Светодиодные лампы для натяжных потолков: процесс установки

Правила установки светильников в натяжной потолок

Установка светильников в натяжной потолок – несложная процедура, справиться с которой сможет даже непрофессионал. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с алгоритмом работ и придерживаться инструкции монтажа. Только это позволит правильно выполнить работу, не нарушив целостности полотна.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Установка встраиваемых приборов

Для конструкций подобного плана чаще всего используют встраиваемые лампы. Обычно это точечные светильники. Такое оформление потолочного пространства смотрится стильно и современно. Выполнить работу можно своими руками, придерживаясь определенного порядка работ.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Составление схемы

Первое, что нужно сделать перед началом непосредственно монтажа – составить схему. Она позволит определить точное расположение точечных светильников на натяжном потолке, электротехнических приспособлений для скрытия кабельных скруток и разводов, места размещения проводов и т.д.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Чтобы правильно составить схему, рекомендуется придерживаться следующих правил:

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

• удаленность светильников относительно друг друга должна составлять 30 см, при этом они должны размещаться на расстоянии 20 см от стен и 15 см от шва полотна потолка;
• трассы проводов нельзя располагать по диагонали;
• менять направление трассы допускается только под углом 90°;
• нельзя устанавливать электротехнические приспособления для скрытия кабельных скруток и разводов под багетом или в другом месте под пленкой или тканью, поскольку после фиксации пленки или ткани к таким устройствам должен быть открыт доступ;
• на перекрытии следует обозначить точки установки ламп и хомутов для фиксации проводов.

Когда составлена схема расположения светильников на натяжном потолке, можно переходить к следующему этапу работ.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Подготовка приспособлений и стройматериалов

Для монтажа системы освещения на конструкцию потребуются такие приспособления:

p, blockquote 8,0,1,0,0 –>

• стойкий к огню вариант кабеля;
• стремянка, но если таковой нет, можно использовать устойчивый стол, главное, чтобы с него можно достать до потолка;
• узконосые пассатижи;
• клей для ПВХ;
• кабель ВВГнг для проводки;
• отвертка-индикатор напряжения для дома;
• хомуты для фиксации гофры или проводов;
• отвертки;
• дрель;
• лазерный уровень для выполнения разметки;
• крепежные приспособления для фиксации хомутов и приборов;
• крюк, на который будет подвешиваться люстра;
• пластиковые кольца – можно подобрать материал под размер светильников или использовать универсальный вариант;
• регулируемые стойки или перфорированная лента;
• клеммные колодки для соединения проводов (например, WAGO);
• рулетка;
• скотч;
• мелки для выполнения разметки;
• термокольца из АБС для защиты полотна конструкции от нагревания;
• специальный нож, чтобы выполнять зачистку проводов.

Выполнение разметки

Внимание! Разметка – обязательный этап организации системы освещения на натяжном потолке. Она выполняется для того, чтобы после монтажа пленки отверстия для ламп делать в тех местах, где расположены закладные.

Разметку нужно делать тщательно и точно, чтобы не ошибиться в расчетах, иначе вмонтировать прибор не получится.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Для ее выполнения рекомендуется использовать лазерный уровень. Прибор позволяет делать разметку на полу, после чего переносить ее лучами в нужное место на натяжном потолке.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Монтаж стоек

Алгоритм работ будет таким:

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

• Соедините кольца и стойки. Для этого вам потребуется универсальная платформа. С помощью ножа выполните в ней отверстие, диаметр которого равен диаметру корпуса осветительного прибора. Такой этап работ можно миновать в том случае, если приобретались не универсальные кольца, а выбранные специально под размер лампочек.
• Выполните расчет габаритов перфорированной ленты для стоек. В частности, нужно узнать длину.
• Полученную ленту согните буквой «П». «Ножки» зафиксируйте на кольце с помощью соответствующих саморезов. Чтобы не выполнять расчеты и лишние манипуляции по отрезанию ленты и формированию правильной стойки, можно использовать регулируемую стойку.
• Платформу зафиксируйте на потолке. Чтобы выполнить эту манипуляцию, просверлите отверстие в строительном основании. В полученное отверстие вставьте дюбели и зафиксируйте верхнюю планку платформы.

Фиксация ламп

Установка светильников в натяжной потолок осуществляется по такой схеме:

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

• с использованием уровня перенесите разметку на натяжной потолок, чтобы определить, где будут находиться приборы;
• установите термокольцо с помощью клея на строительном основании таким образом, чтобы отметка для светильника, сделанная на полотне, оказалась в центре – игнорирование этого этапа работы приводит к повреждению пленки;
• возьмите нож и аккуратно внутри кольца сделайте отверстие для лампочки;
• платформу вытяните вниз, до зафиксированного на багете полотна;
• зафиксируйте клеммы на проводах;
• с помощью ножа электрика у патрона ножом зачистите провода и закрепите их в клеммах, при этом, если напряжение в сети 220V, то можно проигнорировать оттенки проводов, если напряжение составляет 12 или 24V, то синий провод соедините с кабелем такого же оттенка, а черный с тем же цветом или с красным – игнорирование данного правила приводит к тому, что некоторые приборы не будут функционировать;
• установите лампочки в патрон;
• прижмите пружины прибора к цоколю, после чего заведите их в кольцо платформы.

Такие манипуляции выполните с каждым прибором. Когда зафиксируете все лампы, установка точечных светильников в натяжной потолок будет завершена. Если все сделано правильно, система освещения прослужит ни один год.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Фиксация люстры

Люстру монтируют разными способами.

p, blockquote 17,1,0,0,0 –>

На крюк

Такой способ установки люстры используется чаще всего. Алгоритм работ будет следующим:

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

• крюк зафиксируйте на строительном основании, протестируйте его надежность с помощью подвешивания груза;
• проведите кабель;
• после установки проводки следует зафиксировать полотно на каркасе;
• выполните разметку, чтобы понять, в каком месте расположен крюк;
• клеем на полотне зафиксируйте термокольцо по центру разметки;
• прорежьте отверстие в материале.

После этого можно устанавливать люстру, подвесив прибор на крюк.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Использование планки

Еще один способ установки прибора на конструкции – с помощью потолочной планки. Для этого нужно придерживаться такой последовательности действий:

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

• определите место фиксации люстры;
• выполните замер длины планки и диаметра чаши устройства;
• сделайте деревянный брус соответствующих габаритов, при этом, чтобы осветительный прибор всегда был зафиксирован в одном положении и не качался, сделайте длину бруса немного больше, чем диаметр чаши люстры;
• закрепите брус;
• проложите электрические провода;
• установите материал конструкции на каркасе;
• поставьте отметку на пленке или ткани того места, где будет установлена люстра;
• с помощью клея на полотне зафиксируйте термокольцо по центру разметки;
• вырежьте центр термокольца для фиксации прибора;
• в центре установленного бруса зафиксируйте крепление, на котором монтируется осветительный прибор;
• установите люстру.

Внимание! Если люстра имеет большие габариты, рекомендуется монтировать прибор на крестообразное крепление. Такой способ особенно актуален, если устройство размещается вплотную к материалу натяжного потолка.

В этом случае следует придерживаться правил, как при установке люстры с помощью планки, но к брусу следует прикрепить фанеру. Ее диаметр должен быть немного больше, чем габариты чаши люстры.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Еще один вариант фиксации крупногабаритного прибора – крепеж фанеры на систему подвесов.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Фиксация лампы накладного типа

Чтобы установить накладные светильники на натяжном потолке, следует придерживаться того же порядка действий, что и при монтаже люстры. Подходит любой способ установки.

p, blockquote 25,0,0,1,0 –>

Для данной конструкции не рекомендуется использовать трековые приборы, которые в последнее время стали пользоваться повышенным спросом. Это связано с тем, что под полотном будет сложно замаскировать коммуникации.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Установка светодиодной ленты

Если для натяжного потолка используется пленка ПВХ, то не рекомендуется использовать галогеновые лампы и приборы накаливания. Дело в том, что материал из-за нагревания этих изделий может повреждаться, что вызовет необходимость замены пленки. Чтобы этого не произошло, рекомендуется использовать устройства с малой степенью выделения тепла. Лучше всего выбирать светодиодные ленты.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Такие приборы устанавливают под полотном на одинаковом расстоянии. При включении устройства подсвечивают только место, где они зафиксированы, или всю площадь материала.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Особенности светодиодных лент:

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

• меняя расстояние установки можно добиться различных эффектов освещения – от легкой подсветки для создания романтического настроения до яркого света для полноценного освещения помещения;
• различные световые эффекты можно создавать с помощью изменения расстояния от ленты до полотна, от ленты до ленты;
• на итог эффекта освещения оказывают влияние добавочные слои и дополнительные элементы.

