Подпитка системы отопления из водопровода: схема подачи или обратки воды с автоматическим клапаном, насосом, водяным редуктором

Для чего нужна подпитка системы отопления

Теплоносителем в большей части современных отопительных систем выступает вода или же особые синтетические жидкости. Между обеими вариантами особых различий нет. Каждый из них предполагает разогрев магистрали без распада на составляющие компоненты и для каждого требуется подпитка системы отопления (из-за неминуемых потерь).

  • 1 Технические параметры рабочих жидкостей
  • 2 В каких местах устанавливать ?
  • 3 Принцип действия автоматического подпитывающего клапана
  • 4 Подпитка сети закрытого типа: схемы, инструкции

Технические параметры рабочих жидкостей

Рабочей жидкостью выступает не обыкновенная вода, взятая из водопровода или ближайшего водоема. Напротив, эта вода должна пройти специальную обработку, в нее должны добавляться полезные вещества, а примеси, негативно воздействующие на трубопровод и другие элементы системы, удаляться. В большинстве случаев подобная жидкость заливается в централизованные сети отопления. Должным образом обработать воду не так сложно, да и стоит это недорого, а сам процесс подпитки может выполняться в котельных помещениях.

Обратите внимание! Основным минусом воды в роли теплоносителя считается то, что она замерзает по достижении отметки в 0С, при этом отопительные приборы и трубопровод после этого зачастую разрушаются.

Что же касается синтетических составов, то температура промерзания у них заметно ниже, да и их химический состав уже оптимален для магистралей отопления. Но по причине высокой стоимости такие жидкости применяются преимущественно в индивидуальных системах отопления замкнутого типа.

Для чего нужна такая подпитка?

Вы, возможно, уже сталкивались с термином «клапан подпитки». Что он собой представляет и для чего требуется? Попытаемся это выяснить. Начнем с того, что во всех закрытых системах отопления (вне зависимости от используемого типа циркуляции рабочей жидкости) теплоноситель движется от котла, проходит через все отопительные приборы и, в конечном счете, возвращается обратно. И чтобы циркуляция постоянно происходила достаточно эффективно, необходима постоянная поддержка рабочего давления, которое, в свою очередь, связано непосредственно с объемами горячей жидкости.

Даже если при обустройстве системы выполнялись все требования и нормативы, а также при абсолютной ее герметичности, объем теплоносителя все равно со временем будет уменьшаться и этого, увы, не избежать. Причина тому предельно проста: утечки в сети будут в любом случае. Жидкость может вытекать через соединения отдельных элементов системы, через сальниковые уплотнители прибора циркуляции, также незначительное количество жидкости утеривается при каждом открытии крана Маевского. Безусловно, в условиях замкнутой системы данные потери несущественны, но рано или поздно все это суммируется и может стать причиной неожиданных проблем. Ситуация лишь усугубляется, если случается какая-либо системная авария.

Вывод очевиден: объем нагретого теплоносителя нужно периодически восполнять. С этой целью и были созданы упомянутые выше клапаны подпитки.

В каких местах устанавливать ?

Клапан подпитки, равно как остальные технологические составляющие системы, должен устанавливаться лишь в строго отведенном для него месте. Рассмотрим основные требования, которые выдвигаются к установке данного устройства.

Нормы и рекомендации СНиП при монтаже отопительных систем

Ранее мы рассказывали о том каким нормам и рекомендациям СНиП следует придерживатся при монтаже отопительных систем, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

  • Все подпитывающие клапаны в обязательном порядке комплектуются манометрами!
  • Подпитка системы отопления, точнее, сам клапан, нужно оборудовать в том месте сети, где напор рабочей жидкости минимален. Если же говорить о системах закрытого типа, то в них таким местом является именно вход рядом с насосным оборудованием.
  • Во избежание попадания воды из сети в линию подпитки рекомендуется еще и дополнительно установить запорный кран.
  • Если устанавливается клапан с контролем механического типа, то обязателен монтаж и арматурной задвижки либо крана. Монтировать их нужно между линией, подающей холодную воду, и самим отопительным контуром.
  • В случае если насос циркуляции добьется давления, превышающего давление, созданное клапаном подпитки, необходимо также в обязательном порядке установить повышающий насос.

Для более детального ознакомления с процессом советуем посмотреть тематический видеоматериал.

Видео – Подпитка отопительной системы

Разновидности подпитки: механика и автоматика

Существует два способа управления подпитывающим устройством:

  • механический;
  • автоматический.

Способ управления №1 целесообразен там, где используются маленькие отопительные системы. В подобного рода магистралях все перепады давления рабочей жидкости регулируются посредством специальных мембранных баков. При этом намного проще возобновить потери теплоносителя путем ручного открытия крана на трубопроводе, подающем холодную воду. Этот способ предельно прост, но сопряжен с определенными неудобствами: для выполнения таких, казалось бы, простых манипуляций требуется опыт, кроме того, нужны соответствующие технические навыки и познания.

Читайте также:  Рейтинг 7 лучших дисковых пил для домашней мастерской — Топ 7

Обратите внимание! Если имеет место использование механического клапана, вам придется самому заниматься контролем внутрисистемного давления в сети замкнутого типа. А если объем рабочей жидкости чересчур увеличится, то это чревато аварийными ситуациями.

А вот подпитка системы отопления посредством автоматики используется в больших магистралях со значительными ответвлениями. Иногда они комплектуются отопительными котлами, которые также становятся элементами их систем. Монтаж подобных клапанов не вызывает никаких трудностей, поскольку с ним вполне можно справиться своими руками. Хотя есть одно «но»: после установки автоматического клапана вся отопительная сеть станет энергозависимой. И на это обязательно следует обращать внимание при выборе того или иного типа подпитывающего узла.

Более детально ознакомиться с техническими параметрами клапанов, а также их среднерыночной стоимостью, можно из приведенной ниже таблицы.

Таблица. Сравнительная характеристика популярных подпитывающих клапанов

Наименование Материал Тип Диаметр, см Предельная температура Диапазон регулировки Цена
Honeywell VF04 1/2 E Латунь Механика 1,5 70 градусов До 6 бар 2600 рублей
ІСМА 1/2 Латунь Механика 1,5 90 градусов До 4 бар 1350 рублей
Meibes Fuelly 1/2 Латунь Автоматика 1,5 0,43 бар 1710 рублей
Tiemme 1 Латунь + пластмасса Автоматика 3 До 1,5 бар 3680 рублей
Caleffi 1/2 Латунь + пластмасса Автоматика 1,5 65 градусов До 4 бар 3520 рублей
Watts Alimat Alomd 1/2 Латунь + пластмасса Автоматика 1,5 До 4 бар 3750 рублей

Принцип действия автоматического подпитывающего клапана

Принцип действия, равно как и процесс установки, у такого устройства предельно прост. Заранее необходимо настроить все рабочие параметры. Запрограммируйте предварительно будущие потери воды – как правило, дополнительно следует указать еще и минимальные показатели давления в сети. И если объем рабочей жидкости снизится, к примеру, на 10 процентов, то это активирует клапан, который, в свою очередь, запустит насос.

