Печь для обогрева теплицы своими руками: инструкции и чертежи

5 способов как сделать печь для теплицы своими руками

Покупать печь для теплицы дорого, а обогревать ее нужно. Выход из ситуации, сделать ее самостоятельно. Так как разновидностей печей есть несколько, то и вариантов создания тоже. Мы рассмотрим 5 самых популярных способов, как сделать печь для теплицы своими руками.

Способ №1: печь для теплицы длительного горения из бочки

Наиболее распространенный вариант печи. В качестве топлива используется уголь, торф, дрова, щепки. Благодаря особой конструкции, топливо может гореть до 16 часов. КПД больше 85%.

Первое, что нам нужно это бочка. Дополнительно нужна дымоходная труба и стальная полоска. Это может быть уголок, кусок арматуры или швеллер.

сварочный аппарат;
болгарка и диск по металлу;
маркер и рулетка для разметки.

Инструкция, как сделать печь для обогрева теплицы своими руками:

С бочки нужно снять или срезать верхнюю крышку.
С боковой части вверху бочки делается соответствующее отверстие для дымохода.
В корпусе бочки внизу прорезается отверстие для зольника (квадратное или прямоугольное). Через него можно убирать отработанное топливо. Зольник закрывается дверкой. Важно подобрать ее из металла, чтобы она плотно прилегала и обеспечивала герметичность печи.
Корпус готов. Дальше берется крышка и выполняется ее обрезка. Она должна свободно проходить в бочку.
Создается поддувало. По центру крышки создается отверстие. К нему нужно приварить трубу небольшого диаметра. Если труба широкая, воздуха поступает больше, топливо быстро перегорает.
К нижней части крышки привариваются стальные полоски. Они усилят изделие и позволят эффективней давить на древесину, продвигая ее по мере прогорания.
Обратите внимание! Отдельно для печи создается крышка, закрывающая ее. В ней проделывается отверстие для трубы.

Принцип работы следующий: дрова в печке постепенно тлеют и под давлением крышки опускаются. Когда крышка опустилась на дно, то пришло время очистить бочку от золы и подкидывать дров. Для безопасности к днищу бочки привариваются ножки. Печка для парников длительного сгорания готова.

Для создания корпуса можно использовать металлическую бочку, газовый баллон, большую стальную трубу

Способ №2: кирпичная печь для теплицы

Прекрасный вариант для круглогодичного отопления.

Чтобы построить печь для теплицы из кирпича, потребуются:

220 полнотелых керамических кирпичей;
80 шамотных кирпичей;
80 л кладочного глиняного раствора;
30 л кладочного шамотного раствора;
0,25 м3 фундаментного бетона;
решетка для колосника из чугуна, дверца для топки, поддувала и прочистки, дымовая задвижка;
гидроизоляционный материал.

Ниже приводится схема печи в разрезе:

Кирпичная печь имеет повышенную теплоемкость, поэтому теплица может отапливаться в сильные морозы

Кирпичная печь для теплицы своими руками делается следующим образом:

1. Вес печи большой, потребуется плитный фундамент. Толщина – от 20 до 30 см. Площадь основания – 0,7х1 м. По этой площади копается траншея, глубиной 40–45 см. По периметру укладывается опалубка. Плита фундамента армируется. Остается залить фундамент бетоном.

Дно выравнивается песком, слоем в 20 см

2. Создается топка для закладки и зольник для удаления отходов. Процесс выполняется по схеме. Стартовые 4 ряда постройки выкладывают из красного кирпича. Для сцепления используется раствор на глине.Монтируется чугунная дверца зольника.

Последующие ряды печи, а именно с 5 по 12, делаются из шамотного кирпича. При этом используется раствор, не боящийся огня. В 5 ряду закладывается решетка колосника Ряд с 6 по 8 снабжается топочной дверцей. Свод топки получится в рядах 9, 10, 11 и 12.

Дверца закрепляется в кладке посредством металлической проволоки

3. Последующие ряды печки (13–15) делаются из огнеупорного кирпича. 13 и 14 ряды будут перекрывать свод топки. 15 ряд снабжается прочистной дверцей. Начиная с 16 рада, кладка делается из обычного кирпича. В 16 ряду тоже устанавливается прочистная дверца. Каналом для дымохода будут служить ряды с 17 по 21. Первую дымовую заслонку монтируют в 22 ряду.

Ряды печки 13-22 делают из огнеупорного кирпича

4. Последующие ряды (с 23 по 27) тоже делаются для дымового канала. Начиная с 28 ряда канал сужают, а в 19 монтируют еще одну дымовую заслонку. А 30 и 31 рядыбудут сводом печи. С 32 ряда формируется дымовая труба определенной высоты. Она создается с перевязкой и состоит из 4 кирпичей.

Ряды печки с 23 по 27 создаются для дымового канала

Печь для теплицы из кирпича своими руками сделана. Осталось проверить ее функциональность.

Если теплица низкая, то печь можно делать с дымовым каналом, расположенным горизонтально

Способ №3: печь для теплицы из двух металлических бочек

Третий способ позволяет сделать печь на опилках. Создание несложное. Для выполнения задачи нужны:

две стандартные бочки из металла;
труба из стали для дымохода;
в качестве ножек используется арматура или металлические уголки.

Внешне – это простая емкость с закрывающейся крышкой. Внутри создается металлическая перегородка. Нижняя часть конструкции оборудуется ножками и дверцей. Верхняя часть изделия соединяется с дымоходом.

Нужно вырезать верхнюю часть первой бочки. В нее монтируется дымоходная труба.
Внизу бочки нужно сделать отверстие Ø10 см.
Вторая бочка разрезается ровно пополам.
В одной части создается отверстие, где будет дверца.
К ней привариваются ножки.
Сваркой печь соединяется с трубой дымохода и с топкой.
Из материала, который остался от 2 бочки, делается крышка.

Печь на опилках для теплицы своими руками готова. Проверяется ее работоспособность. Для загрузки печи делается металлический конус. Его верхняя часть должна иметь 15 см. Конус устанавливают внутрь, до того, как закладываются опилки. Когда топливо засыпано, конус удаляют. Получилось отверстие, в которое засыпается щепа и разжигается.

Для изготовления печи нужны две стандартные бочки и труба для дымохода

Способ №4: печь, работающая на отработанном масле

Отработанное масло дешевое и есть возможность договориться с владельцами ближайшего СТО о покупке топлива. Подобная печь будет иметь такие составные части:

дымоход;
отверстие, в которое подается жидкое масло;
заслонка, регулирующая давление;
резервуар для отработанного масла.

Верхняя часть конструкции будет сильно накаляться, а значит, она может быть использована для нагрева воды или готовки пищи. Для ее создания нужно использовать следующую схему:

Отработанное масло – дешевое и доступное топливо

Дымоходом будет служить труба, расположенная в вертикальном положении. Суть работы конструкции следующая:

В емкость для масла заливается топливо. Достаточно от 2 до 3,5 л.
Дальше поджигается бумажный фитиль, который устанавливается в отверстие для печи.
Отверстие прикрывается заслонкой. Нужно оставить зазор до 2 см.
Когда масло загорелось, его горение можно контролировать положением заслонки.
Всего лишь за 5 минут конструкция начнет работать и обогревать теплицу.
Регулировка заключается в подливании топлива и настройке положения заслонки.

Способ №5: печь бубафоня

Это разновидность печей длительного горения. Одной закладки топлива хватит на работу до 8 часов, все зависит от размера. Ниже приводится схема и чертежи печи бубафоня.