Светодиодную ленту устанавливают не только на материал конструкции, но и в короба. Такой способ особенно актуален для разноуровневых потолков. Это позволяет подчеркнуть данный тип дизайна. При установке светодиодной ленты в короба, необходимо выполнить полотно таким образом, чтобы в любой момент можно было его часть открыть и получить доступ к блоку питания. Дело в том, что из-за большого скопления светодиодов, если нет достаточного проветривания, может возникнуть перегрев материала. В результате устройства могут выйти из строя. По этой причине должен быть открыт доступ к блокам питания, чтобы в любой момент можно было произвести соответствующие замены.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Если светодиодные светильники устанавливаются над потолком, то приборы фиксируют на потолочное перекрытие. Манипуляцию выполняют с помощью клея или двухстороннего скотча. Перед манипуляцией материал обрабатывают обезжиривающим составом и покрывают праймером. Это обеспечит хорошую адгезию поверхностей. Для соединения лент используют коннекторы.
Для фиксации устройства под полотном, используют специальные крепления из профилей. Такие приспособления можно размещать в любом ракурсе.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Заключение

Таким образом, установка разных видов светильников в натяжной потолок – достаточно простая задача, справиться с которой сможет даже непрофессионал. Чтобы правильно выполнить работу, рекомендуется учитывать тип осветительного прибора, его габариты, желаемый результат. Монтаж выполняется в несколько этапов, каждый из которых имеет определенные правила. Только с учетом всех нюансов можно правильно выполнить монтаж светильников своими руками.

Пошаговая инструкция по монтажу точечного светильника в натяжной потолок

Натяжной потолок привлекателен в эстетическом плане. Кроме того он достаточно функциональный с точки зрения обустройства освещённости. Пользователям следует разобраться, как в натяжной потолок установить точечные светильники, чтобы плёнка ПВХ не повредилась от острых предметов и от нагрева светоточками. На самом деле сложного в этом процессе ничего нет.

1. Как выбрать светильники
2. Популярные схемы установки
3. Разметка потолка
4. Расстояние между точечными светильниками
5. Расчёт количества источников света
6. Материалы и приспособления
7. Изготовление закладной для светильника
8. Подключение кабеля
9. Клеммники и прокалывающие зажимы
10. Монтаж термокольца
11. Монтаж светильника в потолок
12. Подключение светильников с драйвером
13. Как добавить светильники в установленный натяжной потолок

Как выбрать светильники

Оптимальный вариант для натяжного потолка — светодиодные или галогенные светильники

Полотно натяжного потолка может желтеть под влиянием высоких температур (от +45 градусов) и утратить свою эластичность. Чтобы избежать такого результата, необходимо правильно избрать и поставить светильники.

Для натяжных потолков выбирают, как правило, светильники с источниками освещения светодиодного или галогенного типа, очень редко – с источниками люминесцентного типа.

Подвесной потолок ограничивает своими свойствами мощностные показатели световых источников. Мощность ламп галогенного типа не должна превышать показатель 40 Вт, а люминесцентного – 50 Вт. Также при выборе осветительных приборов нужно обратить внимание на их конструкционные особенности.

Точечные светильники являются оптимальным вариантом для установки в натяжные потолки. Они отличаются малыми габаритами, рассчитаны на одну лампу небольшой мощности либо на несколько интегрированных светодиодов. Светодиодный осветительный прибор не нуждается в замене ламп.

Корпусы светильников точечного типа могут целиком встраиваться в потолочное полотно либо немного выступать за пределы его плоскости, что способствует лучшему отводу тепла. Последние предпочтительнее для монтажа в помещениях с низким потолком. Они позволяют минимизировать расстояние между основанием и потолочной тканью.

Популярные схемы установки

Схемы расположения светильников на потолке

Основное достоинство применения светильников точечного типа – их способность делать освещение ровным, очень мягким и рассеянным. Также они являются крайне экономичными в эксплуатации. Управлять такими осветительными приборами можно посредством переключателей, что даёт возможность регулировать потребление электрической энергии. В сочетании с многоуровневыми потолочными конструкциями точечные фонари придают интерьеру уникальный архитектурный дизайн.

Установка светильников на натяжной потолок возможна по таким схемам:

• Параллельное размещение в 2 и более рядов – идеальная схема для длинных и узких комнат.
• Прямоугольное размещение – визуально расширяет комнатное пространство, хорошо сочетается с люстрой по центру.
• Расположение в шахматном порядке – хорошо подойдёт для комнат с «островом», где необходимо осветить углы помещения и его центр, например, кухня.
• Дугообразное размещение – позволяет акцентировать конкретную часть помещения, например, рабочую зону или переход в многоуровневых потолках.
• Хаотичное размещение источников света в стиле «Звёздное небо» – хорошо подходит для помещений без симметрии, где мебель располагается в негеометрическом порядке, к примеру, гостиная.
• Крестообразное расположение – отменная вариация для небольших интерьеров, где невозможна установка массивных люстр и светильников подвесного типа.
• Квадратные схемы без центрального освещения – практичный и оптимальный вариант для прихожих и ванных комнат.

Это лишь основные схемы размещения светоточек. Доступные варианты ничем не ограничиваются, кроме фантазии дизайнера.

Разметка потолка

Пример разметки потолка

Перед тем как устанавливать светильники в потолок, необходимо сделать разметку их монтажных мест ещё до натягивания потолочного полотна.

Можно использовать два метода:

• при помощи карандаша и рулетки;
• посредством лазерного нивелира.

Если применяется нивелир, изначальную разметку можно создавать на полу, а после при помощи лазера перенести её на потолок.

Рулеткой работать на полу не очень удобно, поэтому можно заранее изготовить шаблон размещения осветительных приборов. К примеру, пользоваться куском плинтуса или кабеля конкретной длины, которая соответствует расстоянию между светильниками.

После того как потолочное полотно будет натянуто, разметку на полу будет нетрудно перенести на готовый потолок

Расстояние между точечными светильниками

Определиться с тем, где будут устанавливаться точечные светильники, нужно ещё до закрепления полотна на потолке. Особенно это важно для потолков многоуровневого типа, где каждый из ярусов выделяется отдельным осветительным контуром.

Места осветительных приборов распределяются таким образом, чтобы они не попадали на багеты. Минимальное расстояние между багетом и отверстием для светильника составляет 25-30 мм.

Рекомендованное расстояние между осветительными приборами – 30 см.

Расчёт количества источников света

Численность осветительных приборов измеряется таким расчётом: 1 светильник на 1,5-2 м2. К примеру, в комнате с площадью 30 м2 оптимально встраивать 20 световых точек. Тем не менее при расчёте необходимо учесть и мощностные показатели ламп и назначение помещения. Возможно, будут использоваться вспомогательные источники света, например, люстры. Внимание стоит обратить и на габариты светильников, их число должно соответствовать размерам комнаты.

Материалы и приспособления

Для установки и подключения точечных осветительных приборов потребуются такие материалы и инструменты:

• плоскогубцы с длинным носиком;
• рулетка строительная;
• канцелярский нож;
• отвёртка обычная и с индикатором;
• нож для зачистки проводов;
• провод ВВгнг 3х1,5 мм2;
• перфорируемая монтажная лента;
• электрические зажимы;
• перфоратор;
• термокольца;
• дюбеля.

Инструментов нужно немного, большинство из них имеется у каждого хозяина дома. Некоторые материалы придётся купить, но эти затраты невелики.

Изготовление закладной для светильника

Закладные для точечных светильников

В самом начале установки светильников изготавливается закладная. Для таких целей существуют уже готовые изделия:

• универсальные;
• для конкретного диаметра.

В универсальных изделиях вырезается отверстие в соответствии с диаметром фонаря. После того, ещё внизу, к ней примеряется корпус, чтобы избежать внезапных проблем при натяжке потолочного полотна.

Вымеряется самое большое расстояние между нижним краем профиля и базовым потолком. Нужно это для того, чтобы отрезать перфорированную ленту необходимой длины.

Далее нужно выгнуть отрезанную перфоленту, придав ей П-образную форму. Размеры напрямую зависят от диаметра используемых светильников. Далее лента крепится к закладной посредством небольших саморезов («клопов»).

Вместо монтажной ленты могут быть использованы специальные стойки регулируемого типа. Они жёстче, но менее универсальны.

После сборки вся конструкция крепится к основному потолку. Перфоратором бурятся отверстия, согласно ранее выполненной разметке, и закладная платформа прикручивается посредством дюбелей.