При помощи этого насоса холодная вода из подающего трубопровода перекачивается в отопительную магистраль в требуемых объемах. И как только потери жидкости будут восполнены, клапан сработает повторно и прекратит автоматическую подачу теплоносителя.

С установкой описываемого прибора вполне можно справиться в одиночку. Вначале на трубопроводе, подающем холодную воду, нужно установить манометр либо же любой другой электронный датчик контактного типа (при помощи такого датчика пользователь сможет регулировать напор одновременно в двух направленностях). Одну из групп необходимо настроить на минимальное давление в сети.

Именно в этом месте следует вмонтировать контактор или же промежуточное реле. И как только объем горячего теплоносителя в замкнутой магистрали снизится, этот контактор инициирует включение механизма, который запустит вытягивающее насосное оборудование. Есть и вторая группа – она необходимо для того, чтобы деактивировать все эти процессы тогда, когда потери жидкости будут восполнены. Исполнительным элементом в данном случае может выступать электрический клапан – своего рода вентиль, оборудованный электромотором.

Важное замечание! Если применяется подпитка системы отопления посредством автоматики, то она (автоматика) будет самостоятельно как контролировать рабочее давление, так и заниматься расчетами компенсационного объема жидкости.

Подпитка по байпасной схеме – когда она может потребоваться?

Так уж повелось, что практически все отопительные системы замкнутого типа способны нормально функционировать исключительно при высоком давлении рабочей жидкости. Хотя это – не единственный важный фактор, поскольку имеет место и температура теплоносителя.

Так, если температура повышается, то это приводит к температурному расширению отдельных технических узлов сети. А с целью компенсации этого расширения устанавливается специальный гидроаккумулятор (известный также как экспамзомат), который способен вбирать в себя излишки гидравлической энергии или, наоборот, отдавать ее в случае дефицита. Гидроаккумулятор подключается таким же образом, как сантехнический байпас.

Подпитка систем открытого тип: схемы, инструкции

Отличительной особенностью открытой отопительной магистрали является то, что в ней отсутствует высокое давление. В связи с этим своего рода датчиком уменьшения объема жидкости может послужить расширительный бак, пусть и несколько модернизированный. Этот бак следует установить в наивысшей точке системы.

Обратите внимание! Подпитка в таком случае будет осуществляться исключительно при уменьшении объема теплоносителя в баке. Чтобы выяснить, действительно ли уровень упал, нужно открыть контрольную трубу: при дефиците теплоносителя там будет отсутствовать напор.

Читайте также:  Подсветка натяжного потолка изнутри

Зачастую выход данной трубы обустраивается на кухне или же в ванной комнате. И если при ревизии напора не будет, значит, в систему необходимо долить рабочую жидкость. Для этого служит другой элемент подпитывающей системы – узел, который соединяет отопительную сеть с водопроводом. С конструктивной точки зрения данный узел будет включать в себя такие элементы.

  • Шаровый кран, закрывающий/открывающий поток воды в сеть.
  • Обратный клапан – он нужен в целях предотвращения обратной подачи жидкости из сети в водопровод. Подобное может произойти, к примеру, при отсутствии воды в централизованном трубопроводе водоснабжения.
  • Фильтр. Как известно, качество водопроводной воды не всегда соответствует требованиям, поэтому ее нужно дополнительно очищать от разного рода мусора. Если этого не сделать, то на внутренних поверхностях металлических элементов образуется слой накипи.

Именно по такой схеме выполняется подпитка системы отопления открытого типа. Но стоит помнить, что нужно заранее установить воздухоотводчик, с помощью которого будут удаляться излишки воздуха. Добавим также, что для грамотного восполнения объема воды нужен ее минимальный температурный показатель.

Обратите внимание! Более простая схема подпитки может состоять из обыкновенного накопительного бака, хотя уровень воды в таком случае необходимо мониторить визуально.

Подпитка сети закрытого типа: схемы, инструкции

Если магистраль закрытая, то давление в ней, как было отмечено выше, повышено, следовательно, предыдущая схема в таком случае не подойдет. Здесь нужно устанавливать исключительно автоматический подпитывающий клапан. Принцип работы такого клапана описан выше, мы же рассмотрим простую схему ее установки, которую можно выполнить собственноручно. Она состоит из нескольких элементов (в такой последовательности): кран -> манометр -> подпитывающий редуктор.

К слову, именно редуктор является главным элементом данной системы. Состоит он из нескольких элементов, приведенных ниже.

Устройство и особенности закрытой системы отопления

Ранее мы рассказывали о том как устроенна закрытая система отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

  • Стопорная площадка, ограничивающая подачу жидкости из подпитывающей трубы.
  • Блок регулировки, включающий в себя мембрану и специальный шток с пружиной. Сам блок находится сверху прибора.
  • Обратный клапан – его функцию мы уже рассмотрели.

Видео – Редуктор подпитки

Вначале задается минимальный напор в сети при помощи блока регулировки. В этой время рабочая жидкость будет контактировать с мембраной, предотвращая опускание штока. И после того, как давление упадет ниже заданной отметки, пружина надавит на шток и тот все же опустится. В результате будет открыта заслонка, а вода из трубопровода начнет поступать в отопительную сеть. И когда давление нормализуется, шток обретет исходное положение, прекратив подачу теплоносителя.

Редуктор следует установить на трубу «обратки» непосредственно у входа в котел, так как именно здесь давление минимально. Если же система оснащена циркуляционным насосом, то подпитывающий узел следует разметить уже перед ним, иначе при работе его (насоса) напор может «скакать», что, в свою очередь, приведен к ложной активации редуктора.

Обратите внимание! Объем прохождения колеблется от 6 до 12 литров в минуту, более конкретная цифра зависит от заданного значения.

В качестве заключения

Подпитка системы отопления помогает избегать коммунальных аварийных ситуаций. Более того, с ее помощью поддерживается требуемое давление рабочей жидкости в системе. Что же касается конкретно подпитывающих клапанов, то устройства автоматического типа позволяют контролировать данные процессы дистанционно.

