Светильники точечные в ванную комнату – виды, выбор и монтаж!

Какими должны быть встраиваемые светильники для ванной

Правильный подход

К освещению ванной комнаты всегда предъявляются особые, повышенные требования. Оно должно быть:

• Прежде всего — безопасным (вода и электрика плохо уживаются вместе);
• Достаточно ярким, ведь каждый день жильцам, во время утреннего моциона, нужен интенсивный свет, чтобы качественно побриться или нанести безупречный макияж;
• Равномерно покрывающим всю ванную, а ещё лучше – разноуровневым, с возможностью управления светильниками;
• Экономным, так как лампы в душевой зачастую являются единственным источником света, проникающим в комнату (да и постоянно растущая стоимость электроэнергии обязывает);

Сегодня практически в каждом доме используются встроенные потолочные светильники. Как показывает практика, они прекрасно компонуются с любыми люстрами и вписываются в интерьеры, созданные в разных стилях. Лаконичность форм, простота монтажа, интенсивность светового потока, невысокая стоимость – всё это обеспечивает стойкую популярность у потребителей.

Типы потолочных ламп

В зависимости от особенностей планировки душевой комнаты применяются разные точечные потолочные светильники: с наружным расположением патрона, встраиваемые или комбинированные.

Потолочные лампочки с внешним патроном (или накладные) устанавливаются на «родные», просто вышпаклёванные потолки, в которых нет короба, а значит — и нет возможности поместить скрытый патрон. Такой тип светильников лучше всего использовать в помещениях с низкими потолками. Конечно, смотрятся они более громоздко, но все равно аккуратнее, чем обычные подвесные плафоны с лампочками.

Их главный плюс в том, что не нужны никакие короба, монтаж элементарный – подключил к скрытой проводке и пользуйся. Также, находясь на возвышении, они позволяют охватывать бóльший угол, а значит, эффективнее рассеивают свет в помещении.

Встроенные (или врезные) потолочные светильники используются, когда в комнате имеется зазор между потолком и отделочным материалом. Тогда вся неэстетичная техническая «начинка» благополучно прячется в этом проёме. Потолочное покрытие здесь играет роль дополнительной мембраны, надёжно защищающей электронику от воды.

Эти модели использовать предпочтительнее:
во–первых, потому, что выглядят они более аккуратно;
во-вторых, патрон и соединения механически защищены покрытием (гипсокартоном, рейками или плёнкой) от непосредственного воздействия воды (конденсата);

и в–третьих открытая конструкция патрона (располагаемая с «изнанки») способствует быстрому рассеиванию тепла, образующегося при свечении. А значит, на поверхности потолка со временем не появятся жёлтые круги от выгорания при постоянном нагреве.
Они компактные и долговечные, не требуют никакого особенного ухода, так как наружу выглядывает только верхняя часть стеклянной колбы. Это самый распространённый тип спотов, который используется для разных помещений.

Комбинированные – вобрали в себя черты предшественников – они компактны и охватывают свечением большие площади помещения. Часто они снабжены поворотным механизмом, позволяющим менять направление светового потока.

Помимо этого предлагаются модели с рефлекторами, дающие направленный или рассеянный свет.

Применение рефлекторов сложной конструкции способствует многократному усилению светового потока, издаваемого лампой. При этом не происходит никакого дополнительного перерасхода электроэнергии. Получается существенная экономия, достигаемая пассивными методами — особенностями конструкции светильников.

Также предлагаются потолочные мини-светильники прожекторного типа. Они снабжены поворотным механизмом, поэтому свет лампы одним движением можно направить под нужным углом.

Какие лампы лучше?

Наибольшей популярностью пользуются LED-лампочки или маломощные галогенные (на 12 V) — их мы вам и советуем брать. Они не греются, потребляют очень мало энергии, имеют всевозможные размеры и формы.

Люминесцентные (т.н. «экономки») – далеко не лучший выбор для ванной комнаты, они плохо переносят резкую смену температур и влажности. Так что если колба лопнет – токсичный ртутный «фейерверк» обрушится на голову плескающемуся человеку. Лампы накаливания также не получится встроить в потолок – слишком уж они греются, и требуют частой замены.
По мнению экспертов – будущее за светодиодами. Обычно повышенная влажность и температурные колебания негативно сказываются на работе светильников. А диоды практически не восприимчивы к вредному воздействию внешней среды. Кроме того они являются едва ли не самыми экологичными лампами, так как в основе их используется инертный кристалл, не выделяющий токсических веществ во время работы.
Намного хуже в этом смысле дела обстоят с люминесцентными или галогенными лампами. Повреждение колбы грозит выбросом ядовитых паров ртути или галогенов (йода или брома). Они мигом распространятся по периметру комнаты, осев влажным конденсатом на всех поверхностях.
Будьте уверены, светодиодные системы обеспечат вас высоким уровнем освещения при минимальных затратах энергии. Эффект экономии впечатляет – до 90%, в сравнении с традиционными лампочками накаливания.

«Подводные камни» светодиодов

Но всё ли так радужно со светодиодами на самом деле? Многие эксперты сетуют на вредность синего спектра, выделяемого светодиодами. Понятно, что дорогостоящие модели — от именитых производителей, наносят ничтожно малый вред глазам. Однако китайские «поделки», заполонившие рынок, часто ничем не лучше холодных мерцающих «экономок», и способствуют быстрой утомляемости.
Вы скажете – в ванной мы проводим совсем мало времени, чтобы ультрафиолет успел навредить. Но согласитесь, она часто является единственным местом, где человек может спокойно побыть один и отдохнуть от суеты. Вот поэтому и нужно обеспечить здесь максимально возможный комфорт, в том числе и световой, для полноценной релаксации.
Чтобы минимизировать агрессивное воздействие синего спектра рекомендуется устанавливать комбинированное освещение. Оно предполагает параллельное использование диодов и ламп накаливания (или галогенных). Последние помогут разбавить «холод», и сделать общий световой фон более приятным глазу. Собственно, так оно чаще всего и бывает – встроенные потолочные споты только дополняют центральный светильник.

Нормативы

Международные нормы (в частности стандарт ISO 8995) предполагают освещение для ванной комнаты на уровне не менее 200 люменов на 1 квадратный метр. Руководствуясь усреднёнными показателями для ламп разного типа — в таблице ниже, можно подобрать комбинации подходящей мощности.

Первая цифра интервала предусматривается для комнаты со светлой отделкой поверхностей, вторая – для тёмной.
Получается, что для ванной, площадью 6 м2, достаточно установить одну 100-ваттную лампу накаливания, либо люминесцентную на 25-30 Вт или 1 светодиодную, мощностью 12-15 Вт, чтобы получить требуемую нормативную освещённость в 1200 люмен.
Но всё-таки резоннее использовать несколько лампочек малой мощности, расположенных в нужных местах, чем один основной светильник. Это особенно актуально для небольших помещений — иначе затенённые углы скрадываются, и комната выглядит ещё меньше.

Важным требованием для светильников в душевой является повышенная герметичность корпуса, мест соединений, а также всех необходимых для работы ламп атрибутов (блока питания, трансформатора и т.д.). Обращайте внимание на маркировку IP (расшифровывается как Index of Protection) — классности защиты изделий, она должна быть не ниже 44 или 45. Это означает, что такой лампе нипочём прямое попадание брызг воды и пыли. Чем больше вторая цифра – тем выше степень защиты изделия от влаги.

Правила монтажа

Не рекомендуется устанавливать лампочки-споты в непосредственной близости от ванны, даже если они потолочные, и, казалось бы, достаточно удалены от воды. Безопасная зона должна составлять порядка 60 см — в сторону от неё, и не менее полутора метров вверх. Здесь допускаются только низковольтные потолочные модели, с высоким индексом герметичности (IP не менее 66). Но всё же выберите лучше поворотный спот, и чуть сместите его в сторону от ванны (на расстояние около 60 см), направив плафон в нужном вам направлении.
В душевой вообще уместнее использовать низковольтные осветительные системы (те же галогенные или светодиодные), так как даже если и произойдёт замыкание, негативные последствия для здоровья будут минимальными.
Следует помнить, что все дополнительные комплектующие, как то: провода, блок питания, диммер, понижающий трансформатор, датчики — должны быть водоустойчивы. Даже учитывая, что покрытие потолка механически защищает их от брызг, образующийся постоянно конденсат всё равно может привести к окислению контактов, и как следствие – к пробою.
Если вы планируете выполнять установку светильников самостоятельно, обязательно укладывайте провод в гофрорукав. При сборке цепи желательно пропаивать все скрутки, потом следует обмотать изолентой или покрыть термоусадочной трубкой места соединений. А лучше — используйте специальные зажимные клеммы. С ними намного проще работать, плюс, когда возникнет необходимость замены одной из лампочек, вы просто отстёгиваете старую, и прикрепляете новую. И нет нужды наращивать кабеля и перепаивать цепь.

Примеры

Споты могут быть как привычные круглые, так и квадратные. Последние выглядят очень свежо, и прекрасно гармонируют с мозаичной отделкой на стенах.

Для душевой небольшого размера достаточно пары-тройки встроенных спотов. Как видим на фото ниже, соблюдено правило размещения ламп в некотором удалении от ванны, чтобы пар столбом не окутывал их. Впрочем, если потолки высокие, этим правилом можно пренебречь, главное чтобы лампы имели высокий класс защиты.

Оригинально смотрятся споты, расположенные параллельно — на потолке и на полу. Создаваемая при этом симметрия создаёт образ законченности и целостности интерьера.

Идеально будет предусмотреть возможность включения отдельных осветительных блоков на полу и потолке, используя выключатели на несколько клавиш.

Точечные «глазки», помимо прямого назначения, также позволяют подчеркнуть необычную геометрию короба потолка. Хотя современные тенденции дизайна постепенно отходят от слишком сложных конструкций.

Чтобы получить нарядный потолок используйте светильники с призматическими плафонами. Свет, рассеиваясь сквозь разнонаправленные призмы, создаёт немыслимые узоры.

При смене колец-плафонов — необычный потолочный орнамент, формируемый такими светильниками, позволит разнообразить вид комнаты.

Если плитка в душевой глянцевая, считайте, что плоскость каждой стены будет удваивать количество светильников – благодаря отражению.

Однако этот эффект не всегда приятен для глаз. Поэтому лучше выбирайте модели с подвижным механизмом, чтобы по ходу эксплуатации откорректировать направление светового потока так, чтобы блики не доставляли вам дискомфорта.

А можно просто выбрать ванну со встроенной подсветкой, и не заморачиваться многоуровневым (или центральным) освещением всей комнаты. Умиротворяющая атмосфера с полным расслаблением вам обеспечена. Но будьте готовы к тому, что стоит такая ванна немало.

Ванна со встроенной подсветкой

Впрочем, проблему создания приглушенного света решает использование диммера. Причём вам даже не придётся покидать ванну – многие производители поставляют модели, укомплектованные мини-пультами для дистанционного управления. Разумеется, они должны быть герметичны, чтобы смело брать их мокрыми руками — без риска возникновения замыкания. Только такие системы нельзя использовать в связке с люминесцентными лампами – они не переносят частых включений, и слишком долго набирают потенциал, чтобы запуститься.

Встроенные потолочные светильники и по сей день не теряют своей актуальности. Они легко «уживаются» с интерьерами разного типа и подходят для любой комнаты, даже ванной, с неблагоприятными условиями для работы электроники. С ними — простор для творчества, в угоду комфорту пользователя – просто безграничный.

Светильники для ванной комнаты: требования, виды, советы по выбору

Ванная комната занимает особое место в каждом жилище, но довольно часто ее расположение не предусматривает установки окон на улицу. Из-за чего естественное освещение в помещении отсутствует совсем и вся нагрузка обеспечения достаточной видимости для домочадцев ложится на устанавливаемые приборы. За счет большого количества функциональных зон и специфики их эксплуатации светильники для ванной комнаты имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при их установке.

Требования

Главная сложность при установке светильников в ванной комнате – это повышенная влажность и паровыделение от расходуемой воды. Они обуславливают повышенный изност элементов оборудования и коррозию от воздействия влаги. Помимо этого в значительной мере повышается угроза повреждения людей электрическим током, в случае перекрытия изоляции слоем влаги. Поэтому выбирая конкретную модель светильника для ванной, необходимо учитывать ряд требований.

Безопасность и степень IP

Чем меньше влаги и пыли попадет в светильник, тем более безопасной будет его эксплуатация. Для осветительных приборов данный параметр обозначается индексом IP с двумя цифровыми значениями. Первая цифра указывает на уровень устойчивости к проникновению пыли внутрь конструкции, а вторая обозначает устойчивость к проникновению влаги. Минимальным вариантом для ванной комнаты считается светильник с уровнем IP23, а максимальным является IP68.

Затем, все светильники по степени пыле-влагозащищенности должны подбираться в зависимости от зоны, в которой они устанавливаются.

Распределение по зонам

Существуют три основные зоны:

• Первая – расположена в непосредственной близости к источнику воды, капли влаги в естественном состоянии распространяются, взаимодействуя со всей поверхностью зоны. В ней нужны светильники с максимальной степенью защиты — IP68, которые могут выдержать даже кратковременное погружение, питание для них должно осуществляться от безопасного низкого напряжения, к примеру, 12В.
• Вторая – это зона, в которую влага при нормальном пользовании душем или краном попадает косвенно, а не напрямую. Для второй зоны требования по степени защищенности не такие жесткие, поэтому подойдут светильники с параметром IP45.
• Третья – считается условно безопасным пространством ванной комнаты, куда вода попадает только в результате испарения, как конденсат, оседающий на стенах. Здесь рекомендуется устанавливать светильники со степенью IP24 или больше.

Если место установки далее 3м от источника воды, то в них можно поставить менее устойчивые влагозащищенные приборы со степенью IP23. Необходимость установки осветительного оборудования в той или иной зоне влажности вы определяете самостоятельно. Поэтому если вы не хотите рисковать в связи с большим уровнем влажности в ванной, можно обходиться только потолочными влагозащищенными светильниками, которые будут и достаточно удалены, и обеспечат надежную герметизацию корпуса.

Яркость

В ванной комнате нет необходимости читать газеты, но зрительная сосредоточенность все же присутствует – мужчины бреются, девушки накладывают макияж и т.д. Такие процедуры могут существенно утомлять глаза, поэтому в зоне зеркала осветительные элементы должны обеспечивать достаточную яркость свечения, но в то же время они не должны слепить. Для ванной или душевой уровень освещения можно подобрать значительно ниже, но такой, чтобы вам было комфортно выполнять все процедуры.

Освещение в зоне зеркала

Кроме этого яркость светильников выбирается в зависимости от площади и типа настенных покрытий. В маленькой комнате свет будет доставать во все уголки и со средней мощностью светового потока. Для большой ванной или совмещенного санузла понадобиться один мощный источник или несколько со средним световым потоком. Также обратите внимание на тип стен, элементы интерьера или потолок – если они хорошо отражают свет, то это поможет сэкономить на светильниках, матовые покрытия, особенно темные, будут поглощать свет.

Помимо яркости, не забывайте и о температуре свечения, диапазон у разных типов ламп может колебаться от теплого до холодного, что сделает нахождение в комнате неприятным.

Температура свечения

Качество света в зависимости от типа лампочек

Современный рынок предлагает большой выбор источников света для точечных светильников, устанавливаемых в ванной комнате.

Наиболее популярными, на сегодняшний день, являются четыре вида:

• Лампы накаливания – классический вариант, обладающий низкой себестоимостью, но и крайне малой эффективностью. КПД составляет только 5%, остальная электроэнергия в них расходуется на тепловыделение, производительность в пределах 8 — 10 Лм/Вт. Срок службы составляет около 1000 часов для наработки на отказ, правда некоторые усовершенствованные модели могут похвастаться 2000 часов, но и цена таких ламп значительно выше.
• Галогенные лампы – немного лучше, они способны выдать световой поток в 10 – 18 Лм/Вт, их срок службы составляет около 2000 – 4000 часов. Но с ними достаточно сложно работать, так как прикасаться к поверхности голыми руками запрещено – галогенные лампочки в потолочном освещении моментально выйдут со строя.
• Люминесцентные – по принципу работы схожи с предыдущими, нить накала разогревается в колбе, заполненной газовой смесью. Но их эффективность значительно выше – 25 – 50Лм/Вт, срок службы составляет порядка 10 000 часов. Но к окончанию работоспособности световое излучение может снижаться на 30 – 40%.
• Светодиодные лампы – наиболее эффективные, так как могут выдавать от 90 до 120 Лм/Вт, что представляет собой лучшее соотношение получаемого потока в соотношении к мощности лампы. КПД составляет порядка 90 – 95%, а период наработки на отказ до 50 000 часов.

Габариты

По размеру светильники должны лаконично вписываться в общую картину, поэтому и габаритные размеры должны соответствовать окружающему пространству. В большинстве случаев ванная комната выполняется в чертах минимализма, соответственно огромные люстры с большим числом деталей или торшеры в ней будут неуместны. Приборы освещения подбираются таким образом, чтобы их размеры не выпирали за границы мебели и не мешали оформлению интерьера.

Особенно важно учитывать габариты светильника при установке в нишу, к примеру, гипсокартонную. Такой тип стеновых или потолочных конструкций может содержать отверстия определенного диаметра, под который и подбираются размеры конкретной модели.

Дизайн и стиль

При оформлении помещения светильник должен лаконично смотреться с готовым или планируемым стилем интерьера. Обратите внимание, если у вас современная ванна в стиле хай-тек, то устанавливать классическую люстру смысла не имеет, так как она не будет сочетаться с дизайном интерьера. То же относится и к классическому дизайнерскому оформлению комнаты, светильники для них также должны иметь соответствующий вид. Благо, современный рынок предоставляет достаточный выбор моделей любой формы, цвета и вида.

Виды по месту установки

В зависимости от места расположения ламп выделяют три вида освещения ванной – потолочное, настенное и напольное. Все виды могут применяться как по отдельности, так и совместно, при планировании важно добиваться их гармоничного сочетания в работе.

Потолочные

Установка потолочных светильников применяется наиболее часто, так как это оправдано эффективностью метода – при распространении светового потока сверху вниз происходит максимальный охват по размеру помещения, перемещаясь по комнате, вы не закрываете источник.

К ним относятся:

• припотолочные и подвесные люстры – предназначены для формирования общего освещения за счет ламп;

Люстры в ванной

• софиты – точечные источники освещения, чаще всего светодиодная подсветка как для общего, так и для локального воздействия;

Софиты в ванной

• споты – более функциональный вариант софитов, представляющий собой поворотные лампы с различными подвесными конструкциями;

Споты для ванной

• светодиодные ленты – используются для украшения или формирования интересных световых эффектов;

Светодиодные ленты в ванной

При комбинации различных вариантов потолочного оборудования можно изготовить целые панно, включающие в себя световые картины из ламп, лент или панелей.

По способу расположения на потолочной поверхности различают такие виды светильников:

• встроенные – светильник, лампа которого находится внутри подвесного или натяжного потолка, а крайняя поверхность встраиваемого светильника получается утопленной или вровень с потолком;
• полуврезные – также популярны для натяжных и подвесных потолков с тем отличием, что корпус прячется за конструкцию, а лампочка находится снаружи;
• накладные – полностью располагаются снаружи потолка, накладные модели отлично подходят для любых помещений, даже без опускания потолка;
• подвесные – устанавливаются на крюк или другое основание, подвесные модели актуальны в помещениях с высоким потолком, хорошо монтируются даже без пленки или гипсокартона.

Подвесные светильники

Настенные

Настенные светильники в ванной комнате выполняют вспомогательную роль, позволяя улучшить видимость в какой-либо локальной зоне. Чаще всего это настенные бра, предназначенные для подсветки зеркал или умывальника рядом с ними. Они делают акцент на соответствующей зоне и помогают выполнять более сосредоточенную работу, также выступают в роли украшения.

Настенные светильники

По типу крепления подразделяются на бра и накладные светильники. Первый вариант относится к удаленным от стены моделям, второй монтируется непосредственно на поверхность без декоративных ножек.

Напольные

Напольное освещение, в большинстве случаев, не несет функциональной нагрузки, а используется для украшения или декорации. Света от таких светильников достаточно чтобы рассмотреть пол и ближайшие детали. Может реализовываться при помощи светодиодных лент, ламп, панелей, светящихся полов, гибкого неона.

Способов установки напольных светильников существует огромное количество, поэтому в каждом конкретном случае применяется наиболее актуальный.

Напольные светильники в ванной

Производители

Надежность тех или иных светильников в ванной напрямую зависит от компании производителя. Из существующего многообразия фирм на рынке наиболее удачно себя зарекомендовали:

• Philips;
• Eurolamp;
• Blitz;
• Eglo.

Итоговые критерии и советы по выбору

Также, ко всему вышеперечисленному следует добавить ряд советов по выбору конкретной модели светильника:

• Соотносите материал светильника и условия его эксплуатации – влага плохо сочетается с металлом, при постоянном воздействии поверхность может поржаветь, осыпаться и т.д.
• В ванных комнатах малой площади лучше применять точечные светильники – это помогает экономить электроэнергию за счет направленного пучка света.
• Для освещения и питания приборов в ванной желательно установить отдельный автомат и УЗО или дифавтомат для вашей безопасности в случае поломки светильника или пробоя изоляции.
• В ванной лучше отказаться от прокладки проводки открытым способом, гораздо выгоднее воспользоваться беспроводным светильником, возможно, даже с датчиком движения.

Инструкция по ремонту и замене старой кровли своими руками

Рано или поздно, независимо от того какие материалы использовались для создания кровли, она начинает разрушаться. Образуются течи, ветшают материалы, портится внешний вид и хозяину строения приходится срочно принимать меры по ремонту или полной замене кровельного покрытия. Ремонт кровли легко сделать своими руками, если знать основные этапы работ и материалы, которые для этого применяются.

Обследование крыши

Владельцы частных строений редко делают плановый ремонт крыши дома, лишь тогда когда этого уже нельзя избежать. И зря, поскольку мелкие дефекты проще устранить, пока они не возросли до серьезных масштабов. Ведь если хотя бы раз в год проводить осмотр и плановый ремонт крыши частного дома, то капитальный ремонт может понадобиться не скоро. Подобная профилактика не потребует больших денежных вложений, но поможет избавить владельца от незапланированных трат и форс-мажоров.

Серьезное механическое повреждение

Все виды ремонтов по степени сложности можно условно разделить на четыре категории:

• мелкий;
• капитальный;
• плановый;
• полная реконструкция.

Наклонные кровли реже требуют ремонта, чем плоские, благодаря своей выгодной конструкции. (Ремонт плоских кровель подробно описан в одноименной статье). На кровлях со скатом не задерживается талая или дождевая вода, поэтому она обычно если и протекает, то из-за технологических недочетов при ее возведении или же по причине срока давности постройки.

Профилактический осмотр очень важен, поэтому даже если потолки в доме сухие, необходимо регулярное обследование стропильной системы дома. Такие осмотры традиционно проводятся четыре раза в год. Весной крыша обследуется на предмет зимних повреждений, летом – для уборки мусора, осенью – для обнаружения проблем перед долгим зимним периодом, а зимой – при необходимости уборки снега. Наклонная кровля не нуждается в таком частом осмотре, как плоская, и может проверяться два раза в год.

По результатам осмотра верха крыши и ее деревянного каркаса составляется план ремонта с подсчетом необходимых материалов.

При обследовании наклонной кровли следует обратить внимание на:

1. Поиск механических повреждений.
2. Обнаружение коррозии, грибковых и гнилостных поражений деревянного стропила.
3. Определение температуры частей конструкции.
4. Оценку влажности деревянного каркаса.
5. Определение состояния кровельного покрытия с технической точки зрения.

Обслуживание кровли

Кроме плановых обследований, следует проводить мероприятия по очистке кровли от снежных масс в зимнее время, а также удалению загрязнений и профилактическому ремонту своими руками. При очистке наклонной крыши зимой следует соблюдать осторожность.

При уборке снега не следует применять инструменты из металла во избежание механического повреждения поверхности кровли.

Нанесение вмятин или царапин может привести к дальнейшему развитию коррозийных процессов. Для таких мероприятий безопасней использовать деревянные лопаты, а также пластиковые метелки или совки. Для уборки больших поверхностей можно применять фанерные щиты.

Очистка наклонной крыши от снега

В теплое время года крыши своими руками очищаются от грязи и листьев, обследуются на предмет появления следов от когтей животных.

Во время нахождения зимой на крыше не стоит слишком близко приближаться к краю. Осуществлять монтаж и ремонт кровли наклонного типа следует с соблюдением правил безопасности. Рекомендуется использовать страховочные пояса и перемещаться только по специальным дорожкам.

Мелкие дефекты

Результат нарушения целостности конструкции

Сырость или незначительные попадания влаги могут способствовать возникновению грибковых или гнилостных поражений деревянного каркаса стропильной системы. Это довольно серьезная проблема, потому что такая крыша может нуждаться в больших материальных затратах на ремонт и серьезном объеме работ. Такие поражения очень быстро распространяются и могут полностью захватить всю конструкцию, поэтому при обнаружении гнили требуется полное изъятие пораженного деревянного элемента с заменой на обработанный новый. После окончания ремонта каркаса здания можно при необходимости заняться ремонтом покрытия кровли.

Повреждения шиферной кровли обычно ремонтируются на месте. Не подлежащие ремонту листы асбестоцемента заменяются, а те, которые еще достаточно целы, ремонтируются с применением заплаток и клея. Ремонт черепичных или других штучных материалов происходит радикальным путем – с заменой поврежденных элементов на новые.

Реконструкция шиферной кровли

Мелкий ремонт крыши частного дома включает в себя, кроме устранения протечек, ее окраску и очистку. Некоторые виды крыш, например оцинкованная, имеют достаточно длительный эксплуатационный период, поэтому нуждаются в периодической очистке и окраске во избежание появления коррозии. Перед окраской поверхность, подвергшаяся коррозии, очищается от ржавчины специальным составом. Периодичность окраски такой кровли – раз в 3-4 года.

Мелкий ремонт черепичной крыши

Ремонт стропильной системы

Усиление поврежденных элементов

На стропилах деревянного каркаса лежит вся тяжесть кровли, именно они принимают на себя не только тяжесть кровельного материала, но и атмосферных осадков (потоков дождевых вод, снеговых масс), а также порывов ветра. Если профилактический осмотр выявил повреждение стропил, то не стоит тянуть время. Поломанное стропило может не выдержать нагрузки и рухнуть вместе со всей крышей. Необходимость в капитальном ремонте стропильной системы возникает только в случае поражения гнилью половины всей ее площади. Чаще всего производится замена поврежденных элементов.

Ремонт стропильной системы при повреждении стропильной ноги поэтапно:

1. Если произошел надлом стропила, то на предварительно подготовленную доску устанавливают домкрат, с помощью которого выравнивают и соединяют части.
2. Поврежденное место хорошо зачищают и укрепляют метровыми досками с обоих боков, толщина их должна быть не меньше 3 см.
3. Крепление накладок к стропилу происходит длинными гвоздями.
4. Делаются отверстия диаметром 16 мм под крепежные болты (по 4 с каждой стороны).
5. Вкладываются болты, производится затяжка.

Усиление стропил накладками

При большой площади повреждения применяют прутковые протезы. Замена пораженных участков происходит следующим образом:

1. В месте повреждения убирают обшивку, изоляционные материалы и покрытие кровли. Затем разбирают обрешетку.
2. Стропила подпирают временными стойками, которые по окончании работ убирают.
3. Удаляют сгнившие участки конструкции.
4. Надевают протез на стропильную ногу, он должен быть в 2-2,5 раза длинней пораженной части доски.
5. Проверяется надежность работы, после чего убираются стойки.

Укрепление стропила протезом

Подобным образом производят замену частей мауэрлата, подвергшихся процессу гниения.

Иногда случается, что стропила целы, но повреждена обрешетка, и уже не в состоянии держать на себе тяжесть кровли. Из-за этого крыша может прогибаться и трескаться. В этом случае делается усиление или полная замена обрешетки. При этом брус располагают между стропилами, и доски набивают в поперечном направлении.

Реконструкция кровли

Обычно к реконструкции кровли своими руками прибегают при возникновении потребности в обустройстве дополнительной пригодной к проживанию комнаты в чердачном пространстве.

Это довольно серьезная манипуляция, требующая полного изменения всей стропильной системы. При этом не только меняется внешний декоративный вид и материал кровли, но и все системы гидро-, тепло- и звукоизоляции.

Сначала снимается кровельное покрытие, затем демонтируется вся стропильная система.

Если при этом планируется монтаж кровли с мансардным помещением, то выбор типа кровли будет осуществляться между вальмовой и полувальмовой кровлей, которые более других подходят для такого варианта и позволяют получить максимальное пространство.

Наклонные кровли рекомендуется устанавливать своими руками с применением профлиста и углом наклона до 50 градусов. Зимой во время сильных снегопадов на такой поверхности не будут задерживаться снеговые массы, что значительно снизит нагрузку на стропильную систему. В таком случае во время строительства крыши возможно использование деревянного материала для стропильных ног меньшего сечения.

Ремонт крыши частного дома: этапы работ – от осмотра до восстановления кровли

Обеспечение защиты дома от осадков и холода – это задача, с которой справляется качественно сделанная кровля. При наличии недостатков в крыше их необходимо немедленно устранить. Дефекты в кровельном покрытии могут стать причиной не только уменьшения температуры внутри дома, но и постепенного незаметного разрушения стропильных конструкций. Поэтому необходимо проводить своевременный ремонт кровли.

Техника безопасности при ремонте кровли

Любые работы на высоте, в том числе и ремонт кровли, должны проходить в соответствии со строгими правилами безопасности. Кровельщики используют специальное снаряжение, которое изменяется в зависимости от сезона. Респираторы, очки, спецодежда, подготовленная под выполнение сложны задач на высоте, рукавицы из плотной ткани.

Важным атрибутом также является обувь, в которой мастер будет проводить ремонтные работы. Если кровля рулонная, то используются резиновые сапоги. Ботинки, оснащенные войлочной подошвой, не позволяют скользить мастеру. Также в качестве дополнительного средства безопасности используется альпинистское снаряжение.

При работах ограждается территория под участком крыши, которая ремонтируется. В некоторых случаях хозяева домов применяют дополнительный способ защиты в виде навеса от материалов и инструментов, которые падают во время ремонта крыши дома.

Осмотр крыши

Среднестатистический срок службы крыши составляет 50 лет. При использовании качественных материалов срок увеличивается до 100 лет. Но самыми уязвимыми частями крыши считаются те, которые испытывают увеличенные нагрузки (водостоки, крепежи, опоры и так далее). Из-за этого проверка состояния должна проводиться ежегодно для получения актуальной информации о кровле.

Оценка общего состояния крыши

Первое, что необходимо сделать при проведении проверки – оценить общее состояние кровли. Для этого нужно осмотреть крышу со стороны (если же дом имеет плоскую крышу, то можно использовать дрон). При наличии явных дефектов их можно будет без труда увидеть. Отсутствующий шифер будет «бросаться» в глаза.

При наличии больших дыр и трещин, они будут отличаться от остальной поверхности цветом. Ребро крыши также необходимо осмотреть, желательно сделать это сверху. Также необходимо уделять внимание особенным частям крыши: водостокам, карнизам, вентиляции, дымоходу и так далее.

Оценка территории под крышей

Лучшим вариантом является ухоженное чердачное пространство. Если имеется хороший пол, удобный доступ к крыше, качественное освещение, наличие слухового окна, то это все облегчает проверку территории под крышей. В противном случае осмотр будет усложнен.

Если на чердаке нет приспособленного для перемещения пола, то потребуется уложить крепкие доски по балкам, после чего необходимо с помощью фонаря осмотреть пространство под крышей. Если из потолка будут пробиваться лучи света, то покрытие имеет дефекты. Также необходимо обращать внимание на электропроводку, гидроизоляцию, пол, стены, стропила и настил на наличие гнили или плесени.

В случае возникновения гнили или плесени недостаточно удалить очаг «болезни». Потребуется проводить масштабные мероприятия: проводить поиск места протечки. Так как влага, повторно попадая в закрытое пространство, будет причиной появления гнили и плесени. Если гниение происходит на участке, близком к опоре, то высока вероятность наличия проблем в гидроизоляции.

Если же протечек нет, но под крышей все равно скапливается влага и возникают очаги плесени и гнили, то проблема кроется в образующемся конденсате. Для его устранения достаточно провести хорошую вентиляционную систему под крышу.

Если же проблемы возникают из-за насекомых, то потребуется обработка пространства специальными химическими растворами.

Выявление протечки

Протечки кровли проще выявлять в дождливую погоду. Для этого необходимо отправиться в пространство под крышей и найти лужу, над которой и будет находиться серьезное повреждение. Если же сырость появляется только на стропилах и потолки, то имеется только небольшая течь. Небольшая протечки может стать причиной серьезных проблем, так как древесина, гидро- и шумоизоляция будут портиться, а в зимний период оставшаяся вода замерзнет и будет препятствовать стоку воды, а способствовать ускоренному разрушению конструкции.

Нередко проблемой, по которой возникают явные протечки, может являться некачественное покрытие и наличие стыков кровельного материала. Если же сырость проявляется через время после осадков, то проблема заключается в микротрещинах.

Ремонт крыши и использование кровельных материалов

Дом становится уютным и надежным, если в нем все работает. Прежде всего это относится к крыше, которая является завершающим аккордом в архитектурном дизайне здания. Когда крыша перестает выполнять свои функции, дом теряет свою привлекательность для жильцов. Откладывать ремонтные работы нельзя – самые мелкие дефекты могут привести к разрушению ведущих конструкций.

Своевременный ремонт исправит ситуацию и вернет гостеприимство жилью. В этой статье мы поделимся информацией, как своими руками провести ремонтные работы и что для этого требуется.

Оценка состояния крыши

Особенности ремонта крыши зависят от ее состояния, типа и используемых для покрытия материалов. Если есть возможность избежать капитального ремонта, можно ограничиться локальными работами. Понять глубину проблемы можно только после оценки состояния крыши.

Оценка состояния крыши должна проводиться регулярно, чтобы была возможность вовремя устранить дефекты. Она может быть проведена силами самого владельца дома, без привлечения специалистов. Мелкий ремонт, в отличие от капитального, также вполне по силам сделать самостоятельно, и к этому мы еще вернемся.

Осматривать крышу необходимо снаружи и внутри.

Осмотр чердачного пространства

Проверка крыши начинается с чердака, или это может быть мансарда. Порядок на чердаке – удобный выход, освещение, слуховое окно – позволяет сделать это быстро и качественно. Следует обратить внимание на такие факторы:

• сильно ли изношены стропила и отдельные их части;
• в рабочем ли состоянии единичные элементы крыши;
• не появился ли запах сырости или гниения;
• нет ли пораженных плесенью участков, грибков, коррозии.

Осмотр внешнего состояния крыши

Снаружи оцениваются следующие составляющие крыши, в указанной последовательности:

• конек;
• места соприкосновения ливневых труб с кровлей и вертикальными элементами;
• стальные фартуки на трубах;
• ендовы;
• доски карниза, свесы;
• общий внешний вид крыши и ее покрытия;
• состояние вентиляции и гидроизоляции.

Серьезным дефектом являются протечки. Чтобы проще обнаружить тонкие места, осмотр лучше делать в дождливую погоду, так вы увидите малейшие щели, места и причины. На протечку укажет лужа на чердаке, а сырость на стропилах, темные пятна на дереве свидетельствует о небольшой течи.

Устранение гнили или плесени не избавит вас от поиска протечки: они будут появляться там снова и снова, пока вы не устраните причину. Если поражен участок рядом с опорой, увеличивается риск повреждения гидроизоляции. Образование влаги и плесени без видимых протечек говорит о накоплении конденсата – проверьте вентиляционную систему.

Причины возникновения протечек:

• может быть нарушена герметичность кровли;
• возможна разгерметизация на стыках кровельного покрытия;
• имеются повреждения в системе водостока.

Часто к протечкам приводит несоблюдение технологии укладки кровельного материала или подготовки крыши.

Виды ремонтных работ и этапы

В зависимости от оценки состояния крыши выбирается масштаб работ по устранению повреждений.

Ремонтные работы по восстановлению функционирования крыши разделяются на три группы:

• капитальный;
• текущий;
• латочный.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт предусматривает полную замену поврежденных или пришедших в негодность составляющих элементов крыши, покрытия, систем. Основанием для его проведения является повреждение более 40% площади крыши в целом. Включает демонтаж поврежденного покрытия, порой некоторых элементов кровли, поэтому приводит к большим финансовым затратам.

При капитальном ремонте проводят следующие работы:

• демонтируют поврежденное кровельное покрытие;
• восстанавливают стропильную систему;
• проводят огнезащиту и антисептическую обработку деревянных деталей;
• восстанавливают целостность пароизоляционного слоя или полностью его заменяют;
• аналогично – с теплоизоляцией;
• подготавливают поверхность к размещению кровельного материала;
• по необходимости защищают и обрабатывают покрытие.

Текущий ремонт

В текущий ремонт входят локальные работы по устранению небольших повреждений кровельного покрытия: порезов, трещин, вздутий, проколов. Такой ремонт вполне доступен для самостоятельного выполнения работ, без привлечения специалистов, в отличие от капитального.

К работам текущего ремонта относятся:

• замены отдельных участков покрытия с повреждениями;
• замена или восстановление некоторых узлов конструкции кровли;
• восстановительные работы с гидроизоляционным слоем;
• замена элементов крепления, имеющих повреждения;
• водосточная система – ремонтные работы.

Локальный ремонт

Локальный, или латочный ремонт состоит из текущих работы по ремонту для устранения дефектов или поврежденных участков кровельного покрытия. Стандартно работы проходят на небольшом участке с повреждением покрытия вследствие механической нагрузки, например, после схождения снега или в результате чистки лопатой. Предусматривает наложение заплатки на поврежденный участок. Этот вид ремонта требует своевременной реакции, иначе последствия невмешательства могут быть губительными для крыши в целом.

Ремонт поврежденных стропил и усиление стропильной системы своими руками

Эксплуатация дома может показать, что система стропил недостаточно эффективна для поставленных задач: не справляется с существующей нагрузкой и вследствие этого деформируется и изнашивается. Или чердачное помещение меняет свое назначение и перепланируется в мансарду. Своевременное удаление и реставрация поврежденных деревянных участков продлит жизнь вашему дому и крыше в частности.

Протечки, деформация настила и развитие грибков и плесени – наиболее частые проблемы, связанные с эксплуатацией деревянной системы стропил. Поэтому важно вовремя их заметить и провести ремонт одним из указанных способов:

• с помощью накладок из древесины. Применяется, когда повреждены отдельные основания стропил. Боковой поверхностью накладки опираются на мауэрлат и прикручиваются к нему болтами с винтовой резьбой. Этот способ позволяет усилить участок системы, имеющий повреждения;
• посредством монтажа опор. При серьезном повреждении временно устанавливается опора на основание, после чего участок стропила с повреждением убирается, а новый устанавливается;
• установкой накладок, опирающихся на балку. Применяется в случаях. Когда поврежден мауэрлат или требуется замена участка стропильной системы. Укрепляется стропильная нога, деформированный участок убирается путем вырезания. В кладку устанавливаются костыли, на них укладывается балка длиной в метр. Лежень аналогичного размера устанавливается на перекрытие (стену), создавая опору для стропильной ноги, вышедшей из эксплуатации.

Технологии ремонта кровли дома

Заниматься ремонтом самостоятельно или привлечь к нему бригаду специалистов, решать вам. Это во многом зависит от вашего уровня подготовленности и владения необходимыми навыками. В любом случае вам пригодится информация об особенностях ремонта различного кровельного покрытия.

Ремонт мягкой кровли

Для устранения дефектов мягкого покрытия достаточно минимальных навыков работы с инструментами, если повреждений немного или они не серьезные. В ином случае помощь мастеров необходима.

Варианты устранения повреждений мягкой кровли:

• битумная черепица: замена гонтов. Причиной повреждений обычно становится хождение по крыше в зимний период или неосторожная чистка;
• мембранная кровля: установка заплат с помощью сварочного устройства или ленты на бутил-каучуковой основе;
• битумная кровля: установка заплат при небольших повреждениях, заливка битумно-полимерной мастикой мелких трещин.

Каждый вид ремонтных работ выполняется по своему алгоритму, с соблюдением инструкции и правил безопасности.

Ремонт металлочерепицы

Зачастую протечки при эксплуатации крыши, покрытой металлочерепицей, возникают вследствие ошибок монтажа. Порой причиной может быть использование некачественного дешевого крепежа или пробоин при уборке зимой. При серьезных ошибках требуется капитальный ремонт. Мелкие повреждения можно устранить локальными работами по следующему алгоритму:

• ослабить крепление листов вокруг поврежденного;
• приподнять их, вставить распорки из древесины;
• выкрутить саморезы, которые нуждаются в замене;
• заменить дефектный лист, проверить целостность силиконового уплотнителя;
• затянуть крепежи соседних листов.

Ремонт черепичной кровли

Предварительно нужно подготовить мастерок, емкость для клеевого раствора, сухую смесь. Вид смеси выбирается в соответствии с рекомендациями производителя кровельного материала. Для крепления понадобятся оцинкованные гвозди.

Пошаговая инструкция по ремонту следующая:

• приподнять полотно над дефектной плиткой, вбить деревянные клинья;
• приподнять верхний ряд, уложить новую плитку: выложить раствор, подвигать плитку вправо и влево, прижать;
• ремонт начинается с нижних рядов и идет вверх.

Будет проще проводить работы с напарником.

При повреждении гидроизоляционного слоя придется снимать все покрытие, заменять изоляцию и укладывать новую черепицу.

Ремонт кровли из шифера

Шиферная крыша считается долговечной и надежной, однако и на ней могут образовываться трещины. Сколы, пробоины. Причинами становятся механические повреждения, некорректный монтаж, климатические условия, биологические агрессоры.

Небольшие трещины в шиферной кровле несложно устранить самостоятельно с помощью силиконового герметика:

• трещина заполняется раствором;
• покрывается фольгой;
• отремонтированная площадь окрашивается в цвет основного материала после полного высыхания герметика.

При более крупных повреждениях потребуется замена листа:

• проводят осмотр крыши и отмечают дефектные листы;
• ослабляют крепление соседних листов;
• приподнимают углы, одновременно вытаскивая поврежденный лист (требуется помощь напарника);
• режут лист в соответствии с размерами и укладывают под окружающие листы на обрешетку. Крепят специальными гвоздями или саморезами.

Ремонт крыши гаража

Технология ремонта кровли гаража определяется исходя из кровельного материала, которое использовалось при его строительстве. Выделяют три способа ремонта крыши в гараже:

• горячим битумом;
• мягкими кровельными материалами;
• профнастилом, черепицей.

Необходимо очистить крышу от мусора и пыли, тщательно ее осмотреть и оценить масштаб повреждения. Работы с выбранным материалом ведутся аналогично ремонту кровли дома. Важно помнить, что высота гаража составляет не менее 2-х м, поэтому придерживайтесь правил техники безопасности.

Типичные ошибки, совершаемые при строительстве и ремонте загородного дома

Часто встречающиеся ошибки при кровельных работах можно разделить на два основных типа:

• конструктивные;
• ошибки при выборе материалов.

Конструктивные ошибки включают следующие действия:

1. Слишком большое расстояние между стропилами. При применении ондулина, кровельного материала с небольшим весом, это не ощущается, тогда как натуральная черепица усилит нагрузку на стропильную систему и приведет к ее деформации.
2. Установка стропильных ног без четкого измерения. Без использования бечевы скаты крыши не дадут ровной поверхности, как следствие укладка кровельного материала будет неровной. Отсюда появление щелей, накапливание влаги.
3. Обрешетка с произвольным шагом, а не в соответствии с инструкцией, предложенной производителем.
4. Обрешетка не учитывает уклон крыши.
5. Кобылка с недостаточным весом. Результат – крыша не защищает от осадков.
6. Под коньком нет уплотнителя, что приводит к задуванию снега.
7. На коньках и ендове отсутствует сплошная обрешетка.

При выборе материала обычно совершают такие ошибки:

• останавливаются на материале низкого качества в погоне за экономией;
• выбирают элементы меньшего размера и количества (например, недостаточное количество гвоздей при укладке ондулина приводит к быстрому изнашиванию кровли);
• замена пароизоляцией гидроизоляции или наоборот. Эти системы важны каждая отдельно;
• использование других крепежных элементов, не предлагаемых производителем.

Использование кровельных материалов

Материалы, используемые для ремонта, и кровельные материалы должны быть изготовлены одним производителем: если крыша из ондулина, то пленки, ленты, краска и все остальное должно быть выпущено компанией Ондулин. Это позволит не ошибиться с выбором и сэкономить деньги. Рассмотрим некоторые примеры.

1. Позволит ли использование силиконового герметика на кислотной основе сохранить герметичность Ондулина при оформлении примыканий к печной трубе? Нет. Он оказывает разрушающее воздействие на цементный раствор. Битумный герметик тоже не годится, зато специальная лента Ондубанд Про прекрасно справится с задачей.

2. Как поведет себя строительный скотч, если склеить им пленки Ондутис? Результат непредсказуем: скотч может отклеиться в жаркую или морозную погоду, высохнуть и потрескаться через 3-5 лет. Даже если он очень качественный, результат его взаимодействия с пленками неизвестен. Зато монтажные ленты Ондутис разработаны специально для крепления и герметизации подкровельных пленок Ондутис. Более того, сроки службы монтажных лент, изолирующих пленок и кровли Ондулин сопоставимы.

Время доказывает надежность крыши из ондулина. Все компоненты, из которых изготовлены кровельные материалы, специально подобраны и не оказывают друг на друга вредного воздействия. Использование материалов из дружественных компонентов позволяет значительно увеличить срок эксплуатации кровельного покрытия и крыши в целом.

Позаботьтесь о крыше вашего дома, чтобы она стала надежной и долговечной защитой вашей семьи.

Капитальный ремонт крыши: основные этапы работ и материалы

Капитальный ремонт кровли становится необходимостью, когда текущий уже не может решить возникшие проблемы. Кровля – один из основных элементов здания. Качество ее исполнения играет очень важную роль в безопасности всего дома и тех, кто в нем живет. Как бы качественно ни смонтировали кровлю, со временем понадобится текущий ремонт кровли, а при более серьезных повреждениях – капитальный.

Для эффективного устранения течи крыши следует локализовать проблему, т.е. понять, какой именно элемент кровли (или несколько) работает неправильно.

Основные этапы работ по ремонту крыши

Капитальный ремонт кровли – это целый комплекс мероприятий, которые выполняются последовательно.

Начинаются работы с демонтажа старого покрытия. Затем проводится осмотр и оценка состояния элементов конструкции кровли. Если в этом есть необходимость, то проводится ее замена. Следующий этап – обработка антисептиками и огнезащитными составами несущей конструкции. Если обнаружены повреждения в других частях кровельного пирога, то необходимо их устранить: восстановить пароизоляцию и теплоизоляцию. Завершающий этап – восстановление кровельного покрытия и при необходимости его покраска.

При капитальном ремонте проводится полная замена покрытия на новое, при этом могут быть использованы другие кровельные материалы.

Планируя проводить капитальный ремонт крыши, нужно учесть некоторые нюансы. Материалы, используемые для кровельных работ, отличаются по техническим и эксплуатационным характеристикам, при выборе средств для работы надо учитывать используемое покрытие. Очень большую роль играет погодный фактор. Профессиональные кровельщики советуют проводить эти работы в теплую сухую погоду. Исключением может быть только срочный ремонт, когда вдруг образовалась протечка или возникли другие проблемы.

Подготовительные работы и демонтаж каркаса крыши

Схема ремонта мягкой кровли.

Перед началом работ по демонтажу кровли нужно провести некоторые подготовительные работы. При необходимости усиливается крепление чердачного перекрытия. Обязательно нужно демонтировать все виды антенн и других линий связи, убрать электропроводку.

В зависимости от того, как сложилась ситуация, работы по капитальному ремонту могут включать разборку и замену элементов каркаса крыши. Обрешетку разбирают до опалубки карнизного свеса. Парапетную решетку, лотки, карнизные свесы, оставшиеся части обрешетки демонтируют с чердака. Стропила – опора крыши, менять их все одновременно нельзя. Чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции, необходимо оставить часть обрешетки, в идеале каждый пятый элемент. Перед началом разборки наклонных стропил снимаются металлические крепежные элементы.

Инструменты для демонтажа

1. Болгарка.
2. Молоток.
3. Топор.
4. Ручная циркулярная пила.
5. Монтировка двойная (гвоздь-лопатка).
6. Зубило.

Установка новой кровли

В зависимости от того, какой будет использован вид нового покрытия, выбираются и стропила. Для более тяжелых материалов используются брусья большего сечения. Затем делается обрешетка. Если в качестве кровельного материала будет взята битумная черепица или рулонные материалы, монтируется сплошной настил.

Чтобы сделать теплым чердак, нужно проложить утеплитель между стропилами, который крепится рейками. Затем к ним подшивается пароизоляция. Пленка не дает появляться конденсату. Завершаются работы по ремонту монтажом самого покрытия. Выбор материалов очень велик, каждый имеет свои особенности.

При ремонте кровли необходимо помнить о технике безопасности.

Инструменты для работы

1. Молоток.
2. Ножовка.
3. Ножницы по металлу.
4. Топор.
5. Стамеска.
6. Ручной степлер.
7. Шуруповерт.
8. Обрезная машинка.
9. Перфоратор.

Работы и материалы для ремонта мягкой кровли

При обустройстве кровли, особенно плоской, часто пользуются мягкими кровельными материалами: рулонными, битумной черепицей, мягкой черепицей, мембранной. Несмотря на большое разнообразие, основа у них одна. При производстве используется битум и стекловолокно, а также целый ряд стабилизаторов и других компонентов, которые помогают улучшить качество и эксплуатационные характеристики кровли.

Эти материалы очень популярны благодаря своей невысокой стоимости и легкости монтажа. Кроме того, они прочные, не пропускают влагу и огнестойки. Их гибкость дает возможность проводить монтаж не только на плоской поверхности, но и со сложной геометрией. Это значительно облегчает проведение ремонта.

Капитальный ремонт кровли производится в зависимости от ее вида, несколькими методами: тепловая сварка, склеивание, механическое соединение и наплавление.

Мягкая кровля чаще нуждается в капитальном ремонте, потому что больше подвержена разрушению. Капитальный ремонт – это работы по полной замене потерявшего свои качества старого материала на новый, который имеет лучшие эксплуатационные характеристики. Один из самых распространенных видов мягкой кровли – мембранная. Этот материал очень эластичен, устойчив к атмосферному воздействию и перепадам температур. При производстве капитального ремонта с использованием мембран нет необходимости устанавливать дополнительную гидроизоляцию. Мембраны сами обладают хорошими гидроизоляционными свойствами.

Для плоской крыши и для крыш с любым уклоном подходит полимерная кровля. К ее главному преимуществу относится ширина, которая дает возможность покрывать поверхность любой сложности с минимумом швов, что значительно снижает вероятность протеканий. Для ее крепления используется несколько способов. Балластный способ применяют на крышах с небольшим уклоном. Мембраны закрепляются по краям и сверху засыпаются балластом, например, гравием. При использовании на крышах с большим уклоном закрепляют с помощью специального крепежа. Если крыша имеет очень сложную геометрию, то наилучшим вариантом крепления будет использование клея. Для того чтобы швы получились прочными, используется горячая воздушная сварка. Применение мембран в капитальном ремонте мягкой кровли дает возможность провести работы максимально быстро и в любое время года.

Рулонные материалы, используемые при ремонте

Обычно, чтобы продлить срок службы кровли, её покрывают маслянной краской. Такого ремонта хватает на пару лет.

В основе мягких рулонных материалов картон, стекловолокно или полиэфир. Нижний слой – это наплавляемая битумная мастика, а сверху вяжущие вещества из битума и полимеров. Такая конструкция делает возможным использование этих материалов в несколько слоев. Проводить работы по капитальному ремонту с такими материалами не только удобно, но и экономически выгодно. Они недороги, и их просто монтировать. Использование мягких рулонных материалов при ремонте в некоторых случаях позволяет не снимать предыдущий поврежденный слой. Их можно укладывать на деревянную основу, металлическую, бетонную.

Работы по капитальному ремонту подразумевают полный демонтаж старого покрытия. В некоторых случаях на плоской крыше проводится также демонтаж стяжки, замена паро- и теплоизоляции. Для укладки нового кровельного материала должна быть подготовлена площадка. На стяжку наносится грунтовка, после чего можно укладывать новый кровельный ковер. Вокруг конструктивных элементов крыши (воронок, парапетов) укладка проводится в два слоя. При необходимости осуществляется установка защитных козырьков, а также покраска огнезащитными или светоотражающими составами.

Инструменты для монтажа

1. Ножовка
2. Рулетка
3. Молоток
4. Острый нож
5. Мастерок для нанесения клеящей смеси
6. Меловая веревка для нанесения разметки
7. Топор
8. Валики для нанесения грунтовки

В отличие от битумных материалов, металлическая кровля имеет более высокую прочность. Однако и она разрушается под воздействием атмосферных явлений и перепадов температуры. На ней может появиться ржавчина, разойтись швы. Если повреждения коснулись более трети всей поверхности кровли, то целесообразнее провести капитальный ремонт с полной заменой кровельных материалов.

Строительство домов

Крыша без повреждений считается залогом защиты вашего дома от непогоды. Но как бы вы качественно не выполнили кровельные работы, крыша рано или поздно потребует починки. Ремонт кровли частного дома не стоит откладывать надолго, ведь чем конструкция повреждена сильнее, тем больше сил и денег придется потратить на ее реконструкцию. Сегодня поговорим о том, как именно отремонтировать крышу частного дома.

Содержание:

Техника безопасности при ремонте кровли

При восстановлении крыши безопасность считается превыше всего. Запомните, что для кровельных работ понадобится специальное сезонное снаряжение. Это не только респираторы и очки, но еще и плотно охватывающая тело одежда, которая при этом не стесняет движений, не имеет завязок и свисающих концов. Обязательны к использованию рукавицы из плотной ткани.

Кровельщикам нужно иметь нескользкую обувь, такую как ботинки на войлочной подошве. А для работы на рулонной кровле рекомендуется надевать резиновые сапоги. Позаботьтесь, чтобы у вас имелись страховочные средства: лучшим выбором станет альпинистское снаряжение.

Территорию под участком крыши, который вы будете ремонтировать, на земле в обязательном порядке оградите нужным образом. При желании сделайте навес над землей из плотной пленки или более прочного материала, чтобы обезопасить своих домашних и помощников, так как с крыш зачастую падают материалы, инструменты и, к сожалению, сами кровельщики.

Инструменты следует держать на специальном поясе. Также вы можете использовать строительные подмостки и специальные лестницы, которые цепляются на конек крыши. На таких лестницах имеются специальные подставки, распределяющие нагрузку веса кровельщика с инструментами на кровлю частного дома. При необходимости можно пользоваться дополнительными подкладками, скажем, мешками с опилками, песком или бумагой.

Немалое значение имеют и погодные условия. Современный рынок предлагает множество приспособлений и инструментов, которые позволяют проводить ремонт кровли частного дома при любой погоде. Но все-таки лучше для самостоятельного ремонта крыши выбирать теплую сухую погоду (поздней весной или ранней осенью), когда нет изнуряющей жары или мороза.

Осмотр крыши на предмет повреждений

В среднем крыша способна прослужить 40-60 лет, зависимо от материалов. Характеристики некоторых из них позволяют эксплуатировать кровлю до 100 лет. Однако водостоки, крепежные изделия, опоры, ендовы и части крыши, на которые припадают наибольшие нагрузки, неизбежно портятся со временем. Поэтому состояние крыши рекомендуется проверять ежегодно, а особо тщательно – перед её ремонтом.

Оценка общего состояния крыши

Любой ремонт кровли частного дома следует начинать с оценки её общего состояния. Первоначально можно осмотреть крышу с улицы – многие дефекты заметны на расстоянии: поврежденные или сместившиеся листы черепицы или шифера выделяются на фоне целого покрытия.

Если в крыше возникли большие дыры или широкие трещины, они отличаются по цвету. После этого рекомендуется посмотреть на фоне неба на ребро крыши – так лучше виднеются неровности. Хорошо бы внимательно осмотреть состояние ендов, водостоков и примыканий к коньку, карнизам, вентиляционным каналам и вокруг дымоходного канала при помощи бинокля.

Оценка территории под крышей

Хорошо, если вы еще на стадии возведения дома позаботились о том, чтобы был безопасный и удобный доступ к крыше для ее и ремонта: просторное чердачное помещение с хорошим освещением и качественным полом, слуховое окно, разные лестницы, как на фото кровли частного дома. В противном случае нужно использовать мощный фонарь для осмотра территории под крышей.

Если на чердаке пол для передвижения не приспособлен, уложите надежные доски на балки, чтобы ходить по ним. Если кровля изнутри не обшита, на чердак будут пробиваться лучи дневного света, указывая на дефекты покрытия. Удалите отдельное внимание электропроводке – любые повреждения грозят масштабным бедствием. Внимательно проверьте гидроизоляцию, рассмотрите полы, настил и стропила на предмет образования гнили и плесени.

Даже если вы произведете удаление очагов гниения, проблема может снова возникнуть, поэтому важно установить ее причину. В случае со скатной крышей, место протечки можно найти не всегда, потому что вода зачастую проходит выше по скату. Когда начинает гнить участок, который примыкает к опоре или стене, то, скорее всего, проблема в поврежденной гидроизоляции.

Случается и так, что гниль возникает из-за большого количества конденсата под крышей. Решить данную проблему можно с помощью хорошей вентиляции. В случае с заражением крыши насекомыми требуется замена пораженных участков и обработка данных участков деревянных креплений с помощью специальных химических средств.

Выявление протечки кровли

Выявить дефекты крыши легче всего в дождливую погоду. Если на полу возникают лужи, а на стенах – потеки, это свидетельствуют о серьезном повреждении крыши. Участки сырости на стропилах и потолке также говорят о местах течи. Во время таяния снега можно обнаружить другие проблемы, связанные с кровлей. На стыках крыш, в воронках, ендовах и сточных желобах зачастую образуется лед, препятствующий нормальному стоку воды. Также проблемы возникают от намокшего утеплителя после снегопада или дождя.

Если после непогоды четко видны проблемные места, то повреждены участки кровельного покрытия или стыки материала. Если течь возникает периодически, а не сразу после выпадения осадков, то, скорее всего, в кровле имеются микротрещины.

Места, которые кажутся вам подозрительными, рекомендуется пометить каким-то понятным способом, чтобы при ремонте кровли частного дома не забыть. Для этого прекрасно подходит, к примеру, обыкновенный мел. Очертив дефекты в доме, вы можете сразу обнаружить проблемные места на кровле.

Выбор методики починки крыши

Во время осмотра вы можете обнаружить такие дефекты, как механические повреждения основания или покрытия кровли, нарушение герметичности крыши, поломка или загрязнение сливов, что актуально для плоских крыш, трещины, ржавчина, отсутствие крепежных деталей (саморезов, винтов), смещение элементов кровельного покрытия. Определившись с конкретными проблемами, вы можете принять решение о проведении конкретного вида ремонта:

1. Аварийный ремонт состоит в локальном восстановлении самых поврежденных участков и проводится в местах уже существующих и самых вероятных протечек.
2. Текущий ремонт кроется в проведении плановой частичной реконструкции кровли частного дома, площадь поврежденных участков которой составляет близко 10-40% от общего пространства.
3. Капитальный ремонт заключается в совершении демонтажа и замены значительных участков кровли (больше 40%) новым покрытием.

Ставшие причинами серьезной протечки элементы кровли вы можете заменить новыми, или на них наложить латки из подобного материала и хорошенько закрепить. Небольшие трещины, возникшие на крыше, можно залить с помощью герметизирующего состава, а можно просто заклеить специальной лентой. Способы устранения более мелких неполадок исчисляются десятками. К тому же есть различия в восстановлении новой кровли и старой крыши.

Ремонт стропильной системы

Капитальный ремонт системы стропил частного дома требуется только в случае обширного поражения гнилью – более 50% от общей площади. Наиболее часто поврежденные участки меняют. При замене загнившей части элемента стропил после удаления поврежденного дерева здоровый торец следует антисептировать, к примеру, покрыть битумом. Процесс восстановления стропильной системы следует осуществлять в несколько этапов:

1. Если стропило надломилось, уложите на пол чердака доску и установите на нее домкрат, которым следует выровнять надломленную часть.
2. Приложите к стропилу с двух сторон накладки, что имеют толщину 3,2 – 4 сантиметров и длину – не меньше 80-100 сантиметров. Они должны всем торцом опираться на мауэрлат.
3. Прибейте накладки длинными гвоздями к стропилу.
4. Сделайте с каждой стороны по четыре отверстия, что имеют диаметр 16 миллиметров.
5. Вложите в отверстия крепежные болты и затяните.

При массовом поражении стропильной системы используют прутковые протезы. Заменять сгнившие части стропильной ноги рекомендуется в такой последовательности:

• Разберите на поврежденном участке кровлю и обрешетку.
• Установите стойки для временного крепления ноги стропил.
• Выпилите сгнивший участок конструкции.
• Оденьте на стропильную ногу протез и уложите его на мауэрлат.
• Уприте спиленный торец в опорную площадку, чтобы предотвратить сползание.
• Проверьте надежность конструкции и разберите временные стойки.

После восстановления стропил проведите аналогичным образом замену поврежденных участков мауэрлата. Конец прилегающей ноги стропил на время замены удерживайте домкратом. После этого можно переходить к замене поврежденных частей обрешетки.

Ремонт кровли из разных материалов

Дальнейший ремонт крыши частного дома зависит от выбранного типа кровли для частного дома и материала, из которого она изготовлена, и сводиться по своей сути к замазке трещин и стыков, заделке их заплатками, а в случае повреждения отдельных листов, элементов или обширных участков – к их замене.

Ремонт мягкой кровли

Перед работой необходимо подготовить поверхность крыши – удалить мусор, плесень и пыль. Поврежденное место следует очистить от остатков старого кровельного покрытия и тщательно просушить это место. Если проблема кроется во вздутии, а не в протечке, то нужно вскрыть пузырь воздуха, проделав крестообразный надрез.

Ремонт мягкой кровли в дождливую погоду или зимой делать не рекомендуется. Даже при искусственном просушивании крыши надежность проведенных работ снизиться намного. Чтобы починить мягкую кровлю, понадобится специальная холодная или горячая мастика, которой покрывается ремонтируемый участок, после чего заклеивается заплаткой и опять покрывается мастикой. Также можно использовать разогретую до жидкого состояния смолу.

Если на поверхности мягкой кровли слишком много повреждений, стоит подумать о капитальном ремонте. Старое покрытие в таком случае рекомендуется полностью снять, и после выбора кровли для частного дома нанести на предварительно высушенную поверхность новый слой. Подобный ремонт мягкой кровли является более трудоемким и затратным процессом, чем точечная обработка дефектов и повреждений.

Поэтому состояние крыши лучше контролировать как можно чаще, не доводя кровлю до полного разрушения. Периодически нужно удалять с кровли грязь и мусор, которые способствуют развитию сырости и гниению. Для этого нужно раз в год промывать крышу чистой водой и обрабатывать ее с помощью специальной смеси от плесневых грибков.

Зимой следует вовремя с крыши счищать сосульки и лед, а осенью – следить за скоплением палой листвы на крыше. Если деревья располагаются слишком близко к дому, хорошей идеей станет обрезка некоторых нависающих веток, чтобы снизить количество листьев, что собираются на кровле, и обезопаситься от веток, которые падают на дом при сильных порывах ветра.

Реставрация шиферной крыши

Шифер представляет собой плиту, изготовленную из асбестоцемента, которая бывает разных конфигураций (тесненная, плоская, волнообразная) и цветов. Основными признаками того, что пора ремонтировать крышу из шифера, является растрескивание и прочие повреждения покрытия. Если площадь повреждений достаточно велика, то есть смысл весь шифер заменить. При небольших повреждениях вы можете выполнить ремонт поврежденных участков.

Крышу нужно тщательно подмести и вымыть, дать шиферу высохнуть. Работы лучше проводить в сухой нежаркий день, чтобы клей быстро высох. Прогрунтуйте крышу таким составом: 14 части клея ПВА и 34 части воды. К ремонту приступают после просушки шиферной крыши. Для этого смешайте следующие ингредиенты в такой пропорции: распушенный асбест (3 части), морозоустойчивая водоэмульсионная краска (1 часть) и цемент не ниже 300 марки (1 часть).

Раствор должен напоминать по консистенции густую сметану. Не стремитесь приготовить много смеси, делайте понемногу, так как она быстро засыхает. Постепенно обработайте раствором все поврежденные места крыши, больше внимания уделите местам стыкам и крепления шифера к остову крыши гвоздями. Пройдитесь по каждому повреждению несколько раз с помощью малярной кисточки, чтобы слой достиг 2 миллиметров.

Также трещины в шифере можно заделать толстым слоем силиконового каучука при помощи монтажного пистолета, а потом заклеить сверху клейкой лентой, изготовленной из алюминиевой фольги, и после полного высыхания окрасить ленту подходящей по цвету краской. Если шиферная крыша начала «стучать», значит, крепление гвоздями ослабло. В таком случае замените их новыми, либо прикрепите саморезами с широкой шляпкой.

Восстановление металлической кровли

На металлической кровле поврежденные участки проще отыскать вдвоем. Один человек стучит палкой со стороны чердака по проржавевшим местам, а второй – находится на крыше снаружи и мелом отмечает эти проблемные места. При обнаружении крупных повреждений понадобится замена целых листов, при средних – возможно накладывание стальных заплат, при небольших –крепление заплат из мешковины, что густо пропитаны краской.

Существует много вариантов кровли для частного дома из металла, и их ремонт имеет свои особенности. Если проблема заключается в нарушенной герметичности шва на фальцевой кровле, нужно фальц обработать заново специальным инструментом, а затем заклеить самоклеющейся лентой из каучука или битума.

Если покрытие отстает в местах стыка с трубой или стеной, отставший профиль следует снять и заменить новым, а все соединения промазать герметиком из силикона. Если требуется полная замена листа, тогда разгибаются швы соединения, на место прежнего листа укладывается новый, после этого швы загибаются.

Если кровля выполнена из меди, вы можете отверстие закрыть медной заплатой, а затем запаять. Существуют в продаже даже специальные составы, которые позволяют состарить участок заплаты, чтобы он не выделялся на фоне остального листа. А вот припаять заплату на алюминиевую кровлю не получится. Тем не менее, вы можете прикрепить ее над отверстием с помощью саморезов и кровельного клея.

Если проблема состоит в том, что материал сильно изношен и прогнулся, потребуется более серьезный ремонт. Чаще всего причина прогиба заключается в повреждении обрешетки. Следовательно, нужно совершить капитальный ремонт кровли, демонтируя покрытие, обновляя стропильную систему и создавая новое кровельное покрытие.

При трещинах краски и царапинах на защитном полимерном слое металлочерепицы нужно очистить проблемные места стальной щеткой, удалить пыль с них и закрасить новой краской. Участки повреждения принято обрабатывать специальной антикоррозийной краской.

Ремонт натуральной черепицы

Ремонт натуральной (керамической и цементно-песчаной) черепицы требует удаления старой замазки и заполнения стыков кровли новым раствором. Такой раствор принято замешивать из 2 частей песка и 1 части извести с паклей. Замену нескольких поврежденных пластин проводят в такой последовательности.

Для начала забейте под соседние вышележащие пластины деревянные клинья и снимите поврежденную пластину, зацепив при этом ее край мастерком. Пластина, что прибита к рейке, снимается, поворачивая и поднимая инструмент. Если вы не смогли снять пластину подобным образом, то нужно вытащить гвозди гвоздодером или их шляпки срезать болгаркой.

При необходимости можно произвести замену рубероида. Для этого удалите гвозди, которыми на стропилах закреплены рейки. Под концы удаляемого места рейки поочередно подложите твердый картон, срежьте рейки и поврежденный рубероид с помощью острого ножа. Наложите заплатку, что имеет больший размер, чем срезанный участок, смазывая края битумной мастикой.

После этого вырежьте новые рейки аналогичного сечения, как и удаленные, и прибейте их на место старых. Затем можно устанавливать новую натуральную черепицу, прибивая ее гвоздями к рейкам. Если нужно пластины заменить в нескольких рядах, работы следует проводить, начиная с нижних рядов и двигаясь вверх.

Таким образом, вы знаете, что ремонт крыши – дело ответственное, да и цена кровли для частного дома немаленькая. Поэтому следует тщательно ухаживать за покрытием и проверять его на предмет возникновения повреждений и деформаций. Ну а если восстановления кровли не избежать, проводите все описанные выше работы осенью или весной, когда стоит теплая и сухая погода.