Подключение кабеля

Проводка под точечное освещение

Питающий кабель маркировки ВВГнг прокладывается перед натяжкой полотна в соответствии с трассой размещения светоточек. Минимальный показатель сечения кабеля составляет 1,5 мм2. Меньше использовать нельзя даже при небольших нагрузках.

В месте размещения осветительного прибора необходимо оставить запас кабеля в форме небольшой петли (её в дальнейшем разрезают). Данная петля должна опуститься на уровень не меньше 10 см от уже готового потолка.

Клеммники и прокалывающие зажимы

Петля из кабеля разрезается пополам, с проводов снимается защитная изоляция на 10 мм и они соединяются обратно посредством клеммника. Свободная оставшаяся клемма будет служить для подсоединения питающего кабеля с самой светоточки. Такой тип подключения именуют параллельным.

Если вместо клеммников использовать прокалывающие зажимы, петлю из кабеля резать не нужно. При их применении с кабеля снимается только верхняя защитная оболочка, внутренние жилы остаются цельными. Их необходимо завести в прокалывающий зажим, в верхнюю его часть, и защёлкнуть устройство. Интегрированные ножи автоматически прокалывают изоляционный слой, формируя надёжный контакт. Провода на светоточку подсоединяются к нижней части зажима таким же методом.

После монтирования клеммников к питающему кабелю подсоединяется вся группа точечных светильников. После этого присутствие напряжения на концевых контактах проверяется при помощи отвёртки с индикатором.

Монтаж термокольца

Термокольцо защищает потолок от перегрева и позволяет аккуратно вырезать отверстие под светильник

После подсоединения кабелей на полотно необходимо поставить термокольцо нужного диаметра, используя для этого специальный клей. Изготавливаются эти кольца из пластика термостойкого типа. Он способен краткосрочно выдержать температуру до +90 градусов.

Основных функций у термокольца две:

• защита полотна от температурного воздействия осветительных приборов;
• механическая защита – перед тем как в натяжном потолке сделать отверстие под точечный светильник, обязательно нужно приклеить термокольцо, оно не позволит полотну разойтись в местах реза.

Клей наносится равномерно по всему периметру кольца. Не проклеенных участков оставаться не должно. Не нужно водить пальцем по кольцу в момент его прижима к потолку, из-за клея оно может съехать в сторону. Хватит простого прижатия.

Затем аккуратно при помощи канцелярского ножа полотно протыкается и внутри кольца вырезается дырка.

Монтаж светильника в потолок

Схема монтажа светильников

Перед установкой светоточек на штатное место требуется подровнять закладные. Они должны вплотную подойти к полотну, не давя при этом на него.

Необходимо опустить наружу кабеля и посредством клеммников подсоединить фазу с нулём к проводке светоточки. Если питающий кабель трёхжильный, третья жила подсоединяется к светильнику в качестве заземления. Если корпус прибора пластиковый, она просто не задействуется.

После подсоединения проводки светильники вставляются в свои штатные места и закрепляются посредством пружинных «лапок».

Подключение светильников с драйвером

Практически все современные точечные светильники комплектуются собственными источниками питания – драйверами. Напряжение в таком случае подают через них, а не к светодиодам напрямую. Драйверы бывают встроенными в корпус и выносными, подсоединяющимися к нему посредством разъёма.

Для подсоединения драйверов напряжение нужно подавать на питающие провода с обозначением «N» и «L» – ноль и фаза соответственно. Показатель выходного напряжения с них уже идёт уменьшенным. Выходная проводка обозначается символами «+» и «-«.

После завершения подключения драйвер с проводами прячется за термокольцо, после чего светильник можно устанавливать на штатное место.

Как добавить светильники в установленный натяжной потолок

Чтобы добавить светильники, натяжной потолок придется демонтировать

Чтобы добавить светоточки в уже установленный потолок, придётся демонтировать полотно. Его можно убрать частично либо же целиком, в зависимости от размещения и числа добавляемых светильников.

Не каждое полотно предполагает повторный монтаж после снятия. Здесь всё зависит от способа его начального крепления. Легче всего вторично поставить полотно, которое закреплено гарпунным методом. Немного сложнее будет, если крепление клипсового типа. Буквально невозможно, если тип крепления штапиковый.

Если рассматривать гарпунный тип крепежа, алгоритм добавления светоточек следующий:

1. Старое полотно демонтируется.
2. На основном потолке делается дополнительная разметка.
3. На новых метках устанавливаются дополнительные закладные платформы.
4. Для новых светоточек прокладываются дополнительные кабеля.
5. Полотно монтируется на место.
6. В нужных местах приклеиваются новые термокольца, в которых прорезаются отверстия.
7. Дополнительные светильники ставятся на штатные места.

Процесс весьма трудоёмкий и влечёт за собой немалые финансовые затраты. Лучше доверить его выполнение специалистам, а не делать всё самостоятельно. Так можно повредить полотно, после чего придётся заказывать установку нового.

При ровной базе натяжные потолки, в которые ведется установка светильников, всегда дают провис в 3-3,5 см. Получается, если закладные платформы будут размещены немного выше потолочных профилей, осветительный прибор будет вдавленным в полотно. Поэтому их и нужно вплотную опускать к потолку, но только после его натяжки. Закладные не должны касаться полотна, следует отступать от него на 1-2 мм.

Светодиодные лампы для натяжных потолков: виды освещения и процесс установки

Дизайн такого потолка может удовлетворить самого изысканного и требовательного покупателя

Немного о потолках

Натяжные потолки в последнее время приобрели очень высокую популярность среди других видов отделки. Этот фактор можно объяснить тем, что они, имеют множество преимуществ, и в первую очередь благодаря своему внешнему виду.

Дизайн такого потолка может удовлетворить самого изысканного и требовательного покупателя. Ведь в магазинах сейчас предлагают плёнки фактически любого оттенка. Они могут быть с рисунком или без него, глянцевые или матовые, а светодиодные лампы для натяжных потолков сделают помещение просто изысканным.

Такие виды потолка, очень практичны в уходе, позволяют скрыть любые коммуникации находящиеся под потолком (вентиляционные каналы, электропроводку, канализационные трубы и пр.). Если же потолки в доме низкие, они подойдут благодаря тому, что те требуют значительного опускания от основного потолка.

Когда дизайн потолка уже спланирован (см. Дизайн натяжных потолков в спальне: советы специалистов по интерьеру), сразу же стоит обратить свое внимание на освещение комнаты. С помощью современного выбора осветительных приборов можно полностью дать полет своей фантазии, выбрав светильники, которые замечательно впишутся в интерьер вашего дома. Об этом необходимо рассказать немного подробнее.

Виды освещения

• Самым современным вариантом является скрытое светодиодное освещение. Вариант интересен тем, что при выключенном свете не видно источников света и лампочек, а при включенном потолок начинает светиться. Достигается эффект за счет светодиодной ленты, которая просвечивает через пленку, также, она способна при помощи специального блока управления изменять цвет свечения.

• Более привычные люстры, тоже можно фиксировать на натяжных потолках (см. Потолочные люстры для спальни: как выбрать). Для этого используют в качестве крепления крюк, вмонтированный в основной потолок, или деревянный брусок, в зависимости от вида крепления самой люстры. Лучше подбирать такой светильник на большее количество маломощных лампочек, или под «экономки», это поможет дольше сохранить ваш потолок в хорошем состоянии. Также стоит посмотреть на светодиодные люстры для натяжных потолков.

Совет: Натяжные потолки нельзя нагревать свыше 60 градусов, поэтому при выборе светильника обратите внимание, на то, чтоб лампочки были не направлены вверх, или имели небольшую мощность.

• Следующим видом светильников являются врезные, наверное, наиболее популярные на сегодняшний день, при использовании с натяжными потолками. Их преимущество в том, что они позволяют создать свет именно нам где нужно, и разделить таким образом помещение на зоны. Следует учесть, что такой светильник освещает небольшой участок площадью около двух квадратных метров. Светодиодные лампочки очень хорошо смотрятся в таких светильниках, несмотря на то, что в данное время еще немного дороги, но они отличаются очень низким энергопотреблением и незначительным нагревом.

Врезные светильники, свою очередь тоже разделены на несколько видов:

• Поворотные – такой светильник имеет шарниры, благодаря которым луч света можно направить в нужном направлении

• Внутренние – направления потока света не регулируется

• Внешние – крепление, такое же, как и у остальных врезных светильников. Отличие заключается в выносе лампы на внешнюю сторону.

• Натяжные потолки делают также, с нижней подсветкой пленки, при помощи светодиодной ленты, встраиваемой в специальную нишу.

Сейчас большинство людей предпочитают делать домашний ремонт сами, не прибегая к услугам мастеров. И многие монтируют каркас под натяжной потолок своими руками, прибегая к помощи специалистов лишь для натяжки полотна (см. Каркас для потолка из гипсокартона: особенности конструкции).