Корпусом для печи бубафоня служит газовый баллон

Для работы потребуется:

газовый баллон;
труба для дымохода;
труба для подачи воздуха;
толстый лист металла.

Из инструментов потребуется болгарка и сварочный аппарат. Как делается печь бубафоня для теплицы своими руками:

От баллона нужно отрезать верхнюю часть. Этот элемент и будет крышкой печи.
В крышке по центру создается отверстие. Его диаметр равен диаметру трубы, используемой для подачи воздуха.
Чтобы крышку было легче поднимать, к ней привариваются металлические ручки.
В корпусе баллона сверху делается отверстие под патрубок дымоходной трубы. Она приваривается на свое место.
Теперь можно заняться поршнем, который будет давить на топливо, закинутое в печь. Из стального толстого листа вырезается круг. Его диаметр должен позволять свободно проходить вверх-вниз по баллону.
Ровно по центру блина создается отверстие, равное по диаметру с трубой для подачи воздуха.
Осталось приварить трубу к блину.
Для удобства прочистки печи, в ее нижней части делается отверстие.

Дальше нужно установить печь на кирпичи или сделать для нее ножки и подключить к системе отопления теплицы. Сделать печь для теплицы своими руками может каждый, нужно только ознакомиться с инструкцией и подготовить соответствующие инструменты и материалы. Остается выбрать, будет ли это тепличная кирпичная печь, или металлическая, и начать работу.

Печь длительного горения для теплицы своими руками

Обогрев теплиц в холодное время года может значительно увеличивать стоимость выращенного урожая. Для оптимизации расходов содержания парниковых конструкций, огородники часто стараются выбирать экономные системы отопления, которые просты в обслуживании и могут быть сконструированы самостоятельно. Печь длительного горения для теплицы своими руками – отличный вариант, совмещающий в себе все эти требования.

Выбор места для установки
Как сделать печь для теплицы своими руками?
Материалы и инструменты
Схема
Алгоритм сборки
Как пользоваться?
Что предлагают производители?
Вывод

Выбор места для установки

Основная задача печи заключается в равномерном прогреве почвы. Опытные огородники рекомендуют располагать установку в центре теплицы, чтобы тепло от него распространялось во все стороны одинаково.

Если в теплице пол и нижняя часть стен выложены кирпичом или кафелем, установить печку можно в углу. Но в любом случае следует соблюдать меры предосторожности и пожарной безопасности, чтобы сохранить помещение и будущий урожай от нечаянного возгорания.

Важно протянуть трубу для вывода дыма в горизонтальном положении подальше от печи, а затем через переходник прикрепить вертикальную трубу. Это предотвратит попадание угарного газа в теплицу. Хотя небольшое количество дыма внутри строения растениям не помешает. Если длина дымохода составит более 6 м, тяга в трубе станет значительно хуже.

Как сделать печь для теплицы своими руками?

Материалы и инструменты

Чтобы сконструировать печь для обогрева теплицы самостоятельно, понадобятся следующие материалы и инструменты:

Цилиндр, выполненный из листовой стали, старой металлической бочки или использованного газового баллона. В данной статье за основу взята бывшая в употреблении бочка вместимостью 200 л.
Металлическая труба не менее 15 см в диаметре для отвода дыма, металлические уголки.
Болгарка для работы по металлу с подходящими дисками.
Электросварочный аппарат.

Для функционирования печи в качестве топлива подойдут дрова и отходы древесины, уголь, пеллеты, брикеты и даже бытовые отходы. Обычно для одной загрузки требуется не менее 5 кг топливного материала для горения. Дрова или другое подходящее топливо следует укладывать плотно, чтобы не пришлось подбрасывать их во время тления опилок.

Схема

Прежде чем начать делать агрегат, необходимо понять принцип ее действия:

Холодный воздух будет поступать через трубу в верхней части конструкции. Топливо, закладываемое в печь, будет медленно тлеть из-за сниженного доступа кислорода.
При этом такая система произведет больше тепла, чем при горении.
В качестве топлива для тления в основном используют опилки – один из самых дешевых горючих материалов.
Полной загрузки самодельной печки бывает достаточно, чтобы процесс производства тепла продолжался от 8 часов до 1 суток.

Поняв конструкционные особенности отопительных приборов, и внимательно изучив их чертежи, собрать самые простые печи для теплиц можно за 1 день. Если остались сомнения в том, что сделать печь для теплицы самостоятельно – несложная задача, опытные любители рекомендуют обратиться к специалисту, который научит, как правильно установить дымоход, проведет сварочные работы или порекомендует, где лучше разместить устройство.

Алгоритм сборки

Сконструировать печь для теплицы несложно, необходимо лишь выполнить следующие действия:

Если бочка цельная, срезать с нее верхнюю часть, обработать края. Срезанный диск в дальнейшем будет использован в качестве пресса.
В верхней части бочки сбоку сделать отверстие для дымохода, соответствующее по диаметру размеру трубы.
Внизу бочки вырезать прямоугольное отверстие для закладки дров.
Советуем сделать выдвижную конструкцию, чтобы было удобно избавляться от золы. Если такой заготовки нет, то просто соорудите дверцу, которая обеспечит плотное закрытие и достаточную герметичность устройству.
Из листа металла сварить конус с верхним диаметром около 12 см и с нижним – 7-8 см.
Установить выше уровня дверцы для закладки дров горизонтальную перфорированную перегородку с отверстием посередине. Отверстие в перегородке должно соответствовать нижней части конуса, сделанного из металлического листа. В нижней части печи будут располагаться дрова, а в верхней – опилки.
Из срезанной верхней части сделать будущий пресс-диск меньшего диаметра, чем диаметр бочки, чтобы он спокойно входил в нее. Утяжелить пресс, приварив к нему металлические детали. Когда опилки в бочке будут тлеть, пресс под собственной тяжестью будет опускаться ниже, препятствуя доступу кислорода. В середине диска пресса вырезать небольшое отверстие и приварить трубу для поддува.
Привариваем трубу дымохода.
К нижней части бочки приварить ножки из уголков для устойчивости конструкции.

Дополнение:

Довольно популярной является сооружение, состоящее из двух бочек разного диаметра, сваренных между собой внизу на расстоянии, достаточном для размещения дров. В этом случае опилки насыпают во внутреннюю бочку.

Как пользоваться?

Прежде чем установить печь в теплице, следует провести проверку ее работоспособности на открытом воздухе:

Для этого в горизонтальную перегородку между отсеками вставляют металлический конус.
Заправляют верхнюю часть опилками, тщательно их утрамбовывая. От качества трамбовки зависит длительность отопления. При использовании печи для обогрева теплиц отсек для опилок должен быть заполнен не более чем на 2/3. Досыпать опилки в процессе работы устройства нельзя.
Вынимают трубу из опилок так, чтобы получилось отверстие.
В топку закидывают дрова. Для проверки функционирования агрегата лучше использовать мелкие дрова, чтобы ускорить процесс. А при постоянном использовании по назначению, загружать печь нужно, наоборот, толстыми поленьями. Это позволит увеличить время работы агрегата без дополнительного подбрасывания топлива.
Разжигают огонь, ждут, пока дрова прогорят, и начнут тлеть опилки. При этом наблюдают за распространением дыма, тягой в печи, функционированием пресса. Тягу можно регулировать, увеличивая или уменьшая длину дымохода.
При необходимости закрыть печь крышкой.

После благополучного завершения испытаний, печку устанавливают в подготовленное место. Для лучшей теплоотдачи рекомендуется обложить ее кирпичом или глиной. Следует помнить, что своевременная очистка дымохода от гари, копоти или конденсата сохраняет высокую эффективность отопления с помощью печи длительного горения.

Что предлагают производители?

Если сделать печь в теплицу своими руками по каким-либо причинам не удается, можно приобрести готовый отопительный агрегат, предназначенный для длительного горения. Выбор моделей на рынке не велик. Модели печей могут отличаться друг от друга принципом работы:

в конвекционных агрегатах воздух нагревается за счет конвекции, многократно проходя через кожух печки;
пирролизные системы производят тепло за счет догорания газов, которые образуются при сгорании топлива;
модели, совместившие в себе оба принципа работы, обладают самым большим КПД.

Многофункциональная печь «Вологда» обогревает помещения за счет газогенерации. Закладка дров в 5 кг позволяет агрегату непрерывно функционировать не менее 8 часов. Поэтому можно спокойно оставлять систему на ночь и не переживать за то, что теплицы охладятся в то время, пока хозяева на работе. Печь снабжена панелью для варки, системой для нагрева воды и может быть использована для обогрева бани, что позволяет применять устройство круглый год.
Булерьян или «Бренеран» сконструирована таким образом, что потребляет холодный воздух снизу, и выпускает его наверх уже разогретым. Такая система позволяет быстро прогреть помещение при медленном расходовании топлива. Расположение и конструкция верхних труб, подающих горячий воздух, позволяют с использованием специальных рукавов обогревать несколько помещений сразу.
Печь “Профессор Бутаков”. Отечественное устройство для длительного горения «Профессор Бутаков» обладает высокой теплоотдачей, но время горения топлива в системе значительно меньше, а очистка труб сложнее, чем у других систем. Теплый воздух подается из печи только вверх, что следует учитывать при размещении рассады, ведь нижние слои воздуха прогреваются значительно слабее.
Слобожанка или «Супер Буржуйка» обогреет теплицу площадью около 50 кв.м всего за 15 мин. 7 кг дров хватит по меньшей мере на 6 часов непрерывной работы. К печке можно подсоединить трубки для нагрева водяного контура и провести таким образом отопительную систему по всему периметру теплицы. Устройство нетребовательно к топливу: для его функционирования можно использовать до 30% опилок, торфа, агропеллет, шишек или отходов от сельскохозяйственных производств, имеющих влажность до 40%.

к содержанию ↑

Вывод

Печи длительного горения пользуются популярностью у отечественных огородников-любителей и фермеров, благодаря их неоспоримым преимуществам:

надежности и длительной эксплуатации;
отсутствию необходимости постоянного контроля работы установки;
высокому уровню теплоотдачи при малых затратах топлива;
возможности соорудить установку самостоятельно из имеющихся материалов без больших финансовых вложений.

Применение таких печей для обогрева теплицы не принесет вреда растениям и позволит создать и поддерживать оптимальные условия окружающей среды для роста и развития самых разнообразных сельскохозяйственных культур.

Экономный обогрев – как сделать своими руками печь длительного горения для теплицы

Современные энергоэффективные агрегаты, позволяющие отапливать теплицу с минимальными ежемесячными затратами, обычно недоступны для рядового фермера. Дровяное отопление в силу распространенности древесины недорого, однако большинство котлов требует загрузки топлива почти каждые 2–3 часа, что выматывает даже самых усердных овощеводов. Но если разобраться и сконструировать печь для теплицы длительного горения своими руками, то ее обслуживание будет необходимо лишь один раз в 1–2 дня.

Принцип работы пиролизных котлов – их плюсы и минусы

Почитав рекламные проспекты производителей котлов длительного горения, можно и впрямь увериться, что они являются продукцией высоких технологий, которые неподвластны обычному человеку.

Однако на самом деле пиролизный процесс, т. е. разложение и газификация твердого топлива, происходит при любом способе его сжигания, а пиролизные печи отличаются лишь тем, что имеют две отдельные камеры для раздельного сгорания твердых и газообразных веществ.

Поэтому воссоздать подобную конструкцию своими руками должно быть несложно, если имеется сварочный аппарат и навыки работы с ним (в крайнем случае, всегда можно обратиться к профессиональному сварщику). Конечно, полностью автоматизировать процесс контроля и загрузки топочной камеры, как это возможно в заводской печи, не получится, но и цена такой самоделки будет несравнимо дешевле.

Итак, в любом газогенераторном котле есть две камеры:

камера загрузки – сюда подается топливо с высоким выходом летучих веществ (древесина и ее отходы, брекеты, уголь, кокс);
камера сгорания – в нее поступают газы из первого отсека и воздух из вторичной подачи.

В камере загрузки искусственно ограничивается подача кислорода, за счет чего дрова или уголь не горят, а тлеют, медленно отдавая тепло в окружающую среду. Выделенные древесные газы переходят в другую топку, где к ним подмешивается вторичный воздух, и летучие продукты сгорают в нем полностью.

В результате процесс горения длится 12 часов и более, а от дров, даже самых крупных, остается минимум золы.

Однако у этой конструкции существуют и недостатки:

Во-первых, такая печь, как заводского изготовления, так и смонтированная своими руками, очень требовательна к влажности топлива – если она превышает 20%, дрова подлежат обязательному досушиванию. По этой же причине еще до установки печи для теплицы необходимо обустроить дровяной сарай.
Второй минус – это нестабильность горения при малой (меньше половины) загрузке твердотопливного отсека.

Оценка возможности самостоятельного изготовления разных моделей

Пиролизный процесс реализуется в разных конструкциях, и выбор варианта изготовления печи для теплицы – решающий момент, влияющий на ее рентабельность. Так, несмотря на всю привлекательность обогревательных устройств из кирпича (они действуют как энергоаккумуляторы, отдавая накопленное за день тепло ночью), сложить их своими руками весьма непросто – недаром в деревнях всегда ценились хорошие печники.

Печки с металлическими корпусами гораздо проще в монтаже. Для пиролизной версии «буржуйки» обычно используется любая емкость круглого сечения из металла толщиной 4–6 мм – в ней легко обеспечить плавный ход газораспределителя. Впрочем, мастера-самоделкины приспосабливают в своих целях и подручный материал – старые бочки, газовые баллоны, прямоугольные металлические коробы и т. д.

Помимо материала оболочки, котлы длительного горения классифицируются по виду используемого топлива – жидкого или твердого.

Действительно, существуют устройства, способные работать даже на отработанном масле, и монтаж их достаточно прост. Но есть нюанс, существенно ограничивающий их применение, а именно, взрывоопасность такой печи – малейшее попадание влаги в топку с разгоряченным маслом приведет к моментальному воспламенению.

Засмотревшись на одну из самых удачных теплотехнических разработок – печь «Булерьян», многие загораются желанием воссоздать ее самостоятельно.

Это на самом деле высокоэффективный и простой в эксплуатации агрегат, но с точки зрения изготовления «на коленке» его конструкция сложна и требует точного соблюдения размеров и пропорций, а также большого количества сварных швов и качества их соединения.

И наконец, последняя из подходящих для теплиц печей длительного горения своими руками выполняется достаточно быстро, ее можно приспособить под любое топливо, и горит она очень долго. Кроме этого, нет каких-либо строгих привязок к размерам – для сборки допускается использовать то, что есть под рукой.

Это печь «Бубафоня», и именно ее стоит рассмотреть более подробно.

Пошаговая инструкция монтажа «Бубафони»

У этой печи, название которой происходит от ника ее автора на одном из форумов, есть два небольших недостатка. Собственно говоря, первый из них – неказистая внешность – особо минусом и не является, ведь устанавливать ее нужно в теплице, а не в доме. А вот второй – это высокая пожароопасность (температура пиролиза достигает 350 градусов), и к нему нужно отнестись очень внимательно, организовав огнеупорный фундамент и установив защитный экран или кожух.

Упрощенный расчет базовых габаритов обогревателя

Для начала стоит определиться, из чего лучше сделать корпус: это зависит не только от наличия того либо иного материала, но и от требуемой длительности работы печи при одной загрузке. Закладка твердого топлива в «Бубафоне» из газового баллона горит около 5 часов, а корпус из 200-литровой бочки позволяет «забыть» об отоплении теплицы дровами минимум на 12 часов.

Печь-самоделка состоит из нескольких узлов, к размерам которых, при желании достичь наивысших показателей мощности, рекомендуется предъявить несколько требований:

Металлический корпус – оптимально, если его диаметр лежит в пределах 300–600 мм, а высота соотносится с ним в пропорции от 1:3 до 1:5.
Распределительный диск – зазор между ним и стенкой печи должен составлять 5% от диаметра (например, при внутренней окружности печи 400 мм диаметр диска равен примерно 360 мм).
Воздуховоды (в их роли могут выступать отрезки швеллера, уголка или стальной полосы) – при внутреннем диаметре корпуса 300 мм высота их ребер не должна превышать 40 мм, при 800 мм – 80 мм.
Патрубок выходного дымохода – площадь его сечения высчитывается по достаточно сложным формулам, но для печи длительного горения, изготовленной из газового баллона (диаметром 300 мм и высотой 850 мм), она равняется 175 см2, соответственно, диаметр патрубка равен 150 мм.
Канал подачи воздуха – для его обустройства подойдет труба сечением 80 мм и высотой, превышающей высоту баллона на 7–10 см.

Конечно, эти параметры являются рекомендуемыми, а не обязательными, однако их теоретический расчет на практике приводит к существенному повышению КПД.

Обустройство корпуса печи и сборка поршня

Алгоритм подготовки и монтажа узлов выглядит следующим образом:

Верхнюю часть баллона срезать и приварить к ней ручку и упоры для фиксации крышки на корпусе.
Для изготовления поршня на металлическом блине вырезать отверстие по диаметру воздухоподающей трубы.
С одной стороны блина наварить 5–6 полос-воздуховодов из швеллера либо уголка, для более равномерного распределения воздуха лучше их предварительно загнуть винтом.
Прямо к воздуховодам сваркой можно присоединить еще один, только меньшего диаметра, металлический блин с отверстием по центру.
К практически готовому поршню приварить трубу подачи воздуха, дополнительно укрепив ее ребрами жесткости.
В верхней части корпуса чуть ниже крышки вырезать отверстие для установки дымохода и с максимальной герметичностью вварить в него горизонтальный участок дымохода длиной не более 400 мм.
Поднять по вертикали дымоотводящую трубу до высоты 4–5 м – это обеспечит качественную тягу.

Дымоход лучше сделать разборным, причем собирать его стоит от крыши. Как вариант, можно встроить в трубу ревизионный стакан, чтобы контроль ее состояния и чистка производились без демонтажа.

Сборка всех деталей не занимает много времени и усилий: для этого баллон-корпус следует поставить на ровный участок, загрузить его топливом (не выше уровня дымоходного канала), сверху установить поршневой диск и закрыть всю конструкцию крышкой.

Варианты усовершенствования базовой модели

Поскольку очищать от золы узкую печь достаточно сложно, люди с опытом рекомендуют изготовить своеобразный зольник, имеющий вид тарелки с таким же диаметром, что и внутренний просвет корпуса, с приваренным к нему длинным штырем. Блин-зольник необходимо установить на самое дно, на него – дрова, на штырь надеть поршень и крышку.

Зола собирается на поддон, и вытащить его не составляет труда.

Чтобы улучшить прочие параметры безопасности и условия обслуживания «Бубафони», можно воспользоваться существующими разработками домашних мастеров:

Вне зависимости от того, установлена ли печь на ножки или нет, под нее необходимо уложить фундамент; при этом обычная бетонная стяжка малопригодна (под действием высоких температур она быстро растрескивается) – желательно использовать огнеупорный кирпич.
Для регулирования интенсивности горения на торец подающей трубы следует прикрепить ось и установить на нее воздушную заслонку, при желании снабдив ее фиксирующей гайкой-барашком.
Снизить риск случайного ожога и улучшить тепловую конвекцию поможет кожух из листа металла, который монтируют на радиально приваренные к корпусу металлические стойки.
Еще один способ разогнать горячий воздух по теплице – включить рядом с печью один или несколько вентиляторов.
Как вариант, вокруг самой печи или дымохода можно обустроить водяную рубашку, к которой подсоединить отопительные трубы, проведенные по периметру теплицы.
Чтобы не допустить скопления на внутренней поверхности выводящей трубы конденсата, неизбежно образующегося при перепаде температур, в нижнюю часть дымохода стоит вмонтировать колено, которое будет выполнять функцию сборника влаги. Его высота от места врезки – 300 мм. Снизу сборник оснащается шаровым краном для слива жидкости.

Модернизированные таким образом печи длительного горения не доставляют никаких проблем при эксплуатации, а полученная экономия и чувство удовлетворения от работы, проделанной своими руками, стоят нескольких дней, потраченных на обустройство отопительного агрегата.

Как сделать печь для теплицы длительного горения своими руками – виды, особенности изготовления

Качество и урожайность тепличных растений зависит от условий их выращивания, в частности речь идет о температуре в теплице. Чтобы своевременно получить урожай в регионах с холодным климатом, нужно в теплице установить дополнительный обогрев. Количество обогревательных приборов и их вид определяется в зависимости от параметров теплицы и вида выращиваемых растений. Учитывая холодный климат, приборы устанавливают на достаточно долгий период. В конечном итоге хозяин тратит немало средств на электроэнергию, что приводит к повышению стоимости урожая.

Современный рынок представляет большое количество оборудования, которое может долго работать на одной закладке. При этом печка для теплицы на дровах может достигать производительности около 90 процентов. В данном случае речь идет о печах длительного горения для использования в теплицах. Такое оборудование поддерживает оптимальную температуру при минимальном расходе топлива. Кроме того можно сделать своими руками печь для теплицы длительного горения.

Принцип работы печей для теплицы

Топливом для таких печей может служить следующее:

Уголь, сформованный в брикеты.
Опилки и шелуха семечек, спрессованные в пеллеты.
Торф.
Бытовые отходы.
Древесина.

Последний материал используется в большинстве случаев. Конструктивные особенности котла позволяют древесине гореть в течение длительного периода, до 24 часов. Дровяная закладка сгорает полностью, поэтому золы практически не остается. Это очень удобно, так как чистить печь на опилках для теплицы необходимо только один раз в две недели.

Из множества положительных характеристик внимание привлекает следующее:

Печь может подключаться к водяному контуру и обогревать воздух.
Для работы не требуется подключение к электропитанию или газовой системе.
КПД печки для теплицы составляет около 90 процентов.
Эксплуатация прибора довольно простая.
Устройство позволяет получить некоторую экономию.

Топливо горит длительное время благодаря протекающему процессу пиролиза. В камеру поступает ограниченное количество воздуха, поэтому дрова не горят, а тлеют в печи. В результате этого выделяется большое количество пиролизных газов, горение которых в дополнительной камере сопровождается выделением дополнительного тепла. Другими словами тепло образуется при горении топлива и сгорании газов. Это продлевает процесс и делает его более эффективным. Помимо этого следует помнить, что более крупное топливо будет гореть дольше. Следовательно, использование не колотых дров, а крупных бревен позволит закладывать топливо один раз за двое суток.

Количество воздуха, подаваемого в камеру, можно регулировать с помощью заслонки. Увеличивая или уменьшая объем кислорода, можно регулировать конечную скорость горения.

Описание популярных моделей

Профильный рынок представляет большое количество моделей, которые отличаются высокой эффективностью и доступной ценой.

Вологда

Для этой модели печи для теплицы характерно наличие следующих характеристик:

Высокая теплоотдача.
Экономичность.
Гонение одной закладки на протяжении суток.
Коэффициент полезного действия составляет почти 80 процентов.

Оборудование может работать без постоянного контроля. Теплоноситель подается через особый гибкий шланг, подсоединенный к задней части печи. В течение 30-40 минут вода нагревается до 60 0 С.

Некоторые модели «Вологда» разработаны для подключения к водяному контуру с радиаторами. Сделанная своими руками печка для теплицы вполне может использоваться для одновременного обогрева дома и теплицы. Каждая единица оборудования укомплектована подробной инструкцией подключения.

Булерьян

Горение топлива в этой модели протекает также долго, что обеспечивает поддержание определенной температуры. Однако для установки в теплицах данная марка используется очень редко.

По внешнему виду печь напоминает лежащую на боку большую бочку с приделанными выпускающими трубками. В зависимости от размеров бочки выделяют несколько вариантов печи. Изделие самого маленького размера способно пропускать через трубки воздух объемом до 5 м 3 . Безопасность печки обеспечивает покрытие специальной краской, которая также предотвращает сильное нагревание корпуса.

Из минусов можно выделить следующее:

Сложный монтаж.
Необходимость постоянного досмотра.
Отсутствие терморегулятора.

Если использовать в качестве топлива для такой печи древесину твердых пород или бурый уголь, то количество загрузок существенно снижается.

Печь Бутакова

Название устройство получило в честь инженера, занимавшегося ее разработкой. Работает печь по принципу модели «Булерьян».

Производство такого устройства для обогрева теплиц налажено на нескольких фабриках:

Достаточно крупная и известная фирма «Термофор».
Компания «Теплодар», которая скопировала котел на высоком профессиональном и качественном уровне.
Компания «Конвектика».

Модели всех производителей выполнены по аналогичной схеме, однако каждая их них имеет свои положительные и отрицательные характеристики.

Слобожанка

Еще одна печка для обогрева теплиц, характеризующаяся качеством и эффективностью. В этом устройстве топливо, в частности полешки, загружаются вертикально. В качестве дополнения печка для парника оснащена специальным цилиндром. Этот элемент давит на топливо, в результате этого по мере сгорания поленья опускаются вниз.

Существует возможность подключения к устройству водяного контура, что позволяет создавать отопительную систему с радиаторами.

Самостоятельное изготовление котла

Одним из преимуществ является возможность изготовления печки для теплицы длительного горения своими руками. Для этого понадобятся листы обычного металла, некоторые расходные материалы и умение обращаться с обычными инструментами.

Подготовительный процесс

При изготовлении печки для теплицы можно использовать любой подходящий материал, но чаще всего предпочтение отдают металлу. Его нагрев осуществляется за короткое время, а тепло равномерно распространяется в помещении. Кроме того металлическое оборудование является идеальным вариантом для воздушного отопления.

В основе печи лежит корпус, для изготовления которого может использоваться следующее:

Цилиндр из стального листа.
Старый баллон от газа.
Стальная труба большого диаметра.
Старая металлическая бочка.

Самым простым вариантом считается сделанная своими руками печь для теплицы из старой бочки, которая имеется у практически у каждого хозяина. Помимо основной части следует приготовить металлическую трубу-дымоотвод и металлический уголок.

Также для работы понадобится набор инструментов:

Аппарат для сварочных работ.
Болгарка и диски для резки металла.
Приспособление, с помощью которого можно наносить разметку.

Основной процесс изготовления

Чтобы правильно сделать печь для теплицы длительного горения, необходимо предварительно нарисовать схему или чертеж.

Затем готовят корпус будущей печи, для чего выполняют следующие действия:

Срезают или снимают верхнюю крышку.
Измеряют диаметр дымоходной трубы и в соответствии с этим значением вырезают круглое отверстие недалеко от верхнего края.
В нижней части бочки вырезают еще одно отверстие, но уже квадратной или прямоугольной формы. Это будет место для закладки топлива.
В соответствии с размерами топки делают металлическую дверку, она должна плотно прилегать к корпусу и обеспечивать герметичность.

Далее делают другие конструкционные элементы.

Срезают края верхней крышки, немного уменьшая ее в диаметре. При этом крышка должна свободно перемещаться внутри бочки. В середине полученного круга вырезают отверстие диаметром не больше 2 см. Через это отверстие будет поступать воздух для поддержания огня, поэтому не следует его делать слишком большим. В противном случае топливо будет сгорать намного быстрее. К вырезанному отверстию присоединяют трубу для подачи кислорода.

Чтобы давление на дрова было более эффективным, на нижнюю часть металлического круга наваривают полоски металла. В процессе горения дров крышка будет постепенно опускаться вниз, поэтому время закладки следующей партии топлива определяется довольно легко.

Для безопасности делают ножки из металлического уголка. Для этого отрезают четыре равных по длине отрезка и приваривают их к основному корпусу. Устойчивость печи для обогрева теплиц придают пластины, приваренные к нижней части каждой металлической ножки.

Печи длительного горения можно назвать идеальным вариантом для обогрева теплиц. Они также могут присоединяться к системе водяного контура. С помощью такого агрегата в теплице создается и поддерживается оптимальная температура и влажность, благодаря этому появляется возможность получить высокий урожай без существенных затрат в процессе выращивания растений. Преимуществом печей для теплиц длительного горения также является возможность самостоятельного изготовления, что также положительно влияет на себестоимость продуктов из теплицы.

Панели для фасада: идеи подбора дизайна для наружной отделки и варианты их применения (115 фото)

Облицовка домов помогает сделать дом красивым, а также защищает его от внешних влияний. Это отличный способ утеплить жилище не просто не испортив его вид, а улучшить его, оформить именно так, как желают хозяева.

Из данной статьи вы узнаете о том, как выбрать лучшие панели для фасада, как продлить их срок службы и что нужно учесть при выборе. Мы рассмотрим самые популярные типы, их особенности, достоинства и недостатки.

Почему именно панели?

Панели являются идеальным вариантом для тех, кому важно оформить фасад легко и без крупных финансовых затрат. Таким образом можно придать зданию тот внешний вид, который вы хотите, и для этого не придется ничего перестраивать или серьезно менять.

Плиты прекрасно защищают его от перепада температур и грибка, скрывают недостатки стен, позволяют устроить дополнительное утепление, долго служат и устойчивы к влиянию погодных условий.

Некоторой проблемой может стать создание и закрепление каркаса, что требует некоторых профессиональных знаний, но в целом работу можно выполнить самостоятельно.

Плиты продаются в готовом виде, ваша задача заключается в том, чтобы выбрать понравившиеся, узнать их особенности и правильно закрепить либо обратиться к специалистам.

Какие бывают панели?

В виду популярности облицовки частных домов и коттеджей панелями, рынок представляет широкий ассортимент различных вариантов, отличающихся друг от друга материалами, внешним видом, сроком службы особенностями установки и способностью защищать дом от негативных факторов окружающей среды.

Как правильно выбрать панели для фасада? Все зависит от ваших желаний и требований, а также климатических условий вашего региона.

Ниже мы перечислим самые популярные в настоящее время типы плитки, и на основании информации о них вам будет проще решить, что подходит лично вам.

Клинкерные панели

Клинкерные панели используются для облицовки фасадов уже давно. Они отличаются прочностью, долговечностью и разнообразием внешнего вида.

В основе лежит керамическая плитка, которая известна своей неприхотливостью и широкими возможностями в эксплуатации, и пенополиуретан, играющий важную роль в теплоизоляции.

Композитные панели

Композитные панели раньше использовались только для оформления фасадов промышленных зданий, но сейчас все чаще применяются и для других домов. Их особенность заключается в том, что они состоят из нескольких материалов, а значит сочетают в себе разные положительные свойства.

Этот вариант подойдет тем, кто хочет воплотить в жизнь смелые дизайнерские решения и добавить ярких красок в свою жизнь. Ваш дом будет выглядеть стильно, но это не потребует больших денег.

Пластиковые панели

Пластиковые панели хороши для оформления фасада тем, что просты в установке, имеют небольшой вес и их легко демонтировать. Несмотря на долгий срок службы этого материала, последний фактор позволит вам иногда менять внешний вид дома, если вы этого захотите.

Внешне пластиковые панели могут быть разными: любых цветов, однотонные, с узором и рисунками, с имитацией кирпичной кладки… Все это не теряет яркости под воздействием солнечных лучей и легко переносит дождь и снег.

Металлические панели

Металлические панели подойдут для фасадов со сложным дизайнерским оформлением. Они бывают разных видов, но общие свойства у них таковы: пожаробезопасность, небольшой вес, невысокая цена и долговечность.

Сложность заключается в том, что их практически нельзя установить самостоятельно, потребуется помощь специалистов, стоимость услуг которых часто довольно высока.

Существуют и менее популярные виды панелей, которые проигрывают вышеперечисленным по разным показателям, но, тем не менее, тоже применяются. Это, например, глиняные, фиброцементные, сэндвич панели и другие. Возможно, вас привлекут и они.

Прежде, чем делать окончательный выбор, посмотрите фото панелей для фасада и домов, облицованных ими. Может быть, малопривлекательная внешне плитка будет очень хорошо смотреться в деле, а может быть и наоборот.

Не забывайте уточнять характеристики понравившихся вариантов, ведь от этого зависит срок службы облицовки фасада и комфорт проживания в доме.

Фасадные панели для наружной отделки дома: фото красивой облицовки и современного дизайна + инструкция по укладке своими руками

Отличные физические показатели и приемлемые цены новых современных облицовочных материалов дают возможность их широкого использования. Этими качествами обладают панели для внешней отделки фасада стен. Они значительно снижают стоимость домов, обеспечивая при этом защиту от снега, дождей, ультрафиолетовых излучений.

В интернете представлено большое количество панелей для отделки фасада с описанием их характерных особенностей. Благодаря этому можно их досконально изучить и выбрать свой собственный вариант, подходящий для данной конкретики.

Наглядное представление о внешнем виде дает любое красочное фото панели для фасада, уже готового здания и сооружения. Это могут быть частные коттеджи, торговые комплексы, здания общественного назначения, развлекательные и спортивные сооружения и т.п.

Содержание

Плюсы фасадных панелей

Для такой облицовки характерны следующие положительные качества:

звуконепроницаемость;
устойчивость к морозам;
прочность;
долгосрочность эксплуатации;
легкость;
экологическая чистота;
устойчивость цвета при солнце и дожде;
ценовая доступность;
разные цвета, виды и фактуры;
простота обработки и ухода;
не гниют и не привлекают грызунов и насекомых.

Виды фасадных панелей

Материал и дизайнерское оформление дают выбор из нескольких видов плит декора стен:

«Сэндвич». Многослойные склеенные панели. Слои имеют различные характеристики. Защитная функция и наличие оцинкованного металла в покрытии у верхнего слоя. Нижний – это утеплитель;
наличие волоконного наполнителя или тонкослойного металла в цементной основе материала – это панели композитные. Такому материалу свойственны хорошие показатели защиты от воздействия извне;
полихлорвениловые плиты с прессованной древесной массой. Внешне они похожи на кирпич, камень или дерево

Плиты оказывают минимальную нагрузку на фундаментную основу и стены. Монтажные работы занимает мало времени. Два дня или две недели в зависимости от объемности фасада.

Классификация фасадных панелей

Декоративные панели различаются по:

фактурным характеристикам – под покраску, дерево, кирпич, камень;
формам – модулями средних габаритов, прямоугольником, панели вытянутые и узкие;
присутствию или отсутствию утеплителя – термо- изолированные или нет;
крепежному способу – нет фиксации или присутствует замковый механизм;
виду материала – полимер, стекло, металл, композит.

Плиты для вентилируемого фасада

НВФ обозначение вентилируемого навесного фасада. Он популярен благодаря своим свойствам. Значительно продлевает эксплуатацию конструкций ограждений.

Вентилируемый фасад из панелей экономически выгоден. Он снижает толщину основной стены, увеличивая теплоемкость. Она обеспечивается вентфасадом с утеплителем на минеральной основе. Дополнительно облегчается нагрузка на фундаментную основу.

Виды фасадных панелей

Предусмотрены разные варианты материалов для отделки. Их классифицируют по видам с учетом таких признаков как:

особенность окрашивания и характер покрытия;
форма панели (модуль, квадрат, прямоугольник);
материал для производства.

Изготавливаются из керамики, полипропилена, металла, дерева, термопластика, фиброцемента, стеклопластика. Фиброцемент имеет лучшие показатели по сочетанию свойств и надежности.

Отличия дорогих и дешевых фасадных плит

Вопрос при утеплении фасадов панелями в основном сводится к разнице в цене. При этом хочется, чтобы и качество было соответствующим. Практика показывает, что слишком сильная экономия в итоге обходится намного дороже.

Дешевый материал после срока службы от трех до пяти лет выглядят не лучшим образом. Часто собственник вынужден нести дополнительные расходы для повышения уровня класса помещений конкретного здания для получения более высокой арендной ставки.

Как выбрать фасадную плиту

Есть некоторые свойства, на которые необходимо обращать внимание при выборе плит. В первую очередь обратить внимание на панели с минимальными выделениями токсичных веществ. Они выделяются при высокой температуре, в том числе при нежелательном возгорании.

При наличии такой возможности, лучше с самого начала остановится на материале, который не подвержен возгоранию. Если материал высокого качества, то он устойчив и к напастям грызунов, грибка, плесени, воздействиям биологического характера.

Продолжительность эксплуатации обеспечивается благодаря хорошим прочностным свойствам.

Чем проще способ установки, и долговечнее материал, тем лучше. Плюс устойчивость основной конструкции к воздействиям извне.

Самостоятельная установка панелей не каждому под силу. Но это вполне реально. Если присутствуют сомнения, то присутствие профессионалов обязательно. Они и добросовестно выполнят работу и лучше сориентируются при выборе материала для конкретного объекта, затратив минимум времени.

Немаловажную роль играет эстетичность наряду с прочностью и долговечностью. Более выгодные материалы по цене довольно быстро теряют свою привлекательность и требуют очередной замены.

Клинкерные термопанели

Утеплитель и облицовочный слой составляют основу таких панелей. Соединяются специальными пазами по периметру. Для крепления к стенам предусмотрены крепежные втулки. Использование пенополистирола или пенополиуретана в качестве утеплителя. Простой монтаж плюс надежное крепление.

В таких панелях применяются пазы и шипы, которые гарантируют монолитную установку. За десятилетие они заслуженно вышли вперед благодаря длительной службе и отличному внешнему виду. Клинкерные панели для фасада на шестьдесят процентов снижают затраты, используемые для обогрева домов.

Как преобразить дом: универсальные фасадные панели

В зависимости от выбранной технологии строительства, отделка фасада может понадобиться как на завершающем этапе, так и по истечении времени. И в обоих случаях есть возможность до неузнаваемости изменить облик дома, придав ему желаемый вид, без привязки к исходному типу ограждающих конструкций. Когда нужно повысить теплотехнические параметры строения, повысить его декоративность или кардинально изменить стилистику, чаще всего используют фасадные панели. Со специалистом компании Альта-Профиль разберем эту востребованную облицовку подробнее.

Содержание

Что собой представляют фасадные панели

Фасадные панели – это универсальный функционально-декоративный облицовочный материал, применяемый преимущественно в системе вентилируемого фасада. Они одновременно защищают ограждающие конструкции от внешних атмосферных факторов и механических воздействий и повышают презентабельность дома. По сути, главным отличием между фасадными панелями и обычным полимерным сайдингом является толщина. В зависимости от производителя и коллекции, она может варьироваться от 16 до 27 мм у полимерных, и от 8 до 16 мм у фиброцементных. Изначально фасадные панели выпускались специализированно, для отделки цоколя или зашивки периметра столбчатого (свайного) фундамента, чем и обусловлена повышенная прочность и устойчивость к любым воздействиям. Сегодня же фасадные панели максимально востребованы и для оформления стен, а цоколь может вообще визуально никак не выделяться, если находится в одной плоскости. Для упрощения облицовки и повышения декоративности фасадов, кроме панелей производители предлагают и доборные, и отделочные элементы: стартовые планки, облицовочные планки, наличники, откосы, J-профиль, наружные углы и др.

Поверхность панелей имитирует различные натуральные материалы, но если сайдинг, в том числе и фиброцементный, изготавливают под дерево (доска, корабельная доска, блок хаус), то здесь превалирует кирпич и камень различных пород. Большая толщина панелей позволяет выпускать их с естественной для исходника фактурой, благодаря чему имитация получается максимально достоверной.

Фасадные панели – современный, востребованный материал, набирающий все большую популярность на рынке. Варианты фактур:

под камень (известняк, бутовый, флорентийский, венецианский, скалистый, неаполитанский и др.);
под кирпич классический (различных фактур и цветов);
под кирпич клинкерный (различных фактур и цветов);
под туф;
под гранит и др.

Разнообразие оттенков зависит от фактур, которые максимально приближены к натуральным: от бежевых теплых в скалистом камне, до насыщенных и плотных в граните и кирпиче. К каждому виду панелей можно подобрать углы в такой же фактуре и цветовой гамме.

Разновидности фасадных панелей

На рынке представлена продукция как отечественных, так и зарубежных брендов, специализирующихся на производстве финишной облицовки. Наиболее востребованы фасадные панели нескольких видов.

Полимерные

Самая распространенная и популярная разновидность, сочетающая достойные технические характеристики с доступной стоимостью. Для повышения прочности и устойчивости к механическим воздействиям и сезонным температурным деформациям, на каждой панели с внутренней стороны сформированы ребра жесткости. Полимерные панели изготавливаются из полипропилена по технологии литья под давлением. Гранулированное сырье обрабатывается при температуре 220-240 ˚С, после чего расплав под давлением подается в пресс-форму. Далее производится окрашивание заготовок специализированными защитно-декоративными, преимущественно двухкомпонентными эмалями. Для повышения адгезии заготовки предварительно «обжигаются», что способствует раскрытию пор и более глубокому проникновению красящего вещества. Получающийся в результате окрашивания декоративный слой не отслаивается, не растрескивается и устойчив ко всем природным влияниям, в том числе и УФ-воздействию. Изначальный оттенок даже в коллекциях с насыщенной гаммой, с течением времени хоть и будет выцветать, что естественно для любых полимерных покрытий, но медленно, равномерно и незаметно.

Габариты панелей варьируются в широком диапазоне не только у различных производителей, но и в зависимости от коллекции у одного бренда. Каждая панель выполнена в виде фрагмента «стены» из нескольких рядов камня или кирпича, с выступающими элементами и системой шип-паз, а также перфорированной крепежной планкой. После монтажа стыки практически сливаются, и создается видимость монолитной кирпичной или каменной стены, которую можно отличить от настоящей только с близкого расстояния.

Фиброцементные

Ввиду толщины (8-16 мм) панелями называют и фиброцементный сайдинг в виде длинной доски под дерево, и сами панели, отличающиеся меньшей длиной при большей ширине. Фиброцементные фасадные панели производят из смеси цемента, целлюлозной фибры и добавок, методом автоклавного твердения. Окрашивание может производиться и в массе, но большинство марок наносит защитно-декоративное покрытие на уже готовые панели. Как и полимерные, фиброцементные характеризуются выраженным рельефом и высоким качеством имитации. Фиброцемент хоть и отличается некоторой эластичностью, но с полимером не сравнится, ввиду чего форма у панелей прямоугольная, без выступов и крепежной планки с перфорацией. Они монтируются встык, на кляммеры или саморезы, поэтому после монтажа может потребоваться заделка швов специализированным герметиком.

Термопанели

Распространены значительно меньше, чем предыдущие виды и хотя тоже относятся к фасадным панелям, кардинально отличаются и от полимерных, и от фиброцементных. Это композитный, двухслойный материал, предназначенный одновременно для теплоизоляции и облицовки фасада. Внутренний слой обычно из пенополиуретана или пенополистирола (ПСБ, ЭППС), но встречаются и панели на базе каменной ваты. В качестве верхнего слоя может быть и полимерная отливка, и клинкерная плитка, и керамическая плитка, и гибкий камень, и искусственный камень и что-то иное. Монтируются термопанели на фасад комбинированным, механическим и клеевым способом, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к основанию.

Применение фасадных панелей

Кроме повышенной прочности, обусловленной повышенной толщиной, фасадные панели ценятся за презентабельный вид – выраженная фактура природных материалов и особая окраска панелей обеспечивают высокую идентичность. Дом, облицованный фасадными панелями, приобретает натуралистичность каменного или кирпичного строения, а доборные элементы придают фасаду законченный вид. Также популяризации материала способствует простота и скорость монтажа, отсутствие мокрых процессов и универсальность. Панелями отделывают и цоколь, и стены, и фронтоны, можно подобрать коллекцию под любую архитектуру и стилистику и облицевать не только дом, но и другие строения. Разные коллекции комбинируют как между собой, так и с другими материалами: полимерным сайдингом, вспененным сайдингом, фиброцементным сайдингом, натуральной древесиной или штукатуркой (СФТК). Например – цоколь облицовывают панелями под камень, а стены, под кирпич, или и цоколь и стены под камень, но разных пород и цветов. А «каменный» или «кирпичный» цоколь гармонично смотрится с «деревянными» стенами.

Фасадные панели подходят для облицовки практически любых стен, будь то каркас, дерево, блок, кирпич, теплая керамика, монолит, несъемная опалубка или что-то иное. Они одинаково актуальны и при строительстве нового, и при капитальной реконструкции старого дома, особенно, когда к нему пристраиваются дополнительные помещения. При необходимости повышения теплоизоляционных параметров перед монтажом панелей проводится укладка (напыление) утеплителя. Когда нужно изменить только облик, панели используются самостоятельно.

Технология монтажа

Рассмотрим технологию монтажа полимерных фасадных панелей, так как они наиболее востребованы в частном секторе по причине оптимального соотношения цена-качество. Как и сайдинг, панели монтируются на подсистему – она может быть металлическая, деревянная или специализированная, полимерная. Последнюю производители полимерных панелей рекомендуют как оптимальный вариант, так как материал совпадает по параметрам линейного расширения и будет «играть» вместе с облицовкой. При использовании полимерной подсистемы ее подбирают под коллекцию панелей, так как профиль выпускается двух видов. Под фиксацию углового декора в полимерной подсистеме также есть специализированный профиль. Монтаж подсистемы и панелей не требует особых навыков или сложного инструмента – они легко обрабатываются и фиксируются с помощью непрофессионального электроинструмента с подходящей оснасткой.

Алгоритм монтажа стандартный, но есть некоторые нюансы.

Подготовка – перед установкой направляющих фасад рекомендуется закрыть гидроветрозащитной мембраной, если стены каменные (кирпичные), достаточно тщательно обработать поверхность гидрофобизатором, предварительно заделав крупные дефекты. При использовании в качестве подсистемы деревянного бруса, его желательно предварительно обработать огнебиозащитной пропиткой.

Монтаж подсистемы – направляющие на основание монтируются вертикально, чтобы получить ровную плоскость, используют уровень или лазерный нивелир. Для некоторых коллекций может потребоваться монтаж горизонтальных перемычек, что стоит уточнять заранее, при выборе панелей.

Выбрал и купил, практически «в слепую», фасадные панели коллекции «Венецианский камень». Панели очень-очень красивые! Но есть несколько особенностей, о которых хочу предупредить:

Данная коллекция, согласно инструкции, требует установки очень частой вертикальной обрешетки, через 30 см, а не через 35-40 см как обычно на других панелях, а это дополнительные трудовые и материальные затраты;
При монтаже панелей данной коллекции требуется установка горизонтальной перемычки на подсистеме в месте стыка двух панелей в районе среднего кирпича, а это, опять же, значительные трудовые и материальные затраты, при этом от ее установки будет ухудшен воздухообмен в вентилируемом фасаде;
Негерметичность фасада – через горизонтальный стык между двух панелей возможно проникновение воды под фасад, например, во время косого дождя. Замок выполнен таким образом, что вода, стекающая по фасаду, затекает за нижестоящую панель, а стыки идут по всей высоте фасада, да еще со смещением друг от друга, фасад получается проницаемым. По этому вопросу обращался в техническую поддержку производителя, для защиты фасада от влаги специалисты посоветовали использовать гидроветрозащитную мембрану. При такой герметичности фасада деревянная обрешетка сразу отпадает.

Так что думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь.

Вы совершенно правы, для данной коллекции существуют особые правила монтажа, что необходимо для большей устойчивости панелей. Ветровлагозащитная же паропроницаемая мембрана необходима для любого вентилируемого фасада, чтобы защитить утеплитель от влаги.

Для цоколя и стен не требуется отдельных направляющих, даже когда цоколь с выступом, его можно нивелировать за счет монтажа направляющих на расстоянии от стен. Дополнительные профили устанавливаются по углам и вокруг дверных и оконных проемов, а также внизу и вверху.

Монтаж панелей – в качестве стартовой планки можно использовать стандартный металлический профиль, если цоколь параллелен горизонту и нет уклона. Когда уклон есть, вместо стартовой планки монтируют J-профиль, а нижнюю часть панелей первого ряда обрезают под нужным углом, чтобы крепежная перфорация была строго горизонтальна. Далее устанавливаются все декоративные элементы, начиная с угловых. Стоит уточнить, что хотя полимерный сайдинг и полимерные панели «родственные» материалы, отделочные доборы у них не взаимозаменяемы из-за разной толщины. И доборы, и панели нельзя сильно прижимать крепежом.

У фасадных панелей на крепежной части есть загиб, который мешает прессшайбе самореза дойти до плоскости крепежной части. Его нужно отгибать при закручивании или закручивать до него?

Закручивать необходимо до загиба, чтобы сохранить компенсационный зазор для линейного расширения.

Панели начинают монтировать слева направо (большинство коллекций), для стыковки с угловым декором с первой панели необходимо срезать выступ. Панель заводят в угол и фиксируют саморезами по центру перфорации, следующую стыкуют в замок и также фиксируют к профилю. Таким же образом устанавливают все панели первого ряда, а крайняя правая панель любого угла также подрезается для плотного стыка с наружным углом.

Подскажите, как установить последнюю панель (отрезанную) в угол, при этом соединить ее с замком предыдущей? Получается, сначала нужно ставить отрезанную панель, а уже потом прикручивать угол? Но тогда одно «ухо» крепления угла не будет задействовано! Фасадные панели кирпич клинкерный. Монтируется цоколь, снизу идет J-планка из металла, так панели подгоняют под скос участка. Если установить сначала угол, то панель не установить, боюсь сломать.

Для установки завершающий панели по горизонтали, вам необходимо не закреплять предпоследнюю панель, тогда у вас будет возможность манипулировать завершающей панелью и аккуратно вставить ее в угол для фасадных панелей.

Для установки в наличники дверных и оконных проемов панели также при необходимости подрезаются, а предыдущая фиксируется саморезами только после заведения крайней под декоративный элемент. Стык между стеной и софитом оформляется особым образом.

Подскажите, пожалуйста, как завершать стену из фасадных панелей, если верхнюю панель необходимо обрезать. Завершается J-профилем? Подсистема будет выполнена на оцинкованных ГК-профилях. И еще несколько вопросов: что отделывается в первую очередь, подшивка свеса крыши софитом или стена фасадными панелями? Софит у стены также вставляется в J-профиль? Получается рядом два J-профиля, один на стене (широкий) для панелей, второй на свесе крыши (узкий) для софита?

Для завершения монтажа фасадных панелей, вам необходимо использовать J-профиль. Для установки софитов используется планка J-trim. Она более узкая, чем J-профиль и используется для сайдинга и софитов. Вы правильно поняли, J-trim на свесе (для софита), J-профиль на стене (для фасадной панели). Иногда заводят отрезанный край панели за J-trim софита без использования J-профиля, данный способ не является рекомендованным, но применяется опытными монтажниками.

Наглядно о тонкостях монтажа полимерной подсистемы и фасадных панелей – в видео.

Подробная инструкция по монтажу поставляется производителем с каждой коллекцией фасадных панелей, так как некоторые требуют нестандартного подхода (дополнительные планки, монтаж справа налево и др.). Еще на этапе выбора панелей необходимо учесть имеющиеся нюансы, чтобы не возникло проблем в процессе облицовки.

Фасадные панели – возможность быстро изменить вид дома на долгие годы без необходимости регулярной доводки или ремонта. Это прочный, устойчивый и к атмосферным, и к механическим воздействиям материал. Гарантия на сохранение прочностных свойств у полимерных фасадных панелей и комплектующих составляет 40 лет.

Подробнее о полимерной подсистеме для сайдинга и панелей – в предыдущем тематическом материале. О различных вариантах оформления фасада – в профильной подборке. В видео – обзор фасадных материалов с выставки МосБилд.