Печь из кирпича своими руками для дома – чертежи, порядовки, фото

Как сложить печь из кирпича для дома или дачи

Невзирая на развитие новых технологий в сфере отопления, обычная кирпичная печь на дровах остается основным источником тепла во многих частных и дачных домах, гаражах и различных хозяйственных постройках. Но возведение даже простой отопительной печки стоит денег – домовладельцу нужно купить материалы и оплатить услуги мастера-печника. Чтобы сэкономить на строительстве, предлагаем сложить печь из кирпича своими руками. Ниже мы расскажем, как правильно ее построить, предоставим чертежи и кладочные схемы-порядовки.

1 Выбор проекта печи
- 1.1 Варочная плита с водяным котлом
- 1.2 Канальная печка голландка
- 1.3 Печь отопительно-варочная
2 Из какого кирпича класть печь
3 Как правильно построить печь
4 Чем можно покрасить печку
5 Заключение

Выбор проекта печи

Существует бесчисленное множество проектов кирпичных печей на дровах, а опытные мастера постоянно придумывают новые конструкции. Хозяину дома, решившему построить печку из кирпича, будет непросто выбрать подходящий отопитель. Поэтому сначала дайте четкие ответы на следующие вопросы:

Какие задачи должна решать кирпичная печь в вашем доме, она будет только отопительной или же понадобится с ее помощью готовить пищу и греть воду?
Сколько места вы готовы выделить под строительство печки при возведении нового дома?
Если дача или дом уже возведены, то надо подумать о месте размещения отопителя и прохода перекрытий дымоходной трубой. При этом надо учесть и устройство отдельного фундамента.
Заранее определитесь с дизайном, возможно, вы пожелаете построить печь-камин с панорамным стеклом.

Единственный сложный элемент мангала – арочный свод, который выкладывается по деревянному шаблону

Совет. Новичку на первых порах не стоит браться за кладку серьезной печи из кирпича в доме, а для начала сложить во дворе что-то простое и маленькое — барбекю или мангал, благо таких проектов опубликовано достаточно много. Потренировавшись и набив руку, вы поймете нюансы этой работы и к возведению домашнего отопителя приступите уверенней.

Конечно, сходу построить своими руками красивую печку со встроенным панорамным стеклом несведущему человеку вряд ли удастся. Но ведь для выполнения этих работ и консультации всегда можно пригласить печника. Как правило, эти люди доброжелательны, ведь к постройке домашнего очага надо всегда подходить с душой. Что же до выбора проекта, то вашему вниманию предлагается 3 простых варианта:

обычная варочная плита на 2 конфорки с баком для подогрева воды;
канальная отопительная печь–голландка;
отопительно-варочная печка классической конструкции.

Технология постройки оригинальной ракетной печки представлена в нашем отдельном руководстве.

Варочная плита с водяным котлом

Данная печь имеет размеры 890 х 510 мм и предназначена для приготовления пищи с одновременным подогревом воды в баке, размещенным на пути отходящих из топки дымовых газов. Общая теплоотдача плиты составляет 1.2 кВт при закладке дров дважды в сутки. Ниже эта печь представлена на чертежах в разрезе:

В плите предусмотрен бак-котел, подключаемый к системе водяного отопления дома

Подобная малогабаритная печь из кирпича, сложенная своими руками, довольно проста в исполнении и займет немного места на кухне. Впоследствии к ней можно пристроить отопительный щиток, чтобы отобрать побольше теплоты у дымовых газов. Ниже на схеме кладки показана порядовка печи:

Чтобы сложить варочную плиту самому, надо заранее приобрести следующие материалы и печную фурнитуру:

кирпич керамический полнотелый – 185 шт.;
плита из чугуна на 2 конфорки размером 530 х 180;
колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140;
уголок равнополочный 30 х 4 – 3.6 м;
духовка 320 х 270 х 400;
бак для воды 150 х 350 х 450.

Примечание. Здесь и далее размеры фурнитуры и материалов указаны в миллиметрах.

Также для подкладки под печь потребуется кровельная сталь и листовой асбест размерами 115 х 64 см, а для укладки перед плитой на пол нужен лист металла 50 х 70 см.

Канальная печка голландка

Эта классическая отопительная печь канального типа действительно родом из Голландии. Ее плюсы – простота и нетребовательность к качеству материалов, а еще тело печки можно наращивать сколь угодно в высоту и таким образом отапливать помещения на двух этажах. Кроме того, голландку можно смело считать мини-печью, поскольку она занимает малую площадь.

Изготовление простейшей голландской печки на 3 канала, изображенной ниже на чертеже, для опытного мастера не составит большой сложности. Новичку же придется потрудиться, чтобы сделать качественную кладку размерами в плане 1010 х 510 мм, уходящую на высоту более 2 м плюс дымовая труба. Но вначале предлагается ознакомиться со схемой кладки данной кирпичной печи и порядовками:

Из чертежа нетрудно понять принцип работы голландки – продукты горения нагревают стенки отопителя, двигаясь по внутренним вертикальным каналам

Для строительства потребуются такие материалы:

кирпич керамический полнотелый – 390 шт.;
колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
дверца топливника 250 х 210, зольника 140 х 140, ревизионная 140 х 140;
задвижка металлическая 130 х 130;
лист асбеста 1000 х 500;
такой же лист кровельной стали.

Печь отопительно-варочная

Конструкция этого источника тепла уже более сложная, хотя внешне печка напоминает ту же голландку. Ее габариты – 650 х 510 мм, а развиваемая тепловая мощность – около 1.5 кВт. По названию кирпичной печи – отопительно-варочная – легко понять, что она предназначена как для обогрева комнат в доме, так и для приготовления пищи. Схема сооружения показана на рисунке:

Схема комбинированной печки для отопления и приготовления пищи

Важный момент. Если внимательно изучить схему, то можно понять, что летнего режима работы в данной простой конструкции не предусмотрено.

Это значит, что готовить пищу летом на печке будет жарковато, если она располагается в доме. Придется готовку выполнять другим способом или же выбирать более подходящий проект источника тепла. Домовладельцам, коих не смущает приведенный факт, предлагается перечень материалов и порядовки, чтобы успешно сложить печь из кирпича:

кирпич керамический полнотелый – 211 шт.;
плита из чугуна на 1 конфорку размером 360 х 410;
колосники 250 х 250;
дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140, вентиляционная 130 х 75;
уголок равнополочный 32 х 4 – 300 мм;
задвижка 140 х 140;
вязальная проволока диаметром 1.5 – 5 м.