Организация подпитки отопительной системы

Автономную систему обогрева частного дома следует регулярно обслуживать, чтобы поддерживать на должном уровне ее функциональные параметры. В том числе необходима подпитка системы отопления — своевременное добавление жидкости (воды или незамерзающего состава) в контур. Если объем жидкости, циркулирующей в трубопроводе, понизится до критических значений, произойдет перегрев теплоносителя, а вслед за этим — выход системы из строя. Чтобы исключить риск аварии, важно на этапе монтажа трубопровода предусмотреть установку элементов, позволяющих пополнять объем теплоносителя в контуре.

Подпитка отопительной системы

Почему возникает потребность в подпитке

После заполнения контура водяного отопления объем жидкости в ней понемногу начинает уменьшаться в силу разных причин. На свободное от теплоносителя место проникает воздух, что негативно сказывается на функционировании системы.

В закрытом контуре с принудительной циркуляцией постепенно падает давление, помимо этого насос, не рассчитанный на перекачку смеси воздуха с водой, быстрее изнашивается и может выйти из строя раньше времени. В итоге движение теплоносителя нарушается, он перегревается, что ведет к аварийной остановке котла. В контуре открытого типа также происходит перегрев теплоносителя, если его объем недостаточен для полноценного функционирования системы.

Читайте также:  Производство нестандартных окон

Чтобы дом не остался без тепла из-за аварийной ситуации, необходимо создать специальную систему подпитки водяного контура. При этом узел подпитки задействуется и для заполнения контура перед началом эксплуатации.

Закрытый контур отопления с принудительной циркуляцией

Важно разобраться, что становится причиной утечки воды из отопительной системы открытого и закрытого типа:

  • в контуре с расширительным баком открытого типа теплоноситель достаточно интенсивно испаряется из емкости и его следует регулярно подливать;
  • при срабатывании автоматических клапанов для стравливания воздуха из системы часть теплоносителя также попадает наружу в виде пара, так как клапаны для удаления воздуха из системы устанавливаются в наивысших точках контура, где, по законам физики, температура жидкости является максимальной;
  • функционирование твердотопливного котла сопровождается срабатыванием предохранительного клапана, если теплоноситель нагревается до критически высоких температур, при этом выбрасывается пар и часть жидкости из контура, кроме того, предохранительный клапан может постоянно подтравливать пар или протекать, при этом капли быстро испаряются, не оставляя следов;
  • для спуска воздуха из радиаторов используется кран Маевского — удаляя воздушную пробку нужно дождаться устойчивой струйки теплоносителя, из-за чего объем жидкости в контуре уменьшается;
  • протечки (порой незаметные) на стыках в местах установки элементов системы также являются одной их причин возникновения дефицита теплоносителя в трубопроводе.

Как обустроить подпитку отопительной системы

Ключевая функция узла подпитки — компенсация недостатка теплоносителя в контуре. Добавление жидкости в систему выполняется до тех пор, пока уровень рабочего давления не достигнет требуемых значений. Подпитывать контур водой удобнее всего через подключенную к узлу трубу подачи холодной воды. Если для отопления используется антифриз (незамерзающая жидкость), подсоединяют емкость.

Для восполнения объема теплоносителя используют один из двух режимов:

  • Ручной (подходит для автономных систем небольшого объема). От пользователя требуется регулярно проверять показания манометра, и при падении давления открывать вентили узла подпитки. Вода поступает в контур самотеком либо ее подают под давлением, используя насос для подпитки системы. Если отопительная установка гравитационная, вентиль узла подпитки перекрывают, дождавшись струйки воды из переливной трубы, подсоединенной к открытому расширительному баку.
  • Автоматический . При падении давления в контуре ниже рабочих значений открывается клапан узла подпитки (либо вентиль, снабженный электроприводом), и через проточное отверстие в систему поступает теплоноситель, нагнетаемый специальным насосом. После нормализации давления насос отключается, клапан закрывается. Устройство для подпитки может входить в состав отопительного котла. Преимущество автоматической подпитки системы отопления — отсутствие необходимости систематически проверять показания манометра и обслуживать систему. Недостаток — добавление энергозависимых элементов.

Подпитку открытой системы удобнее всего вести не через специальный узел на обратной трубе, а через расширительный бак, расположенный в верхней точке контура. Чтобы каждый раз не подниматься наверх для оценки уровня теплоносителя в емкости, к резервуару приваривают три трубопровода помимо подающего.

Схема открытого расширительного бачка

Частью контура отопления является подающая и обратная труба (указаны на схеме). Чтобы проверить уровень жидкости в резервуаре достаточно открыть кран на контрольной трубе, подсоединенной к канализационному сливу в котельной. Если вода течет — уровень достаточен. В обратной ситуации включают вентиль подпитки из водопровода и следят за переливной трубой — когда из нее пойдет вода, кран подачи можно перекрыть.

Обратите внимание! Если теплообменник котла выполнен из чугуна, рекомендуется устанавливать именно такую схему подпитки для открытой системы. Иначе чугун может растрескаться при попадании охлажденного теплоносителя из обратной трубы или узла подпитки котла. При подпитке через узел на обратке вентиль должен приоткрываться только на треть, чтобы холодная вода добавлялась понемногу.

В закрытой системе можно предусмотреть автоматизированный узел, но его обустройство требует использования дополнительной арматуры. Рассмотрим функции каждого из элементов узла, при помощи которого осуществляется автоматическая подпитка системы отопления.

Элементы узла подпитки в закрытой системе

Исполнительный механизм

Чтобы подпитывать контур обогрева дома в ручном режиме, достаточно установить одну механическую задвижку, которая перекрывает подачу воды из холодного трубопровода или антифриза из резервуара. Автоподпитка требует установки арматуры, которая управляется дистанционно — это может быть вентиль либо кран с электроприводом, но чаще всего используется редукционный клапан автоматической подпитки (он указан на схеме выше).

Читайте также:  Распределительный коллектор отопления своими руками, система и разводка

Редуктор подпитки представляет собой комбинированное устройство, состоящее из редуктора давления, обратного и запорного клапанов. Подпиточный клапан бывает механическим или оснащенным клеммами для подсоединения к электрическому насосу.

Подпиточный клапан в отопительной системе

Принцип работы следующий: регулятор настраивают — задают максимально и минимально допустимые уровни рабочего давления теплоносителя. Когда оно опускается до нижнего порога, мембрана клапана срабатывает, открывая проточное отверстие. При достижении верхнего уровня давления подпитка прекращается, так как мембрана давит на пружину, в результате чего проток перекрывается штоком.

Редукционный клапан подпитки системы отопления регулируется при помощи винта в верхней части. На клапане или кране подпитки предусмотрен манометр, который позволяет визуально контролировать давление в ходе настройки.

