появление неприятного запаха, с которым трудно бороться. Для устранения неприятного душкам можно использовать специальные микроорганизмы или герметичные крышки для септиков, но это дополнительные затраты.

выгребная яма с люком

Вторым неприятным фактором является отсутствие герметичности. Если покрывать стены сточной ямы исключительно покрышками, без полиэтиленового короба, то некоторая часть отходов будет просто впитываться в почву. Поэтому при обустройстве выгребной ямы из покрышек важно предусмотреть её удаленность от водоёмов и огорода.

И последним неприятным фактором считается недолговечность конструкции. Бетонные выгребные колодцы служат до 50 лет. Некоторые виды септиков из пластика – до 80. Покрышки смогут выполнять такие функции не более 15 лет.

Конструкция ямы

Схематически, такая яма представляет собой укрепленное отверстие в земле, стены которого укреплены покрышками. Под днищем системы дополнительно устанавливается песочно-щебневая подушка, которая исполняет роль фильтра. В стенах на разном уровне расположены сточные трубы. Их может быть несколько (если подключается душевая комната и туалет), или всего (исключительно для туалета). Для препятствия распространения неприятного запаха яма накрывается крышкой.

Конструкция: вариант выгребной ямы

Это яма открытого типа, поэтому дном ничем не перекрывается. Дополнительно через песчано-щебневую подушку проходит дренажная труба.

Размер ямы (и покрышек) зависит от расчетного объема сточных вод. Для того, чтобы рассчитать необходимый размер стока, необходимо руководствоваться требованиями СНИП 2.04.03-85 от 01.01.1986. В сутки на одного взрослого человека приходится от 150 до 500 литров. Этот показатель зависит от многочисленных факторов, включая бытовые приборы. Если они подключены отдельно, то берется среднее значение, скажем, 200.

В семье, состоящей из трех человек, в сутки я яму будет сливаться 0,6 кубических метров. Объем септика должен превышать суточную норму стоков в три или более раза. Соответственно, для семьи из трёх людей выгребная яма должна быть размером не менее 1,8 кубического метра.

Пошаговая инструкция по изготовлению выгребной ямы своими руками

Для начала выбирается и подготавливается участок под строительство. Минимальное расстояние от жилых помещений должно быть не менее 30 метров. От водоёма – 50 метров. Почва сверху очищается от сора и растений – это поможет при копке. Размер отверстия в земле должен несколько превышать размеры планируемой выгребной ямы (это нужно для уплотнения стен септика щебнем). При этом, её глубина должна быть, как минимум, в два раза больше, чем диаметр, плюс один метр для защиты от замерзания стоков. Исходя из глубины, рассчитывается нужное количество покрышек.

Подготовка отверстия

К максимальной глубине добавляют 30 сантиметров – это будущая подушка из песка и щебня. Специалисты рекомендуют использовать с такими целями речной просеянный песок и мелкий гравий – он хорошо фильтрует стоки.

Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=”3″]

При копке обязательно учтите также то, что днище должно быть наклонным. Это нужно для эффективного отвода стоков. После подготовки дна в его центре при помощи ручного бура сверлится отверстие. Оно не должно быть слишком большим. В него вставляется дренажная труба, способствующая прохождению подземных вод. Её конец внутри септика покрывается фильтром, капроном, сеткой, марлей и т. д. для защиты от крупных сорных частиц.

Вариант дна

Установка покрышек в выгребную яму:

1. Верхняя часть шин подрезается – это позволит облегчить процесс монтажа. Стыки между отдельными элементами конструкции тщательно обрабатываются герметиком;
2. После установки покрышки на днище, оно засыпается слоем крупного щебня. Это обеспечит первичную фильтрацию стоков открытого септика;
3. Каждая последующая покрышка устанавливается аналогично первой;
4. Когда уровень стенки дойдет до сливной трубы, то в шине проделывается отверстие на уровне стока, соответствующее входящему диаметру. В боковые части септика подводятся сливные трубы. Их защищают сеткой от засорения стоками. Они располагаются в верхней части сливной конструкции;

Соединение покрышки и трубы

Место стыка трубы и септика также дополнительно прорабатывается герметиком;

Установка покрышек производится до момента, пока одна из них не выйдет за пределы ямы. После этого нужно начинать уплотнять стенки. В качестве уплотнителя можно использовать практически любые подручные материалы: песок, гравий, даже остатки покрышек. Главное – это должно придавать жесткости стенкам;

После окончания работы, наверх септика устанавливается рама с крышкой. Место выступа покрышки над поверхностью земли дополнительно присыпается с внешней стороны грунтом. Помните, если применяется герметичная крышка для септика, то нужно дополнительно соорудить вентиляцию, иначе в яме будет происходить скопление газов, опасное её переполнением.

При желании можно усовершенствовать конструкцию. Например, в земляном отверстии соорудить бетонный кожух, а уже в него устанавливать покрышки. Это позволит увеличить герметичность и продлить срок службы септика.

Очистка

Выгребная яма из автомобильных покрышек не способна полностью самоочищаться. Вместо этого существует два возможных варианта:

1. Применение бактерий, разлагающих отходы жизнедеятельности. Они используются только в том случае, когда к яме не подключены трубы вывода от душа или бытовых устройств. Мыльная пена губительна для этих микроорганизмов. При этом, процесс очистки происходит незаметно и безопасно для окружающей среды;
2. Ассенизаторские услуги. Ими рационально пользоваться, когда количество стоков превысило допустимый максимум наполненности септика. Выкачка может осуществляться на объектах любых объемов и источников стоков, но сам процесс довольно громкий. Это может доставлять некоторые неудобства.

В зависимости от объема ямы очистка может осуществлять 1 раз в месяц, три или даже 6. Если есть возможность – то проводить подобные мероприятия лучше перед наступлением холодов, иначе есть вероятность замерзания отходов и усложнения процесса чистки. При этом, если яма довольно большая, а участок – дачный, т. е., не предназначен для круглогодичного пребывания, то очищать небольшие объемы вод он сможет и самостоятельно, за счет открытого дна.

Как соорудить выгребную яму из покрышек: пошаговая технология самостоятельного сооружения

Жителю города, привыкшему к комфорту, трудно даже несколько дней находиться на даче без удобств. Сооружать на участке, посещаемом нечасто, дорогую канализационную систему нерационально. Но и отказываться от мысли, как-то благоустроить свое временное жилье не стоит.

Практичный и недорогой вариант — выгребная яма из покрышек, это решение значительно улучшит качество дачной жизни. Мы расскажем, как сделать простой и бюджетный выгреб самостоятельно. В представленной нами статье подробно описаны шаги сооружения, даны ценные рекомендации.

Что такое выгребная яма?

Выгребной яме можно дать следующее определение: это укрепленный колодец, который выкапывают в грунте для транспортировки в него отходов по канализационным трубам. Чтобы не приходилось вызывать ассенизационную машину часто нужно сделать предварительные расчеты.

За основу принимают объем воды, потребляемый одним человеком за сутки. Он составляет в среднем от 150 до 200 л. Таким образом, 3 человека постоянно проживая в доме в летний период, расходуют за 15 дней 9000 л (9 мᶾ) максимум или 6,8 мᶾ минимум. Это и будет необходимая вместимость ямы.

Плюсы и минусы сооружения из автошин

В пользу устройства выгребной ямы из покрышек можно привести следующие доводы:

• материал доступный;
• стоимость в некоторых случаях нулевая;
• работа по устройству не отличается сложностью;

Эксплуатация самодельного сооружения из шин удобна, но сохраняет эффективность не более 15 лет.