Колосники устанавливаются на кирпичи 5-го ряда, чугунная варочная плита – 10-го

Из какого кирпича класть печь

Основным строительным материалом для возведения печи является красный керамический кирпич марки 150, изготавливаемый из обожженной глины. Его размеры стандартные – 250 х 120 х 65 мм, хотя в прошлые времена для печного дела выпускались и другие камни. Но сейчас все габариты унифицированы, так что и шамотный (огнеупорный) кирпич, из которого зачастую выкладывают топливник печи, по размерам такой же, как и обычный.

В строительстве еще применяется камень высотой 88 мм, но на кладку печей он не годится, поскольку имеет полости. Здесь же обязательно требуется только полнотелый камень, без пустот и трещин, хорошего качества. Правда, есть 1 исключение – голландская печь, ее можно класть из кирпичей б/у. Но до абсурда доводить не стоит, источник тепла, сложенный из булыжников, греть точно не будет.

Дело в том, что отопительно-варочная печь, построенная своими руками из некачественного красного кирпича, может пойти трещинами еще на стадии высыхания кладочного раствора. Следует отметить, что глиняный раствор именно высыхает, а не застывает, как цементный. Поэтому новичкам не рекомендуется экспериментировать с плохим или бывшим в употреблении кирпичом, иначе вновь построенная печь тут же потребует ремонта.

Из шамотного камня формируется топливник дровяной печки (если требуется по проекту)

Отдельная рекомендация касается кладочного раствора. Не следует на первых порах идти в ближайший овраг за глиной, ведь ее еще нужно довести до правильной кондиции. Лучше купите готовую строительную смесь для кладки печей, глиняную либо шамотную.

Как правильно построить печь

В подавляющем большинстве случаев строительство начинается с устройства фундамента для будущего источника тепла. Исключение могут составлять уличные мини-печи, что из-за небольшого веса иногда ставятся прямо на бетонную стяжку двора. Все остальные независимо от расположения должны возводиться на прочном основании. Причем не допускается, чтобы фундамент печи связывался с основанием дома или устраивался к нему впритык, необходимо оставлять зазор не менее 5 см, а лучше – 10.

Важно. Невыполнение этого требования может привести к тому, что спустя год — два печь может потрескаться и даже отклониться от вертикали.

Если в доме имеется хорошее основание в виде цементной стяжки, а общий вес печи не превышает 750 кг, то устройство фундамента не требуется, кладку можно начинать прямо от стяжки, предварительно проложив листы асбеста и кровельной стали. Приведенные в предыдущем разделе конструкции обладают весом свыше 750 кг, а потому для них необходимо устраивать надежное основание. Фундаменты под печь бывают 2 видов: бутовые и железобетонные.

Независимо от типа основания вначале нужно выкопать яму, чьи габариты превышают площадь печи на 10 см в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя чернозема или другого просадочного грунта, подошва же фундамента должна опереться на более плотный слой. В первом случае котлован закладывают бутовым камнем с перевязкой, используя раствор из таких компонентов:

песок – 6 частей;
цемент – 1 часть;
известь, размешанная с водой – 1 часть.

Все пустоты между камнями также заполняются этим раствором, им же выравнивается верхняя часть, находящаяся на глубине 80 мм от пола. Железобетонное основание заливают с опалубкой и арматурной сеткой, предварительно насыпав на дно котлована подушку из щебня толщиной 10 см.

Важно. После застывания раствора или бетона на верх фундамента надо уложить гидроизоляционный барьер из рубероида в 2 слоя.

Кладка печи ведется согласно порядовкам с соблюдением толщины швов в пределах 3…5 мм. Несколько рекомендаций:

После укладки каждого ряда необходимо контролировать соблюдение вертикали и горизонтали с помощью отвеса и строительного уровня.
Раствор на кирпич можно наносить мастерком либо вручную, допускается легкое пристукивание камня после постановки на место.
Остатки раствора убирают с обеих сторон стены, причем внутреннюю протирают мокрой тряпкой для создания более гладкой поверхности. Это нужно, дабы обеспечить наименьшее сопротивление дымовым газам.
При установке фурнитуры и баков для воды важно проследить, чтобы между кладкой и металлической поверхностью не было щелей, места сопряжений надо тщательно заполнить раствором, иначе печь станет дымить.
По окончании строительства необходимо выдержать 2 суток до полного высыхания раствора, после чего можно производить пробную топку печи начиная с небольшого количества дров.

Как сложить небольшую печь в домашних условиях, подробно рассказано на видео:

Чем можно покрасить печку

Понятно, что с первого раза у новоиспеченного мастера не выйдет сложить красивую печь из-за отсутствия опыта. Но это дело поправимое, ведь снаружи можно сделать облицовку кирпичной стены с помощью окрашивания. Раньше их оштукатуривали и покрывали двумя слоями побелки из мела или извести, но сейчас есть более простые и удобные средства. К тому же известь легко переносится на одежду при случайном прикосновении и постоянно нуждается в обновлении.

Если говорить о том, чем можно покрасить печь из кирпича, то здесь есть такие варианты:

кремнийорганическая жаропрочная эмаль марки КО, рассчитанная на высокую температуру;
силикатные или акриловые краски;
жаростойкий лак (например, ПФ-238) вперемешку с красителем.

Наиболее предпочтительным вариантом является прозрачная эмаль КО-85, КО-174 и КО-813. Она годится как на саму печь, так и для покраски металлических частей, поскольку выдерживает температуру до 600 °С. Силикатные и акриловые краски прослужат не так долго, но они и по цене дешевле. Также печь можно покрасить и прозрачным лаком ПФ-238 либо перемешать его с гуашью необходимого цвета, как показано выше на фото.

В любом случае покрытие наносится за 2 раза, второй слой накладывается после высыхания первого. Применяемый инструмент – кисть и валик. Предварительно поверхность желательно обработать специальным грунтовочным составом, предназначенным именно для таких целей.

Заключение

Конечно же, глубоко раскрыть все нюансы сложного печного дела в рамках одной статьи нереально, мы описали только основные моменты. Чтобы успешно сложить свою первую печь из кирпича, начинающему домашнему мастеру стоит изучить соответствующую литературу, попрактиковаться в кладке. Не менее важен подготовительный этап – следует правильно подобрать материалы, заготовить инструменты и приспособления.

Печь своими руками из кирпича: для отопления дома, схема порядовки, пошаговая инструкция

Кирпичная печь – это хорошо знакомый агрегат для отопления и приготовления пищи, надёжность и эффективность которого доказана временем. При отсутствии газификации дома и частых отключениях электричества – это недорогой способ приготовить и согреться.

Печь из кирпича – проверенный временем способ прогреть помещение в холодный сезон и сохранять тепло. Она подойдёт как для отопления дома для постоянного проживания, так и для дачи, которую посещают один-два раза в месяц. Устройство варочной панели и духовки позволяет соединить в печи функции обогрева и источника тепла для готовки. Хотя сегодня всё больше отдалённых населённых пунктов газифицируются, проблема общедоступности голубого топлива по-прежнему стоит остро. Даже в Подмосковье многие садовые товарищества и отдельно стоящие усадьбы и фермерские хозяйства находятся вдалеке от газовых магистралей.

Сложить печь своими руками из кирпича – значит с наименьшими затратами решить проблему отопления в доме по хорошо зарекомендовавшему себя способу. Также есть ситуации, когда даже наличие газа на участке всё равно не делает кирпичную печку бесполезным анахронизмом. Имеется в виду баня. В отличие от финской сауны, которая может быть и электрической, русская баня обязательно должна быть с печью, и кирпичная печь – традиционный вариант, который только и признают убеждённые, последовательные приверженцы банного искусства. Поэтому сооружение печи из кирпича своими руками пригодится в хозяйстве невзирая на условия.

К тому же, настоящих мастеров-печников со временем становится всё меньше. Доверять кладку печи непроверенному специалисту – рисковать не только финансами, но и последующим комфортом и даже пожарной безопасностью. Не лучше ли в условиях дефицита самому временно переквалифицироваться в печника? По крайне мере, в принятых ошибках будешь виноват только ты сам.

Конструктивные элементы печей

Любая кирпичная печь, какой бы она конфигурации не была и какую кладочную схему не использовала, включает в себя несколько общих конструктивных элементов, которые будут присутствовать во всех моделях.

Фундамент

Основание всего устройства печи, на который она опирается. В зависимости от типа и размеров, печь из кирпича может достигать веса двух-трёх тонн. Такую большую нагрузку нельзя распределять на полы. Ни столбчатый, ни свайный, ни ленточный фундамент не предполагают такой нагрузки. Единственным вариантом, когда можно обойтись без сооружения специального основания, является плитный монолит. В остальных случаях фундамент под печь должен быть сооружён отдельно от существующего. Связывать их между собой не рекомендуют, так как разность в нагрузке может в дальнейшем привести к деформации.

Массив

Массивом называют “тело” печи, которое, в свою очередь, подразделяется на несколько частей. Поверх фундамента после гидроизоляционного слоя возводится основание – оно отделяет его от топки и состоит из нескольких сплошных слоёв кирпича. Они защищают нижнюю часть печи от перегрева, при этом прогревая полы. Над основанием строят топливник – ту часть, где будет происходить процесс сгорания дров или угля.

Топливник состоит из топочной камеры и поддувала, каждая из этих частей снаряжается дверцей соответствующего размера. Через топочную дверку загружаются дрова, а через поддувальную – выгребается сажа, зола и пепел, а также создаётся тяга. Топочную камеру и поддувало (его ещё называют зольником) разделяет колосниковая решётка. Именно не ней лежит загруженное топливо. Воздух, проходя через поддувало, раздувает пламя снизу, а тепло и продукты горения вылетают в дымоход. Колосниковую решётку делают из толстого чугуна, чтоб она выдерживала долговременное воздействие высоких температур.

Дальнейшая конфигурация зависит от типа печи. Она может быть оборудована варочной панелью, духовым шкафом, конфорками, а также тёплыми нишами или лежанкой (полатями). Многие из этих функций могут совмещаться в одном устройстве. Вывод горячих газов и тепла от топки к дымоходу выполняется по каналам, их схемы разнообразны.

Видео – Подробная кладка печи из кирпича

Если печь кладут лишь для готовки, то каналы выкладывают так, чтобы после нагрева варочной поверхности и духовки тепло свободно ушло в дымоход. Отопительная печь не имеет приспособлений для приготовления еды, зато снабжена несколькими дымооборотами. Раскалённый воздух, проходя по ним, сильнее нагревает саму печь, которая отдаёт тепло в помещение. Наибольшее распространение получили комбинированные печи, где приспособления для готовки соединяются с изогнутыми каналами или печной грубой. Такую печь располагают в середине дома, чтобы в каждую комнату выходила часть печного массива.

Дымоход

Цены на различные виды дымоходов

После того, как воздух и угарные газы огибают все извивы каналов, они выводятся в дымоход – трубу, которая выходит наружу. У кирпичных печей труба также делается кирпичной, а вывод её чаще всего осуществляют через крышу. Сейчас большое распространение получили сборные дымоходы круглого сечения на замках.

Сделаны они по принципу сэндвича: между внутренней и наружной трубами разного диаметра проложен слой плотного термостойкого утеплителя. Такая труба очень проста в монтаже и чистке: замковые соединения разбираются, засорённый участок очищается, потом вся система собирается заново. Правда, для соединения кирпичной печи с таким дымоходом потребуется переходник.

Различные типы печей своими руками

Если вы задумали сложить печь своими руками, подумайте, какой функциональности вы от неё ждёте. Если нужен агрегат для отопления дома, то можно обойтись без варочной поверхности и духовки – такой вариант будет не так быстро прогревать помещение, зато более просто устроен и надёжен в течение многих лет.

Если приборов для готовки в доме не предусмотрено, тогда нужно складывать комбинированный вариант. И в том, и в другом случае потребуется извилистый дымоходный канал или даже многоканальная система, чтобы тепло как можно позже покидало печной массив, передаваясь кирпичной кладке. В суровых климатических условиях тёплая лежанка или полать могут стать единственным комфортным местом для сна в холодные зимы. Банная печь всегда меньше и проще устроена, её особенность наличие решётки или сетки каменки для лучшего испарения воды.

Материалы и инструменты для кладки печи из кирпича

Кирпичные печи хороши тем, что для их сооружения не требуется какого-то специфического инструмента. Основной материал – кирпич, ему стоит уделить большое внимание. Для кладки печи используют два вида кирпича: красный керамический полнотелый и шамотный.

Белый силикатный кирпич использовать нельзя: он боится высоких температур и через непродолжительно время трескается и рассыпается. Керамические изделия проходят обжиг и поэтому термостойки. Шамотный кирпич используют в областях самых высоких температур: топки, топливника, начала дымоходного канала. Шамот имеет цвет от желтоватого до сероватого, всегда полнотелый, с соответствующим клеймом.

Таблица 1. Некоторые характеристики разных марок огнестойкого кирпича для футеровки топливника.

Показатель / Марка кирпичам	ШАК	ША	ШБ
Огнестойкость, градусы	1730	1690	1650
Пористость, %	23	24	24
Прочность Н/мм2	23	20	22

С раствором всё также обстоит достаточно просто. Он изготавливается на основе глины, воды и песка. Цемент не используется при кладке массива. Глину можно приобрести у печников, а можно добыть и самому. Особенно просто это сделать жителям областей с глинистыми почвами. Для добычи глины достаточно выкопать яму-колодец 1- 1,5 метра глубиной, но её качество будет ниже. А вот в открытых карьерах или на крутых берегах рек и озёр глина высочайшего качества.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Особое внимание уделите металлическим элементам печи: дверцам поддувала, топки и духового шкафа, колосниковой решётке, варочной панели. Колосники делаются из толстого чугуна, сталь прогорит быстрее. Лучше, если колосники не связаны жёстко, а укладываются по одному: это позволит менять их поочёредно, если какой-то лопнет или выгорит. Дверцы топки и поддувала также делают чугунными.

Наличие в топочной дверце стекла – необязательный элемент, если для вас неважна красота языков пламени. Дверцу духовки можно заказать чугунную, а можно и стальную – жара здесь уже меньше, и сталь не пострадает, если будет не менее 3 мм толщиной. В дымоходном канале всегда присутствуют очистные дверцы. Их можно делать из тонкого стального листа толщиной 1 мм. При установке дверок нужно запастись асбестовым негорючим шнуром

Некоторые печники стягивают печь каркасом из стальных уголков, которые сваривают между собой уже после возведения печи. Это усиливает конструкцию, но ухудшает внешний вид. При грамотной кладке такие предосторожности необязательны.

Печная труба в районе чердака кладётся из кирпича на основе цементного раствора. На его же основе готовится бетон для заливки фундамента под любую печь. Здесь нет особых правил, чем выше марка цемента, тем меньше его нужно добавлять в раствор. Поверх фундаментной плиты обычно кладут слой гидроизоляции.

Инструменты для кладки кирпичного отопителя на дровах или угле:

Кельма (она же мастерок) – треугольная, для каменщиков, с небольшим уплощением на конце. Ей накладывают раствор и простукивают кирпич, чтобы он сел.

Молоток каменщика – обычная бита с одной стороны и укос, как у кирки с другой – им удобно отбивать куски кирпича, выступающие элементы. Требует сноровки в обращении.
Отвес – тросик или шпагат, тонкий, но прочный, с грузиком на конце. По нему отбивается вертикаль для выведения стен пассива печи.
Строительный уровень – алюминиевый, с пузырьком. Лучше взять 1,5-метровый: меньшего будет мало, а с более длинным неудобно.
Углошлифовальная машина, она же болгарка – будет служить для резки и раскроя кирпича. Помимо алмазного круга по камню, приготовьте отрезной по металлу, если собираетесь делать маленькие дверцы своими руками. Лучше всего болгарка с большим диаметром круга – 230 мм.

Видео – отопительно варочная печь своими руками

Отопительно-варочная печь из кирпича: порядовка и пошаговая инструкция

Цены на огнеупорный кирпич

Массив отопительно-варочной печи состоит из таких конструктивных частей, как нижней части, которая выкладывается примерно до уровня пояса человека, и грубы или корпуса, в котором проложен дымоходный канал, который имеет два-три изгиба. В основании устраивают топливник с топкой и поддувалом, рядом с ним – духовку (по желанию), а сверху – варочную панель.

Шаг 1. Фундамент. Он должен быть обязательно. Повезло тем, у кого дом стоит на монолитной плите. Тогда достаточно снять чистовой пол. В случае свай, столбов с ростверком или мелкозаглубленной ленты делают отдельный от основного фундамент. Роют прямоугольную яму, чтобы ширина каждой стороны была больше основания печи на 30 см, потом выстилают гидроизоляцией и сбивают опалубку. Армируют стекловолоконными прутками или привычными стальными. Связывают проволокой так, чтобы получилось минимум два горизонтальных уровня. Шаг арматурной решётки должен составлять 40 – 50 см. Заливают бетоном в соотношении 1:3:4 (цемент/песок/щебень) для марки М 300 и 1:4:5 для марки М400. После высыхания и минимум месячной усадки фундамент гидроизолируют.

Шаг 2. Далее складывают массив. В кладке пользуются графической порядовкой. Кирпичи просто выкладывают так, как на картинке. Совет бывалых печников: каждый ряд сначала укладывайте насухую, то есть без раствора. Это поможет выявить, где кирпич нужно укоротить и подтесать, проконтролировать уровень и другое. Раствор готовят, замочив глину в воде. После этого добавляют вдвое большую часть песка. Жирность раствора определяют, взяв его на кельму и сбросив набранное обратно в ведро или бадью. Тощий раствор слетит с кельмы весь, не оставив следов. Жирный прилипнет, стряхнуть его будет трудно. Нормальной жирности упадёт с кельмы, но ставит на ней следы.

Шаг 3. Выложив два начальных ряда, монтируют дверцу поддувала, а над ней – топочную. Устанавливают на нихромовую проволоку, которую продевают в ушки дверцы и закручивают в спираль, концы которой изгибают и придавливают кирпичами следующих рядов.

Саму топку делают, ставя по бокам основания два стёсанных кирпича. На них укладывается колосниковая решётка, сверху кирпичи ставятся боком, формируя топку. Для этого лучше использовать шамотный кирпич, чтобы продлить эксплуатационный ресурс печи. На этом же этапе позади топки выкладывают начала трёх дымообводных каналов. На 10-м ряду выкладываются направляющие кирпичи, которые направляют газы и газы в каналы. Поверх одиннадцатого ряда кладут варочную поверхность.

Её лучше не делать сплошной, так как в результате многократных циклов нагрева и остывания даже чугун со временем трескается и лопается. Иногда применяют чугунные пластины, укладываемые встык. При поломке одной нет нужды менять всю поверхность. Современные фабричные плиты имеют ряд концентрических круглых крышек – конфорок, которые вставляются одна в другую. Это позволяет поместить миску или кастрюлю дном прямо в жар, что ускоряет время готовки. Щели между элементами компенсируют температурное сжатие и расширение.

В конечном итоге после выкладывание нижней части массива должны остаться только три канала для выхода дыма. Продолжайте кладку из обычного керамического кирпича, придерживаясь порядовки, чтобы все каналы были соединены в “змейку”. Не забудьте по бокам выложить прочистные каналы. Дверцы к ним маленькие и лёгкие и не требуют такого изощрённого крепления, как в топке.

Шаг 4. После массива ведут кладку дымохода. Он может быть нескольких типов – стеновой, насадной, коренной. Если печь выкладывается уже после постройки дома, обычно делают второй или третий варианты. Насадной дымоход вообще самый простой – он является продолжением печи и требует меньшего расхода кирпичей. Кладку выполняют поверх последнего ряда печи в месте, куда выходит последний изгиб дымооборотного канала.

Ведут трубу через чердачное перекрытие, присоединив, перемещая крепления отвесов так высоко, насколько возможно, после выхода из крыши – со строительным уровнем. Труба, в отличие от массива, кладётся на цементный раствор, так как дым в этом месте уже отдал всё тепло и остыл. На выходе из кровли устанавливают фартук из кровельного железа с гидроизоляционной подложкой, чтобы не допустить протекание по стояку трубы. От монтажа колпака лучше воздержаться, по СНиПам его не рекомендуют.

Печь с лежанкой своими руками

В качестве печи с лежанкой представляют себе традиционную русскую печь, которая имеет ряд особенностей и сложна в укладке для непрофессионала. На самом деле обустроить лежанку можно и в отопительно-варочной печи. Главная задача – на этапе кладки первых рядов сделать дополнительную “пристройку” к основному массиву печи, снабдив её дымообводным каналом.

Фундамент под печь с лежанкой повторяет все контуры постройки, выступая за её будущие пределы на 30 см. Расположение лежанки зависит от конфигурации комнат. Если печь стоит на пересечении комнат и заменяет собой часть внутренней стены, то лежанку делают со стороны, противоположной фасаду печи, где находятся топка, поддувало и варочная панель. Так лежанка может быть в одной комнате – спальне, гостиной, а фасад печи – в кухне. Если же печь стоит у глухой наружной стены, а помещение одно, то лежанку делают сбоку от массива печи.

Дымовой канал делается горизонтальным, для этого нужно обеспечить хорошую тягу, а с внешнего торца лежанки – дверцы для прочистки от сажи. Все углы должны быть скруглены, чтобы не задерживать частицы копоти и не мешать дыму проходить через массив лежанки. Порядовка верхней части мало отличается от других печей.

Кирпичная печь в баню

Банная печь отличается от обычной теми функциями, которые на неё возложены, и условиями эксплуатации. Она меньше и проще устроена. Дымовые каналы не такие извилистые, потому что получаемого жара вполне хватает для прогрева бани. Вместо духовки и варочной поверхности в банной печи устраивают бак для нагрева воды и каменку. Каменку делают как раз на месте варочной панели. По краям сооружают сетку либо решётку. Сажать камни на глину не рекомендуется.

Бак для воды обычно делают сбоку от топки. Во внешней стенке предусматривают краник. В месте примыкания бака к стенкам массива он обматывается асбестовым шнуром. В верхушке бака делают клапан для долива воды. Если хотите закрыть этот клапан крышкой, не делаёте её сплошной. При сильном нагреве вода может закипеть, и пар должен свободно выходить наружу. Топить печь с пустым баком не стоит – это термическая нагрузка на швы, да и нагаром изнутри начнёт покрываться.

Так же вам может быть интересна наша статья о других вариантах печи: Печка для дачи на дровах: недорогие варианты изготовления своим руками, как выбрать эффективную печь.

Как сложить простую печь из кирпича своими руками: примеры с пошаговыми схемами

Комфорт дачного домика, построенного вдали от сетей газоснабжения немыслим без печки. В холодное время года она дарит нам приятное тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сегодня предлагает покупателям всевозможные конструкции металлических «буржуек». Несмотря на это многие дачники отдают предпочтение классическому варианту – отопительной печи, сложенной из кирпича. Ее преимущества очевидны: за счет большого веса она накапливает много тепла и долго отдает его, хорошо прогревая помещение.

Содержание статьи:

Срок службы кирпичной конструкции существенно превышает ресурс металлической. Минимальные затраты на материалы и простота обустройства привлекают к простой печи для дачи внимание домашних умельцев.

Испытать себя в роли печника вам поможет наша статья. В ней мы рассмотрим несколько вариантов простых дровяных печей и дадим практические рекомендации по их кладке.

Вы убедитесь в том, что в чертежах этих конструкций нет ничего сложного. Научившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно своими руками построить полноценное теплогенерирующее устройство.

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

Простую прямоточную;
С варочной плитой;
Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
Поддувальную дверку – 1 шт;
Колосниковую решетку – 1 шт;
Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
Топочную дверку – 1 шт;
Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет! Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Отопительная печь

А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.

Ее размеры:

ширина – 2 кирпича (51 см);
глубина – 3,5 кирпича (90 см);
высота – 2 метра 38 см.

Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:

Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
Глина – 9 ведер;
Песок – 18 ведер;
Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
Задвижка -1 шт;
Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.

Последовательность работы

Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.

Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.

На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.

На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.

31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.

33 и 34 формируют дымовую трубу.

Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.

Печь из кирпича: правила проектирования, особенности кладки и чертежи

Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало.

Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

голландская;
русская;
шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция – не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие – свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину – 1 метр. Основная функция – нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

Определиться с местом расположения печи.
Подготовить правильный чертеж.
Купить качественные материалы для строительства.
Закупка инструментов.
Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

Соблюдение технологии и качество выполняемых работ, так же напрямую будет зависеть от вспомогательных средств измерения и инструмента, который необхоимо применять в ходе выполнения работ по кладке печи.

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
Кельма.
Молоток-кирка.
Лопата для раствора.
Отвес.
Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

Просеянный песок.
Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка.

Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

выложить из кирпича;
заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора – одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито. В настоящее время не необходимости готовить эту смесь самостоятельно. Ряд компаний предлагают готовые кладочные смеси различных фасовок. Использование таких кладочных смесей предпочтительнее, чем собственное их изготовление.

Промышленные сита, просеивают более мелкую фракцию песка и глины, что позволяет получать более пластичную и однородную смесь. Такая смесь позволят исключить образование пустот и воздушных пузырей в швах, при кладке.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, “замковой” выкладкой.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Как сделать печь из кирпича своими руками: правила кладки и пошаговая инструкция

Выбор оптимального места для размещения печи

В этом поможет принцип работы отопительного прибора. Расположение зависит от того, где можно возвести и вывести дымоход, обустроить безопасную зону для эксплуатации.
Если человек желает построить конструкцию в конкретном месте, то до момента работы необходимо учитывать пожарные разрывы.

Только после этого можно делать печи для дома из кирпича.

Точно определить место, помогут такие рекомендации:

потоки воздуха должны проникать беспрепятственно , чтобы создавалась правильная система конвекции ( например , для прогревания нескольких комнат );
при выборе места для установки следует учитывать соединение печи с системой для выведения дыма ;
наличие свободного пространства при открытии дверей топочной камеры , если его недостаточно возникнут трудности в очищении и растопке ;
любая конструкция должна строиться с учетом пожарных разрывов , от нагревания легковоспламеняющихся частей ( в стандартах указано безопасное расстояние ).

Простые рекомендации помогут в выполнении роботы и создании правильного прибора.

Как сделать простую, но эффективную печь

Альтернатива металлическим устройствам (например, буржуйке). Печка для дома из кирпича поможет обогреть помещение, приготовить еду. В строении обходятся без стандартной основы.

Сооружение будет маленьким, без тяжелой массы. Каркас делают из прочной доски.
Конструкцию создают за один день. Первое разжигание можно сделать в тот же день, вечером. Легко построить мини печь из кирпича в доме своими руками.

Что потребуется для работы

Экономный и доступный метод постройки отопительного прибора. Список материалов:

кирпичи двух видов ;
дверцы ;
решетка ;
задвижки ;
металлическая поверхность ( высокое качество имеет чугунная ).

Для связки используют глиняный раствор, который готовят перед тем, как выложить печь из кирпича.

Подготовка

Изначально определяют локацию печи. Ее вес относительно легкий. Вместо привычной основы создается каркас из прочных досок, с проведением теплоизоляционного слоя. Применяют подложку из фольги.

В качестве изоляции используют материал, который не поддается нагреванию. Например, базальтовая вата. Сверху кладут слой отеплителя. Слой песка в несколько см выравнивает поверхность, делает ее равномерной. Это необходимо для удобного проведения последующих работ. Правильная подготовка поможет сделать печь из кирпича своими руками.

Схема кладки

Порядовка печки из кирпича для дома своими руками:

Изначально надо класть сразу на песок , без использования раствора . Кирпичики выкладывают строго по уровню . Тонкослойные изделия обрабатывают смесью . Предварительно дверь следует обмотать асбестом , чтобы компенсировать расширение металла из — за термического воздействия .
Фиксация дверей осуществляется проволокой . Потом кладут второй ряд и формируют поддувало .
Дальше кладка осуществляется шамотным кирпичом . Затем над поддувалом устанавливается решетка .

Следующий ряд предусматривает кладку кирпича на ребро . Необходимо сформировать канал для отвода дыма , внутри него закладывают основу для перегородки . Устанавливают дверь топливника , предварительно обмотанную асбестом . При этом она должна легко открываться вверху .
Кладка продолжается первичным способом .
В ряду номер 2 , на окончательном этапе – кирпич кладут на ребро . Стенки канала для отвода дыма необходимо протереть влажной тряпкой .
Кирпич кладут плашьмя .
На следующем раду закрывается топливник .
Перед кладкой , делают асбестовые полоски , предварительно смоченные водой . Это позволяет обеспечить герметизацию зазоров между кирпичами и чугунной плитой . Нельзя поверхность из чугуна ставить на раствор глины . Это станет причиной образования трещин в процессе эксплуатации .

Формирование трубы для отвода дыма . Должно наблюдаться плавное расширение ближе к тыльной стороне . Нужен только для дымоходной основы . Другая часть состоит из металла .
Установка задвижки , обмотанной асбестом . Изначально их обмазывают глиняным раствором . Этот ряд финальный , на нем заканчивается кладка отопительного приспособления . Проверяется правильность выполненной работы .Дополнительно можно посмотреть фото или видео для правильной стройки конструкции . Достраивают камин и лежанку , создавая комфортные условия .

Дополнительно можно посмотреть фото или видео для правильной стройки конструкции. Достраивают камин и лежанку, создавая комфортные условия.

Финальные работы

Простая отопительная система не требует особенного дизайна. Заключительным этапом декора является побелка. В ее состав добавляют несколько капель синьки, чтобы предотвратить образование желтого налета.

Между кирпичом и полом находится стык. Он предотвращает попадание песка из-под печки в помещение. Стык покрывают листом, делают окантовку из плинтусов. Время на выполнение работы – один день. Вечером осуществляется первая растопка. Для этого понадобятся щепки и бумага. После разогрева подкладывают дрова.

Пошаговая кладка печи

Большие конструкции нуждаются в крепком фундаменте. Если устройство будет небольшим, то вместо стандартной основы создают каркас из прочных досок. Устанавливают – между кухней и жилыми комнатами.

В жилищах есть возможность установить между гостиной или спальней. Без некоторых знаний процесс будет тяжелым, но выполнить его реально.

Шаг 1. Строительство фундамента

Определение глубины , учитывая локализацию помещения . Важно выявить уровень морозостойкости .
Заливка фундамента производится шире , размеров будущего сооружения .
Между землей и бетоном создается подушка из песка . Ее предназначение – отделение влаги , поступившей через почву . Повышается весной и осенью .
Поверх песчаной подушки насыпают щебень . Натуральный камень высокопрочный , подходит для применения в таких целях .
Арматура ставится в низу . Предназначена для укрепления . Сетка устанавливается горизонтально .
Верх фундамента ровный .
После высыхания создается гидроизоляционный слой , с помощью рубероида .
Отверстия в полу нужны для удобной кладки .

Правильно залитый фундамент – успешная и надежная эксплуатация.

Шаг 2. Кладка печи

Перед тем, как класть печь из кирпича, необходимо подготовить порядовку. Каждый ряд строят в строгом соответствии. Сухая методика поможет первоначальным мастерам. Этот способ помогает наглядно понять расположение каналов внутри, и не совершить непоправимые ошибки.

Для сухой кладки используют деревянные рейки. Они определяют толщину швов между кирпичами. Толщина шва должна быть идеальной. Процесс требует внимательности и терпения. От его выполнения зависит попадание и отвод дыма в трубе.

После сухой кладки до изголовья трубы, ее разбирают обратно. Кирпичи можно обозначить номерами. Тогда сборка с раствором произойдет быстро. После основной кладки, конструкция будет завершена. Каждая печь имеет определенную порядовку и требует строго соблюдения чертежей и схем.

Шаг 3. Вывод дымохода через кровлю

В конце кладки создается труба. Обычно прямая, без изменения размеров. В чердаке делают отверстие, в котором труба из кирпича переходит в металлическую. Важно правильно определить расчет размеров.

В месте пересечения дымохода и кровли, устанавливают распушку. Это обязательное действие. Трубу можно ставить на определенной возвышенности. В процессе нельзя совершать ошибки. От этого зависит работа печи. Рекомендуется выбирать дрова, с незначительным содержанием смол. Например, осина или акация. Количество сажи будет незначительным.

Шаг 4. Облицовка печи

Два способа облицовки :

Стандартная облицовка вертикальных поверхностей керамической плиткой . Предварительно поверхность стягивают сеткой и штукатурят . Это необходимо для предотвращения трещин керамики . Элементы укладывают на оштукатуренную поверхность .
Применение алюминиевых полосок с отверстиями . Прикрепляют к вертикальным швам . Между уголками кладут керамическую плитку . Главное в этом процессе – соблюдение ровности вертикальных швов . Зазоры заполняют раствором .

Виды плиток для облицовки :

майолика – прессованная плита , с рисунком и поверхностью из глазури ;
терракот – прочная , округлой формы , имеет высокопористую основу ;
клинкерная – делают из глины с примесями красителей , шамота .

Основные виды плит – эмалированное, неэмалированная. Первый вид прочный, проходит двойное обжигание. Таким методом отделывается самая простая печь. Неэмалированные плиты не устойчивы к перепадам температуры, способны быстро выходить из строя.

Форма плиты для отделки – прямоугольная, квадратная. Красиво выглядит восьмигранный вид. Встречается редко. При отсутствии навыком рекомендуют выбирать прямоугольные изделия.

Шаг 5. Растопка печи

Виды топлива: дрова, уголь. Принцип растопки одинаковый. Предварительно очищают зольник, топливник. Осуществляют это кочергой, веником, совком. Важно удалить остатки золы в области дверки. Если этого не сделать она плохо будет закрываться в процессе горения.

Инструкция по разжиганию печку:

на решетку кладут небольшое количество смятой бумаги , тонких щепок ;
категорически запрещено использовать жидкое горючие ;
тонкие поленья закладывают почти на половину объема ;
дрова слаживаю в любом порядке – крест н крест , домиком , главное оставить просвет для воздуха ;
вьюшка открывается наполовину , двери поддувала приоткрытые ;
через дырку в основной камере поджигается бумага , потом ее закрывают .

Удобно если в печи установлено панорамное стекло. Это позволяет следить за процессом топки. Периодически проводится очистка от сажи. Через несколько топок очищают поддувало, для хорошей тяги.

Ремонтные работы

Ремонт зависит от сложности поломки. Предварительно проводится тщательный осмотр. Проблемы в эксплуатации часто связаны с загрязнением от сажи. Важно проверить и почистить дымоход. Если над топкой появились длинные полосы от дыма – это признак плохой тяги. Причиной может быть неправильная кладка. Часть конструкции необходимо разобрать и собрать заново.

Если кирпич не разрушен – это признак топки сырыми дровами. Не правильное топливо разрушает камеру и зольник. Для растопки используют только сухие полена. Летом рекомендуется периодически проверять состояние сооружение. Осмотр нужен при длительном простое конструкции. На крепость периодически проверяются металлические элементы (задвижки, дверки). При необходимости укрепляются раствором.

Печь из кирпича: правила проектирования, особенности кладки и чертежи

Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

голландская;
русская;
шведка.

Голландка

Русская печь

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Определиться с местом расположения печи.
Подготовить правильный чертеж.
Купить качественные материалы для строительства.
Закупка инструментов.
Составить смету расходов.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
Кельма.
Молоток-кирка.
Лопата для раствора.
Отвес.
Печная линейка.

Материалы

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

Просеянный песок.
Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

выложить из кирпича;
заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора – одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Кирпичные печи для дома своими руками пошагово — чертежи и порядовки

Кирпичная печь не выходит из моды, несмотря на все новшества в сфере отопления, вроде газовых котлов, булерьяна и т. д. Во-первых, кирпичная печка дышит, во-вторых, она может сочетать как отопительную функцию, так и варочную. Некоторые модели очень экономичны как в использовании, так и в кладке.

Популярность кирпичных печей
- Планировка дома
Печь своими руками
- Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича
- Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка
Печь шведка (голландка) своими руками
Пошаговое описание возведения шведки
- Заключение

Печь своими руками

Ранее она была в каждом доме, теперь же печь можно считать изюминкой и национальной экзотикой. Но это очень удобная и функциональная вещь, которая может сочетать отопление, варочные поверхности, духовой шкаф и тёплую лежанку, при этом имея прекрасный дизайн.

Если украсить печь облицовкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь превратиться в центр интерьерной задумки дома. Такую печь можно сделать своими руками.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича

Порядовки печей из кирпича можно раздобыть бесплатно, а это уже почти полдела. Ведь порядовка – это точная инструкция для размещения каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это небольшой опыт каменщика. Но кто из проживающих в частном доме хотя бы раз не сталкивался с кладкой кирпича? Стены, сараи, мангалы, заборы…теперь и печь.

Чтобы дом был обогрет как следует, нужно произвести расчёт под конкретное помещение, основываясь на показателях теплоотдачи планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно выдерживать ночь до следующей топки.

Самостоятельно сделать такие расчёты очень сложно, но можно воспользоваться данными И.В. Кузнецова, который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отопления площади до 100 кв. м.

От этого легко оттолкнутся и рассчитать размеры печи для вашего дома.

Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка

Когда мы определились с примерными размерами печи нужно выбрать необходимый вариант печи, который вы будете класть. Большое количество подробных схем русских печей — от малых до больших можно найти на сайте. Огромной популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и так называемые голландки или шведки.

Кузнецовки знамениты своей особой конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам двигаться так, что КПД печи достигает порой 90–95%. Кроме того, практически полное отсутствие сажи и соответственно минимальный уход за печкой. На сайте самого автора можно найти до 150 схем разных вариантов кладки.

Также в наших краях популярны «шведки», но иногда её именуют «голландкой», хотя это не совсем верно. Поскольку шведка — это самостоятельная отопительно-варочная печь, тогда как голландки использовались только как отопительное дополнение.

Выбор «шведки» хорош и тем, что это по-настоящему печной универсал:

На ней готовят пищу.
Обогрев.
Возможность встроенного духового шкафа.

Рассмотрим, как сделать такую печь своими руками.

Печь шведка (голландка) своими руками

Если вы полны решимости сделать шведку своими руками, то вам будут необходимы следующие инструменты:

Небольшая кирка.
Кельма для укладывания раствора.
Уровни пузырьковые и гидравлические.
Отвесы.
Правило.
Строительный угольник.
Шнурок для кладки.
Кисть чтобы затирать швы.

кирпич керамический;
кирпич шамотный;
раствор кладочный печной (продаётся готовый);
металлические элементы: колосник, дверцы, задвижки, варочные поверхности и т. д. (согласно модели печи);
для фундамента: цемент, песок, рубероид.

Пошаговое описание возведения шведки

Порядовки и чертежи такой печи, как и любой другой можно бесплатно скачать в интернете, но нужно знать нюансы по каждому ряду. Итак, начнём описание возведения шведки.

1 ряд – это самый важный ряд. Кирпичи нужно укладывать по уровню, а углы контролировать специальным строительным угольником. Первый ряд задаёт правильное положение всех остальных рядов в пространстве. В передней части печи располагается поддувало, поэтому там применяется трехчетвертной кирпич. Чтобы было удобнее удалять золу необходимо стесать кирпич по направлению камеры.
2 ряд начинается с установки дверок поддувала, далее выкладывается весь второй ряд.
3 ряд нужно класть в соответствии с порядовкой, а для достижения правильного поддувала нужно стёсывать кирпичи по обеим сторонам. На третьем ряду достигается высота дверок поддувала.
4 ряд нужно начинать с левосторонней выкладки и первым делом устанавливается дверка для чистки, а дверка поддувала закладывается сверху. Чтобы достичь квадратной формы зольника, кирпичи нужно скалывать по размеру отверстия.
5 ряд в целом не отличается от четвёртого, кроме более суженного отверстия зольника.
6 ряд начинает вовлекать огнеупорный кирпич (шамотный), на порядовке он помечен специальной штриховкой. Перед колосником кирпич скалывают, чтобы топливо было удобнее укладывать на колосниковую решётку. Сама же решётка должна опираться на кирпичи пятого ряда.

Нужно помнить о том, чтобы сделать расстояние в 1–1,5 см между кладкой шестого ряда и колосником. В эту пустоту помещается зола или песок, она служит компенсатором при расширении металлической решётки;

7 ряд начинает перекрытие П-образного углубления, образуя вместо него три канала. В этом же ряду устанавливается топочная дверка, которая основанием стоит на шестом ряду.
8 и 9 ряды выкладываются одинаково, причём девятый ряд достигает высоты дверок топки. Кирпичи девятого ряда, которые находятся между левым каналом и топкой нужно стесать по обе стороны. Это необходимо для плавного перетекания газов из топочной камеры в этот канал.
10 ряд, как отображено на порядовке, снова использует огнеупорный кирпич. Кроме того, нужно соблюсти вертикальность ряда, регулируя укладку кирпича строительным уровнем. Это необходимо для установки варочной поверхности. Топочная дверка в этом ряду закладывается сверху.
11 ряд снова использует керамический кирпич, настилается варочная поверхность, перекрывая топку. По кромке, которая соприкасается с варочной поверхностью кирпич нужно срубить так, чтобы между этими элементами было расстояния в 2 см.

Здесь же устанавливаем большую дверку для варочной камеры, которая будет опираться на кирпичи предыдущего ряда, тогда варочная камера совмещает в себе ещё и духовку. Такую дверку можно выполнить, как раму с заслонкой, которая вставляется в неё;

12 ряд сочленяет два левый канала в одну прямоугольную форму, тогда как тринадцатый ряд снова разделяет.
14 ряд вторит предыдущий, но тут устанавливают заслонку, которая позволяет варочной поверхности работать автономно, не нагревая всей печи. Поэтому её можно использовать и в летнее время. Открывая заслонку можно использовать и отопительную функцию печи.
15 ряд перекрывает заслонку, а в 16 ряду идёт перекрытие дверок варочной камеры. Слева между варочной и передней левой камерой помещается вентиляционная дверка, которая поможет во время готовки удалять пары и запахи.
В 17 ряду эта дверка для вентиляции перекрывается, а над варочной камерой вставляются в кладку два стальных прута, которые послужат для дальнейшего её перекрытия.
18 и 19-й ряды перекрывают варочную камеру, и на плане остаётся только два левых канала.
20 ряд устанавливает два кирпича способом «на ребро» по месту перекрытия варочной камеры. При этом расстояние от задней стенки до этих кирпичей 4 см. Устанавливаются две дверки – для самоварной трубы и чистки. 21 ряд в точности аналогичен.
22 ряд перекрывает все дверки, и снова имеем два квадратных канала, над варочной камерой получаем три вытянутых канала – крайние по 11 см, средний 5 см.
23 ряд перекрывает два длинных канала поперёк кладкой «на ребро». 24-й ряд выполняется аналогично.
25 и 26-й ряд полностью аналогичны 22-му.
27 ряд обозначен тем, что нужно установить три кирпича «на ребро» на равном расстоянии как друг от друга, так и от печных стенок. Аналогично выполнен и 28-й ряд. Особое внимание нужно акцентировать на швах.
29 ряд нужно внимательно выполнить согласно порядовке, из квадратных каналов остался всего один. Спереди вплотную к стенке укладываются два кирпича, утопленные наполовину и опирающиеся на кирпичи, что положены на ребро.
30 ряд полностью перекрывает все каналы, кроме дымового, в котором вставляется задвижка.
31 и 32 ряды образуют уже три ряда кирпичей над тепловой камерой (каналами), чтобы печь из кирпича была безопасна в пожарном плане.
Дымоход. Остаётся только выполнить дымоход – это важная часть.

Заключение

Определившись со схемой печи из кирпича, можно посчитать материал по схеме порядовки кладки. При этом на схемах указано где нужно использовать керамический кирпич, а где — огнеупорный (шамотный). Также на том же чертеже указаны включения всего металлического.

Сколько такая печь обойдётся, если её заказать у печника? Хороший печник берёт за свои услуги большие деньги, а плохой печник вам не нужен. Почему бы не попробовать сделать её своими руками, ведь интернет полон подробнейших схем, чертежей и практических советов по кладке.