Обратный клапан

Важно, чтобы нагретый теплоноситель не проник в трубопровод, по которому осуществляется холодное водоснабжение. Это грозит попаданием в систему ХВС и размножением бактерий, в том числе болезнетворных. Кроме того, теплоноситель, циркулировавший по контуру автономной теплосети, накапливает продукты коррозии, вредные вещества, выделившиеся из различных материалов под нагревом. Их присутствие в питьевой воде вредит здоровью.

Обратный клапан с пластиковым сердечником

Помимо этого, установка обратного клапана в систему подпитки позволяет избежать лишней потери теплоносителя. При подпитке обратное движение жидкости из отопительного контура возникает из-за недостаточного давления в подающем трубопроводе. При этом в водопроводной системе давление по определению ниже, чем в отопительном контуре. Обратное движение теплоносителя может наблюдаться и в ходе эксплуатации отопительной системы, если закрывающий вентиль не обеспечивает герметичное перекрытие выходного отверстия.

Обратный клапан может быть встроенным в редуктор для подпитки системы отопления, либо его устанавливают позади исполнительного устройства. Для надежности сегодня ставят обратный клапан и перед исполнительным устройством, либо задействуют прерыватель потока.

Насос и накопительный резервуар

Подпиточный насос необходим для создания давления, за счет которого отопительный контур будет пополняться водой из водопровода, давление в котором ниже. Чтобы происходила автоматическая подпитка закрытой системы отопления, насос получает сигнал на включение, который ему отдает электромагнитный исполнительный механизм.

Насос и накопительная емкость

Внимание! Схема системы подпитки может предусматривать прямое использование вертикального насоса, установленного в скважине или колодце. Либо насосное оборудование закачивает воду в специальный резервуар, который подключен к подпитывающей системе — в этом случае потерянный объем теплоносителя будет пополняться независимо от уровня давления в холодном водопроводе. В гравитационной системе емкость для подпитки ставят выше расширительного бака, в автоматической используют мембранный гидроаккумулятор — он всегда будет находиться под давлением.

Фильтрация теплоносителя

Водопроводная вода нередко содержит механические включения, и эти примеси способны вывести из строя устройства, обеспечивающие функционирование отопительной системы. Поэтому на входе в узел устанавливают сетчатый фильтр-грязевик. Он задерживает механические загрязнения. До и после фильтра ставят отсечные краны, чтобы иметь возможность при необходимости без хлопот почистить или поменять фильтр. Помимо сетчатого фильтра может быть задействован умягчитель — он удалит из поступающего теплоносителя соли кальция и другие вещества, способные осесть в виде нерастворимого осадка в радиаторах отопления.

Фильтрационная система очистки воды

Подключение подпитки

Узел автоматической подпитки рекомендуется расположить на участке с минимальным давлением — то есть, на прямом участке обратной трубы, лучше в нижней точке. Важно, чтобы между подпитывающей системой и отопительным котлом было некоторое расстояние — это позволит избежать контакта холодного теплоносителя с раскаленным теплообменником котла.

Схема автоматизированного узла подпитки предусматривает его обвязку с использованием байпаса — обход с отсекающими кранами позволит ремонтировать или настраивать узел не отключая систему отопления.

Автоматическая система подпитки водяного отопления

Вывод по теме

Автоматизированная подпитка — практичный вариант для большого дома со сложной многоконтурной отопительной системой. Финансовые затраты на ее организацию составят небольшой процент от общих вложений в теплоснабжение. Небольшую закрытую автономную систему отопления проще и дешевле обслуживать самостоятельно. На гравитационную, кроме того, нет смысла монтировать оборудование, работа которого требует электроснабжения.

Большинство домовладельцев подключают к отопительному контуру водопроводную трубу через запорную арматуру, и вручную осуществляют подпитку, ориентируясь на показания манометра.

Видео по теме:

Читайте также:  Оформление стены над кроватью в спальне - 60 фото идей

Автоматическая подпитка системы отопления – схема узла и клапана подпитки

Когда в отопительной системе срабатывают воздухоотводчики по причине выхода воздуха, объем теплоносителя непременно уменьшается. Также количество литров носителя тепла становится меньше по причине очистки фильтров от различных загрязнений.

Помимо этого, изменения температурного режима, которые зависят от погоды за окном, завершаются увеличением или уменьшением потерь тепла здания. В итоге режим работы горелки теплоагрегата периодически меняется. Этот элемент котла то интенсивно подогревает воду, то функционирует в экономичном режиме.

Цикличность работы отопительной системы нередко приводит к резким изменениям давления в разных узлах конструкции и срабатыванию предохранительных клапанов. В результате могут ослабеть цанговые соединения, и теплоноситель начнет вытекать.

Главной деталью в нем является редукционный клапан, изображенный на фото. Клапан подпитки системы отопления снабжен специальной мембраной, находящейся под давлением теплоносителя. Благодаря натяжению пружины, устанавливается требуемое давление для жидкости, при котором мембрана переходит в верхнее положение и в итоге сдавливает пружину. Применение клапана способствует тому, что подпитка закрытой системы отопления становится более быстрой, простой и безопасной.

После того, как давление в отопительной системе падает (за клапаном), теплоноситель больше не воздействует на мембрану, и пружина толкает вниз шток клапана, открывая в этом элементе просвет в седле. Вода из водопроводной конструкции начинает течь через открывшееся отверстие в трубопровод системы теплоснабжения. Мембрана после достижения номинального давления выгибается вверх и закрывает седло клапана.

Следует отметить, что, что редуктивный клапан автоматической подпитки системы отопления довольно часто пребывает в открытом состоянии. Он откликается на каждое срабатывание автоматических воздухоотводчиков. Поскольку воздух удаляется из отопительной конструкции с регулярным постоянством, то и автоматическая подпитка системы отопления функционирует довольно часто.

Современные требования относительно экологии предусматривают, что перед редукционным клапаном также следует располагать прерыватель потока или обратный клапан. Такая деталь как прерыватель потока выполняет функцию обратного клапана, но является усовершенствованным изделием, состоящим из двух обратных клапанов и находящейся между ними сливной трубы.

Согласно европейским нормам, прерыватель потока необходимо устанавливать в обязательном порядке. Дело в том, что горячая вода, попадающая из отопительной конструкции в водопроводную сеть, провоцирует размножение в трубах различных бактерий, оседающих на внутренних поверхностях стенок.

С целью смягчения воды и предотвращения появления накипи, как предусматривает схема подпитки системы отопления, перед редукционным клапаном монтируют фильтр водоподготовки.