Правы по-своему и противники такого решения:

1. Герметизация не идеальна.
2. Демонтировать конструкцию, когда будут исчерпаны все ее возможности, если и удастся, то с большими трудностями. Придется просто засыпать яму грунтом.

Ямы из покрышек чаще всего делают без дна. При поступлении отходов из дома, жидкость через фильтрационную подушку из щебня просачивается в нижележащие грунтовые слои, а густые отходы в виде ила остаются на дне.

В такие ямы крайне нежелательно сливать воды с примесью химических веществ. Однако они идеально подходят для утилизации серых стоков, образуемых в ходе приема гигиенических процедур, приготовления пищи и т.д.

Собственноручное строительство выгребной ямы

Решив устроить выгребную яму из покрышек, не прибегая к помощи специалистов, нужно определиться, какие типы покрышек выбрать для этого. Подойдут любые, можно взять шины от большегрузного транспорта, легкового автомобиля, трактора.

При выборе первого варианта нужно быть готовым к тому, что придется иметь дело с огромными и тяжелыми покрышками. Зато выгреб получится объемным и вместительным.

Если яму большой глубины копать нельзя из-за близости грунтовых вод, то необходимый объем получают за счет ширины. Здесь как раз и нужны покрышки с большими габаритами.

Составляющие подготовительного этапа

Начать следует с поиска и подготовки места под важный пункт канализационной системы – выгреб или сливную яму. Главное, отступить от дома хотя бы минимальные 5 м, от забора 2 м, а если есть водоем, то расстояние до него должно составлять не менее 25 м.

При близком нахождении грунтовых вод эту дистанцию увеличивают. Если рельеф участка неровный, конструкцию располагают в самой нижней точке участка.

На следующем этапе заготавливают покрышки большого диаметра. В сельской местности проще всего найти тракторные шины. В среднем на яму потребуется около 8 шт.

Тонкости копки котлована

Чтобы облегчить процесс копки верхний слой грунта очищают от растительности и мусора. Колодец по своим параметрам должен превышать размеры ямы, чтобы в будущем можно было выполнить уплотнение стен.

Нужно учесть и рекомендацию специалистов относительно глубины — она должна превышать диаметр в 2 раза. Еще 1 м или более добавляют, чтобы стоки не замерзали, если планируется использовать яму зимой.

Чтобы выкопать такую яму вполне можно обойтись подручными средствами без привлечения техники. Берут 2 вида лопат — штыковые с коротким и длинным черенками и что-то в виде совка, согнутого относительно держателя на 80⁰. Первую используют для разрушения породы, а второй убирают разрыхленный грунт.

Прежде чем приступить к земляным работам намечают контур. Проще всего сделать это при помощи покрышки, уложенной на грунт — ее контур обводят острым колышком и прибавляют к нему еще сантиметров 5-10. Копку начинают стандартной штыковой лопатой с длинной ручкой.

По мере углубления длинный черенок становится помехой, поэтому начинают использовать укороченный вариант. Чтобы размеры ямы оставались одинаковыми на всей глубине, для контроля в нее периодически опускают покрышку. Дно оформляют с уклоном относительно люка.

Монтаж автопокрышек и организация дренажа

Выкопав яму, укладывают друг на друга автопокрышки столбиком, предварительно срезав один из ободов. Чтобы защитить выгреб от талых вод, глубину ямы рассчитывают таким образом, чтобы верхняя автошина возвышалась над уровнем грунта на половину своей высоты.

Если подобраны покрышки от большегрузных автомобилей, то применить для резки корда нож или болгарку не получится. Все из-за того, что внутри шин находится стальная нить. Выручит в этом случае электрический лобзик с полотном по металлу.

Срезать обод у покрышек, где нет такой нити, можно даже при помощи ножа. Его нужно хорошо наточить, смочить водой и провести лезвием по бруску хозяйственного мыла. Затем инструмент вгоняют в слой резины, и продвигаясь по окружности, относительно легко выполняют вырезку.

Щели между автопокрышками герметизируют. Лучше всего использовать герметики на основе битума. Некоторые замазывают щели цементно-песчаной смесью, но делать этого не стоит, т.к. конструкция не обладает достаточной жесткостью и такое уплотнение быстро выкрошится.

Чтобы обеспечить хотя бы элементарную дополнительную гидроизоляцию шины оборачивают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В оставшийся зазор между стенками колодца и сооруженной конструкцией засыпают битый кирпич, щебень, хорошо утрамбовывают. В центре готовой выгребной ямы сверлят дренажную скважину, используя бур, это предотвратит застой сточных вод.

В выбуренный ствол вставляют трубу с таким расчетом, чтобы она выступала относительно основания на 1 м. В ней на разной высоте проделывают отверстия. Верх трубы и дыры в ней закрывают сетчатым материалом, который предохранит ее от засора крупными частицами. Дно ямы покрывают 10 см слоем щебня.

Сточные трубы располагают между скатами — несколько, если подключают к канализации душевую и кухонную мойку или всего одну для туалета. Чтобы предотвратить распространение неприятных запахов яму накрывают крышкой.

Изготовление плиты перекрытия для ямы

По завершению сооружения самодельного септика из покрышек его окапывают по периметру на 0,2 м для создания дополнительной опоры для плиты. Ее изготовление — самый сложный и затратный в материальном отношении этап строительства простейшего септика.

На поверхность вокруг ямы устанавливают доски с упором на торец. Деревянное перекрытие можно заменить металлическим профилем, обладающим большой несущей способностью.

На подготовленную конструкцию укладывают опалубку из досок. В ней оставляют отверстия под трубы и люк. Иногда вместо досок или профиля в качестве опалубки применяют профнастил.

Из арматуры диаметром 12 мм изготавливают сетку с размером ячейки от 1,5 до 2 см. Арматуру в местах пересечения перевязывают проволокой или же используют для соединения прутка сварку.

После завершения этой работы поверхность заливают бетоном. Чтобы улучшить заполнение сетки смесью и устранить пузыри воздуха из заливки, бетон в процессе заливки штыкуют.

Когда покроется вся площадь, сетку слегка приподымают, обеспечивая полное вхождение арматуры в бетон. После этого продолжают заливку до достижения необходимой толщины плиты. Изделие должно выстояться, чтобы набрать необходимую прочность. Уходит на этот процесс до 28 суток. Плиту можно изготовить и отдельно, а затем установить ее на стенки ямы.

По истечении отведенного на застывание бетона времени опоры опалубки убирают и приступают к сооружению стенок люка. Выкладывают их из кирпича, оштукатуривают извне, и наносят слой битума для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь ямы. Далее, засыпают плиту слоем земли, выравнивают его.

Люки в основном покупают в готовом виде. Можно приобрести бетонное или чугунное изделие, но нужно учесть, что вес у них немалый. Хорошие характеристики у полимерно-песчаных изделий.

Выгребная яма с переливом

Из покрышек можно соорудить не только простейшую выгребную яму, но и что-то наподобие септика. Объемы очистки будут небольшими, но для дачи с непостоянным проживанием этого вполне достаточно.

Технология аналогична стандартной, но некоторые отличия имеются:

1. Дно оформляют толстым слоем (около 40 см) щебня, но дренажную трубу не устанавливают.
2. Боковые части покрышек обрезают, чтобы увеличить объем выгреба.
3. В центр ямы помещают бетонную трубу, ориентируя ее вертикально. Сечение ее — ½ от диаметра шин, а высота равна соответствующему параметру ямы минус 10 см.
4. В верхней части трубы проделывают 1 большое отверстие для перелива осветленной жидкости или ряд мелких. В этом же районе подсоединяют трубу диаметром 10 см, по которой стоки отводят из дома и герметизируют место стыка.
5. Низ трубы бетонируют. Конструкцию закрывают крышкой с отверстием для вентиляции. По нормам высота вентиляционной трубы не должна быть ниже 4 м.

Можно сделать выгребную яму с переливом и по-другому. Если количество покрышек достаточное выкапывают не одну яму, а две. Соединяют их переливной трубой. Из дома стоки подают в первую шахту для отстоя.

Здесь ил осядет на дно, а частично очищенная жидкость через трубу поступит во второй отсек. Таким образом, можно переработать больший объем стоков, но обойдется такая конструкция дороже.

Устройство выгребной ямы без дна невозможно, если грунтовые воды находятся на уровне менее 2 м от поверхности.

Между уровнем находящейся в грунтах воды и условных дном сооружаемого выгреба должна быть толща грунта мощностью минимум метр. Только в этом случае утилизированные в нижележащие породы стоки пройдут достаточную доочистку для просачивания в грунтовую воду.

Правила и периодичность очистки

Яму придется периодически очищать, вызывая каждый раз ассенизационную машину. Можно использовать фекальный насос или очистить вручную, используя ведро с привязанной к нему веревкой, но такая процедура и малоприятная, и трудоемкая, да и сами отходы придется как-то утилизировать. Если не проходит ни первый, ни второй способы можно использовать биоактиваторы.

Бактерии, используемые для разложения органики, выращивают на специальном бульоне. Этот биологический материал может быть в сухом виде, но бактерии в нем неактивны.

Для того чтобы они начали размножаться и выполнять свою функцию применяют ферменты. Микроорганизмы сохраняют высокую устойчивость и живучесть благодаря наличию в концентрированном препарате питательных солей и энзимов.

Как только состав попадает в водную среду, происходит активация бактерий. Препарат, вступая в реакцию с органическими массами, уничтожает их структуру путем разложения молекул на газ и жидкость и оставляя в осадке ил. В результате впитывания воды в грунт и улетучивания газа в выгребе остается значительно меньшее количество отходов.

Биоактиваторы необходимо постоянно подпитывать. Если на протяжении 2 недель в выгреб не поступает новая порция органики, они погибают. Выполнять свои функции микроорганизмы могут только при плюсовых температурах. Приводят к гибели колонии бактерий и смывы, в которых присутствует агрессивная химия.

Биологические средства не представляют опасности ни для человека, ни для окружающей среды. Они просто активируют естественные процессы разложения, способствуя росту концентрации бактерий, живущих в органике.

Модифицированные микроорганизмы, помещенные в таблетки и гели, к примеру “Доктор Робик”,способны переработать не только органику, присутствующую в стоках, но и отдельные минеральные соединения, бумагу. Они обладают большим периодом активности.

В работе системы могут возникнуть сбои, в результате чего яма начнет распространять неприятный запах и наполняться очень быстро. Если это выгреб полностью герметичный, то объясняет ситуацию увеличение расхода воды, но если дно ямы оснащено фильтрующим слоем, дело, скорее всего, в снижении пропускной способности в результате заиливания дна.

Чтобы спасти положение нужно освободить яму от жидкого содержимого, затем залить в выгреб воду и оставить ее там на несколько часов, чтобы осадок на дне размягчился.

Для разложения ила добавляют в воду предназначенные для этой цели биопрепараты, содержащие микроорганизмы, способные уничтожить осадок, образовавшийся при распаде органики. Подождав несколько дней, яму очищают повторно.

Облагораживаем люк выгребной ямы

Крышка выгребной ямы часто выглядит инородным телом на фоне зеленой лужайки и клумб с цветами. Поэтому многие стараются ее чем-то замаскировать. Существует много вариантов, но выбирать нужно такой, чтобы и дизайн участка не пострадал, и в случае необходимости декор легко можно было убрать.

На люк можно поставить искусственный камень в виде валуна или мелких камней, из которых выложена горка. В продаже есть камни с углублением, куда высаживают цветы.

Можно украсить люк при помощи декоративной крышки. Особо красиво смотрятся изделия, изготовленные из полимерно-песчаного состава. Расцветка у них самая разная. Иногда их поверхность имитирует различные материалы. Есть крышки со скульптурными изображениями в виде пней, муравейников, животных, персонажей из мультфильмов.

С особенностями сооружения выгребной ямы из бочки для дачной канализационной системы ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Автор этого видео делится своим опытом устройства выгреба для туалета на даче:

Интересная идея: домашний мастер не стал обрезать крышку, а использовал внутреннюю часть для устройства горизонтального дренажа:

Этот мастер применил свое нестандартное решение:

В статье приведена обобщенная технология устройства выгребной ямы из покрышек. В процессе устройства могут возникнуть какие-то нюансы, возможно, вы придумаете какие-то новые решения. Главное действовать и ваша жизнь на даче станет комфортней.

Хотите рассказать о том, как сооружали выгребную яму из старых шин собственными руками? Владеете информацией по технологии, которая пригодится посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы по теме статьи, размещайте фото.

Сливная яма из покрышек своими руками: пошаговая инструкция по обустройству

Желание добавить городской комфорт в дачную жизнь побуждает многих дачников, да и владельцев загородной недвижимости, заниматься обустройством водопровода на собственном участке. Но полноценная работа водопровода невозможна без канализации, не так ли?

Оказывается, смастерить автономную канализацию можно самостоятельно из подручных материалов. Одним из популярных самодельных сооружений является сливная яма из покрышек, применяемая для сбора и фильтрации стоков. Устройство и монтаж конструкции очень просты, но эффективность и безопасность эксплуатации системы достигается только при строгом соблюдении технологических норм.

В этом материале мы расскажем о том, как выбрать место под выгребную яму, и что необходимо при этом учитывать. Также, здесь вы найдете пошаговую инструкцию по сооружению выгребной ямы из автомобильных шин. Материал сопровождается схемами по обустройству и видеороликами с советами экспертов по сооружению сливных ям.

Устройство и принцип действия отстойника

Выгребная яма – простейший вариант обустройства автономной канализации. С появлением высокоэффективных септиков и локальных систем очистки применение сливных сборников в частных домохозяйствах и коттеджных поселках снизилось. Однако среди дачников этот способ вывода сточных вод остается востребованным.

Наиболее бюджетная и легкая в исполнении система локальной канализации основывается на применении старых автопокрышек. В этом случае стенки сливного сборника укреплены резиновыми шинами, днище у резервуара отсутствует.

Основание поглощающего, или иначе фильтрующего варианта – дренажный слой из щебня и песка. Устойчивость конструкции достигается за счет веса самих автопокрышек, земельной обсыпки и накопленных сточных вод.

Принцип работы поглощающей ямы:

1. Сточная жидкость по трубе поступает в емкость.
2. Тяжелые, твердые взвеси оседают на поверхности «подушки» из щебня.
3. Полуочищенная вода просачивается сквозь дренажный слой и проходит вглубь грунта.
4. Накопленный ил периодически откачивается из резервуара.

Для повышения качества фильтрации и ускорения дренажа стоков внутри резервуара из автопокрышек устанавливается пустотелая перфорированная труба.

Целесообразность сливного сборника из автопокрышек

Планируя сооружение выгребной ямы из автопокрышек, необходимо сопоставить особенности обустройства, эффективность работы сливного сборника с предполагаемыми условиями эксплуатации и «нагрузками» на канализационную систему.

Главные аргументы в пользу колодца из резинотехнических изделий:

1. Низкая стоимость. Использованные покрышки можно достать бесплатно – на автосервисе или автотранспортном предприятии остается много старых шин под утилизацию. В крайнем случае, изношенную автомобильную резину получится приобрести практически за копейки на барахолке. Основная статья расходов – обустройство подводящего трубопровода.
2. Простота монтажа. Подготовка материала, установка и подключение сливного резервуара – посильная задача для одного человека. Работа не предусматривает использование дорогостоящих инструментов и оборудования.

Резина не поддается коррозии, поэтому яма прослужит дольше, чем сооружение из металлических бочек. Средний срок эксплуатации – 10-12 лет.

«Кустарное» очистное сооружение для канализации имеет ряд негативных факторов, ограничивающих его применение:

1. Низкая производительность. Даже покрышки очень большого размера не способны обеспечить достаточный объем для накопления и отвода сточных вод. Поглощающая яма из шин подойдет для семьи из двух-трех человек.
2. Промерзание системы. Несмотря на использование теплоизоляционных материалов при сильных морозах резина околевает, что чревато замораживанием стоков и остановкой работы канализации.
3. Неприятный запах. Время от времени со стороны выгребной ямы могут доноситься «ароматы» нечистот. Для устранения проблемы монтируют фановую вентиляционную трубу и накрывают люк плотной крышкой.
4. Ограниченность использования. Степень очистки стоков поглощающей ямой достигает 40% – этого недостаточно для безопасного отвода в грунт. Чтобы не нарушить экологическое равновесие в сливную яму из покрышек нельзя сбрасывать сильно загрязненную жидкость и фекальные массы.
5. Недостаточная герметичность. Обеспечить полную непроницаемость стыков между покрышками достаточно сложно. При подвижках грунта и после чистки высока вероятность разгерметизации конструкции – нечистоты начинают просачиваться в грунт.

Утрата герметичности – самая частая причина сбоя в работе канализационной системы.

Возможные решения проблемы: капремонт конструкции после чистки или полный демонтаж резинового колодца с последующим возведением траншеи из новых покрышек.

Поглощающий колодец из покрышек целесообразно возводить при выполнении следующих условий:

• объем сточной жидкости не превышает 1 м.куб/сутки;
• уровень грунтовых вод на участке находится на глубине от 2-х м;
• выгребную яму без дна предпочтительно обустраиваться на легких, хорошо дренируемых грунтах (песок, супесок), на тяжелых субстратах (глина) вода склона застаиваться.

Строительство ямы целесообразно для дачного участка, сауны или бани сезонного использования.

Выбор места под сливную яму

При строительстве сливной ямы следует ориентироваться на нормы, изложенные в СанПиН 42-128-4690-88. Документ четко определяет допустимые границы размещения канализационной системы на участке.

Дополнительные, но не менее значимые, ограничения по отдалению резервуара с нечистотами:

1. Дистанция до водопроводных труб зависит от направления движения грунтовых вод. Приблизительно определить направление можно по уклону рельефа. При устремлении вод от сливной ямы минимальное расстояние между обозначенными объектами – 40 м, в противном случае – не меньше 25 м.
2. До ближайшего колодца или глубинной скважины с питьевой водой должно быть 50 м и больше. На практике соблюсти эту норму очень сложно. С разрешения СЭС эта дистанция сокращается до 30 м.
3. Расстояние до открытого водоема – минимум 30 м.
4. Дистанция между деревьями, кустарниками и выгребной ямой – 4 м. Такой же параметр определен для проезжей части.
5. Отдаленность очистной установки от соседнего участка – около 3-х метров.

Оптимальное расположение ямы – в низине участка по направлению грунтовых вод. Чтобы снизить вероятность проникновения в жилье неприятного запаха емкость с нечистотами сооружается с подветренной стороны, подальше от дома.

При планировке надо обеспечить беспрепятственный доступ очистительной техники к выгребному резервуару.

Технология сооружения выгребной ямы из шин

Ниже представлен пошаговый инструктаж по созданию сливной ямы с дренажной скважиной. Материал обустройства поглощающего колодца – старые шины.

Процесс устройства сливного сооружения из старой автомобильной резины включает ряд традиционных этапов:

Сливная яма из покрышек своими руками — подробный инструктаж

Давно прошли те времена, когда загородные дома и дачи значительно уступали в комфортности городским квартирам. Все владельцы частных владений стараются как можно лучше обустроить свой быт и создать в доме все условия. Простая сливная яма из покрышек своими руками оборудованная на участке тоже входит в этот перечень. Она становится идеальным вариантом в случае, когда на сооружение более капитальной канализации не хватает ни времени, ни средств.

Преимущества и недостатки сливной ямы из шин

Сторонники строительства сливной ямы из покрышек называют массу плюсов такого сооружения:

• Дешевизна. Использованные резиновые покрышки можно взять даже бесплатно на ближайшем автосервисе, яму несложно выкопать самостоятельно, а расходные материалы не потребуют больших вложений.
• Резина не подвержена коррозии, поэтому срок службы ямы достаточно большой по сравнению с ямой из металлических бочек, но все равно не более 10-12 лет.
• Сливная яма из покрышек очень легка в монтаже, который можно провести за один-два дня.
• Для монтажа сливной ямы из шин не нужны специальные сложные инструменты. Для распила достаточно будет простой ручной ножовки или электролобзика.

Но конечно же, чтобы принять окончательное и взвешенное решение и решиться на устройство сливной ямы из покрышек, необходимо ознакомиться и с недостатками такой конструкции:

• Даже самые большие шины имеют обычно диаметр, достаточный для создания канализации в небольшой семье, максимум из трёх человек.
• Возможна разгерметизация, а это, помимо дополнительных расходов, несёт ещё и угрозу загрязнения прилегающего грунта.
• Если не прикрыть яму герметично, из неё может ощущаться неприятный запах.

В каких случаях сливная яма из покрышек наиболее актуальна

Недорогая и простая в монтаже сливная яма в частном доме из покрышек будет неплохим решением для домашней бани или сауны. Одной такой ямы хватает также для обеспечения канализацией дома, где проживает один или пара человек. И лучше не использовать такую яму для слива жидкости с большими загрязнениями, чтобы не было нарушено экологическое равновесие на участке.

Сливная яма из покрышек для бани будет простым и недорогим вариантом для стоков

Рассчитываем необходимый объём ямы

Чтобы просчитать объём будущей сливной ямы необходимо принять во внимание определённые технические показатели.

А самый простой способ — воспользоваться уже готовой разработанной давным-давно формулой. Подсчитано, что один человек в сутки тратит около 200 литров воды. Органические отходы перерабатываются бактериями в течение трёх суток. Для определения объёма сливной ямы ещё понадобится количество проживающих в доме людей. Эти три показателя необходимо перемножить между собой. Число, которое получится, и будет тем самым оптимальным объёмом слива.

Где лучше всего расположить сливную яму

Если кто-то думает, что выбор места для сливной ямы из автопокрышек не имеет особого смысла, то он глубоко заблуждается. Ведь существуют определённые санитарно-гигиенические правила и нормы, которые были придуманы не просто так.

Вот несколько советов, к которым следует прислушаться перед планированием сливной ямы:

Выбор места для сливной ямы

• От жилых построек до сливной ямы из покрышек должно быть расстояние не менее 5 метров. От забора надо отступать минимум 2 метра.
• Нельзя располагать сливную яму из покрышек вблизи колодцев и скважин. Расстояние должно составлять не менее 30-50 метров.
• Если вы планируете выливать в яму больше, чем куб жидкости, то обязательно нужно делать герметичное дно. Это важно, ведь бактериям не под силу перерабатывать большие объёмы стоков и может возникнуть реальная опасность заражения почвы и грунтовых вод.

Как сделать сливную яму из покрышек

Подготовка

Перед тем, как сделать сливную яму из покрышек своими руками, сначала нужно определиться с типом шин. Можно подобрать покрышки от легковушки, трактора или грузовой машины. Чем мощнее и больше машина, тем тяжелее и больше у неё покрышки.

Если на территории, отведённой под обустройство сливной ямы из колес, очень высоко проходят грунтовые воды, то добиться необходимого объёма колодца можно за счёт укладывания шин самого большого диаметра.

Важно: Грунтовые воды должны проходить минимум на 1 метр ниже дна сливной ямы.

Когда материал подобран, можно приниматься за выкапывание ямы под покрышки. Если вы решили сделать это самостоятельно, то для земляных работ вам понадобится:

• Две разных лопаты (для рыхления и выбирания грунта).
• Рулетка.
• Верёвка и колья для разметки границ ямы.
• Прочная лестница, величиной с предполагаемую глубину ямы.
• Вёдра на верёвке.

Земляные работы

Используйте одну шину в качестве лекала — положите её на место будущей ямы и обрисуйте колышком с отступом в 5-10 см. По этому кольцу и следует копать котлован.

Подготовка котлована под сливную яму из автопокрышек

Когда необходимая глубина будет достигнута, нужно в дне ямы пробить буром узкое отверстие сквозь водоупорные слои, ориентировочно на 3-5 метров. В это отверстие вставляется трубка, которая будет выполнять роль дополнительного дренажа.

В верхней части трубы необходимо сделать много мелких проёмов для забора воды и закрыть их и верхний срез полимерной сеткой. Сетка нужна для защиты от попадания в дренаж крупных частиц. Видимая часть трубы должна быть не менее 1 метра. Всё дно вокруг трубы засыпается на 10 см щебнем крупной фракции.

На фото пример сливной ямы с дренажной трубой

Укладка шин

Шины укладываются друг на друга, а затем скрепляются между собой монтажными хомутами. Чтобы конструкция не протекала, швы между покрышками дополнительно обрабатывают любым герметиком. Верхнюю шину необходимо немного подрезать, чтобы входная труба лежала более устойчиво, а слив жидкости был эффективнее.

Крепление покрышек пластиковыми хомутами

Совет: Засыпку зазоров между стенками шин и грунтом удобнее делать по мере укладки покрышек.

Верхнюю шину нужно расположить так, чтобы она немного возвышалась над уровнем почвы.

Сверху сливную яму из автомобильных покрышек нужно чем-то прикрыть. Лучше если крышка будет сделана из пластика или металла. Чтобы ядовитые газы не скапливались в канализационной яме, в крышку желательно вмонтировать кусок трубы для вентиляции.

Для подведения стоков рекомендуется использовать трубы канализационные ПВХ наружные, диаметром 100 мм. Их укладка проводится ниже уровня промерзания грунта с наклоном в 2 см на метр трубопровода.

Читайте также: Как сделать летний дачный душ своими руками.

Очистка сливной ямы

Любое канализационное сооружение нуждается в периодической очистке. Сливная яма из покрышек — не исключение. Почистить её можно несколькими способами:

1. Наиболее дешёвый и простой способ — выбрать жижу при помощи ведра с верёвкой.
2. Использование насоса для откачки.
3. Ассенизаторская машина.
4. Биопрепараты для быстрой и эффективной переработки отходов.

В первых двух случаях необходимо прикладывать определённые усилия и контролировать процесс очистки. К тому же, отходы нужно будет как-то утилизировать за пределами двора.

А вот услуги ассенизаторов хоть и недешёвые, но избавляют хозяев от всех хлопот с откачкой ям. Правда, для заезда машины должно быть организовано пространство.

Препараты с живыми бактериями нужно будет просто залить или засыпать в яму. Всю остальную работу микроорганизмы выполнят сами. При использовании биопрепаратов хоть и значительно реже, но всё-таки придётся откачивать жидкость.

Альтернативным вариантом яме из автопокрышек будет являться устройство сливной ямы из бетонных колец. Подробности в отдельном материале сайта.

Как построить сепик из кирпича можно прочитать тут. При определенных навыках его сделать совсем не сложно.

Сливная яма из покрышек: видео

Как сделать сливную яму из колес вы можете посмотреть на видео.

Как сделать сливную яму из покрышек своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Многие загородные дома не имеют подключения к центральной канализационной системе, по этой причине владельцы домов и дачных построек оборудуют канализацию самостоятельно, но не все имеют материальную возможность приобрести готовый септик или очистное сооружение, оборудование дорогое.

Сливная яма из покрышек своими руками не плохой вариант, для утилизации стоков.

Плюсы и минусы выгребной ямы из покрышек

Плюсы

• Простой и легкий монтаж, который может выполнить любой человек.
• Стоимость конструкции очень мала
• Подойдут все покрышки диаметром от одного метра

Минусы септика из покрышек

• Срок службы максимум 15 лет
• Возможно нарушение герметизации
• Через определенное время появляется канализационный запах
• Произвести ремонт ямы или разобрать ее достаточно сложно. В подавляющем большинстве при окончании срока службы ее просто забрасывают и обустраивают новую яму.
• Особенности конструкции сильно усложняют процесс откачки.

Варианты выгребной ямы из покрышек

Внимание. При высоком уровне залегания грунтовых вод стоит выбрать другой вариант утилизатора, яма из покрышек не оправдает себя.

Так же стоит обратить особое внимание на тот факт, что объем конструкции рассчитан на 1-2 постоянно проживающих человека.

Выгребная яма из автомобильных покрышек идеальный вариант для дачи или не большого дома с временным или сезонным проживанием.

Как выбрать место для ямы

1. Учитывая возможность нарушения герметизации, сточный накопитель обустраивается минимум в 30 метрах от источника воды.
2. Обязательно наличие свободного доступа для обслуживающей спецтехники.
3. От забора 2 метра.
4. От жилого строения минимум 5 метров, максимум 10 метров.

Как сделать сливную яму из покрышек своими руками

Прежде чем приступить к работе следует подготовить материал и инструменты:

1. Покрышки. Не обязательно покупать новые покрышки, можно в любом шиномонтаже приобрести б/у. Стоят они не дорого 50 -200 руб за штуку, зависит от диаметра. По статистике достаточно 10 изделий.
2. Лопата
3. Ведро и веревка, для поднятия почвы из ямы
4. Лестница
5. Труба для вентиляции
6. Пластиковая труба с перфорацией
7. Герметик
8. Скобы, болты, проволока и т.п. все, чем можно произвести соединение покрышек.
9. Садовый бур
10. Любые инструменты, для резки грубой и толстой резины.
11. Дренаж (щебень, гравий, песок)
12. Инструмент для измерения метража
13. Сетка с мелкими ячейками

Монтаж

На выбранном месте вырывается котлован, диаметром больше покрышек на 10-15 см, глубиной в соответствии с количеством изделий плюс насыпь из природного фильтра. Последняя (верхняя) покрышка должна быть чуть выше уровня почвы.

Дно выравнивается и по центру делается шахта, при помощи бура, которая должна пересечь водоносный слой.

Когда котлован готов, выкапывается траншея под канализационные трубы. Главное соблюсти уклон при прокладке, чтобы обеспечить самотек.

В шахту погружается труба с перфорацией. Оставляется метр свободной трубы. Этот отрезок обматывается мелкоячеистой сеткой вместе с отверстием, что послужит фильтром и поможет избежать быстрого засорения перфорации.

На дно высыпается крупный щебень слоем толщиной в 30 см.

В траншее для трубопровода следует создать песчаную подушку.

Подготовка покрышек

1. У шин срезается корд.
2. На дно опускается первое «кольцо», наносится герметик, поверх устанавливается вторая покрышка, производится соединение болтами, металлическими скобами и т.п. По этой схеме монтируется каждая последующая камера.
3. В последней или предпоследней покрышке делается отверстие под канализационную трубу.
4. Прокладывается трубопровод, осуществляется соединение с колодцем.
5. Важно соблюсти герметичность.
6. После высыхания герметика, колодец можно обмотать рубероидом.
7. Яма засыпается гравием или щебнем с землей.
8. Закапывается канализационная труба.
9. Колодец закрывается плотной крышкой из водостойкого материала с трубой для вентиляции.
10. Колодец снаружи можно прикрыть дерном или произвести посев газонной травы. При необходимости люк поднимается вместе с растительностью.

Выгребная яма готова.

Для обустройства ямы можно использовать покрышки от трактора, грузового автомобиля или легкового.

Выбор размера зависит от требуемого объема ямы.

Рекомендация. Хорошо обустраивать яму из тракторных шин. Они более жесткие, прочные и среднего диаметра.

Итоги

Сливная яма из покрышек имеет дренажное дно, по этой причине за стоками лучше следить. Наличие в них химикатов, медикаментов, хлора не допустимо. Желательно и отсутствие фекалий. Серые стоки позволят колодцу прослужить долго и не нанести ущерб окружающей среде.

Что такое УЗО — назначение, принцип действия, маркировка и виды

Если вы обратили внимание на данную статью, то наверняка не так давно задались вопросом – «Что такое УЗО и каково его предназначение?». Мы попытаемся максимально подробно ответить на данный вопрос. Ну а для начала скажем, что аббревиатура УЗО расшифровывается как устройство защитного отключения .

Что такое УЗО в электрике

Несмотря на то, что в наши дни электропроводка максимально защищена от контактов с людьми и печальных последствий, от утечек никуда не деться. Тут-то незаменимым помощником и станет УЗО. Прибор молниеносно среагирует на повышенное значение тока в месте утечки и перекроет подачу электроэнергии.

УЗО – это один из основных «винтиков» в защитной автоматике нынешних электрических сетей. Прибор коммутирует электроцепи и защищает их от токов, которые протекают по нежелательным при стандартных условиях проводящим путям. Это повысит шансы на то, что ваше жилье или предприятие будет защищено от пожаров, и никто не пострадает от разряда тока.

Отметим, что у данного аппарата есть функция включения или отключения электроцепей. Иными словами, он может производить их коммутацию. Соответственно, прибор является коммутационным.

Для чего устанавливают УЗО

Многие потребители слышали о существовании такого чудо-аппарата, как УЗО, но далеко не все знают, для чего оно нужно. Понять общие принципы функционирования агрегата можно даже без наличия глубоких познаний в электричестве. До недавних времен в жилых домах УЗО не использовали. Но в наши дни все изменилось, и теперь приборы всё чаще стали встречаться в квартирах, поэтому стоит узнать о них побольше.

Как уже было сказано, УЗО устанавливают для того, чтобы предотвратить утечки тока, приводящие к возгоранияю проводки и пожарам. Кроме того, УЗО убережет вас от удара током, что может привести к существенным проблемам со здоровьем или, не дай Бог, летальному исходу при контакте с неизолированными проводами и токопроводящими секциями электрооборудования.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! УЗО отличается от автоматов, защищающих проводку от перегрузок и коротких замыканий, его цель существенно повысить защищенность людей.

Принцип действия УЗО

Функционирование устройства построено на фиксации тока утечки на «землю» и отключении электросети в случае такого ЧП. Наличие утечки прибор фиксирует только по разнице между токами: теми, что вышли из прибора, и теми, что вернулись обратно.

Если с электросетью все в порядке, то токи идентичны по величине, однако разнятся по направлению. Как только появляется утечка — к примеру, вы дотронулись до незаизолированного на 100% провода — часть тока уходит «на землю» по другому контуру (в данном случае – посредством тела человека). Как результат, ток, вернувшийся в УЗО через нейтраль, будет меньше вышедшего.

То же самое происходит, если в одном из электрических приборов повредилась изоляция. Тогда под напряжением оказываются корпус или другая деталь. Задевая их, человек создает еще один контур «на землю». В этом случае часть тока будет двигаться по нему, то есть, баланс разрушится.

Конечно, если изоляция повреждена, то контур ответвления может появиться и без участия человеческого тела. В данной ситуации прибор также отреагирует на 100% и убережет участок сети от печальных последствий вроде перегрева и пожара.

Когда необходима установка УЗО?

Устройство показано к установке, когда существует необходимость защитить групповые линии, обеспечивающие питание розеток штепсельного типа для переносных электроприборов. Обязательно следует устанавливать УЗО, если автовыключатель или предохранитель не предоставляет время автоотключения 0,4 секунды с учетом номинального напряжения 220 В из-за малых показателей токов короткого замыкания.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Рекомендовано применение дифференциального автомата, который представляет из себя единый прибор УЗО с автовыключателем, надежно защищающим от сверхтока и утечек.

Кроме того, рекомендуется устанавливать УЗО, если в вашей семье есть люди, «любящие» неосторожно обращаться с электропроводкой. Самый простой случай: человек сверлит стену, при этом опираясь босой ногой на батарею, и задевает фазный провод. Тот пролетает по цепочке «металлический корпус дрели — рука — грудная клетка — нога — батарея» и приводит к ужасным последствиям: параличу сердца или остановке дыхания (иногда – все вместе). Если у вас установлено УЗО, оно мгновенно «поймет», что часть тока не вернулась, и тут же отключит электричество. Да, удар током произойдет, но разряд будет минимальным.

Когда УЗО не поможет?

Впрочем, не стоит считать УЗО панацеей от любых бед с электричеством. Прибор не настолько умен, чтобы понять, что именно включено в электрическую цепь – лампочка или человек. Отключение произойдёт только при наличии утечки.

УЗО не спасает от перенапряжения, в т.ч. от импульсного, а также от низкого напряжения, которое «убивает» электродвигатели — в холодильнике, стиральной машинке и так далее.

Агрегат также не защищает от короткого замыкания. Эту задачу выполняет автоматический выключатель или дифференциальный автомат.

Сколько УЗО нужно устанавливать?

Чтобы определить точное количество УЗО, требуемое для конкретного помещения, понадобится специалист, который сможет провести соответствующие расчеты. Например, в 1-комнатной квартире, вероятнее всего, хватит одного такого прибора, рассчитанного на ток утечки в 30 мА. А вот в квартире с четырьмя комнатами при наличии 15 групп розеток понадобится не менее пяти УЗО, а также по одному устройству на всю группу освещения, электроплиту и водонагреватель.

Исходят обычно из того, что одна группа электроприборов — одно устройство защитного отключения 30 мА плюс одно противопожарное УЗО 100 или 300 мА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Чтобы контролировать электропроводку в целом, на входе в частный дом рекомендуется устанавливать одно общее УЗО с номинальным отключающим током 300 мА в дополнение к расчетным.

Когда установка УЗО нецелесообразна?

Иногда устанавливать устройство просто нет смысла. Одной из таких ситуаций является наличие старой и дряхлой проводки. Умение УЗО обнаружить утечку может стать головной болью, если прибор начнет срабатывать непредсказуемо (а именно это и происходит при плохой проводке). В таком случае лучшим решением будет поставить УЗО не в цепь электроснабжения квартиры в целом, а в местах с повышенной опасностью для использования розеток.

Нет смысла также покупать некачественное УЗО. На современном рынке можно обнаружить не только оригинальные устройства, но и широчайший ассортимент подделок неизвестного происхождения. Многие из таких приборов сделаны «на коленке за углом». Применение подобных устройств совершенно недопустимо и нецелесообразно. Перед покупкой внимательно изучите техническую документацию и сертификаты качества приобретаемого агрегата.

Не имеет смысла установка прибора в линиях, которые дают напряжение на стационарное оборудование и светильники, а также в общих электросетях.

Устройство

Устройство УЗО предполагает наличие:

• датчика утечки;
• поляризованного магнитного реле.

В основе действия прибора лежат законы, основывающиеся на входящей и выходящей электроэнергии в замкнутых цепях с предельно большими нагрузками. Это свидетельствует о том, что у тока должно быть только одно значение, вне зависимости от фазы прохождения.

Внутри устройства находятся три магнитные катушки. Через первую проходит фаза, через вторую нуль. Ток создает магнитные поля на входе и на выходе катушек прибора.

Если все работает, как должно, взаимные поля уничтожают друг друга. Если на одной из катушек происходит нарушение баланса, то есть образуется утечка тока, то это приведёт к действию третей катушки, имеющей реле для отключения питания.

Основные технические характеристики

Каждое УЗО обладает определенным набором технических параметров, которые следует изучить перед приобретением:

• производитель;
• наименование модели;
• рабочий ток — предельная величина тока, которую прибор может коммутировать;
• параметры электросети (напряжение и частота);
• ток утечки — максимальная величина тока утечки, на которую реагирует прибор;
• тип УЗО;
• рабочий температурный диапазон;
• номинальный условный ток короткого замыкания;
• схема устройства УЗО.

Расшифровка маркировки

Маркировка наносится на корпус УЗО, что делает выбор нужной модели более удобным и легким. В первую очередь, указывается производитель, но там есть и другая важная информация:

• «УЗО» или «ВД» — означает, что это устройство защитного отключения;
• 16А – максимальный ток, на который рассчитаны контакты изделия и другие внутренние элементы;
• In 30mA – ток утечки, при котором сработает УЗО;
• 230В и 50Гц – напряжение и частота, при которых работает агрегат;
• S — УЗО селективное;
• знак «

» — это означает, что устройство срабатывает на утечки переменного тока.

Кроме того, имеются надписи около каждого контакта для правильного подключения УЗО:

• N (сверху) – на этот контакт заводится приходящий нулевой проводник;
• 1(сверху) – сюда подсоединяется приходящий фазный проводник;
• 2 (снизу) – в это место подсоединяется фазный проводник, отходящий на нагрузку;
• N (снизу) или отсутствие буквы – подключается нулевой проводник, отходящий на нагрузку.

Чтобы выбрать УЗО, которое идеально подойдет именно для вашей электросети, необходимо детально разобраться в маркировке, пусть эта задача весьма кропотлива и утомительна.

Виды и типы

Современные производители предлагают самые разные виды и типы УЗО. Два самых популярных типа агрегатов по своему внутреннему исполнению на рынке электротоваров – это электромеханические (не зависят от силы тока) и электронные (зависят). Также выделяют селективные и противопожарные устройства.

Электромеханическое

Электромеханические УЗО широко популярны в использовании и применяются в электрических цепях переменного тока. Чем это вызвано? Тем, что при обнаружении утечки такое устройство сработает, предотвратив печальные последствия даже при самом мизерном напряжении.

Такой тип УЗО во многих странах считается эталоном качества и тем, которое обязательно к повсеместному использованию. Немудрено, ведь такое УЗО будет работоспособным даже при отсутствии нуля в сети и может спасти чью-то жизнь.

Электронное

Такие УЗО легко найти на любом строительном рынке. Разница их от электромеханических в наличии внутри платы с усилителем, для работы которой необходимо питание.

Однако у таких УЗО, как уже было сказано, есть огромный недостаток – не факт, что они сработают при утечке тока (все зависит от напряжения в сети). Если отгорел ноль, а фаза осталась, то риск поражения током никуда не девается.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Мы ведем речь о преимуществах и недостатках УЗО в целом, а не конкретных моделей. Если сильно «повезет», вы можете стать обладателем некачественного УЗО как электромеханического, так и электронного.

Селективное

Главное отличие селективного УЗО от «собратьев» — наличие в схеме функции выдержки времени отключения цепи, которой питается нагрузка, т.е. селективности. Зачастую этот параметр не превышает 40 мс. Из этого мы делаем вывод, что селективные приборы не годятся для защиты от поражения при непосредственном прикосновении.

Ещё одной особенностью селективных агрегатов является хорошая устойчивость по реакции на скачки тока и напряжения (вероятность ложных срабатываний почти нулевая).

Противопожарное

Как следует из названия, такие УЗО используются в системах электроснабжения квартир и домов для предотвращения возгораний. Однако защитить человека они не в состоянии так как ток утечки, на который они рассчитаны равен 100 или 300 мА.

Обычно эти агрегаты устанавливаются в щитах учета или в этажных распределительных щитах. Их основная задача:

• защита вводного кабеля;
• защиты линий потребителей, в которых дифференциальная защита не установлена;
• как дополнительная ступень защиты (если стоящий ниже него аппарат вдруг не сработал).

Количество полюсов

Так как УЗО работает на сравнении токов, которые проникают сквозь дифференциальный орган, то численность полюсов у агрегата совпадает с числом токоведущих проводников. В некоторых случаях УЗО дозволено использовать с 4-мя полюсами для работы в двух- или трехпроводной сети.

При этом не забудьте оставить в запасе свободные полюса фаз. Агрегат будет благополучно делать свое дело не полностью, а частично, что, в общем-то, невыгодно с финансовой точки зрения, но возможно.

Селективная защита электропроводки на основе УЗО

Обычное устройство защитного отключения при возникновении тока утечки обесточивает всю квартиру или весь защищаемый объект. В некоторых ситуациях такая массовость нежелательна. При общем отключении могут нарушиться производственные процессы или банально не сохранится текстовый документ на компьютере. Чтобы исключить подобные казусы специалисты рекомендуют использовать селективное УЗО.

Что такое селективность

Селективные устройства защитного отключения выполняют те же задачи и работают по тому же принципу, что и простые. Приборы сравнивают значения тока в фазном и нулевом проводах и на основе измерений высчитывают ток утечки. Если он превышает уставку, электропитание квартиры отключается.

Ток утечки возникает в 2 ситуациях:

1. Повреждена изоляция проводки. Существует риск возгорания или поражения человека электрическим током.
2. Вышеописанный риск оправдался. Человек коснулся либо попавшего под фазный потенциал корпуса электроприбора, либо непосредственно оголенного провода от розетки.

Важно! Устройство защитного отключения имеет один большой недостаток. Если человек одновременно коснется фазного и нулевого проводов, но при этом не будет достаточно хорошо контактировать с землей, УЗО не сработает. Защитное устройство реагирует на утечку тока на землю.

Принцип действия селективного УЗО

Принцип действия селективной защиты основан на разнице во времени отключения. Для примера можно рассмотреть типичную квартиру. Имеется одно общее вводное УЗО. Оно установлено в электрощите. Настроено на отключение через 0,5 с после появления утечки тока. Фазные провода с этого защитного устройства распределяются по групповым УЗО. Они обладают временем отключения в 0,25 с. Через них запитываются розетки в ванной комнате, кухне, гостиной и других помещениях.

Если в ванне произошло замыкание фазного провода на корпус стиральной машины, сработает УЗО с уставкой на отключение равной 0,25 с. Отключится именно это помещение. Вводное УЗО с уставкой 0,5 с не сработает и оставит квартиру под напряжением, так как для отключения не прошло достаточно времени. То есть УЗО 0,25 с сработает быстрее чем 0,5. Отключится ванна, но не вся квартира.

Схема селективной защиты электросети

Особенности селективной защиты

У селективных устройств, в отличие от обычных, предусмотрена возможность подбора по току и времени срабатывания защиты. Соответствующие значения указаны на корпусе устройства. Комбинируя защитную систему по этим параметрам, возможно придать защите свойство селективности.

В результате при возникновении тока утечки в одной из комнат, отключится только аварийное помещение, а не вся электропроводка. Как следствие, время на поиск и устранение неисправности сокращается в разы.

Временные характеристики УЗО типа S

Приборы разных производителей обладают отличающимися свойствами. Различия кроются в токе утечки и времени выдержки, при котором происходит отключение.

Поэтому приборы данного типа принято подразделять на 2 группы:

• обычные;
• типа S.

Селективное УЗО от ABB: F202 A S, 63А

Сравнение их временных характеристик приведено ниже.

Тип УЗО	Время отключения при токе утечки равном Idn	2*Idn	5*Idn
Обычное устройство	0,3	0,15	0,04
УЗО типа S	0,13-0,5	0,06-0,2	0,05-0,15

Режимы работы

Устройство защитного отключения во время эксплуатации способно находиться в одном из двух рабочих режимов:

• нормальный;
• аварийный;

Под нормальным режимом работы подразумевается равенство проходящих по L и N проводам токов. В дифференциальном трансформаторе наводятся одинаковые по величине, но противоположные по вектору магнитные потоки. Они компенсируют друг друга. УЗО делает вывод, что утечка тока отсутствуют. Электропроводка продолжает работать в штатном режиме.

При аварийном режиме ток в одном из проводов меньше (больше) на величину утечки. Обычно она не превышает 100 мА. Но даже этого отклонения достаточно, чтобы нарушить равенство магнитных потоков в трансформаторе устройства и привести к срабатыванию УЗО. Электропроводка отключается.

Разновидности селективных УЗО

Стандартно для бытовых нужд используется переменное напряжение величиной 220 В и частотой тока равной 50 Гц. Однако в мире электротехнике все не так однообразно. Некоторые потребители питаются от напряжений других величин. Потребляемый ток может быть и постоянным. Поэтому УЗО производятся самыми разнообразными:

1. Категория AC. Используются в цепях переменного тока. Нечувствительны к утечкам постоянного тока. Пример — (АВВ FH202)
2. Кат. A. Универсальны. Используются в сетях с постоянным и переменным током (ИЭК ВД1-63)
3. Кат. S. Используются для построения селективных защит с большими выдержками времени (АББ F204 A S-63/1).
4. Кат. G. Применяются для селективных защит, но обладают большими временными характеристиками (Eaton Electric модель PFIM-G).

УЗО категории АС

Обратите внимание! Отдельно выделяется 4 полюсное УЗО. Его используют для питания трехфазных потребителей (частотного привода, двигателя). Защитное устройство данного типа требует подключения 3 фаз и нуля.

Селективность по времени

Селективность (избирательность) защиты по времени основана на задержке срабатывания. Использовать необходимо минимум 2 устройства. Они должны в несколько раз отличаться по времени срабатывания. Для достижения свойства селективности важно соблюдать последовательность расположения УЗО. Чем ближе источник питания (электрический щит), тем больше время отключения защитного устройства.

УЗО, обладающее максимальной выдержкой времени, устанавливается на вводе в квартиру. Обычно это однофазное устройство S типа. Далее следуют обычные УЗО с меньшей выдержкой.

Важно! К общему вводному защитному устройству предъявляются повышенные требования по надежности. Если оно выйдет из строя, то отключатся или останутся без защиты нижестоящие потребители. Поэтому желательно, чтобы вводное устройство было от качественного производителя. Например, ABB или Schneider.

Селективность по току утечки

Селективность по току работает по схожему принципу. Но в качестве величины для избирательности используется не время, а ток утечки.

Также используется минимум 2 защитных устройства. То, что находится ближе к квартирному щитку, обладает большим значением тока срабатывания. Обычно для подобных задач применяют противопожарные УЗО с током отключения порядка 100 мА. Например, IEK 2п 63А 100мА ВД1-63 АС.

Далее по группам потребителей (отдельным комнатам) расставляются устройства с меньшим током утечки 5-30 мА. Если в одном из помещений развивается неисправность, то с большей вероятностью сработает только слаботочное реле на 30 мА. А противопожарное устройство на 300 мА, установленное на вводе, останется в работе. Таким образом, отключается только аварийное помещение.

Задержка срабатывания

Задержка срабатывания УЗО — это один из важнейших аспектов его работы. Особенно если говорить о селективных защитных системах, работа которых невозможна без отличающихся временных характеристик.

Время отключения указывается на корпусе аппарата. Обычно оно составляет от 0,001 до 0,5 с, чего достаточно для построения большинства селективных защит. Сама же задержка обеспечивается с помощью компактной электронной платы в составе прибора.

Области применения селективной защиты

Основная задача селективных УЗО — построение избирательной защиты. Поэтому такие приборы используются в широком перечне электрических систем:

1. Самое простое — применение в квартире. Селективное защитное устройство необходимо, чтобы отключать именно аварийную комнату или розетку.
2. Построение сложных электрических схем с потребителями, сильно отличающимися по мощности. Используется при раздельном питании частного дома, гаража и освещения сада. Обычно в таких случаях применяется трехфазное УЗО.
3. В системах релейной защиты и автоматики. Селективное устройство позволяет организовать выдержку времени и задержки на переключения между основным и аварийным источником питания.

Система релейной защиты автоматики

Подключение УЗО с селективной отсечкой

Селективное защитное устройство подключается по тем же правилам, что и обычное. Трудности возникают, если необходимо построить более сложную защиту с одновременным использованием приборов S-типа с другими устройствами автоматики.

При сборке схемы следует руководствоваться следующими принципами:

1. Первоначально на ввод устанавливается автомат. Он защитит последующие цепи от коротких замыканий, позволит оперативно снять напряжение на время ремонта или обслуживания.
2. После автомата подключается УЗО типа S. Иногда на его место устанавливается противопожарное устройство. Подойдет EKF ВД-100 2P на ток утечки 300 мА.
3. Далее следуют потребители или другие УЗО с меньшим током и временем срабатывания. Если требуется именно селективная защита, то без дополнительных защитных устройств не обойтись.

Нюансы выбора и подключения УЗО типа S

Для подключения модулей типа S следует придерживаться стандартных электромонтажных правил:

• соединения выполняются с учетом маркировки;
• работы производятся со снятием напряжения;

Существуют правила, касающиеся только УЗО типа S:

• защитное устройство подбирается с учетом уставки на время срабатывания;
• последующие УЗО должны иметь в 3 раза меньший ток утечки;
• после установки работу устройства необходимо проверить нажатием кнопки «test»;

Важно! Устройство защитного отключения получает электропитание от защищаемой сети. Если на входе в УЗО произошел обрыв нулевого провода, оно не сможет отключить фазный даже в случае замыкания на землю. В том числе, если под напряжение попал человек.

Главное отличие селективного УЗО от простого — это более широкие временные характеристики. Такое свойство позволяет выполнять избирательную защиту. В результате отключается только неисправный потребитель, а исправные остаются в работе.

Применение селективных устройств защиты имеет особенности. Работая с ними, необходимо учитывать задержку на срабатывание по времени и току. Также нужно хорошо разбираться в подключении приборов данного типа. Ведь их схемотехника и настройка несколько сложнее, чем у обычных защитных аппаратов.