Для тех, кто решил начать делать дома потолок, в этой статье сможет подробно узнать, как монтировать светодиодные лампочки. Одним из преимуществ самостоятельной установки светильников, является тот факт, что еще до натягивания пленки можно с наступлением темноты испытать качество освещения. Впоследствии можно добавить, убрать лишние, или же совсем изменить местоположение светильников. Все работы по установке светильников стоит начинать до фиксирования пленки, но с готовым каркасом для натяжного потолка.

Процесс установки светильников

• Светильники обязательно купить заранее.
• Купить пластиковые кольца для монтажа светильников. Стоит учесть, что они бывают разного диаметра, под конкретные светильники, именно поэтому рекомендуется начинать с выбора и покупки светильников. Также существуют универсальные кольца, в таком случае необходимо срезать их до получения отверстия необходимого нам размера.

Пластиковое крепежное кольцо и светильник

• Размечаем на потолке места, где по проекту будут находиться светильники
• Протянуть через эти места леску на уровне будущего натяжного потолка, это поможет нам, без проблем установить все крепления на нужной нам высоте.
• Зафиксируем монтажные кольца к основному потолку с помощью металлических подвесов для гипсокартона, и по леске отрегулировать их на нужную нам высоту (высоту потолка).

Установка крепления под светильник

• Следующим этапом установки станет протягивание ко всем светильникам электропроводки, подсоединить колодки подходящего размера при помощи клемника. При необходимости установить трансформатор, или реле плавного запуска.

• Теперь пришла очередь монтажников растянуть и зафиксировать пленку. После установки она должна полностью остыть.
• Теперь, когда у нас уже есть готовый потолок, на ощупь ищем места установленных нами ранее креплений и точно по размерам отверстия наклеиваем пластиковое термокольцо такого же диаметра. Оно не только укрепит место будущего выреза, но и защитит полотно потолка от перегрева и провисания

Совет: Перед приклеиванием кольца, удостоверьтесь в том, что оно полностью перекроется юбкой светильника.

• Когда клей высохнет, аккуратно, ножом с острым лезвием прорезать отверстие под светильник, по внутреннему периметру кольца
• Сам светильник необходимо подключить к колодке, вытащив ее из полученного отверстия. Затем поджать два пружинных фиксатора находящихся по бокам, и осторожно направить его в смонтированный держатель. При помощи пружин, светильник сам станет на место и притянется к потолку.

Совет: Светодиодные лампочки не стоит покупать дешевые, от них чаще всего не получается нужного эффекта освещения и срок службы может не всегда порадовать.

Не бойтесь экспериментировать со стилями и формами потолка, и вы увидите, что натяжной потолок со светодиодными светильниками смотрится действительно прекрасно.

Технология “мокрый фасад”

Преимущества. Применяемые материалы

Один из наиболее доступных по цене и оптимальных с точки зрения теплоизоляции способов отделки фасада является так называемый мокрый фасад. Этот способ даёт большой простор для декорирования дома, так как материалы для финишного покрытия имеют богатую цветовую палитру, появляются новые окрасочные составы, дающие возможность создания интересной фактуры: мозаичной, с имитацией камня или кирпичной кладки, структуры «короед». Мокрый фасад – это технология, которая постоянно совершенствуется. Появилась возможность приобрести теплоизоляционные плиты из экструдированного полистирола, на которые заранее нанесён отделочный слой. Эта статья рассказывает, что такое мокрый фасад и когда применяется эта технология.

Технология “мокрый фасад” незаменима и для улучшения внешнего вида и утепления старых зданий. По этой технологии отделаны многие фасады старых дачных поселков под Москвой. Монтаж системы мокрый фасад не создаёт избыточной нагрузки на несущие конструкции здания, эта технология позволяет сэкономить средства, необходимые для укрепления фундамента.

Мокрый фасад предусматривает монтаж теплоизоляции с наружной стороны дома, следовательно, полезная площадь жилища не уменьшается. А комфортабельность жилья повышается — в холодное время года стены не продуваются и не промерзают, температура внутри помещения распределяется равномерно. В жаркие месяцы фасадная система позволяет избежать излишнего нагрева конструкций здания, микроклимат внутри дома остаётся комфортным и в жаркую, и в дождливую погоду. Немаловажной характеристикой системы является и то, что она улучшает звукоизоляцию дома.

Таким образом, можно сказать, что применение такой фасадной технологии, как мокрый фасад, позволяет создать индивидуальный облик дома, существенно увеличить срок его эксплуатации и создать комфортные условия для хозяев дома.

Пирог системы

«Пирог» мокрого фасада состоит из нескольких слоёв, имеющих определенную функцию. Для создания теплоизоляционного слоя применяется пенополистирол фасадных марок, плотность материала — 16-17 кг/м3, альтернативой является минераловатная плита плотностью 120-170 кг/м3. Чтобы определить толщину теплоизолирующего слоя следует произвести точный теплотехнический расчет.

Для выравнивания несущей стены и надёжной фиксации теплоизоляционных плит создаётся армированный слой. Он служит основой для внешних слоев и состоит из клеевого состава и армирующей стеклосетки, устойчивой к воздействию щелочей.

Для защиты всего «пирога» и создания декоративных эффектов служит финишный слой, для его создания применяются штукатурные составы различного типа — силикатные, силиконовые, минеральные. Минеральную штукатурку на завершающем этапе монтажа «мокрого» фасада окрашивают специальными красками. Часто рекомендуется использование селоксановых штукатурок, окрашиваемых в массе. Существует версия происхождения термина «мокрый» фасад, связанная с тем, что штукатурная смесь для финишного слоя на производстве выпускается в виде порошка, который перед нанесением разводят водой.

Перед началом строительных работ следует произвести точный расчёт, а также проверить, совместимы ли элементы системы по таким показателям, как тепловое расширение, морозостойкость, водостойкость, паропроницаемость.

Последовательность монтажных операций и возможные ошибки

Первым этапом монтажных работ является тщательная подготовка поверхности. Стену следует очистить от пыли и грязи, удалить выступающую из стены арматуру, излишки раствора в кирпичной кладке, какие-либо ещё выступающие металлические элементы. Могут потребоваться ремонтные работы, если в стене имеются трещины. Подготовленную стену обрабатывают грунтовкой, это обеспечивает надёжное сцепление утеплителя с поверхностью стены. Небрежно проведённое выполнение подготовки стены может привести в лучшем случае к появлению пятен ржавчины, а в худшем — к полному обрушению системы теплоизоляции.

Затем нужно смонтировать цокольный профиль и костыли оконных сливов, цокольные планки устанавливаются строго горизонтально и служат основой для закладки первого ряда утеплителя. Нужна грамотная установка «косынок» по углам дверных и оконных проемов, в торцах подоконного отлива необходимы заглушки, нарушение технологии на данном этапе может повлечь за собой попадание воды в систему и разрушение фасадной системы в местах примыкания подоконных отливов.

Как приклеить утеплитель в системе мокрый фасад

Следующим этапом является приклеивание плит утеплителя к стене. Клей разводится в строгом соответствии с рекомендациями производителя и наносится на плиту утеплителя. Клей наносят по всему периметру и дополнительно не менее, чем в шести местах по площади плиты. Равномерно распределить клей лучше всего, если используется гребенчатый шпатель. Получающиеся бороздки играют роль деформационных швов. Площадь, покрытая клеем должна составлять не менее 40 % от всей площади плиты утеплителя.

Первый ряд утеплителя следует установить с обязательной проверкой по уровню. Последующие ряды приклеивают методом вязки, наподобие кирпичной кладки, нужно следить, чтобы зазоры между плитами не 2-3мм. При несоблюдении этих условий на фасаде неизбежно появятся трещины и разрывы.применяя гребенчатый шпатель, получающиеся бороздки играют роль деформационных швов. Площадь, покрытая клеем должна составлять не менее 40 % от всей площади плиты утеплителя.

После приклеивания утеплителя необходим небольшой срок для того, чтобы клей приобрёл необходимую прочность. Этот срок указывается производителем и его необходимо неукоснительно соблюдать. Затем утеплитель закрепляется при помощи фасадных дюбелей. Качеству данного вида метизов необходимо уделить самое пристальное внимание, так на них приходится вся ветровая нагрузка.

Тип дюбелей выбирается в зависимости от материала стены и утеплителя, поскольку в продаже имеется очень широкий ассортимент метизных изделий, необходимо в каждом конкретном случае консультироваться со специалистом. Основными видами дюбелей являются забивные с распорным элементом в виде полипропиленового гвоздя, гвоздя, выполненного из стеклонаполненного полиамида, гвоздя из оцинкованной стали (огнестойкий вариант); винтовые, в которых роль распорного элемента играет шуруп. Для придания креплению надёжности применяется дожимная манжета (рандоль). Существуют дюбеля,оснащенные термоголовкой, они применяются, чтобы полностью исключить теплопотери.

Рассчитывая количество дюбелей необходимо учесть вес системы, ветровую нагрузку, а также в какой зоне фасада находится прикрепляемая плита. В среднем для здания небольшой этажности, каковым и является дачный дом, достаточно 5 – 6 дюбелей на 1 кв. м.

Одной из основных ошибок на данном этапе является чрезмерное заглубление забивных дюбелей в плиту утеплителя. В этом случае деформируется посадочная зона дюбеля, снижается относительно расчётного уровня сила сцепления с основанием. Если же тарельчатый дюбель выступает над плоскостью плиты, на фасаде появляются бугры, портящие внешний вид.

Как закрепить армуирующую сетку

Примерно через сутки после окончания монтажа пенополистирольных плит поверх них закрепляется армирующая сетка. Нанести штукатурный слой, в котором утапливается сетка, несложно, но, не имея опыта, можно допустить ошибки.

Прежде всего, стеклосетку необходимо раскроить заранее, с таким расчётом, чтобы в местах соединений сетку можно было уложить с нахлёстом не менее 10 мм. Отсутствие нахлёста чревато образованием трещин. Для того чтобы закрыть возможные дефекты, возникшие при монтаже утеплителя, нужно нанести «черновой» слой штукатурки, в который и утапливается стеклотканевая сетка. Над поверхностью штукатурки не должны быть видны нити сетки, нельзя допускать образования заломов и морщин при укладке сетки. Затем, после установки сетки, наносится финишный слой штукатурки.

Сетка изготавливается из стекловолокна и пропитывается полимерными составами. Главное требование к сетке — высокая устойчивость к воздействию щелочей, некачественная сетка может просто раствориться. Качественная стеклосетка эластична, устойчива к воздействиям на растяжение и разрыв, точки переплетения надёжно зафиксированы. Применение качественной сетки особенно важно в российском климате, так как уменьшает внутренние напряжения, тем самым препятствуя процессу растрескивания фасада при резких перепадах температуры.

Приступая к созданию защитно-декоративного слоя мокрого фасада, нужно выбирать декоративную штукатурку, обращая внимание на ее фактуру и показатели паропроницаемости. Выбор декоративных штукатурок и финишных красок на современном рынке отделочных материалов очень велик и приёмы работы для создания любых декоративных эффектов тоже достаточно разнообразны. На этом этапе хозяин дома может в полной мере проявить свою фантазию, и использовать те материалы и фактуры, которые помогут придать дому неповторимый облик.

На нашем сайте FORUMHOUSE вы найдете разделы, которые более подробно рассказывают, что такое мокрый фасад и как его правильно монтировать, какие существует правила и где должна находиться точка росы в пироге конструкции.

Что собой представляет отделка с мокрым фасадом

Классическим материалом, применяемым для строительства частных домов, является кирпич. Он имеет множество достоинств, но есть у кирпича и недостатки. Среди них высокая теплопроводность и склонность накапливать влагу. Чтобы сохранить целостность кирпичных стен и обеспечения комфорта внутри строения, выполняется отделка мокрый фасад, а о том, как реализовать своими руками эту технологию, будет рассказано ниже.

1. Особенности системы мокрого фасада
2. Преимущества и недостатки
3. Виды мокрого фасада
4. Тяжелый
5. Легкий
6. Основные узлы
7. Виды утеплителя
8. Рекомендации по выбору отделочного материала
9. Возможные ошибки при проведении работ
10. Срок службы и ремонт
11. Видео
12. Фото отделки мокрый фасад

Особенности системы мокрого фасада

Фасад коттеджа может быть оформлен разными способами. На фоне широкого разнообразия технологий, выделяется система мокрый фасад. Что же собой представляет такой метод утепления и защиты внешних стен жилых домов и промышленных зданий от воздействия негативных факторов?

Утепление домов разного назначения по данной технологии подразумевает покрытие внешних стен влаго и морозостойким материалом, а затем оштукатуривание и покраску фасада. Также вместо применения штукатурки и краски могут быть использованы специальные декоративные панели или выполнена финишная отделка клинкерной плиткой. Опишем послойную структуру такой облицовки в таблице.

Такой дизайн наделяет строение привлекательным внешним видом, выступает дополнительной защитой для его стен от внешнего воздействия

Иными словами, подобная система является сложной слоистой структурой, благодаря чему внешние стены здания жилого назначения обеспечиваются надежной защитой.

Устройство мокрого фасада

Преимущества и недостатки

Отделка внешних стен жилых коттеджей мокрым способом в последние годы весьма востребована, так как имеет ряд достоинств:

• обеспечивает фасаду дома высокую стойкость к износу, долговечность, практичность. Служит такая система без утраты своих свойств более 25 лет;
• существенным достоинством подобной фасадной системой является ее доступная стоимость. В случае применения пенополистирола кв м облицовки обойдется в 1500-2000 рублей, а при использовании минваты цена возрастет вдвое. Однако иные способы облицовки внешних стен жилых домов, которые бы обладали схожими эксплуатационными параметрами и практически не имели недостатков, обойдутся вам в разы дороже;
• утепление дома подобным способом делает его более теплым, комфортным для проживания. Благодаря такой отделке внутри жилища формируется здоровый микроклимат, что позитивно сказывается на самочувствии каждого члена семьи. Помимо этого, позитивным качеством мокрого фасада дома называют возможность экономии на стоимости электро или газоотопления. А если вы еще проведете утепление окон, то никакие морозы вам не будут страшны;
• тот факт, что утеплитель монтируется на стены с внешней стороны, позволяет сэкономить драгоценные квадратные метры жилой площади внутри строения и даже в тех местах, где есть окно;
• благодаря легкому весу такой облицовки ее можно применять без дополнительного укрепления фундамента и стен дома;
• относительно легкая реализация на практике без помощи профессиональных строителей;
• по такой технологии отделанный дом выглядит невероятно привлекательно, а его дизайн удачно вписывается в окружающие пейзажи. Также отметим, что через некоторое время при желании финишный слой облицовки можно заменить или обновить.

Варианты утепления мокрым способом

Заметим, что для мокрого фасада характерны и некоторые недостатки. Например, не рекомендуется отделывать фасад и осуществлять его утеплительные работы, если температура воздуха опустилась ниже отметки в 5° по Цельсию. Помимо этого, обустраивать фасад таким образом не стоит, если уровень влажности воздуха повышен или имеются осадки. Такие погодные явления препятствуют равномерному просыханию слоев облицовки.

Виды мокрого фасада

Отделка частных домов по технологии мокрый фасад может быть реализована своими руками. Но перед началом работ нужно определиться с тем, какой ее вид актуален для стен вашего дома:

• тяжелый — название отображает основное отличие фасада подобного плана: существенный вес, что ограничивает возможности применения данной технологии;
• легкий — технология может быть применена для стен частных домов, возведенных из любого строительного материала.

Легкий Тяжелый

Тяжелый

Ввиду довольно высокого веса такой отделки ее актуально применять для стен из тех строительных материалов, которые могут справляться с такой высокой весовой нагрузкой: кирпич, ячеистый бетон или керамзитобетонные блоки.

Крепление утеплителя дюбелями

Отличительными характеристиками системы мокрого фасада тяжелого типа является фиксация теплоизоляции без использования клеевого состава. Утеплитель фиксируется на основании посредством особых дюбелей с крючками. Их устанавливают на стену, только потом на них монтируют утеплительный материал плитного характера. Теплоизоляционный слой дополнительно фиксируют посредством армирующей металлосетки, а после применяют штукатурный раствор и осуществляют финишную отделку.

Ввиду того что металлическую сетку нужно замаскировать, штукатурный слой получается толстым, тяжелым. Отсюда и название метода облицовки.

Легкий

Этот метод довольно распространен, так как доступен по цене и легко реализуется на практике. Вес конструкции получается минимальным, поэтому она применима к стенам, выстроенным практически из всех стандартных материалов: кирпич, бетон, пенобетон, камень, дерево и так далее.

Система фасада мокрого по легкому типу подразумевает применение отделочных материалов в несколько слоев:

• первый слой штукатурки будет базовым и позволит применить армирующую сетку для придания облицовке дополнительной прочности;
• второй слой штукатурки будет выравнивающим и позволит придать основанию идеальную ровность;
• третий слой (финишный) может быть выполнен разными отделочными материалами: краской, декоративной штукатуркой короедом, сайдингом, декоративными панелями, тому подобное. Главное, чтобы выбранный вариант имел как можно более низкий вес.

Отметим, что отделка фасада по легкому типу должна выполняться посредством мелкодисперсной и воздухопроницаемой штукатурной смеси. И суммарная толщина слоев всей облицовки, и в том числе на откосах окон, не должна превышать 10 мм.

Основные узлы

На сегодняшний день отделка мокрый фасад используется наиболее активно, что обусловлено большим количество преимуществом, присущим данному виду отделки. Сама по себе данная технология представляет собой многослойную конструкцию, каждый из слоев которой направлен на выполнение своей функции:

• первый – стена здания, которая перед началом работ обязательно проходит определенную подготовку, заключающуюся в выравнивании и очистке;
• второй – теплоизоляционный материал, в качестве которого могут быть использованы пенопласт или минеральная вата. Первый вариант более дешевый, но второй отличается лучшими характеристиками;
• третий – армирующая подкладка, призванная защитить плиты при дальнейшем отделочном процессе;
• четвертый – декоративный слой, для которого может использоваться декоративная штукатурка или другие отделочные материалы.

Основные узлы мокрого фасада

Виды утеплителя

Важным этапом реализации технологии мокрого фасада является выбор утеплительного материала. Какой материал оптимально применить для этой цели? В большинстве случаев мастера применяют минеральную вату в виде плит. Это довольно жесткий материал, плотность которого превышает показатель 150 кг/м³. Также часто для отделки фасадов таким способом применяется пенопласт. Главное, правильно подобрать марку (не менее 35).

При сравнении этих двух утеплителей, специалисты отмечают, что лучшим вариантом является именно минвата, ведь она устойчива к возгоранию и отличается высокой воздухопроницаемостью, что крайне важно в случае стен каменного дома. При утеплении минватой влага из кладки свободно выходит наружу сквозь поры материала, что позволяет воссоздать оптимальный микроклимат внутри жилища и значительно улучшить теплоизоляционные параметры фасада. Если бюджет на ремонтные работы крайне ограничен, тогда стоит предпочесть более дешевый по стоимости пенопласт.

Помните, выбирать стоит исключительно продукцию от проверенных производителей с известным именем, качество продукции которых подтверждается документально. Тогда фасад точно будет долговечным и стойким к износу.

Рекомендации по выбору отделочного материала

При обустройстве мокрого фасада внимание стоит уделить подбору отделочного материала. Чтобы облегчить задачу предлагаем внимательно ознакомиться с возможными фасадными системами, которые идеально подходят для подобной отделки:

• органические – при таком способе отделки вам потребуются плиты пенополистирола, органическая армирующая масса, органическая или силиконовая штукатурка;
• минеральные – в этом случае для утеплителя подойдут минеральные плиты, а для армирования – минеральные смеси. Что касается декоративного слоя, то стоит выбирать силикатную или минеральную штукатурку;
• комбинированные – в такой фасадной система используются как пеноплистирол, так и минеральные материалы. Первый подойдет в качестве утеплителя, а другие материалы можно использовать для армирования и последующего оштукатуривания.

Отдельно стоит остановиться на выборе подходящих клеевых составов. Лучшим вариантом для мокрого фасада станет клей Церезит СМ-11. Что касается штукатурки, то наиболее подходящими будут такие виды, как шуба или короед.

Комбинированная Минеральная Органическая

Возможные ошибки при проведении работ

При устройстве мокрого фасада нередко совершается ряд ошибок, негативно влияющих на качество покрытия:

• игнорирование температурных режимов проведения работ – это может стать причиной разрушения, отслоения и даже гниения слоев системы;
• неправильная подготовка основного слоя – длительность службы значительно уменьшится из-за разрушения внутри;
• появление воздушных прослоек между швами и слоями, что может произойти в районе окон, – приведет к появлению трещин на поверхности фасада и дизайн здания будет испорчен;
• неправильный монтаж армирующей сетки – станет причиной появления сколов и трещин на внешнем слое.

Срок службы и ремонт

Фасад, отделанный мокрым способом может прослужить до 30 лет. Но этот срок вполне может варьироваться в большую или меньшую сторону, что зависит от влажности, климатических условий и возможных температурных перепадов.

В процессе эксплуатации мокрый фасад может подвергаться ремонтным работам в случае необходимости. Но для этого необходимо сохранить документы на все строительные материалы, чтобы в случае необходимости окрашивания определенного участка приобрести используемую ранее краску. В обратном случае вы можете не угадать с оттенком и тогда на вашем фасаде появится выделяющееся пятно.

Если через время вы заметите, что на определенном участке стал отслаиваться кусок штукатурки, что особенно часто происходит возле окон, то в этом случае стоит провести следующие работы: зачистите это место до крепкого слоя, загрунтуйте и наложите новый слой штукатурки.

Видео

Чтобы лучше понять принцип устройства мокрого фасада, советуем посмотреть видео.

Фото отделки мокрый фасад

В подборке фото можно увидеть, как выглядит отделка по системе мокрый фасад.

Мокрый фасад каркасного дома

Моя бригада часто занимается наружной отделкой, и одним из наиболее актуальных вариантов является технология «Мокрый фасад». Сегодня я расскажу, как правильно обустроить мокрый фасад каркасного дома и ухаживать за ним.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 – проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Что такое мокрый фасад?

Мокрым фасадом называют способ отделки, подразумевающий внешнюю отделку и утепление с финишным покрытием, нанесенным при помощи водных растворов (клеевыми и штукатурными составами).

Данный метод пользуется большим спросом благодаря высокой эффективности и стоимости. Клеевые смеси на основе воды и полимеров я использую для создания лаконичной отделки высокого качества.

В чем особенность мокрого фасада?

Как я уже сказал, технология укладки мокрого фасада на каркасный дом подразумевает обязательное наличие утеплителя. Сама по себе древесина может дать явную защиту от теплопотери только при толщине стен 60 см, что повлечет за собой чрезмерные расходы. Поэтому прежде, чем покрыть стены штукатуркой или другим подобным материалом, проводится закладка теплоизоляции.

Точкой росы называют зону, в которой сосредоточенная влага конденсируется в результате перепадов температур. Если это будет происходить внутри деревянных стен, это спровоцирует их быстрое разрушение под воздействием гнили и плесени. В зимнее время процесс будет сопровождаться механическим разрушением волокон в результате замерзания влаги.

Установив мокрый фасад на каркасный дом, я одновременно повышаю его долговечность и степень комфорта для жителей. Этого удается достичь за счет защиты стен от окружающей среды и сохранения тепла внутри здания. Правильное утепление и облицовка сводят скорость потери тепловой энергии к минимуму. Мокрый фасад состоит из четырех основных слоев:

• теплоизоляция;
• стартовая штукатурка (или ее аналоги);
• армирующий слой
• финишное покрытие, создающее декоративный эффект.

Сам процесс монтажа не отличается чрезмерной сложностью. Моя бригада не раз справлялась с подобными задачами. Важно лишь четко соблюдать методику и не допускать отклонений от стандартов.

Хочу отметить, что нанесению мокрого фасада на каркасный дом предшествует множество процессов. Я приступаю к такой задаче только после того как:

• установлена кровля;
• выполнена гидроизоляция фундамента;
• оборудованы оконные и дверные проемы;
• подключены инженерные коммуникации;
• проведена внутренняя отделка.

Также важно, чтобы здание было полностью просушено. Лучше всего выполнять такую работу в осенний период, когда воздух нагрет в среднем до +5 до +30 градусов. Но если есть необходимость, я работаю и при низких температурах. Чтобы не нарушать технологию, я закрываю здание плотной пленкой и применяю тепловые пушки.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Плюсы и минусы мокрого фасада

Основное преимущество такой технологии – широкие возможности дизайнерского оформления. В своей работе мы с коллегами не раз оформляли дома как в традиционных, так и в современных стилях. Правильный подбор материалов дает возможность сформировать интересные и привлекательные текстуры. Финишные краски дополняют стены цветовыми акцентами.

Разработка построек с мокрым фасадом подразумевает повышение теплоизолирующих свойств стен без утолщения. Технология позволяет строить более тонкие стены, что сокращает расходы на строительство. Это также позитивно сказывается на фундаменте – под меньшей нагрузкой основание служит значительно дольше. Рассмотрим основные преимущества:

• надежная изоляция. Мокрый фасад на каркасном доме при наличии качественного утепления надежно защищает внутреннее пространство. В здании всегда будет комфортно, а отопительные системы – функционировать с максимальной производительностью и минимальными затратами ресурсов;
• защита от плесени и грибка. Опасные для целостности здания микроорганизмы не смогут проникнуть в древесину, способствуя разрушению стен. Однако это не отменяет необходимости использования антисептиков и других защитных средств;
• возле стен и окон нет «холодных» зон. Продуманная конструкция позволяет избежать теплопотерь. Однако в летнее время она поддерживает комфортную прохладу внутри;
• продолжительный срок эксплуатации. Такие конструкции способны продержаться без капитального ремонта в течение 20-30 лет. Срок зависит от того, как владелец ухаживает за зданием, а также от особенностей местных условий.

Дополнительно мокрый фасад снижает шумовую нагрузку. Посторонние звуки задерживаются утеплителем, и почти не проникают в здание. К числу недостатков относится невозможность работы в холодное время года без дополнительных приспособлений. В таких условиях стоимость работ повышается.

В теплое время года при непогоде приходится останавливать работы. Дождь смывает не застывшие строительные растворы, меняет их состав и портит внешний вид. Чтобы не допустить появления пятен и разводов на стенах, я прекращаю отделку до того времени, пока погода не наладится.

Какие материалы нужны?

В первую очередь следует выбрать, что именно будет использоваться в качестве утеплителя. Исходя из этой информации, я рассчитываю толщину конструкции и количество необходимых стройматериалов. Для теплоизоляции использую:

• минеральную вату. Поставляется в форме плит или рулонов. Не горит, хорошо защищает от потери тепла, обладает высокой прочностью, сокращающей вероятность повреждения внешнего покрытия. Однако в случае промокания ее защитные функции резко падают;
• базальтовую вату. Изготавливается так же, как минеральная, но при производстве используют вулканические породы. Обладает повышенными рабочими характеристиками, и не столь подвержена влиянию влаги;

• пенополистирол. Минимальный вес, невосприимчивость к влаге и средние показатели теплоизоляции. Отличаются невысокой стоимостью, но подвержены влиянию открытого огня. Если клиент выбирает такой вариант, я рекомендую обработать пенопласт антипиренами – веществами, снижающими горючесть.

Для фиксации теплоизолирующих плит применяются дюбели-зонтики. Их расширенная верхняя часть надежно фиксирует изоляцию, не разрушая и не продавливая ее насквозь. В качестве внешнего покрытия используют штукатурки или специальные клеевые смеси. С целью повышения прочности созданной поверхности используется стеклосетка. На углах и цоколях я ставлю профили, придающие конструкции завершенную форму.

Чтобы установить мокрый фасад на ОСБ каркасного дома или другие подобные поверхности, используется ряд инструментов:

• строительный уровень для определения горизонтальности и вертикальности расположения элементов утепления;
• рулетка. Основной измерительный прибор;
• мастерки, шпателя, валики и гладилки для смесей. С их помощью наносятся и выравниваются жидкие смеси;
• молотки и ручные пилы – с их помощью утеплитель разделяется на фрагменты и закрепляется на стене.

Перед началом работы я провожу тщательные расчеты и завожу необходимое количество стройматериалов. Оптимизируя рабочий процесс, наша бригада сводит к минимуму транспортные расходы.

Описание технологии «мокрого фасада»

Большая часть территории России расположена в северных широтах, поэтому при возведении построек обязательным условием является утепление стен. В строительной сфере распространены разные технологии теплоизоляции, а к самым популярным относится «мокрый фасад». Он позволяет сохранить толщину стеновых конструкций внутри, и при этом сэкономить на проведении работ.

1. Суть технологии «мокрого фасада»
2. Разновидности отделки
3. Характеристики технологии
4. Слои стенного пирога
5. Сравнение с «сухим» методом утепления
6. Выбор утеплителя
7. Особенности использования минеральной ваты
8. Определение необходимой толщины
9. Расчет количества утеплителя
10. Необходимые материалы и инструменты
11. Пошаговая технология монтажа
12. Необходимые замеры
13. Подготовка поверхности к работам
14. Покрытие грунтовкой
15. Укладка цокольного профиля
16. Монтаж утеплителя
17. Укладка базового армированного слоя
18. Слой декоративной штукатурки
19. Рекомендации по укладке фасада
20. Плюсы и минусы «мокрого» метода отделки
21. Покупка системы «мокрого фасада»
22. Себестоимость работ
23. Фотопримеры отделки частных домов

Суть технологии «мокрого фасада»

Обустройство теплых стен по «мокрой» технологии производится такими методами:

1. Увеличением толщины самих конструкций.
2. Фиксацией изолятора к наружной части стен с последующим закрытием его поверхности листовым материалом (вентилируемый способ).
3. Креплением изолятора с оштукатуриванием (невентилируемая технология).

Утеплители стоят намного дешевле, чем образцы, которые используются для увеличения толщины стен. Однако некоторые современные решения подвергаются разрушению даже при незначительных нагрузках. Для предотвращения таких последствий нужно наносить на теплоизоляцию специальную защиту.

Впервые способ использовали еще 50 лет назад в Германии. Установка листовых материалов производится как снаружи здания, так и внутри. Второй вариант более простой, но он используется исключительно в тех случаях, если утеплить стену снаружи невозможно.

При наружном утеплении достигаются такие результаты:

1. Стена лишается мостиков холода.
2. Точка росы оказывается за пределами жилой части дома и перемещается в изоляцию.
3. Остывание постройки происходит медленнее, т.к. тепло аккумулируется внутри.

Разновидности отделки

С учетом технологии крепления выделяют несколько типов мокрой штукатурки. Тяжелый вариант подразумевает фиксацию материала без клеевой смеси, а с помощью дюбелей с крючками. При этом покрытие не соприкасается со стеной, а остается независимым. Из-за этой особенностью изолятор не деформируется и не переувлажняется изнутри.

Различают несколько типов мокрой штукатурки.

В тяжелом мокром фасаде применяется специальная металлическая сетка, которую скрывают посредством оштукатуривания. Затраты на реализацию работ по этой технологии намного выше, чем при использовании альтернативного метода.

Легкая мокрая технология пользуется большей популярностью из-за невысокой стоимости и простоты укладки. Кроме того, он отличается меньшим списком требований к стеновой поверхности. Закреплять изолятор можно и на плитах ОСБ, и на фанерных листах. Основное условие — основа должна быть ровной, поэтому перед работами производится цикл штукатурно-малярных мероприятий. Для крепления изолятора применяют пластиковые дюбели или клеевую смесь.

Характеристики технологии

Физико-химические свойства мокрого фасада определяются составом штукатурки.

Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, она должна соответствовать таким параметрам:

1. Прочность на разрыв — до 15 кПа.
2. Плотность — от 130 до 180 кг/куб.м.
3. Устойчивость к щелочной среде — от 12,5 pH.
4. Степень водопоглощения — до 1,5%.

Если применяются плиты пенополистирола, их прочностные свойства не могут составлять меньше 100 кПа.

Оптимальная плотность равна 15-25 кг/куб.м. кроме того, выбранный образец должен обладать точными геометрическими размерами.

Слои стенного пирога

В качестве основных составляющих для монтажа используют:

1. Клеевую смесь. В строительной сфере слой называется портландцементом. Однако для монтажа подходят и другие аналоги, которые продаются в готовом виде.
2. Минераловатные или пенополистирольные плиты. Для первых характерна высокая степень теплоизоляции. Пенополистирол стоит недорого и обеспечивает надежную защиту от холода.
3. Штукатурку с армирующей стеклосеткой. Она необходима для выравнивания поверхности.
4. Декоративный материал. Он позволяет украсить поверхность и придать ей завершенный вид.

Для монтажа используют клеевую смесь, плиты, штукатурку.

Сравнение с «сухим» методом утепления

Разбираясь, что такое «мокрый фасад», нужно сравнить его с «сухой» технологией. Если в первом случае применяются жидкие клеевые, влагозащитные и штукатурные смеси, то во втором — готовые панели или сайдинг. С помощью таких материалов можно быстро облагородить наружную часть стены и при этом защитить ее от прохождения холода.

«Сухой» метод отличается простотой реализации, но обладает некоторыми нюансами. Эксплуатационный термин облицовки составляет от 50 лет.

При желании обновить внешний вид помещения достаточно снять обшивку, установить новый слой минваты или другого изолятора и провести работы по утеплению повторно.

Выбор утеплителя

Система утепления домов по мокрой технологии будет эффективной при правильном выборе утеплителя. Для большинства условий подходят листы пенопласта толщиной 5-10 см либо минеральная вата с повышенной плотностью.

При выборе изолятора следует учитывать такие параметры:

1. Цену. На стоимость продукции влияет страна происхождения и репутация производителя. Для примера, изделия от зарубежных брендов дороже образцов российского производства. Оптимальным соотношением цены и качества обладают товары фирмы «Технониколь».
2. Паропроницаемость. Такие характеристики присутствуют у минеральной ваты. Использование ее в качестве утеплителя делает постройку «дышащей» и налаживает микроклимат внутри.
3. Сложность укладки. Устанавливать пенопласт намного проще, чем минеральную вату, поскольку он обладает жесткой структурой.
4. Соответствие пожарным нормам. Пенопластовые плиты быстро воспламеняются, а базальтовые образцы в пироге фасада не подвергаются горению при температуре до 1000 °C.

Особенности использования минеральной ваты

Если в качестве изолятора выбрана минеральная вата, то ее нужно нарезать с помощью острого ножа. Чтобы исключить негативные последствия для организма, следует предусмотреть средства индивидуальной защиты. Для решения задачи необходимо надеть перчатки и комбинезон, а если придется шлифовать изолятор, то важно найти маску и защитные очки. После завершения работ униформу нужно снять и промыть руки.

Минеральная вата является волокнистым неорганическим утеплителем.

Монтаж минеральной ваты практически не отличается от укладки прочих типов утеплителя.

Определение необходимой толщины

В зависимости от региональных особенностей к конструкции стены предъявляются требования по сопротивлению теплопередаче. Для определения текущего значения используют карты-схемы. Существуют специальные калькуляторы, с помощью которых можно получить оптимальную величину изолятора.

Расчет количества утеплителя

Произвести расчет утеплителя можно после анализа площади участка утепления и отделки либо с учетом линейных параметров стены, с вычетом проемов под окна и двери. Для начала необходимо оценить толщину изолятора. Вычисляя количество материалов, нужно использовать в качестве исходного параметра площадь отделываемой и утепляемой части дома.

Необходимые материалы и инструменты

Сделать фасад на каркасный дом по «мокрой» технологии можно и своими руками. В списке обязательных инструментов и материалов для работ:

1. Цокольный или стартовый профиль. Ширина изделия должна соответствовать толщине изолятора.
2. Крепежные детали и смеси. Они гарантируют правильную состыковку профилей в одной плоскости.
3. Крепежи для каркасных элементов. Минимальная длина дюбель-гвоздей составляет 40 мм, если речь идет о креплении утеплителя на перегородки из бетона или кирпича.
4. Грунтовочный состав. Он необходим для подготовки перекрытий к фиксации плит.
5. Армирующая сетка. Лучше выбрать износостойкую и надежную продукцию, которая не подвергается воздействиям щелочи.
6. Отделка. Для облагораживания жилья необходимо приобрести водно-дисперсионную грунтовку, декоративную штукатурку и краску для облицовки.
7. Утепляющие плиты. Перед закупкой изолятора нужно заранее высчитать его толщину и количества.

Армирующая сетка должна быть износостойкой и надежной.

Пошаговая технология монтажа

Технология монтажа «мокрой» штукатурки состоит из нескольких этапов. Изначально выполняется ряд замеров и подготовка поверхностей к предстоящим работам. Затем стены покрываются грунтовкой, выполняется монтаж цокольного профиля и утеплителя. После этого укладывается слой базового армирования и облицовочная панель.

Необходимые замеры

Чтобы оценить геометрические параметры плоскости, необходимо провесить фасад шнурками. Такой этап производится идентично монтажу маяков. В верхнем углу необходимо закрепить отрезок арматуры диаметром 12-14 мм. На расстоянии L (5-10 мм + толщина изолятора) от стенки нужно зафиксировать капроновый шнурок с отвесом.

В нижней части по линии шнурка закрепляется второй отрезок арматуры, к которому подвязывается шнур с натяжением.

Подготовка поверхности к работам

С помощью «мокрой» штукатурки можно заделать любые дефекты стены, но если не устранить их заранее, качество финишного покрытия сильно ухудшится. В результате это повысит риск отслоения штукатурки от основания.

С помощью мокрой штукатурки можно заделать дефекты.

Остатки штукатурки или наплывы бетона нужно сбить. В блочной стене следует внимательно проверить швы. Если они содержат щели, их можно убрать клей-пеной или специальной клеевой смесью.

Покрытие грунтовкой

Для придания штукатурно-клеевой смеси требуемой прочности необходимо нанести на поверхность грунтовку, защищающую смесь от обезвоживания. С помощью этого средства поры материалов будут запечатаны. Если не сделать это, стены быстро впитают влагу, которая нужна для нормального прохождения химических реакций.

Укладка цокольного профиля

Для защиты нижней части изолятора от износа и ударов достаточно закрепить цокольный металлический профиль. Он фиксируется на высоте 40-60 см от уровня земли. Кроме того, профиль позволит выровнять и поддержать листы изолятора нижнего ряда.

Монтаж утеплителя

Для благополучной фиксации утеплителя необходимо подготовить клеевую смесь, придерживаясь всех инструкций. Для этого в резервуар с водой нужно высыпать сухие ингредиенты и начать размешивать их с помощью миксера. Цикл продолжается в течение 5 минут на небольших оборотах.

Клеевая смесь нужна для фиксации утеплителя.

Обработанная клеем плита приставляется к стеновой поверхности максимально плотно. Излишки массы нужно удалить шпателем сразу.

Монтаж изолятора производится от угла вдоль стены. Соседние плиты стыкуются и устанавливаются вплотную друг к другу.

Укладка базового армированного слоя

Следующим этапом является крепеж «мокрой» штукатурки. «Панцирь» можно изготовить с помощью идентичной клеевой смеси или штукатурки с другим составом. Технология монтажа заключается в следующем:

1. Используя шпатель, необходимо распределить раствор шириной 20 см вдоль угла с обеих сторон.
2. По линии угла необходимо закрепить уголок и выровнять сетку.
3. С помощью шпателя нужно вдавить сетку в слой раствора. На данном этапе нельзя допускать прохождения массы сквозь ячейки сетки.

Слой декоративной штукатурки

Перед проведением облицовочных работ следует дождаться высыхания фасада. Финишная отделка подразумевает грунтовку поверхности в 2 прохода с помощью подходящей смеси. В большинстве случаев используется водно-дисперсная смесь.

Для облицовочных работ используется декоративная штукатурка.

Рекомендации по укладке фасада

Специалисты рекомендуют использовать для утепления фасада только те утеплители, которые не боятся скачков температуры и не подвергаются появлению трещин при неблагоприятных погодных условиях. Для проверки поверхности основания на предмет наличия следов от мела нужно провести по ней рукой.

Плюсы и минусы «мокрого» метода отделки

В отличие от вентилируемого («сухого») метода, «мокрая» технология обладает такими достоинствами:

1. Отсутствием необходимости монтажа сложного каркаса.
2. Надежной защитой от мостиков холода из-за отсутствия каркасной конструкции.
3. Небольшим весом.
4. Неплохими шумопоглощающими свойствами.
5. Долговечностью.
6. Стойкостью к внешним нагрузкам.

«Мокрая» технология обладает долговечностью и стойкостью к внешним нагрузкам.

Из недостатков выделяют ряд требований к качеству образцов и привязанность к сезону.

Покупка системы «мокрого фасада»

В продаже предлагаются готовые системы для утепления фасадов. Покупка комплекта упрощает проведение работ, т.к. вам не придется закупать все материалы по отдельности. Производством систем занимаются как отечественные, так и зарубежные фирмы.

Себестоимость работ

Обустройство фасада для частных домов не является дорогостоящим удовольствием. Приблизительная стоимость укладки из расчета на 1 кв. м выглядит примерно так:

1. Подготовка поверхностей (очистка краски и т.д.) — 50-70 руб.
2. Подготовка к монтажу (удаление штукатурки) — 120-150 руб.
3. Укладка изолятора — стоимость определяется типом плиты.
4. Декоративные работы — 350-400 руб.
5. Штукатурка бетонных поясов — 320-350 руб.

Средняя цена за монтаж составляет 5-6 тыс. руб. без учета стоимости материалов.

Фотопримеры отделки частных домов

Чтобы выбрать подходящий вариант мокрой штукатурки, можно ознакомиться с фото-примерами отделки. Для разбавления пастельной палитры подходят светлые боковые акценты и темная кровельная конструкция.

В «мокром» фасаде каждый последующий слой наносят не дожидаясь окончательного высыхания предыдущего. «Мокрый» фасад — это технология, которая постоянно совершенствуется. «Мокрый» фасад является наружной фасадной системой утепления под штукатурку.

Варианты с белоснежной или кремовой краской красиво дополняют вставки под серый дикий камень. Помещение можно украсить каменистыми садовыми тропами или коваными заборами возле балкона.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.