Достоинства и недостатки подвесных вытяжек |Особенности моделей от Elikor

Подвесные вытяжки: преимущества и недостатки

Обставить кухню и оборудовать ее бытовой техникой – это еще не все. Чтобы процесс приготовления пищи был комфортным, воздух чистым, а в помещении пришлось как можно реже делать ремонт, необходимо установить надежную систему вентиляции. Поэтому неизменным атрибутом современной комфортной кухни стала вытяжка.

Ни для кого не секрет, что воздух на кухне во время приготовления пищи становится очень загрязненным. На стенах и потолке образуется неприятный налет из жира и копоти, особенно если пища готовится на газовой плите. Отмыть эти загрязнения бывает сложно даже с использованием химических средств. Поэтому часто приходится делать косметический ремонт. Да и на здоровье хозяек пребывание в помещении с загрязненным вредными испарениями воздухом сказывается не очень хорошо. А ведь они проводят на кухне как минимум по несколько часов в день.

Справиться с проблемой загрязнения воздуха поможет кухонная вытяжка. Она качественно очистит воздух от дыма, продуктов горения, запахов и вредных испарений.

Кухонные вытяжки бывают нескольких типов – подвесные, купольные, встраиваемые, островные. В этой статье мы поговорим о преимуществах и недостатках самых простых и традиционных моделей – подвесных вытяжек.

Принцип работы подвесной вытяжки

Свое название подвесные вытяжки получили по методу крепления. Их вешают либо на стену, либо, с целью экономии пространства, под навесным кухонным шкафом. После установки ее достаточно подключить к электричеству с помощью обычной розетки.

Принцип работы подвесной вытяжки основывается на рециркуляции воздуха. Прибор втягивает воздух в себя, проводя его через фильтры, а затем уже очищенным возвращает на кухню. Для очистки воздуха в ней используются разные типы фильтров – жировые и угольные, о которых мы расскажем позже.

Преимуществом метода рециркуляции является то, что во время работы вытяжка не понижает температуру воздуха на кухне, как это бывает при проточной очистке, когда грязный воздух выводится через вентиляцию, а ему на смену поступает чистый. Угольные фильтры, встроенные в систему, нейтрализуют неприятные запахи.

Имеются в продаже и модели с комбинированным способом вентиляции, совмещающим в себе и циркуляционный, и проточный тип (вывод загрязненного воздуха через систему вентиляции). Это очень удобно. При сильных загрязнениях можно использовать проточную вентиляцию, а при слабых или в холодное время года обойтись циркуляционной. Но монтаж таких устройств более сложен, так как предполагает установку трубы воздуховода.

Производительность прибора и качество вентиляции зависит от количества моторов. Современные модели могут быть как одномоторными, так и двухмоторными, при этом у второго варианта мощность минимум вполовину выше.

Подвесная вытяжка – «устаревший вариант». Так ли это?

Многие пользователи считают подвесные вытяжки устаревшим вариантом. Этого мнения придерживаются и авторы многочисленных интернет-публикаций. Действительно, этот тип вентиляционных приборов появился на рынке раньше других. С тех пор производители выпустили несколько новых конфигураций вытяжек, возможно, в чем-то и превосходящих подвесные. Но это вовсе не означает, что они устарели и от них следует отказаться в пользу других.

Самыми существенными недостатками плоских вытяжных приборов считают небольшую мощность, плохую очистку воздуха, некачественные фильтры и устаревший дизайн. Но все ли эти утверждения соответствуют действительности?

Мощные ли плоские вытяжки?

Не секрет, что более современные модели вытяжек могут справиться с вентиляцией кухонных помещений большой площади. А во многих ли квартирах они есть? В лучшем случае площадь кухни в городской квартире составляет 8-10 квадратных метров. И владельцы таких помещений еще могут считаться счастливчиками по сравнению с обладателями квартир в «хрущевках», кухни в которых едва ли могут похвастаться хотя бы пятью квадратами. А современная одномоторная плоская вытяжка легко справится с вентиляцией кухонного помещения площадью 8-9 квадратных метров. А двухмоторная способна провентилировать еще больше – 10-12 квадратных метров. Конечно, для кухни-студии такой мощности будет маловато, а вот для обычной вполне достаточно.

Чтобы узнать, достаточно ли для вас будет плоской вытяжки, рассчитайте необходимую мощность, умножив объем вашей кухни на 12. Полученная цифра и будет необходимой производительностью. Мощность вытяжки измеряется в кубических метрах в час.

Рециркуляция не дает полной очистки воздуха. Так ли это?

Плоские вытяжки обвиняют в неполной очистке воздуха из-за использования системы рециркуляции. Но это утверждение неверно. Современные приборы, в отличие от моделей прошлых лет, очищают воздух очень качественно благодаря двойной системе фильтров. При желании можно купить модель, в которой присутствует и система отвода воздуха. Но и рециркуляционная очистка вполне эффективна и экологична. Благодаря ей вытяжка занимает очень мало места на кухне, так как нет необходимости устанавливать трубу для отвода воздуха.

Качество очистки воздуха в большой степени зависит от своевременной замены или очистки фильтров. Даже самая совершенная система не даст должного результата, если владелец не следит за степенью загрязненности фильтрационной системы или не считает нужным заменять износившиеся фильтры на новые.

Действительно ли в подвесных вытяжках некачественные фильтры?

Одноразовые фильтры, которые использовались в ранних моделях, действительно считаются устаревшими и неудобными из-за необходимости частой замены. Но в современных приборах используются многослойные алюминиевые фильтры и даже их системы. Они не только качественно очищают воздух, но и очень удобны в эксплуатации. Загрязненный фильтр нужно просто промыть под струей воды или в посудомойке, чтобы он снова был готов к работе.

Всего же в вытяжках используется два типа фильтров – жировые и угольные. Жировые бывают одноразовыми и многоразовыми, а угольные исключительно одноразовыми.

Одноразовые жировые фильтры изготавливают из бумаги, флизелина или синтепона. По мере их износа на них проявляются технические знаки, сигнализирующие о необходимости замены. Применяются они в основном в компактных маломощных приборах.

Многоразовые акриловые фильтры требуют стирки в мыльной воде примерно раз в месяц. Они довольно быстро изнашиваются и требуют замены.

Многоразовые алюминиевые и стальные фильтры считаются самыми удобными и эффективными. Они не требуют частой замены, по мере загрязнения их просто промывают. Некоторые вентиляционные приборы сообщают о необходимости замены фильтра с помощью звукового сигнала.

Жироулавливающими фильтрами комплектуются все модели вытяжек. А вот угольные, которые нейтрализуют неприятные запахи, владелец техники может установить дополнительно для лучшей очистки воздуха.

Основным действующим веществом в угольном фильтре является активированный уголь в порошке или гранулах. Их корпус делается из пластика. Все модели угольных фильтров являются одноразовыми.

Производители комплектуют подвесные вытяжки различными системами фильтров. И выбор их качества зависит не от типа прибора, а исключительно от предпочтений пользователя. Модели с одноразовыми и акриловыми фильтрами обойдутся дешевле, чем с многоразовыми металлическими.

Достоинства плоских вытяжек

Плоские вытяжки имеют довольно много преимуществ, среди которых одним из важнейших является их демократичная стоимость. Ваш семейный бюджет не пострадает от ее покупки. Недорогой прибор при правильной эксплуатации будет исправно выполнять свою работу многие годы.

Экономия пространства кухни – немаловажный плюс подвесных моделей. Они очень компактны, и при желании их можно установить под кухонным шкафом или даже встроить в него. Еще одним преимуществом является простота установки. Никаких особых технических знаний для этого не требуется. Дополнительное оборудование, например, труба для воздуховода, также не понадобится. Установить прибор можно и самостоятельно, не переплачивая мастерам.

Вытяжные устройства с системой рециркуляции не выводят воздух наружу, что позволяет уменьшить расходы на отопление в холодное время года. Температурный режим на кухне также не нарушается.

Уровень шума подвесных вытяжек очень низкий. Общий шумовой фон не составит больше 40-45 дБ. Чуть более шумно ведут себя модели с двойным мотором, но это увеличение несущественно.

В отличие от первых моделей, современные оснащены качественной системой фильтров, которые не нуждаются в постоянной замене и прекрасно улавливают частицы жира и чада. Во многих моделях предусмотрена возможность дополнительной установки угольных фильтров, устраняющих неприятные запахи и вредные испарения.

Как видим, достоинств у недорогих и компактных подвесных вытяжек достаточно много. Поэтому владельцам небольших кухонь, возможно, и не стоит тратить деньги на более дорогое и продвинутое устройство.

Недостатки подвесных вытяжек

Есть в работе плоских вытяжек и некоторые неприятные моменты. Для очистки воздуха в больших помещениях (свыше 30 кубических метров) эти приборы не предназначены. Мощность их моторов будет недостаточной для качественной вентиляции. Но зато для небольшой кухни подвесная вытяжка является идеальным вариантом, так как занимает мало места и достаточно качественно очищает воздух.

Дизайн приборов приятный и функциональный, однако очень простой и минималистичный. Вычурных дизайнерских решений от этих моделей ждать не приходится.

Если вы выбрали модель с акриловыми фильтрами, готовьтесь к регулярным финансовым затратам на их замену. Лучше выбрать более дорогой прибор с многоразовыми алюминиевыми фильтрами.

На что обратить внимание при покупке?

Чтобы не допустить ошибки при покупке и приобрести действительно надежный и долговечный прибор, необходимо следовать простым правилам. В первую очередь определите необходимую для вашей кухни производительность прибора и выберите чуть более мощную модель. Тогда у вас не будет необходимости включать ее на максимальный уровень, и срок службы техники значительно возрастет.

При выборе размера ориентируйтесь на главное правило – ширина рабочей поверхности вытяжки должна равняться ширине плиты. Тогда очистка воздуха будет наиболее эффективной. Если ширина вентиляционного прибора будет меньше, качество очистки значительно ухудшится. Самыми ходовыми являются модели шириной 60 и 90 см, но для небольшой плиты можно подобрать прибор шириной 35-50 см.

Перестраховываться и покупать слишком большую вытяжку не стоит. Ведь от размера напрямую зависит энергопотребление и уровень шума.

Если вы желаете работать на кухне в относительной тишине, выбирайте прибор с уровнем шума не больше 40Дб. Хотя такая модель может обойтись немного дороже, но согласитесь, работать при постоянном сильном шуме не очень приятно. К тому же, во время работы многие предпочитают включать на кухне телевизор. Шумный прибор может мешать просмотру.

Хорошо, если вытяжка оснащена подсветкой. Это часто выручает во время готовки. Идеально, если для подсветки используются светодиодные лампочки, которые долго не перегорают, не нагреваются и не создают проблем с утилизацией.

Управление в подвесных вытяжках обычно самое простое, механическое, осуществляемое с помощью кнопок или ползунков. Иногда они оснащены таймером. Режимов скоростей у них также немного, максимум три. Но для небольшого помещения этого вполне достаточно.

Лучше всего остановить свой выбор на модели с двойной системой фильтрации и многоразовыми алюминиевыми фильтрами. Хоть цена на них и выше, но в дальнейшем вы будете избавлены от необходимости тратить деньги на замену фильтров.

Подвесные вытяжки Elikor

Одним из крупнейших российских производителей вытяжек различных систем является компания Elikor. В 1995 году, когда компания была основана, многие хозяйки считали кухонную вытяжку элементом роскоши, а не обязательным приспособлением. Сейчас же без этого полезного прибора кухня просто немыслима. Каждая пятая вытяжка, которая продается в России, сошла с конвейера компании Elikor. Преимуществами моделей от Elikor считаются бесшумный режим работы, надежность, мощные турбины итальянского производства, разнообразие дизайнерских решений, отличное качество по доступной цене. Все приборы производятся на современном швейцарском и немецком оборудовании.

Модельный ряд приборов компании Elikor поделен на несколько серий, каждая из которых поражает необычными расцветками и формами.

Вытяжки серии Elikor Art разрабатываются для покупателей с завышенными требованиями к дизайну и функционалу. Для их производства используются комбинации металла, стекла, дерева, украшения в виде росписи, резьбы, колоритных рисунков.

Для ультрасовременных интерьеров предназначены модели из коллекции «Модерн». Актуальными на любой кухне будут приборы серии «Классика». Вытяжки, оформленные в деревенском стиле, с декором из дерева вы найдете в линейке моделей «Кантри».

Классические плоские вытяжки Elikor являются самыми недорогими в модельной линейке компании. Они работают в режиме рециркуляции, укомплектованы угольным и жировым фильтром. Их монтаж не доставит хлопот владельцу благодаря наличию специальных кронштейнов для крепления. Материалы, использованные при создании приборов, легко поддаются очистке. Даже в самых простых моделях устанавливаются многоразовые пятислойные алюминиевые фильтры, защищающие турбину от частиц жира и продлевающие ее работу. Вам не нужно будет менять фильтр при его загрязнении. Достаточно просто вынуть деталь и промыть ее под струей воды или положить в посудомоечную машину.

Широкий модельный ряд позволяет выбрать вентиляционный прибор, не только подходящий по размерам и характеристикам, но и идеально вписывающийся в интерьер вашей кухни. Все модели оснащены яркой подсветкой, имеют самые необходимые функции и очень просты в управлении.

Подвесные вытяжки Elikor – идеальный вариант для небольшой кухни. