Сверление отверстий в фундаменте – трудности, инструменты, советы

Можно ли бурить фундамент

При проектировании и строительстве дома не всегда удается предусмотреть и сделать требуемое количество технологических отверстий в фундаменте. Необходимость их выполнения может быть вызвана потребностью дополнительного устройства вентиляции, появиться в процессе прокладки новых труб или силовых электрических кабелей. Иногда возникающие проблемы являются результатом линейного несовпадения ранее проложенных коммуникаций с вводами под них, заложенными в проекте. Подобные нестыковки часто обусловлены усадкой грунта, качеством строительных материалов, банальными просчетами проектировщиков и ошибками при проведении монтажных работ.

1. Основные трудности сверления отверстий в фундаменте
2. Оборудование и инструменты для проведения работ
3. Алмазное бурение отверстий
4. Использование перфоратора или ударной электродрели
5. Пробивка отверстий
6. Некоторые советы
7. 1 Какие особенности бурения скважин (колодцев) под фундамент?
8. 1.1 Оборудование для бурения
9. 2 Какие этапы бурения скважин под фундамент?

Основные трудности сверления отверстий в фундаменте

Марки бетона, использующиеся при возведении фундаментов или изготовлении сборных конструкций, обладают высокими прочностными характеристиками. Твердость материала определяет значительные трудозатраты при его сверлении и требует наличия специального оборудования – перфоратора или бурильной установки. В связи с этим, сделать заказ подобных услуг в строительно-ремонтных организациях может обойтись недешево.

В бетонном теле фундамента присутствуют гранитные и твердокаменные включения, а также стальная арматура, что в значительной степени затрудняет сверление отверстий в нужном месте. В этих случаях приходиться обходить препятствие, делая дырку в другой точке, что не всегда допустимо.

Толщина стены фундамента в определенной степени также является фактором, затрудняющим работы. Чтобы пробить штробу или сделать небольшое отверстие, требуется обзавестись, не считая основного инструмента, еще и специальными расходными материалами соответствующего диаметра – бурами нестандартной длины или алмазными коронками по бетону.

Кроме всего прочего, для результативного сверления отверстий в толще фундаментанужно обладать недюжинной физической силой.

Оборудование и инструменты для проведения работ

Под сверлением подразумевается получение отверстий малого диаметра с помощью сверла. При использовании специальных коронок или буров подобный процесс называется бурением. Наличие тех или иных инструментов и оборудования определяет трудозатраты и время, требующееся для выполнения отверстия в фундаменте. Для этих целей могут использоваться:

• установка для бурения;
• перфоратор;
• электродрель с ударным механизмом;
• тяжелый молоток и пробойник для бетона.

Представленный перечень позволяет пробить или просверлить монолит бетона практически любой толщины, однако для этого потребуются определенные навыки и немалые усилия, а в некоторых случаях – помощь профессионалов, специализирующихся на подобных работах.

Алмазное бурение отверстий

Технология алмазного бурения фундамента позволяет сделать отверстия любой сложности и необходимых размеров с высокой точностью. Применение специального профессионального оборудования обеспечивает следующие преимущества:

• высокий темп работы;
• возможность бурения на большую глубину, а также под углом и в местах с ограниченным доступом;
• отсутствие сколов и растрескивания фундамента;
• минимальные выбросы пыли.

Бурение отверстий производится кольцевыми коронками с напаянными алмазными сегментами. В зависимости от модели применяемого оборудования, диаметр режущего инструмента варьируется от 12 до 500мм. Глубина сверления может составлять несколько метров, а скорость прохождения – от 1 до 5см в минуту, исходя из твердости бетона, наличия в нем различных включений и диаметра создаваемого отверстия.

Металлическая арматура фундамента не является препятствием при проведении работ по бурению отверстий алмазными коронками.

Установка крепится на стеновой поверхности с помощью специальной станины или вакуумной плиты. Она требует подвода воды в рабочую зону для охлаждения бурильного инструмента, устранения шлама и удаления пыли. Использование профессионального оборудования для сверления отверстий в фундаменте является наиболее технологичным и эффективным методом, позволяющим сделать идеально круглую форму прорези, произвести работы с высокой точностью и избавиться от значительной трудоемкости при выполнении работ.

Использование перфоратора или ударной электродрели

Чтобы пробить или просверлить отверстие в фундаменте малого диаметра, достаточно воспользоваться бытовым перфоратором или электродрелью с ударным механизмом. Их мощность должна быть не менее 600-700Вт, а скорость вращения мотора дрели – не менее 2500об/мин. В опциях инструмента необходимо присутствие регулировки, а также наличие реверса и кнопки отключения ударного механизма.

Для работы с дрелью используются сверла по бетону малого диаметра – до 16 мм с победитовой или алмазной напайкой, имеющие длину до 250 мм. Чтобы сделать отверстие большего размера, понадобятся буровые коронки или сверла алмазные кольцевые, которые имеют диаметр 20-160 мм при длине до 35 см.

Технология выполнения сквозных прорезей предусматривает совместное использование обоих типов оборудования. Дело в том, что включения гранитной крошки и щебня в толще бетонного фундамента проще выбиваются с помощью перфоратора, а металлическая арматура, препятствующая его продвижению, – высверливается дрелью. Резка стальных стержней может производиться, также, при непосредственном участии электросварочного аппарата. В крайнем случае, удаление арматуры допускается производить рубкой металла зубилом, что трудоемко и небезопасно.

Применение ударных методов при сверлении отверстий может привести к образованию трещин, что чревато нарушением целостности фундамента и ведет к его более быстрому разрушению.

При работе электродрелью, сверление производят на минимальных оборотах с подключенным ударным режимом. Инструмент, при этом, требуется держать перпендикулярно стенке фундамента. Следует помнить о том, что в процессе высверливания требуются периодические перерывы в работе для остывания сверла и увлажнения прорези.

Пробивка отверстий

Выполнение дырок с использованием пробойника небезосновательно считается наиболее трудоемким и длительным, так как работы производятся только ручным способом с применением физической силы и без наличия надлежащего оборудования. Отверстие в бетоне пробивается при помощи вставленного в дырку шлямбура или толстого сверла диаметром 8-10мм, по которому периодически ударяют тяжелым молотком. Таким образом крошится бетон, а встроенная арматура перерубается зубилом. Для удаления пыли используют пылесос, но можно обойтись и обычной резиновой грушей.

Некоторые советы

Сверление отверстий в фундаменте не обходится без определенных нюансов в работе.

1. Требуется учитывать возможное расположение в теле конструкции скрытых коммуникаций – электрических кабелей, водопроводных или канализационных труб.
2. При сверлении или бурении бетона присутствие включений гранитной или базальтовой щебенки приводит к «засаливанию» режущих алмазных сегментов инструмента. Повысить его производительность поможет кратковременное сверление кирпича или других абразивных материалов, вскрывающих новые вкрапления алмазных зерен. Такая профилактика производится всухую, без увлажнения материала водой.
3. Не допускается перегревать сверло или бур. Для их охлаждения требуется периодическая приостановка рабочего процесса, а также увлажнение высверливаемого материала.
4. Необходимо следить, чтобы режущие кромки расходных материалов оставались ровными, без повреждений по всей длине. В противном случае не исключено их заклинивание в толще бетона и поломка.
5. С целью точной разметки центра при сверлении отверстий алмазной коронкой большого диаметра, рекомендуется использование забурника – режущего инструмента, имеющего центральное сверло с напаянным на него твердосплавным наконечником.

Приступая к столь ответственной работе, как сверление отверстий в бетонном фундаменте, никогда не помешает предварительно посоветоваться со специалистами или непосредственно обратиться к ним. Следует помнить, что фундамент является основой возводимого здания и требует осторожного и аккуратного обращения при проведении любых монтажных операций.

Услуги по алмазному сверлению фундамента.

Быстро, профессионально, безопасно.

⏰ Выезд в течении 24 часов.

Работаем по Москве и Подмосковью.

Минимальная стоимость работ: 6 000 ₽

Большинство труб, газопроводов, водопроводов и других коммуникаций, которые должны проходить через бетонный фундамент закладываются или сверлятся при строительстве дома.

Тем не менее, со временем вам может понадобиться алмазное бурение бетона и отверстий в фундаменте под канализацию, для ввода новых кабелей или труб. Еще одной причиной, по которой необходимо сверление продухов в фундаменте – это влажность. Влага может накапливаться в подпольном пространстве в результате нарушения вентиляции, протекающей сантехники, отсутствии водоотводов и водостоков.

Устройство вентиляционных отверстий в фундаменте позволяет воздуху циркулировать под домом и является стандартным способом высвобождать накопления влаги. Хотя любой человек представляет как прорезать бетон , существует определенный уровень сложности изготовления таких отверстий.

В наше время скважина является неотъемлемым элементом любого частного дома, так как обеспечивает водоснабжение в любое время года даже не смотря на погодные условия. К тому же, в данном случае не нужно зависеть от ЖЕКов и испытывать дискомфорт от отсутствия воды.

Готовые скважины под свайный фундамент, с оборудованной арматурной сеткой и разметкой

Поэтому люди постепенно стали отказываться от старых колодцев, сменив их на более современный вид автономного водоснабжения – скважину. Тем более что скважины можно оборудовать насосом, который сделает их полностью автономными.

1 Какие особенности бурения скважин (колодцев) под фундамент?

Как известно, строительство фундамента под различного рода объекты является очень ответственным и важным этапом. Именно от качества его сооружения и будет зависеть срок эксплуатации вашей постройки. В связи с этим, прежде чем начать процесс возведения фундамента, вам необходимо осуществить соответствующую подготовку.

Прежде чем проводить бурение скважин под фундамент вам необходимо исследовать на участке грунт (он также может повлиять на скважинный кессон). Благодаря этому можно с легкостью определить, какой же именно тип бура лучше всего здесь применять.

Очень часто при индивидуальной застройке приходится работать с пучинистым и рыхлым грунтом. Его главной особенностью является подвижность, препятствующая монтажу некоторых видов фундамента (в том числе и ленточного).

В данном методе бурения колодцев не нужно использовать тяжелую спецтехнику. Вам достаточно будет взять только ручной ямобур, имеющий раздвижную буровую штангу, накопитель с режущими сторонами для грунта и перекладины с рукоятками.

За счет того, что данный агрегат достаточно легкий и имеет острый наконечник, процесс бурения скважины на воду будет проходить в приемлемом темпе, хотя определенные усилия все таки придется приложить. К тому же, ручной ямобур является эконом вариантом, позволяющим произвести бурение отверстий под фундамент.

Используя его, можно не волноваться за обеспечения подъезда к участку, где будет буриться автономный источник водоснабжения.
к меню ↑

1.1 Оборудование для бурения

Пробуренная скважина под фундамент, готовая к бетонированию

Безусловно, бурение под сваи для фундамента требует использования определенного оборудования. Для начала вам подойдет обычный ручной ямобур (его ещё называют земляным буром). Благодаря нему на первоначальном этапе можно создать неглубокие отверстия (ямки).

Затем нужно применять специальный инструмент. Определяя его тип, нужно обратить внимание на то, под какую конструкцию возводится само непосредственно основание. И если, к примеру, конструкция несложная (забор), то можно использовать бур ТИСЭ 2 Ф, представляющий собой своеобразную телескопическую систему, которая имеет в своем составе 2 штанги.

Сечения штанг отличается друг от друга. В данном случае работы должны проводиться со снятым плугом (чтобы не повредить кессон). Глубина скважины (или колодца) может достигать от 1 до 3 метров.

Чтобы получить достаточный объем расширения самой нижней части нужно применять ручку. Она приводится в действие с помощью одного нажатия. При этом цилиндрический элемент бура в диаметре может достигать двадцати сантиметров. С помощью съемного плуга можно производить полусферические полости, достигающие в диаметре 40-50 сантиметров.

Именно благодаря специальным резцам, которые расположены по краям, бурение скважин для фундамента колодца (скважины) даже на твердом грунте будет происходить достаточно легко.

В случае, когда при бурении попадается каменистый слой почвы (до 5 сантиметров), основные резцы необходимо подцепить и направить их в накопитель.

Если же речь идет о возведении более тяжелых сооружений, таких как кирпичные и каменные дома с бетонными перекрытиями, ручной ямобур будет неуместным. Вам понадобится усиленный бур ТИСЭ 3Ф, главная особенность которого заключается в свободном вращении вокруг головки плуга.

Это существенно упрощает процесс расширения свай. Единственным недостатком данного инструмента считается значительный вес, достигающий 10 кг. Диаметр такого бура составляет 25 сантиметров и позволяет без проблем выполнять операции любой сложности. Благодаря специальной рукоятке шириной 70 см обеспечивается максимальный комфорт во время бурения скважины.

Чтобы подготовить специальные отверстия под будущий фундамент колодца можно взять бур ТИСЭ Ф. Единственным недостатком этой модели является то, что она снята с производства. Но при большом желании его можно изготовить самостоятельно, в результате чего вы получите достаточно надежный и очень качественный инструмент.

Бурение скважины с помощью мотобура высокой мощности

Если же вы планирует бурить скважину зимой вам необходимо приобрести кессон. Кессон защитит ее от промерзания, так как в бетонном или металлическом утепленном помещении держится стабильно плюсовая температура.

Исходя из вышесказанного, отметим, что бурение скважин под фундамент – это достаточно сложный процесс, выполнение которого вам сможет облегчить ручной ямобур и другие его разновидности.

Теперь обратим внимание на рекомендуемую глубину бурения скважины. Она тоже имеет значение и довольно серьезное. Также как бурение артезианских скважин, пробивание колодцев под фундамент требует определенных навыков и знаний.

Прежде всего, нужно учитывать глубину, на которой будет выполняться данный процесс. Монтаж свай ТИСЭ необходимо производить ниже уровня промерзания грунта (примерно 1,7-1,8 м). Но для начала, пробурить нужно 250-ти мм отверстия. И только после этого надевается специальная насадка, позволяющая расширить сваи на 600 миллиметров.
к меню ↑

2 Какие этапы бурения скважин под фундамент?

К основным этапам работ по монтажу свайного основания относят:

• подготовительные работы по очистке площадки от кустарников, мусора, а также предметов, которые будут затруднять бурение;
• разметку границ будущей свайной конструкции, монтаж обноски и, конечно же, определение мест для колодца под столбы;
• укладку гидроизоляции в тоннель скважины (при этом нужно сделать выступ на 15-20 сантиметров), посредством размещения свернутого пергамина или толи благодаря которым раствор не просочится в землю;
• формирование специальных отверстий имеющих расширенную подошву;
• заливку колодца бетоном. Её нужно обязательно осуществлять послойно по 30 сантиметров (при этом каждый слой протыкается штыком, выпускающим воздух из раствора);
• установку специального оборудования, которое имеет название кессон (если речь идет о зимней скважине);
• монтаж арматурной решетки в бетонное основание, который производится на расстоянии 10 см от дна и боковых сторон.

И только при соблюдении данных этапов, бурение скважины произойдет без особых усилий и в самые кратчайшие сроки.
к меню ↑

Как правильно сверлить стену из бетона с помощью дрели

Сверление бетонных стен время от времени осуществляется в каждом доме, например, когда нужно повесить легкий предмет. Работа выполняется, как правило, обычной дрелью, но чтобы правильно ею воспользоваться, необходимо знать технику и определенные правила. Как просверлить бетонную стену обычной дрелью? Об этом подробно рассказано далее.

Обычная дрель позволяет просверлить углубление необходимой длины и диаметра

Особенности работы с бетонным покрытием

В первую очередь важно правильно подобрать сверло. Для работы с бетоном подойдет победитовая насадка. Однако, для сверления других поверхностей она не подходит, так, например, дерево она рвет, в результате чего отверстия получаются неаккуратными.

При сверлении образуется много пыли, поэтому следует приготовить пылесос для сбора мелких частиц. Разумеется, такая техника не обеспечит идеальную чистоту после проведения ремонтных работ, однако, она позволяет снизить количество пыли.

После проведения подготовительных мероприятий, можно приступать к работе. Итак, как просверлить отверстие в бетоне дрелью правильно? Для начала следует определить место, где будет будущее углубление. Метка выполняется карандашом.

Начинать использование прибора нужно на маленькой скорости, постепенно ее увеличивая. Такое правило позволит повысить точность процедуры. Чтобы дырка получилась нужного размера, сверло должно входить в бетонную стену под одним углом, не виляя.

Важно! Если выполняется дырка под карниз или телевизор, то следует использовать надежный крепеж, к примеру, анкер, поскольку он может выдерживать большие нагрузки.

Чем сверлятся стены из бетона

Проделать углубление в бетоне достаточно трудно, так как при сверлении попадается щебень, который мешает работе инструмента. Просверлить стену из бетона можно с помощью нескольких приборов:

• перфоратор;
• электродрель;
• мощный шуруповерт;
• обычная дрель.

Подбор инструмента во многом зависит от предназначения площади. Для домашнего применения лучше всего подходит обычная дрель. Рекомендуется выбирать ударный инструмент, так как у безударной, при продолжительной эксплуатации портится патрон.

Перед тем, как сверлить бетонную стену дрелью, работнику следует подобрать надежную насадку, поскольку именно от нее зависит весь процесс.

Правильный выбор насадки для инструмента значительно облегчает работу

Алмазные сверла и иные приспособления

Алмазные коронки подходят для безударного просверливания бетона. При их использовании можно просверлить отверстие нужного диаметра, не прикладывая дополнительных усилий.

Сверла имеют фигурные вырезы и абразивную структуру на кромке. Работнику остается только выбрать правильную длину насадки. Так, для домашних мелких работ, используются сверла с максимальным диаметром 120 мм.

Применение коронок для сверления стен из бетона с помощью дрели

Наиболее востребованными являются алмазные и твердосплавные коронки, диаметр которых составляет 68 мм. Приступая к работе следует учитывать следующие особенности:

• использовать агрегат только в том месте, где того требуют «Правила устройства электроустановок»;
• после окончания работы необходимо удалить пыль от бетона, которая остается внутри отверстия, с помощью зубила и молотка или перфоратора.

Если для сверления используются твердосплавные изделия, то нужно делать небольшие перерывы, чтобы прибор успел остыть. В противном случае он быстро утратит свои функции.

Если используются коронки с большим диаметром (более 100 мм), следует учитывать следующее:

• категорически нельзя оказывать чрезмерное давление на инструмент, поскольку это спровоцирует поломку или перегрев;
• при работе по железобетону нельзя применять мокрое охлаждение;
• перед включением прибора нужно проверять надежность фиксации изделия в патроне агрегата.

Важно! Перед тем, как просверлить бетон обычной дрелью, работник должен надеть защитные средства, чтобы избежать получения травмы.

Подготовка поверхности

Перед эксплуатацией прибора, нужно проверить не проходят ли на участке выбранной поверхности какие-либо коммуникации. Если пренебречь данным правилом, то можно повредить электрическую проводку или место, где проходит труба. Справиться с этой задачей работнику поможет металлоискатель, поскольку при обнаружении цветных металлов, железа или стали, он подает специфический сигнал.

Если выбранный участок бетонной стены удовлетворяет всем требованиям, то необходимо наметить точку, а затем приступить к эксплуатации прибора.

Важно! Поверхность стены наиболее рыхлая, чем последующие слои.

Выбор сверла

Определяющим этапом является именно выбор сверла, поскольку от него зависит качество и целостность насадки. В строительных магазинах представлен широкий ассортимент сверл, которые подходят для определенного типа материала.

Сверла по бетону имеют треугольную форму наконечника и изготавливаются из твердосплавного состава. Опытные ремонтники рекомендуют использовать победитовое сверло, поскольку оно не разрывает материал.

Если сверло застопорилось, потребуется использование пробойника. Установив прибор в отверстие, по нему нужно ударить молотком несколько раз, чтобы непроходимый участок размягчился.

Также многих людей, которые проводят мелкий ремонт интересует вопрос, можно ли ударной дрелью сверлить бетон. Итак, если на этапе сверления возникли трудности, то дыры можно просверлить ударным режимом или перфоратором. Однако, у последнего имеется существенный недостаток — он образует отверстия диаметром не менее 13 мм.

Чтобы выполнить нескольких отверстий используются напайки на насадке:

• победитовый наконечник;
• универсальные сверла — их нужно регулярно охлаждать;
• алмазные сверла — материал весьма дорогой, но зато способный прослужить несколько лет.

Во время работы важно следить, чтобы не образовался звук соприкосновения с металлом. Если дрель попала в железобетонный блок, требуется завершить процедуру, пока насадка не затупилась.

Правильно просверливать стену из бетона с арматурой можно в несколько этапов:

1. Сделать отверстие до слоя с металлом победитовым наконечником.
2. Поставить сверло по металлу и продолжить эксплуатацию прибора.

Если сделать дырку в бетоне обычной дрелью не удалось, следует воспользоваться перфоратором

Подбор мощности для дрелей

Наилучшим вариантом для сверления отверстия в бетонной стене, является мощность не менее 600 Вт и 2500 оборотов в минуту. Но, данная цифра считается рекомендованной, поскольку при эксплуатации прибора следует учитывать рекомендации производителя.

Важно! Бетон в процессе сверления рассыпается на кусочки, поэтому работать на больших оборотах не рекомендуется.

Практические советы мастеров

Чтобы процесс сверления прошел без эксцессов, следует взять на вооружение несколько полезных советов от опытных мастеров:

• Для отверстия под дюбель нужно делать углубление больше, чем его длина.
• Начинать процесс нужно с малых оборотов, чтобы насадка четко входила в отверстие и не виляла, доставляя работнику лишнее неудобство. Когда отверстие станет достаточной длины, количество оборотов можно увеличить или же поставить дрель в ударный режим.
• При продолжительной эксплуатации патрон начинает хуже держать сверла, поэтому его следует регулярно менять. Если же не осуществлять своевременную замену, то просверлить бетон будет очень сложно.
• Необходимо смачивать сверло холодной водой, чтобы избежать разрушение насадки.
• Так как при сверлении образуется бетонная пыль, осуществлять работу допустимо только при использовании очков.
• Чтобы уменьшить количество пыли на сверло следует насадить пластиковый стаканчик.
• Если необходимо просверлить насквозь отверстие в керамическом материале, которое зачастую используется для отделки стен, то выполнять движения следует плавно, чтобы не расколоть его.

Соблюдение техники безопасности — это главное условие при эксплуатации инструмента

Необходимость в сверлении бетонной стены возникает при проведении косметического ремонта, например, если устанавливается гардина, полка или картина. Если грамотно выбрать участок в бетонной стене и соблюдать технику безопасности, то просверлить отверстие сможет и женщина, и мужчина, даже не имея опыта.

Сверление отверстий в фундаменте – трудности, инструменты, советы

Способы бурения отверстий

Популярны два универсальных метода. Первый, менее трудоемкий, позволяет экономить время. Второй, менее затратный, экономит бюджет.

Один из самых эффективных вариантов сделать отверстие под инженерные системы с помощью установки алмазного сверления. Дорогостоящее оборудование, в основном, берется в аренду. Специалист за короткий промежуток времени просверлит отверстие в нужном месте.

Перфоратор и ударная дрель. Инструменты работают в режиме сверления коронкой или буром. Промышленность выпускает специальные коронки и буры по бетону. Необходимо правильно подобрать диаметр насадки под мощность инструмента.

Отверстие в фундаменте делается благодаря мощному удару. По окружности насквозь просверливается несколько отверстий, внутренняя часть выбивается или удаляется зубилом. Процесс трудоемкий, но по финансовым затратам выходит в два раза дешевле.

Важно знать! Не рассматривается применение отбойного молотка или пробойника. Малоэффективный способ – долбить дырку пиками и лопатками. Работа данными инструментами может негативно сказаться на прочности фундамента.

Ударные нагрузки ослабляют фундамент под домом. Не исключено появление трещин, сколотые и рваные проемы. Слабая конструкция долго не продержится.

Размер продухов и их количество

Многие задаются вопросом «Каким должен быть размер отдушин и какое их количество необходимо?». Это разумно. Если сделать большие отверстия, то в подвале или подполе будет холодно, а если маленькие, то эффект от них будет минимален.

Поэтому необходимо найти золотую середину, чтобы в подпольном пространства было тепло и сухо.

Согласно строительным нормам, общая площадь всех продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола. Таким образом, фундамент размером 5х8 м по внутренней стороне должен иметь вентиляционные отверстия общей площадью 0,1 м 2 .

Вентиляционных отверстия могут быть любой формы. Как правило, их делают круглыми или прямоугольными.

Для наглядности подсчитаем количество отдушин для дома 5х8 м, который мы рассматривали выше. Мы знаем, что общая площадь продухов для таких размеров должна составлять 0,1 м 2 .

Делать отверстия мы будем по короткой стороне т.е. 5 м. Максимальное расстояние от углов составляет 1 м. На каждые 2-3 м один продух.

Получаем, что отступив от углов 1 м должны располагаться по одному вентиляционному отверстию, итого два. Остается еще 3 м. На этом отрезке размещаем еще один продух.

Таким образом мы получили по три продуха на каждой стороне, соответственно на двух сторонах их всего шесть.

Если поделить 0,1 м 2 на 6, то получим необходимую площадь одного вентиляционного отверстия.

Для тех, кто решил сделать продухи круглой формы, напомним, как вычисляется площадь круга:

S = πd 2 /4, где π — постоянная величина, равная 3,14, а d – диаметр круга.

Для примера вычислим диаметр продуха, если его площадь равна 0,017 м 2 .

Из формулы находим диаметр:

d = √4S/π = √4*0,017 м 2 /3,14 = 0,147 м. Если перевести все в сантиметры, то получим 14,7 см.

Думаем с определением площади вопросов возникнуть не должно.

Как сделать продухи в фундаменте?

Отверстия для продухов планируются на стадии строительства ленточного фундамента. Для этого, на этапе вязки арматуры и устройства опалубки закладываются асбестовые или пластиковые трубы.

Во время заливки бетона трубы обязательно должны быть закрыты с обеих сторон для того чтобы бетон случайно не попал внутрь.

Если вы забыли сделать вентиляцию на данном этапе, то придется попотеть и пробурить их после завершения строительства.

Стоит ли закрывать вентиляционные отверстия на зиму?

Однозначно нет. Подпольное пространство должно проветриваться круглогодично. Более того, зимой разница температур в подполье и в помещение больше, соответственно и конденсата будет образовываться больше.

Для тех, кто боится, что из-за этого в доме будет холодней, следует хорошо утеплить полы согласно строительным нормам, тогда и вентиляционные отверстия не придется закрывать, а в подполе всегда будет сухо.

Подготовка к работе

Потребуется необходимое снаряжение: влагозащитные перчатки, средство защиты органов слуха, наколенники. Перед работой внимательно прочитайте инструкцию. Выпускают множество модификаций одного и того же инструмента. Принцип работы одинаковый, но по отдельным параметрам имеют отличия.

В перфораторе и дрели необходимо смазать разъем, немного прокрутить бур, чтобы смазка полностью заполнила пазы и встали в нужное место. Чтобы заменить насадку, нажимаете на себя головку инструмента.

В комплект установки входит анкер, шпилька, молоток.

• Анкер необходимо установить в отверстие и расклинить;
• До упора вкручивается резьбовая шпилька;
• На шпильку делается монтаж станины и завинчивается шайбой;
• На станину крепится мотор;
• Спроецировать установку по разметке: ослабить крепежную гайку и установить бур в нужное место.

Фиксируется местоположение, и можно приступать к работе.

Во время сверления места под анкер нужно обращать внимание на положение бура, чтобы впоследствии шпилька встала перпендикулярно. Отверстие под анкер сверлится перфоратором. Анкер должен полностью погрузиться в глубину отверстия.

Сверление электрическими инструментами

Перфоратор имеет ударный поршень. Используются буры, пики и насадки со специальным разъемом. Инструмент имеет несколько режимов работы: сверление, соединение с ударом и удар. Вместо молотка и зубила используется режим удара, в разъем вставляется пика или лопатка.

Похожий инструмент – ударная дрель. Нажатием на курок запускается мотор. Скорость достигает 27000 оборотов в минуту. На переключенных скоростях можно работать с молотком или без него. Вращательное движение подается на зубчатую передачу. Но дрель не заменит отбойную функцию, как у перфоратора, когда долотом или специальной пикой отбиваются куски.

В дрели ударная функция является вспомогательной. Если нажимать на сверло, удар сильно отдает в руки. Не совсем удобно сверлить большое количество отверстий.

Алмазная установка – это эффективный инструмент, чтобы просверлить природный и искусственный камень с применением коронки. Установка оснащена защитой от утечки тока. Состоит из электрического бор-мотора и стойки. В комплектацию некоторых установок входит водоохладительный насос. Максимальная температура не должна превышать 30 градусов.

Как формируется внешняя канализация в частном доме

Монтаж внешней канализации

Универсальный вариант канализационной системы создается следующим образом:

1. Стальная труба через основание фундамента укладывается в траншею, которая расположена на улице рядом с домом.
2. Далее в траншее выстраивается специальный отвод, который в свою очередь проводит воду от наружной трубы. Соединяются они по принципу «в раструб» или с помощью комплекта фитингов. Особое значение в герметичности соединения имеет материал, из которого изготавливаются канализационные трубы.
3. Далее к внешней трубе, проходящей через фундамент, прикрепляются все внутренние переходные трубы. Они устраиваются таким образом, чтобы был небольшой наклон в сторону слива основной канализации (2-5%).

Обратите внимание! Каждый из элементов трубопровода должны быть сделан из надёжных, стойких к значительному механическому воздействию материалов. При расчете трубы особенно важно рассчитать ее прочность, так как на нее будет действовать вес не только земляного покрова, но и самого бетонного основания дома.

Бурение

Чтобы пробурить отверстие перфоратором, проходят вкруговую толстым буром. Далее вставленным в перфоратор зубилом убирают куски кирпичей, предварительно распылителем увлажнив пыльную поверхность отверстия.

Важно правильно подобрать силу давления руки и массу тела на перфоратор относительно массы сверла. Чем длиннее, больше и толще сверло, тем больше понадобится силы. Глубокую дырку делают в несколько приемов с поступательными движениями вперед-назад.

Работа буром по бетону:

• Выбрать режим работы;
• Сдвинуть рычаг переключателя;
• Нажать на курковый переключатель;
• Запустить мотор.

Максимальная скорость достигает 43000 ударов в минуту. Бур удаляет осколки из дырки, одновременно все глубже вгрызаясь в бетон.

Важно! Будьте осторожны в работе с перфоратором. Инструмент следует держать крепко, двумя руками, иначе его может вырвать и повредить кисти рук.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к монтажным работам включает:

• выбор труб. Сегодня в строительных магазинах можно приобрести пластиковые, металлопластиковые, металлические или оцинкованные изделия. Самыми популярными в настоящее время являются полимерные материалы, ведь они прочные, легкие и очень просто монтируются;
• определение диаметра труб. Прежде чем остановиться на каком-то решении, стоит рассчитать количество жидкости, которая одновременно может протекать по канализационной системе. Этот показатель индивидуален и зависит от количества употребляемой воды в семье. Как правило, для небольших домов предпочтение отдается трубам с внутренним диаметром 32 мм. Для больших имений этот показатель значительно выше и составляет до 100 мм.

Высверливание коронкой

Чтобы не собиралось много пыли и продолжительное время инструмент сохранял режущие свойства, процесс идет с подачей воды на небольших оборотах. В комплекте есть специальный баллон, куда заливается вода, создается небольшое давление, и по пластиковой трубке вода поступает на режущую коронку.

Прибор двигается по специальной металлической направляющей. В течение нескольких минут инструмент выходит с обратной стороны фундамента. Вращающими движениями вытаскивается коронка, в которой находится высверленный кусок бетона.

В производство запущены алмазные коронки без подачи воды со специальными технологическими отверстиями для охлаждения. Во время сверления проникает воздух, и металл коронки остывает.

Расчет количества продухов

В строительных нормативах расчет количества продухов оговорен следующим образом:

1. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», пункт 1.47 : «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»
2. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» , пункт 9.10: «В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2».

Прокладывание труб

Перед установкой труб подготавливаются траншеи, делается разметка. На дно укладывают песок. Основная задача — соблюдение уклона. С диаметром трубы 1,1 см он должен быть 2 см на 1 м длины. Если используется труба 1,6 см, уклон превышает одну из сторон из расчета 8 мм на 1 м длины.

Соблюдение правила сохраняет транспортирующую способность, постепенное заиливание сводится к нулю. Чтобы проверить точность наклона, используется нивелир. Если труба ниже уровня земли, желательно, сделать гидрозамок от грунтовых вод.

Нельзя закладывать трубы снаружи, которые прокладывают внутри помещения. Со временем их может раздавить грунт.

Укладка трубопроводов под фундаментом

Прокладка канализации в частном доме своими руками под фундамент производится по готовой траншее, созданной во время подготовительных работ. Оптимальный вариант — прокладка трубы до момента заливки бетона. Однако, чаще всего приходится проводить трубу уже после застывания бетона. Этот способ несколько сложнее, так как надо сделать подкоп, уложить на дно песчаную подушку, утрамбовать ее и соединить с внешней траншеей. Таким образом можно вывести трубу с нужным уклоном и обеспечить нормальную работу системы. Если же канализация под фундаментом проводится после окончания строительства или через несколько лет использования дома, придется произвести большой объем земляных работ. Обычно такой вариант применяют при покупке частного дома и его реконструкции. Приходится разрушать элементы благоустройства участка, уничтожать растения, но других вариантов нет. Наружная канализация представляет собой подземную часть системы, поэтому обойтись без рытья углублений и траншей невозможно.

Сверление железобетона или как просверлить арматуру в бетоне

Одним из самых проблемных материалов при обработке является железобетон. При необходимости получить отверстие, мастер в итоге сталкивается с тем, что натыкается на толстую стальную проволоку, которая является каркасом бетонной плиты. Такая встреча с арматурой приводит к необходимости сверления отверстия в другом месте. Как говорится, сколько не бегай, а все равно при сверлении железобетонной конструкции попадешь на металлический каркас. Как просверлить арматуру дрелью или перфоратором, и какие дополнительные инструменты могут понадобится, выясним далее.

Технология сверления железобетонной арматуры или что об этом нужно знать

Что может быть сложного в процессе сверления железобетона? Если для реализации задачи выбрана ударная дрель или перфоратор, то справится с процессом не составит труда. Однако по статистике очень часто при бурении железобетонных плит сверло или бур натыкается на арматуру. Что делать в этом случае?

1. Можно отступить от этого места на некоторое расстояние, и сделать новое отверстие. Вероятность, что на новом месте не встретится арматура равняется 50%
2. Продолжить сверление металла буром по бетону. Если диаметр арматуры небольшой, то вполне реально получить положительный результат. Если же арматура достаточно толстая, то просверлить ее обычным сверлом или буром по бетону не удастся. Режущая часть бура с напайкой из твердосплавного материала перегреется в результате трения о металл, что приведет к быстрому притуплению кромки насадки
3. Взять сверло по металлу, и просверлить металл. После этого продолжить работу сверлом по бетону. Это наиболее популярный способ, имеющий некоторые недостатки

Просверлить арматуру в бетоне — это только в теории легко, но когда дело доходит до практики, приходится перепробовать не один способ, и испортить не один бур, чтобы достичь требуемого результата. В материале выясним, какой способ сверления металла в бетоне является самым эффективным и надежным, а какие методы повлекут за собой возникновение новых проблем.

Для начала разберемся с особенностями правильного сверления такого прочного материала, как железобетон.

1. Первым делом нужно нанести разметку на поверхности сверлимого материала
2. Воспользоваться индивидуальными средствами защиты, посредством которых исключается получение человеком травм и прочих повреждений
3. Если отверстие сверлится в жилом помещении, то с целью исключения возникновения пыли, рекомендуется закрыть рабочий участок полиэтиленовой пленкой или воспользоваться специальными насадками, подсоединяемые к строительному пылесосу
4. Сверлить бетон с арматурой необходимо при помощи специальных сверл, изготовленных из твердых сплавов. В составе таких сверл содержится минимальное количество кобальта, а твердость по шкале Роквелла не ниже значения 90 HRC
5. Изначально необходимо выбирать сверло с таким диаметром, которое должно соответствовать необходимому размеру отверстия в стене
6. Для работы с железобетоном понадобится воспользоваться ударной дрелью или перфоратором. Если необходимо просверлить толстый бетон полностью, то для таких целей лучше использовать перфоратор
7. Воспользоваться ограничителем на инструменте, чтобы просверлить отверстие соответствующей глубины. Если ограничителя нет, тогда измеряем глубину отверстия по буру, и размечаем его при помощи изоленты
8. Сверло нужно выбирать по длине с запасом. Если требуется просверлить отверстие глубиной 100 мм, то необходимо выбирать сверло, длина которого должна быть не менее 120 мм

С появлением перфораторов, сверление бетона стало настолько простым процессом, что сегодня для его реализации не требуется прикладывания никаких усилий. Трудности возникают лишь в случае, когда в поверхности сверлимого бетона встречается арматура. Если продолжить сверлить металл буром по бетону, то ничего из этого не получится, если только не используется суперсовременная дорогостоящая насадка с алмазным напылением. Чтобы просверлить арматуру, которая встретилась в бетонной конструкции, необходимо для начала выбрать соответствующую насадку.

Особенности выбора бура для сверления железобетонной поверхности

Для начала вспомним, что такое железобетон. Это прочное основание, которое состоит из металлического каркаса, изготавливаемого из арматуры и жидкого бетона. После заливания металлического каркаса жидким бетоном, получается железобетонная плита. Из таких плит изготавливаются не только перекрытия между этажами, но и стены домов (блочные строения). Чтобы повесить люстру на потолке или установить различные элементы, понадобится просверлить отверстие. С обычным бетоном справится ударная дрель или перфоратор с буром, а вот для железобетона понадобится более альтернативный подход.

Для начала надо отметить, что сверлить сквозное отверстие в бетоне необходимо только с одной стороны. Попытка совместить отверстия, сверлимые с обоих сторон железобетонной плиты, приведет к неудовлетворительным результатам. Многие рекомендуют использовать для сверления железобетона буры с алмазным напылением. Однако их применение далеко не всегда позволяет получить положительный результат, а срок их службы насадки при этом сокращается.

Достичь успеха в сверлении арматуры вполне реально, и зависит это вовсе не от использования самого дорогостоящего сверла или бура, а от правильного подхода к этому действию. Далее рассмотрим, какие способы имеются для того, чтобы просверлить отверстие в бетоне с арматурой внутри.

Как проделать отверстие в железобетонной плите, если бур попал на арматуру

Если при сверлении вы попали на арматуру, то первым делом не стоит горячиться. При сверлении бетонной плиты бур перфоратора или сверло дрели уперлось в препятствие — следует приостановить сверление. Остановитесь, и убедитесь в том, что препятствие, на которое наткнулся бур — это не электрический кабель. Возьмите индикаторную отвертку, и поднесите к препятствию в отверстии. Если индикатор загорится, то это признак того, что нужно быть аккуратным. Вы столкнулись, скорее всего, с электрическим проводником.

Если в процессе сверления попали на арматуру, то не стоит спешить ее просверливать. Первым делом стоит попробовать уйти сверлом в сторону. При этом будьте осторожны, так как бур может заклинить. Если это случится, то ниже представлены способы по извлечению заклинившей насадки.

Этот вариант уместен для тех случаев, когда не столь важно, чтобы отверстие получилось ровным. Попытайтесь обойти арматуру, направив бур в сторону, и тем самым исчезнет необходимость сверлить металл. Если же необходимо получить ровное отверстие, тогда лучше отступить несколько сантиметров от изначального места, и сделать новый проем.

Чем лучше сверлить арматуру в бетоне

Если возникает необходимость сверления арматуры, тогда предварительно убедитесь в том, что такое вмешательство не повлечет за собой деформацию бетонной плиты или блока. Очень часто получается так, что после повреждения арматуры, возникают трещины на бетонной стене, которые в последствии способствуют образованию плесени и грибка в доме. Именно поэтому иногда лучше обойти металл в бетоне, нежели его просверлить, и при этом получить новые проблемы.

Если убедились в том, что арматура не повлияет отрицательно на конструкцию, то можно прибегнуть к соответствующим манипуляциям по сверлению металла. Самый простой и надежный способ — воспользоваться дрелью со сверлом по металлу.

1. Сверлить арматуру в бетоне необходимо только специальными сверлами по арматуре — RebarCutter. Конструктивно такие сверла напоминают нечто среднее между сверлом по металлу и по бетону. Режущие кромки изготовлены из высокопрочного материала, который эффективно справляется с металлом в бетоне
2. Исключение составляет тонкая арматура, с которой справляется бур перфоратора. Обычно тонкую проволоку пробивает обычный бур
3. Для достижения положительного результата, сверлить арматуру нужно несколькими сверлами, начиная с малого диаметра. Сначала необходимо просверлить тонкое отверстие, а затем поменять сверла, и увеличить проем в арматуре. Исключение составляют случаи, когда металл встречается в толще бетонной плиты, куда тонкими сверлами достать практически нереально. Для этого используются сверла такого диаметра, как и размер отверстия
4. После просверливания арматуры, следует продолжить бурение проема при помощи перфоратора. Надо понимать, что сверление арматуры в отверстии — этот процесс достаточно долгий. Причем сверлить металл необходимо исключительно дрелью или перфоратором в безударном режиме
5. В процессе сверления рекомендуется обрабатывать сверлимый материал водой, что исключит быстрое нагревание сверла, и притупление режущих кромок
6. Как только арматура будет просверлена, можно продолжать сверлить бетон

Процедура сверления арматуры в бетоне достаточно сложная, но ее вполне реально выполнить самостоятельно без сторонней помощи. Достичь результата удастся только при одном условии — если подготовить предварительно необходимые инструменты.

Можно ли прорубить арматуру в бетоне зубилом

Устаревший способ удаления арматуры при сверлении отверстия в бетоне — воспользоваться зубилом или керном. Этот способ заключается в том, что необходимо металлическую проволоку разрубить. Для этого понадобится высверлить отверстие большого диаметра, чтобы обеспечить свободный доступ к арматуре. После этого при помощи острого зубила и молотка понадобится разрубить металлическую проволоку.

Увеличить размер отверстия для свободного доступа к арматуре можно при помощи долота на перфораторе. Если будет достаточно свободного места для работы полотном по металлу, то обязательно следует воспользоваться этим способом. Распиливание арматуры полотном по металлу требует больших затрат времени и сил, но это вполне реально реализовать, если предварительно сделать сквозное отверстие.

Как просверлить арматуру в отверстии под розетку

Часто в бетонной стене возникает необходимость сверления отверстий большого диаметра под установку розеток и выключателей. В процессе сверления в любом случае возникает ситуация, когда насадка в виде коронки сталкивается с металлической арматурой. Если продолжить бурить железобетон коронкой, то в итоге насадка лишится зубьев. Что же делать в сложившейся ситуации?

Если при сверлении отверстия под установку розетки наткнулись на арматуру, то не стоит паниковать. Коронка по бетону с металлом не справится, поэтому не пытайтесь ею разрезать металл. Чтобы избавиться от металлической арматуры, понадобится прибегнуть к следующим действиям:

1. Воспользоваться болгаркой с абразивным диском. Однако здесь важно проявить внимательность. Использовать можно болгарки под диски на 115 или 125 мм, но не более того. Добраться до арматуры диском большого диаметра практически невозможно. При резке арматуры болгаркой, надо убедиться, что диск не будет соприкасаться с бетонной поверхностью, иначе это может повлечь за собой его разрушение
2. Применить дрель со сверлом по металлу. Этот способ подходит меньше всего, если только не воспользоваться специальным сверлом по арматуре. Таким сверлом следует высверлить арматуру, и удалить ее из отверстия, продолжив работу коронкой
3. Есть еще один эффективный способ справиться с арматурой в стене при сверлении отверстия под розетку. Этот способ предусматривает применение дрели с гибким валом. На конец вала необходимо закрепить алмазный диск, посредством которого осуществляется высверливание металлической арматуры

Ниже на видео показано, как быть, если при сверлении железобетонной поверхности попадается арматура.

Что делать если сверло или бур застрял в стене

В процессе работы перфоратором или ударной дрелью может случиться такое явление, как застревание бура в отверстии. Это явление еще называется заклиниванием, при котором можно повредить насадку. Если застрял бур или сверло в бетоне, то существуют следующие способы по их извлечению без деформации:

1. Включить функцию бурения на перфораторе. Этот способ уместен для случаев, когда работы проводятся перфоратором. На ударных дрелях режим бурения отсутствует. Включив этот режим на перфораторе, следует пытаться извлечь инструмент вместе с насадкой. Причем здесь не важно, застрял бур по причине заклинивания из-за арматуры или крупных фракций, входящих в состав стяжки
2. Отсоединить перфоратор от бура, и воспользоваться газовым ключом или ручными тисками. Для этого инструментом необходимо зажать хвостовик бура, после чего вращать его в направлении против часовой стрелки. Зачастую именно таким способом удается извлечь застрявшую в бетонной стене насадку
3. Сделать дополнительные отверстия по периметру. Проделав вспомогательные отверстия в форме конуса вокруг застрявшего бура, можно будет его извлечь без повреждения. После извлечения насадки понадобится заделать просверленные отверстия
4. Срезать торчащий хвостовик, оставив часть бура в стене. Это крайний способ, к которому следует прибегнуть в случае, если все способы испробованы, но ни один не дал положительного результата

Чтобы достать заклинивший бур, нужно понять причину его застревания. Но в любом случае не стоит торопиться ломать насадку, если она не поддается извлечению.

Специальный бур для сверления железобетона

Если предстоит сверлить железобетонную конструкцию, тогда рекомендуется приобрести специальный бур по железобетону, который был разработан немецкой фирмой Bosch. Такой бур получил название ProDiager, посредством которого можно сверлить бетон с арматурой внутри.

К преимуществам применения такой насадки относятся:

• Возможность сверлить отверстия диаметром до 20 мм
• Устойчивость к выполнению работ в количестве 1000 отверстий
• Исключается необходимость приобретения дополнительно сверл по арматуре

Буры для перфоратора по бетону оснащаются моноблочной головкой от компании ULTIMAX, изготавливаемой из твердосплавного материала. Посредством такой конструкции можно не просто бурить железобетон, но еще и выполнять эту работу на высокой скорости. Буры по железобетону эффективно справляются с арматурой, камнем, гранитом и прочими высокопрочными материалами.

Насадки по железобетону имеют специальную конструкцию хвостовика SDS-plus, что позволяет применять ее совместно с обычными перфораторами. Компанией Bosch также были разработаны специальные сверла по арматуре, применяемые на перфораторах. Такие сверла выпускаются диаметром от 16 до 32 мм, а глубина получаемых отверстий составляет от 120 до 300 мм. Недостаток таковых насадок в том, что они стоят достаточно дорого, поэтому для получения одного отверстия — это не самый лучший вариант.

Подводя итог, надо сказать, что просверлить встретившуюся арматуру в бетоне — это дело не простое, но вполне реальное. Для этого убедитесь вначале, что деформация арматуре не повлечет за собой повреждение бетонного основания. Попытайтесь уйти в сторону от арматуры, получив тем самым кривое отверстие, в которое можно установить дюбель, и завинтить шуруп. Если необходимо проделать прямое отверстие, но при этом мешает металл, тогда следует просверлить его специальными сверлами. Эти сверла в десятки раз эффективней, чем обычные насадки по металлу, однако работать ими необходимо только в безударном режиме сверления.

Каким саморезом крепить гипсокартон к профилю

Гипсокартон часто используют для обшивки стен и потолка, а также создания перегородок. Этот материал позволяет выровнять плоскость, утеплить помещение. Крепить его к каркасу можно разными методами. Один из самых распространенных – использование самонарезающих винтов.

1. Особенности саморезов для ГКЛ
2. Разновидности крепежных изделий
3. Материал
4. Тип резьбы
5. Размеры
6. Расчет количества саморезов
7. Правила крепления гипсокартона

Особенности саморезов для ГКЛ

Саморезы – разновидность крепежных изделий, имеющая стержень, покрытый острой резьбой. В шляпке у них имеются выемки, в которые вставляется шуруповерт или отвертка для фиксации посредством закручивания. Иногда эти крепежи считают более совершенной версией шурупов (последние отличаются от них гладким стержнем).

Гипсокартон отличается хрупкостью, и для его монтажа используют изделия с потайной или полупотайной шляпкой небольших габаритов. Характеристики резьбы подбираются в зависимости от материала обрешетки. Монтаж изделий может проводиться и без просверливания отверстий в плите, простым закручиванием в ее толщу.

Саморезы для профиля имеют большую длину, чем детали, используемые для основных креплений.

Разновидности крепежных изделий

Детали различаются используемыми для производства материалами, а также размером и типом резьбы. Также при изготовлении используются разные типы защитных покрытий.

Материал

В основном крепежи производятся из стали (углеродистой или нержавейки) либо латуни. Первый металл лучше с точки зрения прочности, второй устойчивее к коррозии.

Поскольку при последующей шпаклевке и при эксплуатации в целом изделия подвергаются действию влаги, стальные винты нуждаются в антикоррозионной обработке. Существуют такие способы:

• Оксидирование – высокотемпературное воздействие в среде, насыщенной кислотными парами. В результате крепежи покрываются пленкой, приобретают черный цвет и ровную поверхность. Защита обладает средней стойкостью к механическим факторам. Такие саморезы можно использовать в помещениях, не отличающихся высокой влажностью.
• Фосфатирование: здесь защитный слой формируется, когда сталь реагирует с фосфатными солями. Антикоррозионное покрытие, как и в предыдущем случае, получается черным, но более шероховатым. Оно хорошо сцепляется как с самим телом крепежа, так и с разными красками и лаками. Такие детали можно использовать и во влажных помещениях для фиксации конструкций, которые затем планируется красить.
• Гальваническое цинкование: на поверхности формируется тонкий цинковый слой (50-150 микрон), надежно предохраняющий от коррозии. В отличие от предыдущих вариантов, это покрытие имеет светлую окраску. Оно устойчиво к влажности и химическим составам, что позволяет использовать такие крепежи под декоративную штукатурку или краску. Но их можно применять и на поверхностях, не подлежащих последующей отделке. Такие детали подходят, в том числе, для эксплуатации во влажных помещениях и на улице.

Латунные изделия очень устойчивы к коррозии, но высокой прочностью не отличаются. Поэтому их допустимо применять только в самонесущих конструкциях, не подвергающихся серьезным механическим нагрузкам.

Тип резьбы

Его подбирают в зависимости от материала обрешетки, к которой будут прикручивать плиты.

Саморез для гипсокартона по металлу должен иметь плотную резьбу с малым расстоянием между витками, чтобы добиться качественного сцепления с каркасными профилями. Диаметр чаще всего равен 0,3-0,5 см, при этом он увеличивается пропорционально длине деталей. Наконечник у крепежей по металлу острый, если профили обрешетки тонкие, и сверловидный, если толщина составляет 1-2 мм. Если она еще больше, потребуется высверливать отверстия до установки туда саморезов. Для крепления ГКЛ на металлопрофиль вполне хватает длины винтов, на 0,7-1 см превышающей толщину плиты.

Если гипсокартон монтируется на деревянный каркас, винты должны иметь большой шаг резьбы. Такая конструкция создает большую площадь соприкосновения с древесиной и способствует более прочной фиксации. Такие различия обусловлены тем, что плотность дерева куда ниже, чем металла. Чем мягче материал, тем больше должна быть длина шурупа. К примеру, минимальное значение параметра для соснового каркаса – 1,5 см. В целом же длина саморезов по дереву может достигать 0,2 м. Крупные крепежи (толщиной более 4 мм и/или длиной от 15 см) устанавливают в заранее подготовленные отверстия.

Размеры

Размер саморезов для гипсокартона зависит от материала каркаса и толщины плит. Диапазоны габаритов варьируются в таких пределах: длина – от 1,6 до 15,2 см, диаметр – 3,5-4,8 мм. Более крупные саморезы для монтажа гипсокартона не используются.

Расшифровка маркировки обычно выглядит так: буквенное обозначение — тип крепежа, цифровое – его длина. В скобках в некоторых каталогах могут указываться диаметр и снова длина (все параметры даются в миллиметрах). К примеру, TN 25 (3,5×25) – крепеж с острым концом и фосфатированным покрытием, широко использующийся для фиксации плит к тонкому (не более 0,7 мм) металлопрофилю. Для более толстостенных каркасов (0,7-2,2 мм) используют детали с маркировкой TB, имеющие высверливающий кончик.

Как выбрать саморезы для гипсокартона: виды по назначению и использованию

На чтение: 5 минут Нет времени?

Гипсокартонные конструкции, благодаря своей универсальности, широко используются при ремонтных работах в жилых, коммерческих, технических и производственных помещениях. Их прочность и внешний вид не в последнюю очередь зависит от типа используемых крепёжных материалов. В этой статье речь пойдёт о том, как выбрать саморезы для гипсокартона, будут рассмотрены виды метизов, их основные характеристики и области применения.

Читайте в статье

Классификация саморезов для гипсокартона

Рынок стройматериалов предлагает широкий выбор крепёжный средств, которые можно использовать при монтаже гипсокартонных конструкций. Чаще всего классификация саморезов для ГКЛ осуществляется по следующим параметрам:

• материал изготовления;
• назначение (тип резьбы);
• тип наконечника;
• размеры;
• вид антикоррозионного покрытия.

Рассмотрим перечисленные параметры более подробно.

По материалу изготовления

Эксплуатационные характеристики саморезов для гипсокартона напрямую зависят от материала изготовления и его термической обработки. Чаще всего на производстве используются следующие материалы и технологии:

• углеродистая сталь (ГОСТ 1050) с защитным цинковым и цинкохроматирующим покрытием, нанесённым методом гальванирования;
• легированная сталь (ГОСТ 4543) с фосфатным покрытием или без адгезионного антикоррозионного слоя (защита от влаги реализована простым промасливанием минеральными маслами);
• нержавеющая аустенитная сталь марки А2 или А4 (AISI 304) без дополнительных защитных покрытий;
• латунь — саморезы производятся по техническим условиям (ТУ), материал характеризуется высокой устойчивостью к коррозии, но низкими прочностными характеристиками. Допускается к применению в самонесущих конструкциях, которые не подвергаются значительным механическим нагрузкам.

Саморезы с самонарезающими винтами изготавливаются из стали 10кп, 10, 10пс (ГОСТ 11650 и ГОСТ 11652). Проходят дополнительную термическую обработку — закалку.

По виду резьбы (назначению)

Основное различие саморезов для гипсокартона делают по типу резьбы, от которой зависит область использования:

• для крепления гипсокартона к металлическому профилю применяется мелкий шаг резьбы, острый закалённый или сверловой наконечник;
• для закрепления ГКЛ на деревянном каркасе — шаг резьбы широкий. Это даёт дополнительную площадь соприкосновения крепёжного элемента с деревом, что способствует прочности удержания.

Важно! Если для надёжного крепления гипсокартона на металлопрофиле достаточно длинны шурупа на 5-7 мм больше толщины плиты, то для деревянного каркаса существует правило – чем мягче древесина, тем длиннее шуруп необходимо использовать. К примеру, для сосны длина метиза в древесине должна составлять не менее 15 мм.

По типу наконечника

Для крепления ГКЛ на деревянном каркасе или на металлопрофиле, толщина которого не превышает 1,2 мм, используются шурупы с острым наконечником. Если толщина металла составляет 1,2-2,0 мм, то применяются шурупы со сверловыми наконечниками. При совокупной толщине металлопрофиля, превышающей 2 мм, выполняется предварительное высверливание отверстия.

По размерам

Саморезы для гипсокартона выпускаются в следующий номенклатуре типоразмеров: длина 16-152 мм, диаметр 3,5-4,8 мм. Чаще используют 3 наиболее ходовых размера, которых, в принципе, хватит для создания гипсокартонной конструкции любой сложности:

1. TN 25 (3,5 25 мм). Используются при закреплении листов на металлическом профиле. Оснащаются более надёжным антикоррозионным покрытием. Форма головки винта позволяет вкручивать его в основание заподлицо.
2. TN 45 (3,5 45 мм). Используется при монтаже многослойных конструкций из ГКЛ. Также с его помощью можно закреплять подвесы.
3. ТЕХ 9,5 (3,5 9,5). Применяются для соединения элементов каркаса из гипсокартонного профиля. Зачастую имеют самонарезной (сверловой) наконечник.

ФОТО: stroimdom44.ru Шурупы для гипсокартона выбираются по величине в зависимости количество слоёв ГКЛ

По защитному (антикоррозионному) покрытию

Саморезы для гипсокартона подвергаются воздействию высокой влажности как во время шпаклевки, так и при дальнейшей эксплуатации. Поэтому вопросам антикоррозионной защиты уделяется самое пристальное внимание. При производстве используется три способа защиты:

1. Оксидирование – защитная плёнка формируется под воздействием высокой температуры в сочетании с парами кислот. Изделия имеют чёрный цвет с гладкой текстурой. Плёнка характеризуется средней устойчивостью к механическим воздействиям. Рекомендуется использовать при отделке помещений с нормальной влажностью.
2. Фосфатирование – покрытие формируется в результате химической реакции солей фосфатов и железа. Получившийся антикоррозионный слой характеризуется высокой адгезией, как к основанию, так и к лакокрасочным покрытиям. Внешний вид покрытия чёрный, слегка шероховатый. Рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью для крепления элементов, которые впоследствии будут окрашиваться.
3. Гальваническое цинкование – наносится методом сендзимира или электрическим, формирует надёжное защитное покрытие толщиной 50-150 микрон. Характеризуется высоким сопротивлением влажности и различным химически активным компонентам, что особенно важно при отделке декоративными штукатурками. Внешний вид покрытия белый или жёлтый. Применяется внутри помещений с повышенной влажностью и снаружи сооружений.

ФОТО: metizprice.com.ua Защитное покрытие, нанесённое методом гальваники

Как выбрать вид самореза для гипсокартона правильно

Выбирая крепёжные элементы для гипсокартонных конструкций, рекомендуется обратить внимание на основные показатели.

Размеры. Зависят от толщины гипсокартонной конструкции (количество слоёв ГКЛ) и материала основания. К примеру, при монтаже в один лист на каркас из металлопрофиля допускается использование саморезов длиной 25 мм. А при монтаже в 2 листа или на основание из деревянных брусьев рекомендуемая длина винта 35 мм. Номенклатура размеров саморезов, использующихся для крепления элементов гипсокартонных конструкций составляет:

• длина 9,5-45 мм;
• толщина 2,5-4,8 мм.

Шаг резьбы. Полностью зависит от материала основания. Для деревянных конструкций используется шуруп с редкой резьбой, а для металлопрофиля – с частой.

Форм-фактор. К этому показателю относится форма острия, головки винта и тип шлица. Для монтажа ГКЛ используются шурупы, имеющие форму головки потайную или полупотайную. Для монтажа несущих конструкций их профилей лучше использовать саморезы с полукруглой головкой или пресс-шайбой.

Чаще всего встречаются шурупы для гипсокартона с крестообразными шлицами различного типа:

• Philips -тип «Н»;
• Pozidriv — тип «Z»;
• Torx — тип «Звезда».

Какие саморезы используются для крепления гипсокартона

Принимая важное решение заняться выравниванием потолка или стены гипсокартоном, следует изучить все тонкости работы. Одним из важных пунктов является выбор саморезов для профилей, для гипсокартона. Они имеют отличительные различия в технических характеристиках, а также по функциональности. Шурупы для гипсокартона и профилей продаются на строительном рынке, в супермаркетах. Но, как же узнать Какие нужны шурупы для крепления листов ГКЛ.

Разновидности саморезов

Все применяемые крепежи в гипсокартонной конструкции условно делятся на 2 большие группы:

Шурупы для профилей с сверлом и без.

Саморезы, применяемые для крепления профиля к подвесам и крабам

Саморезы для гипсокартона обычные черные.

1. саморезы для металла с мелкой резьбой. 2. саморез по дереву

Важность заключается в том, что – неправильно подобранные саморезы создадут хлипкость всей конструкции из гипсокартона. Это приведет к скорой деформации.

Не используйте для крепления листов ГКЛ саморезы со сверлом. В профиль с использованием шуруповерта отлично заворачиваются обычные черные шурупы с мелкой резьбой.

Для определения сколько нужно саморезов для закупки воспользуйтесь калькулятором.

Саморезы для соединение профилей и подвесов

Разберемся какие саморезы нужны для профиля? Шурупы по металлу разделяются на 2 вида. Каждый отличен по своим техническим возможностями и предназначен выполнять определенные функции.

Разница использования шурупов

Здесь нужно отметить, что возможно использование саморезов как с сверлом так и без. Выбор будет зависить от качества профилей. Лучше держат шурупы без сверла но их тяжеловато вкручивать через два профиля, а для крепежа подвесов самое то.

Шуруп с пресшайбой

Среди мастеров есть такие названия шурупов как «семечки», «клопики». Они имеют маленькие размеры, применяются для фиксации профилей друг к другу и являются самыми популярными.

Саморез по ГКЛ покрыт либо оцинковкой, либо оксидированным покрытием. Несмотря на различные наконечники функциональность у крепежей одинаковая. Для того чтобы монтировать эти саморезы предварительная подготовка не требуется. Они легко монтируются при помощи шуруповерта или дрели. Тонкий наконечник быстро проделывает отверстие и путем небольшого надавливания на шуруп он плотно фиксируется в профиле.

Для экономии шурупов и быстрого монтажа используйте просекатель профиля.

С его помощью таких саморезов производится прочная фиксация профиля к обрешетке или же фиксация металлических подвесов. Работать с шурупом разрешается без предварительного сверления отверстий. Тонкий кончик пробивает основание материала, а шляпки плотно фиксирует прикручиваемые элементы. Самый популярный размеры самореза для фиксации конструкции и обычных профилей длиной 13- 16мм.

Саморез обычный с прессшайбой Саморез со сверлом с пресшайбой Размеры, количество и вес

Фосфатированные конусообразные шурупы

Отличительные особенности головки:

• Если соскакивает инструмент о головку шурупа поранится невозможно – она закругленная;
• Удобно прижимать саморез во время монтажа отверткой или шуруповертом;
• С такой готовкой в некоторых случаях возможно использование шайбы, прокладки;
• Цилиндрическая форма гарантирует надежную фиксацию.

Дюбель гвозди для крепления профиля к бетонным стенам, потолкам

Крепежи предназначенные для крепления профиля к кирпичной, бетонной стене. Используются специальные саморезы с винтовой нарезкой в комплекте с дюбелем. Нарезные винты выполнены из прочной стали и покрыты средствами, которые защищают металл от коррозии. На шляпке ударного винта есть крестообразный рисунок, который позволяет сделать монтаж (демонтаж) крепежа. Дюбель имеет распорную часть, фиксирующую элемент в стене (потолке) при завинчивании туда самореза. Предохранительная часть дюбеля не дает возможности преждевременно сработать распорной части во время монтажа. Использование дюбель гвоздей позволяет ускорить монтаж. Отверстие сверлится перфоратором, (буром М6) прям через профиль вбивается дюбель.

Подразделяются по виду шляпки

Саморезы с дюбелями для бетонной поверхности производятся 2 типов: потайная шляпка, грибовидная форма. Грибовидная шляпка отличается увеличенным воротником, что дает возможность увеличить площадь прикрепляемых элементов. Потайная шляпка при монтаже полностью заходит в материал и не торчит на поверхности. Это дает возможность проводить дополнительные работы.

На строительном рынке саморезы для крепления профиля к бетонной (кирпичной) поверхности предлагаются упакованными в пачки.

Наименование	Количество штук в пачке, шт.
Ударный шуруп 6*40 грибовидная шляпка	100, 200
Ударный шуруп 6*60 грибовидная шляпка	100
Ударный шуруп 6*60 потайная шляпка	100
Ударный шуруп 6*80 потайная шляпка	100
Ударный шуруп 8*60 потайная шляпка	100
Ударный шуруп 8*80 потайная шляпка	50
Ударный шуруп 8*100 потайная шляпка	50
Ударный шуруп 8*120 потайная шляпка	50

Для бетонной стены используют дюбеля 6*40. Данный вид крепежа прочно фиксирует направляющие профили к основанию, на которые ложится большая нагрузка всего металлического каркаса.

Саморез с дюбелем грибовидная шляпкой 6*40

Саморезы для крепления профиля к дереву

Шурупы отличительны по длине, а также шагу сечения. Для крепления профиля к дереву применяются саморезы длиной 25мм. Данные шурупы разделены на 2 вида: фосфатировнные – черного цвета и универсальные желтого цвета. Оба вида шурупов имеют потайную головку с крестообразным рисунком для правильного монтажа крепежа. А также шаг резьбы – редкий.

Для монтажа шурупа нет необходимости делать дополнительные отверстия при помощи дрели. Они легко прокалывают поверхность и входят в основание, при этом происходит прочная фиксация.

Саморезы по дереву для фиксации гипсокартонного листа к каркасу или деревянной основе

В случае фиксации гипсокартона к деревянной обрешетке, следует применить специальные саморезы по дереву. У данных шурупов резьба широкая, это дает легкость закручивания и прочность фиксирования. Размеры применяемых шурупов различны. Но, чем мягче порода дерева, тем длиннее должен быть шуруп.

Монтаж самореза по дереву

В продаже шурупы могут быть в пачках и россыпью. Для вычисления на один направляющий профиль длиной 3 метра потребуется монтировать около 20 шт саморезов при таком расчете расстояния через 15- 20 см.

Саморезы для крепления гипсокартона

Рассмотрим какие саморезы нужны для гипсокартона. Они различны на внешний вид, по размерам, по цвету.

Крепление гипсокартона без фаски к металлическому каркасу саморезами

Листы гипсокартона крепятся к созданному металлическому, деревянному каркасу, а также непосредственно к черновому основанию. Оно может быть бетонным, кирпичным, из дерева. Для каждого отдельно взятого крепления есть специально предназначенные крепежи. Саморезы по гипсокартону производятся из прочной сстали с обработкой от воздействия коррозии, окисления.

Лист гипсокартона, в большинстве случаев, крепится к созданному каркасу из металлических профилей. Крепеж вгоняется в лист с небольшим притоплением, чтобы поверхность оставалась ровной и гладкой.

Как правильно крепить лист

Для этого процесса используются саморезы для ГКЛ с мелким шагом резьбы. Кончик шурупа острый, для хорошего вхождения в металл. Саморезы для гипсокартона размеры которых начинаются от 16мм. Применяется в зависимости от толщины гипсокартонного листа, а также его количества.

В основном для фиксации одного листа гипсокартона применяются саморезы размерами 3.5*25мм. Если требуется крепить второй слой гипсокартона, тогда нужны шурупы 3.5*35мм, упакованные по 1000 шт. в 1 упаковку.

Шляпка винта для гипсокартона создана таким образом, что при фиксации его верхний слой картона остается невредимым, при этом шуруп заходит «заподлицо». Для вкручивания применяется электрический или аккумуляторный шуруповерт с контролем силы затяжки. Шурупы для гипсокартона выполняются в точном соответствии стандартов качества и по заданным размерам.

Правильный выбор при покупке

Покрытие самореза. Кроме основного материала из которого изготовлен шуруп, он покрывается оболочкой.

• Фосфатированное покрытие – имеет черный цвет. Применяются крепежи в помещениях с повышенной влажностью.
• Оксидированное покрытие – черный цвет. Наносится защитная пленка и используется в помещении с нормальным уровнем влажности.
• Оцинкованное покрытие – использования внутри помещения, снаружи дома.

А также саморезы имеют отличия по форме головки, по резьбе, наконечнику.

Отличие наконечника

Правильно выбрать обычный крестообразный PH шпиц под биту.

Бита PH2 крестообразная

При выборе саморезов для ГКЛ следует обращать внимание на размер, вес. Все элементы должны быть с ровными головки и крестовидные углубления иметь четкие грани.