Рекомендуется узел подпитки системы отопления обходить при помощи байпаса и отсечных (шаровых) кранов. Если вдруг данный узел или один из его элементов выйдет из строя, тогда подпитку производят через байпас (подробнее: “Что такое байпас в системе отопления и для чего он нужен – виды, правила установки”). Самым удобным местом подключения такого узла является точка, где располагается расширительный бачок, выполняющий в конструкции функцию «нулевой» точки отсчета.

Дело в том, что в данном месте подпитка системы отопления – расчет подтверждает это – редукционный клапан функционирует наиболее точно. Но в данном случае возникает проблема, поскольку данное расположение подпиточного узла оказывается слишком близко от нагревательного котла.

В результате вода из водопровода смешивается с обраткой, охлаждает жидкость и та поступает в агрегат слишком холодной, что неблагоприятно отражается на работе прибора. По этой причине, если подпитка системы отопления частного дома должна
располагаться близко к теплоагрегату, узел рекомендуется устанавливать в систему горячего водоснабжения.

Если в загородном доме водоснабжение нерегулярное, перед узлом подпитки ставят накопительный гидроаккумулятор, который бывает двух типов. Это либо бак подпитки системы отопления на чердаке, либо мембранный бак аналогичный расширительному бачку. Когда в водопроводе давление воды меньше, чем в системе отопления, то клапан редукционный функционировать не будет, тогда необходимо устанавливать гидроаккумулятор.

Узел подпитки отопления подключают непосредственно к аккумулятору водоснабжения домовладения.

Как сделать подпитку системы отопления

Периодическая подпитка системы отопления, о которой пойдет речь в данной статье, — это одна из операций по ее обслуживанию. В нормально функционирующей системе необходимость в подпитке возникает нечасто, но совсем обойтись без нее никак не получится. Иначе работоспособность отопления может снизиться, вплоть до перегрева теплоносителя и полного отказа. Чтобы этого не произошло, надо принять меры, то есть, правильно организовать своевременное добавление воды в сеть трубопроводов.

Для чего нужна подпитка в системе отопления?

Объем воды в системе не есть величина постоянная, в силу разных обстоятельств со временем он уменьшается. Свято место пусто не бывает и пространство, освобождаемое водой, может заполниться воздухом, нарушающим нормальную циркуляцию теплоносителя. Результат известен: вода в подающем трубопроводе начинает перегреваться, что приводит к автоматической остановке котла.

Примечание. В закрытых системах уменьшение объема теплоносителя приводит к снижению давления до минимума, после чего наступают последствия, описанные выше.

Чтобы вовремя пополнять запас теплоносителя в сети трубопроводов, необходима система подпитки водяного отопления. Она послужит не только для периодической добавки воды, но и как средство заполнения тепловой сети вашего дома после опорожнения. У вас может возникнуть закономерный вопрос: а куда же девается вода из труб, особенно когда нет контакта с атмосферой? Представим ответ в виде перечня:

  • больше всего воды испаряется через расширительный бак, если система – открытая. Это основная причина, почему объем теплоносителя значительно снижается. В остальных случаях уменьшение не столь заметно.
  • периодическое срабатывание автоматических воздухосбрасывателей, как ни странно, тоже приводит к утечке теплоносителя. В наивысших точках, где они установлены, температура воды самая большая, а значит, испаряется она интенсивнее. Клапан воздухоотводчика, сбрасывая воздух, одновременно удаляет и водяной пар.
  • постоянная работа в температурном режиме, близком к максимальному, как это бывает с твердотопливными котлами, вызывает срабатывание предохранительного клапана. Нужна подпитка закрытой системы отопления, чтобы компенсировать количество теплоносителя, потихоньку уходящего через клапан.
  • причиной могут быть разного рода протечки.

Примечание. Теплоноситель может потихоньку прокапывать через предохранительный клапан, а вы этого даже не заметите. Капли быстро испаряются, остается лишь небольшое еле заметное пятно. Чтобы контролировать процесс визуально, рекомендуется подключать к штуцеру трубку, направленную в бутылку или канализацию, но с разрывом струи.

Простые способы подпитки

Наиболее простой способ пополнять запас воды – делать это вручную. Чтобы его реализовать, нужно проложить участок трубопровода, соединяющий обратную магистраль системы отопления с централизованным водопроводом. На этом участке нужно установить отсекающий кран и фильтрующее устройство. Простая схема подпитки показана на рисунке:

Читайте также:  Провод СИП: технические характеристики, минимальные и максимальные сечения

Данная схема подойдет для любых несложных систем отопления частных домов небольшой площади. Питательный трубопровод присоединяется к обратке перед насосом, так как на этом участке самое низкое давление и температура теплоносителя. Но вместе с простотой этот способ обладает и массой недостатков:

  • количество воды в трубах придется постоянно отслеживать домовладельцу, заглядывая в расширительный бак открытой или следя за манометром закрытой системы отопления;
  • объем подпитки системы отопления надо тоже регулировать самостоятельно, пока вода не побежит через патрубок перелива расширительной емкости.

Совет. Чтобы теплоноситель случайно не ушел в трубу водопровода, когда в ней отсутствует давление, перед отсекающим подпиточным краном установите пружинный обратный клапан.

Правильным решением для открытых систем будет организация добавления воды не в обратную магистраль, а непосредственно в расширительный бак. Тогда не придется постоянно выбираться на чердак или под потолок, чтобы оценить уровень теплоносителя. Решение реализуется путем приваривания к баку 3 дополнительных трубопроводов, как это изображено на схеме:

Подразумевается, что один подающий патрубок к емкости уже приварен. Изображенный на схеме узел подпитки работает следующим образом: через подающий и обратный патрубки циркулирует теплоноситель, его уровень в баке проверяется путем открывания крана на контрольной трубе. Она опущена в котельную к ближайшему канализационному сливу. Если после открытия крана потекла вода, то уровень в емкости нормальный. При отрицательном результате контрольный кран закрывается и включается вентиль подпитки. Наполнение происходит до тех пор, пока теплоноситель не побежит через перелив. Хотя здесь также необходимо все делать самому, но зато холодная вода не поступает прямо в котел.

Важно. Зачастую котлы, особенно твердотопливные, имеют чугунный теплообменник, что от перепада температур может треснуть. Поэтому во время подпитки, особенно по первой схеме, открывайте кран не более чем на треть, чтобы холодная вода поступала медленно.

Организация автоматической подпитки

Тем, кому некогда возиться в котельной, подойдет автоматическая подпитка системы отопления. Это выльется в покупку дополнительной арматуры, а также в ее монтаж по месту. Суть способа та же, что и в первой простой схеме, но вместо обычного крана на питающий трубопровод устанавливается целый узел, показанный на рисунке:

Читайте также:  Проводка в гараже: особенности изготовления

Примечание. Узел предназначен для совместной работы с закрытой отопительной системой. В открытой он функционировать не сможет, поскольку избыточное давление там слишком мало.

Главный элемент представленной схемы – редукционный клапан подпитки системы отопления. Действует он так: пока давление в тепловой сети частного дома выше минимального, пружина находится в сжатом состоянии, подпираемая с одной стороны теплоносителем. Когда давление опускается ниже установленного предела, пружина, чья сила упругости становится больше, выпрямляется и открывает проход для потока из водопровода.

По заполнению давление в сети снова возрастает и преодолевает усилие пружины, закрывая заслонку. Помимо редукционного узла, регулятор подпитки содержит в себе сетчатый фильтр и обратный клапан. Перед ним устанавливается отсекатель потока, предотвращающий попадание грязного теплоносителя в магистраль холодной воды. Фильтрующий элемент оборудован 2 манометрами, чтобы по перепаду давления определять степень его загрязнения. Вся арматура устанавливается на байпасе и снабжается отсекающими кранами, что дает возможность ее обслуживать.

В ситуации с частыми отключениями воды либо при автономном водоснабжении давление на входе в автоматический узел должен обеспечивать насос для подпитки системы с мембранным гидроаккумулятором. Но покупать и ставить насос только для пополнения тепловой сети нецелесообразно. Его надо смонтировать и обвязать таким образом, чтобы в отсутствие централизованного водоснабжения насос нагнетал давление во всей домовой сети, перекачивая воду из запасной емкости либо бассейна.

Заключение

Автоматизация подпитки – оптимальный вариант, но подойдет не всякому из-за затрат на дополнительное оборудование и монтаж. Да и присматривать за ним все равно нужно. Многие домовладельцы считают такую автоматизацию непрактичной и решают вопрос более простыми путями, о коих было сказано выше.

ПЕНОИЗОЛ

Главная – Статьи – Сравнение пеноизола с другими утеплителями

Сравнение пеноизола с другими утеплителями

В Украине наиболее распространены: минеральная вата, пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан, и карбамидный пенопласт (пеноизол). Сравним их между собой.

Материал Дешевизна Теплоизоляционные качества Негорючесть Долговечность Звукоизоляционные качества Механика Стойкость к воздействию температур Экологичность Технологичность Стойкость к грызунам
Пенополистирол 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4
Пенополиуретан 4 1 3 2 2 1 3 2 1 2
Пеноизол 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1
Минвата 2 4 1 4 3 4 1 4 4 3

Теплоизоляционные свойства

1. Первое место за пенополиуретаном скорее традиционно. Качество его зависит от качества сырья, оборудования и квалификации персонала. Не факт, что применив пенополиуретан Вы получите материал со свойствами, указанными в ГОСТе.

2. Пенополистирол – материал в котором теплоизоляционные свойства напрямую зависят от размера пузырьков. Кто и когда их измерял при покупке. Чем больше пузырьки, тем выше теплопроводность, зато меньше себестоимость. Делайте выводы.

3. Минвата – 3-4 года и она слежалась, либо пропиталась водой и не является больше теплоизолятором. Деньги на ветер.

4. Качественный пеноизол, один раз увидев, Вы никогда не спутаете с подделкой и при его производстве повторяемость результатов гарантирована (на нашем оборудовании).

Негорючесть (горючесть)

1. Пенополистирол – Г-4 (легкогорючий), кроме импортного, экструдированного, который в разы дороже.

2. Пенополиуретан – Г-4 (легкогорючий). Есть марки Г-2,3, но они гораздо дороже.

3. Пеноизол – Г-1 (трудно горючий).

4. Минвата – НГ (негорючий).

Стойкость к воздействию температур

1. Пенополистирол – 90°C

2. Пенополиуретан – 120°C

3. Пеноизол – деструкция полимера при 270°C

4. Минвата – минерал.

Экологичность

1. Пенополистирол – при нагревании выделяется стирол.

2. Пенополиуретан – при горении выделяет цианиды.

3. Пеноизол – после высыхания ничего не выделяет, наоборот, адсорбирует из воздуха. Разлагается на углекислый газ и карбамиды (азотные удобрения).

4. Минвата – волокно аллерген.

Технологичность

1. Пенополистирол – листы

2. Пенополиуретан – напыление

3. Пеноизол – листы, крошка, маты, заливка.

4. Минвата – рулон, листы

Стойкость к грызунам

1. Пенополистирол – едят.

2. Пенополиуретан – едят.

3. Пеноизол – не едят.

4. Минвата – живут.

По большинству характеристик пеноизол имеет явные конкурентные преимущества.

Сравнение пенополиуретана и пеноизола

Когда нужно выбрать материала для утепления для собственного дома, многие задаются вопросом какой именно из материалов выбрать? Как отыскать самый лучший, но в то же время доступный по цене материал, который будет безвреден для здоровья и легок в монтаже.

Пеноизол

Пеноизол – это карбамидно-формальдегидный пенопласт, сокращенно КФП. Универсальный теплоизоляционный материал, получивший свое распространение в 1930-х годах в Германии. Там он активно применялся почти повсеместно вплоть до 50-х годов. КФП представляет собой вспененный материал белого цвета, который своим видом напоминает экструдированный пенополистирол. Так, если провести по сколу, например, пальцем, то он крошится. Материал не имеет запаха, не выделяет токсичных веществ и поэтому считается достаточно безопасным. Состав пеноизола имеет однородное мелкоячеистое строение. В нашей стране этот утеплитель в зависимости от его производителя может именоваться по-разному: пеноизол, мипора, юнипол, меттэмпласт.

Читайте также:  Оформление стены над кроватью в спальне - 60 фото идей

Характеристики пеноизола

Технология производства пеноизола относительно проста, а себестоимость такого материала достаточно мала, если сравнивать с другими теплоизоляторами. С помощью специального оборудования, перемешивающего различные компоненты утеплителя, получается пена, которая заполняется либо в форму, либо непосредственно на свое будущее место, например, в межстеновое пространство, полы, щели и другие элементы здания. Когда материал окончательно отвердевает получается белый теплоизоляционный слой с плотностью от 9 до 25 кг/м3. Надо сказать, очень удобная и сравнительно недорагая технология.

Пенополиуретан

Чем же отличается пеноизол от пенополиуретана, который является дальним родственником пеноизолов?

Пенополиуретан – полимерный материал, являющийся разновидностью пластмассы, который также был открыт в Германии в 1947 году немецким химиком по фамилии Байер. Этот утеплитель получается в процессе реакции двух, а иногда и более компонентов. Среди пенополиуретанов различают жесткие, эластичные и интегральные. Однако для нас в данном случае интерес представляет именно жесткий пенополиуретан, который получил свое широкое распространение в качестве надежного строительного утеплителя для зданий и частных домов. Жесткие ППУ также, как и пеноизолы, имеют мелкую ячеистую структуру, но обладают более высокой плотностью – от 25 кг/м3 и выше, а также повышенной эластичностью, что делает его более прочным, например, он не осыпается и не крошится.

Сравнение пенополиуретана и пеноизола

Влияние на здоровье человека и животных

Пеноизол, как утверждают производители, прошел многочисленные проверки на безопасность и является полностью нейтральным по воздействию на организм как для человека, так и для животных, о чем говорят многочисленные сертификаты. Однако в некоторых штатах Америки и Канады законодательство запрещает применение КПФ как потенциально опасного для здоровья материала. Аналогичный запрет есть и в ряде стран Европы. Дело в том, что при полимеризации карбамидного пенополаста происходит выделение формальдегида, который вреден для здоровья как людей, так и животных. Надо сказать, что споры ученых и производителей относительно безопасности карбамидно-формальдегидного пенопласта до сих пор не утихают и поэтому окончательно ответа на вопрос безопасности КПФ нет. Единственное, что можно сказать, так это то, что можно снизить возможные риски выделения формальдегидных паров можно снизить путем применения на внутренней стороне стены пароизоляционного слоя.

Если говорить о пенополиуретане, то в вопросах безопасности он обладает сертификатами и заключениями, которые доказывают его безвредное воздействие на живые организмы, а также на окружающую среду. В плане применения пенополиуретана ни у одной страны мира нет таких запретов, какие есть у пеноизола.

Пожарная безопасность

Если говорить о пожарной безопасности, то пеноизолы относятся к классу горючести Г2, то есть они не способны самовозгораться. Пенополиуретаны относятся к классу горючести Г3 и Г4, что значит в зоне действия открытого огня они являются трудногорючими и самозатухающими.

Водопроницаемость

Процент влагопоглащения у пеноизолов довольно большой, примерно, 18-20%, из чего можно сделать вывод, что такие теплоизоляторы боятся влаги. При избыточной влажности пеноизол начинает разрушатся, поэтому для него необходима дополнительная паро и влагоизоляция.

Пенополиуретаны обладают минимальным водопроницаемостью за счет своей структуре закрытых пор, поэтому теплоизоляция из пенополиуретана не только прекрасно сохранит тепло, но и будет являтся хорошей антикоррозийной защитой, защитой от влаги, плесени и грибков. Так же стоит отметить, что на поверхностях из пенополиуретана не образуется конденсат.

Теплоизоляция пеноизола и ППУ

Качественный пеноизол обладает хорошей телпопроводностью — до 0,030 Вт/м•К, а вот теплопроводность пенополиуретана составляет порядка 0,021 Вт/м•К.

Прочность пенополиуретана и пеноизола

В плане прочности пеноизол уступает пенополиуретану, так как он является гораздо более хрупким материалом. А вот пенополиуретан довольно прочный и при этом эластичный материал, который прекрасно способен выдержать, например, усадку здания, ходьбу и прочие механические воздействия.

Цены на пеноизол и пенополиуретан

Если сравнивать пеноизол с пенополиуретан в плане стоимости, то здесь первое место будет за карбомидным пенопластом, который на порядок оказывается дешевле пенополиуретановой технологии, однако и физико-химические качества при этом у него ниже, чем у пенополиуретана…

Читайте также:  Распределительный коллектор отопления своими руками, система и разводка

Срок службы пеноизола и пенополиуретана

Пенополиуретан темнеет под действием УФ-лучей. Под «открытым небом», срок службы пенополиуретана будет равняться приблизительно 15 годам. Если ППУ будет закрыт от солнечных лучей, то срок его службы в этом случае составит более 50 лет. Так же стоит отметить, что пенополиуретан обладает хорошей морозостойкостью – до 300 циклов, в то время как оптимальная температура для использования пеноизолов — это от 0 до + 40 градусов по Цельсию.

При соблюдении рекомендуемых технлогий строительства пеноизолы, как говорят об этом сами производители, могут прослужить порядка 50 лет. Однако это далеко от реальности. Как показывает практика, пеноизол в большинстве случаев уже через 3-5 лет превращается в труху.

Что же лучше купить и чем лучше утеплить здание?

Выводы в пользу выбора пеноизола или пенополиуретана, на наш взгляд, очевидны. Здесь либо экономить и использовать пеноизольные массы для утепления, либо потратить больше и получить надежную теплоизоляцию на долгие годы… Безусловно, пенополиуретан, несмотря на то, что он дороже, является более выгодным решением, если речь идет о качественном утеплении зданий, складов и частных домов!

В защиту доброго имени пеноизола

Для тех, кому это название мало знакомо, “пеноизол” – теплоизоляционный материал из класса пенопластов. Пенопластами называют все вспененные пластмассы, среди которых наиболее распространены пенополистирол, пенополиуретан, карбамидоформальдегидный пенопласт, фенолформальдегидный пенопласт и т.д. По внешнему виду и характеристикам пеноизол, или карбамидоформальдегидный пенопласт, является недорогим аналогом пенополистирола. Благодаря широкому спектру уникальных свойств, область его применения значительно шире, чем у других теплоизоляционных материалов. Пеноизол имеет много названий: мипора, юнипор, “пеноизол”, меттэмпласт (торговая марка) и т.д. Он был получен в Германии в конце 30-х годов и по праву может считаться одним из старейших пенопластов.

Пеноизол обладает исключительной долговечностью. Ученые были вынуждены прекратить испытания по искусственному старению этого материала, поскольку даже по прошествии 78 лет никаких изменений в материале замечено не было.

Остается неясным, по какой причине карбамидно-формальдегидный пенопласт не нашел широкого применения в строительстве. Ответ прост. Этому помешала сложность технологии изготовления. Пена получалась на дорогостоящем оборудовании с использованием миксера. Это могли позволить себе в Советском Союзе только военные, которые использовали этот пенопласт для маскировки ракетных шахт и военной техники.

Так продолжалось до начала 90-х годов, когда пеноизол получил второе рождение. Группа офицеров, уволенных из рядов Вооруженных Сил, решили внедрять военные технологии в гражданское строительство, организовав фирму “Меттэм” г.Балашихи Московской области. Там же была создана первая мобильная установка семейства ГЖУ, устройство которой копируют многочисленные мелкие производители в странах СНГ. Однако простого копирования установки не достаточно. Необходимо обеспечить конструкционные дозирующие и смесительные параметры, научить покупателей работать на этом оборудовании, передать тонкости технологии, а также иметь обратную связь с клиентами. Разумеется, “пиратство” и не предполагало ставить перед собой такие задачи, поэтому по странам бывшего СССР распространились сотни копий установки ГЖУ, производящих многие кубометры пеномассы, сильно пахнущей формальдегидом и буквально рассыпающейся в руках. Выгоду попытались извлечь даже из названия “пеноизол”, зарегистрировав его в качестве товарного знака в надежде на то, что остальные производители вынуждены будут платить за его использование.

Поскольку данная статья имеет не рекламный характер, “пеноизол” здесь будет браться в кавычки для обозначения карбамидоформальдегидного пенопласта.

К сожалению, на современном рынке все еще присутствует материал с подобным названием, произведенный с нарушением технологии и покупаемый строителями лишь благодаря дешевизне (600-650 руб. за 1м3). При себестоимости плитного “пеноизола” хорошего качества в 420-450 руб. за 1м3 понятно, что рентабельное производство при этой цене начинается с 50м3 в день, а этот объем еще надо реализовать. При этом большинство некачественного “пеноизола” производится мелкими фирмами или частными предпринимателями. Причина этого заключается в том, что установки не обеспечивают равномерного гомогенного смешения компонентов (хотя для “пеноизола” это только два раствора) и получения однородной структуры пены. Кроме того, использование самого дешевого полукондиционного сырья и “самообучающегося персонала”. Все эти люди почти добились помещения слова “пеноизол” в сектор ненормативной лексики.

Если Вам предлагают материал легкий по весу, напоминающий спрессованный порошок без ярко выраженной мелкоячеистой структуры и/или с запахом формальдегида (а также влажный и завернутый в полиэтиленовую пленку), знайте, что это некачественный суррогат, который через некоторое время обязательно превратиться в труху.

Читайте также:  Обои для комнаты: фотокаталог или правила выбора

Каким должен быть настоящий “пеноизол”.

Это мелкоячеистый материал, без крупных воздушных пузырей, не имеющий запаха, упругий (при незначительной деформации восстанавливающий первоначальную форму). Если провести по срезу материала пальцами, то осыпаются только стенки поврежденных при резе пузырьков.

Какими свойствами обладает высококачественный “пеноизол”?

1. Низкая теплопроводность.

По разным оценкам, его коэффициент теплопроводности составляет 0,030-0,06 Вт/(м*К). На практике по этому параметру он не уступает пенополиуретану и превосходит пенополистирол и минеральную вату.

2.Пожаробезопасность. Группа горючести Г-2.

Для сравнения, пенополистирол – Г-4, пенополиуретан – Г-4,Г-3. Следует отметить, что бывает и пенополистирол с группой горючести Г-2, но это, в основном, экструдированный пенополистирол (импортный), и его цена на рынке составляет от 5000 руб. за 1м3. Пенополиуретан с Г-2 также заметно дороже обычного.

3. Дымообразование при горении Д-1.

То есть при горении выделяется мало дыма, и он не токсичен. Если сравнить с пенополиуретаном, при горении которого выделяются цианиды, то преимущество пеноизола очевидно.

4. Высокие эксплуатационные качества.

Выдерживает температуру до 200°С. Для сравнения: пенополиуретан выдерживает до 150°С, пенополистирол – до 90°С.

Данный пункт нуждается в уточнении. Дело в том, что масштабных испытаний по данному вопросу не проводилось, поэтому за основу была взята диаграмма из протокола пожарных испытаний фирмы “Меттэм”. В ней указано, что при температуре 200°С наблюдается потеря массы образца 10-15 %, и такая масса сохраняется до 270°С.

Знакомым с основами химии хорошо известно, что в карбамидном пенопласте в несвязанном состоянии содержится от 10 до 15% воды. Естественно, что эта вода при температуре 200°С испарится, но деструкции материала при этом не происходит. Проверить это легко даже в домашних условиях с помощью обычного промышленного фена. При температуре в 200°С пенополистирол начинает плавиться, после минутного нагревания пенополикретан размягчается и начинает выделять резкий запах. После нагревания пеноизола в течение часа никаких изменений с материалом не происходит, а его поверхность в месте нагрева остается комнатной температуры.

5. Высокие шумоизоляционные свойства (впрочем, как и любая мелкоячеистая структура).

Здесь “пеноизол” превосходит пенополистирол потому, что стенки пузырьков мягче. Пенополистирол на некоторых частотах резонирует.

6. Высокая удельная прочность.

Несмотря на то, что это может вызвать сомнение, можно утверждать, что “пеноизол” прочнее пенополиуретана. Нельзя сравнивать, например, пенополиуретан с плотностью 40 кг на 1м3, который, в основном, используется при напылении, и плитный “пеноизол” с плотностью 15 кг на 1м3. Пенополиуретана с такой плотностью просто не существует. Жёсткий пенополиуретан с такой плотностью попросту развалится.

7. Невысокая цена.

Это качество карбамидного пенопласта делает его наиболее привлекательным для потребителей. Себестоимость 1м3 плитного карбамидного пенопласта составляет 420-450 руб. (при использовании хорошей смолы Карбамет-Т или ВПСГ по 16 руб. за 1 кг). В сравнении с ним 1м3 напыляемого пенополиуретана при использовании наиболее дешевых компонентов стоит 3500-4000 руб., т.е на порядок выше.

8. Экологичность материала.

Под воздействием ультрафиолета “пеноизол” разлагается на формальдегид (газ), который вскоре улетучивается, и карбамиды – азотные удобрения. Материал обладает высокой экологичностью, что доказано многочисленными сертификатами.

К недостаткам материала можно отнести отсутствие возможности напылять его на стены. Основным преимуществом пенополиуретанов является обеспечение бесшовной теплоизоляции. Однако преодолеть этот недостаток очень просто, сделав форму паз-гребень или четверть и поклеив материал на стену. Швов не образуется. Вторым аргументом против использования “пеноизола” является то, что это материал открытопористый и нуждается в гидроизоляции. Можно возразить, что на всех ответственных объектах пенополиуретановое покрытие тоже дополнительно гидроизолируется (скорлупы, плоские крыши и т.д.). “Пеноизол” же обладает способностью “дышать”.

Принимая во внимание свойства “пеноизола”, нельзя не признать, что по соотношению “цена-качество” он превосходит многие материалы. Именно поэтому стоит вернуть престиж этому исключительному по комплексу свойств материалу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: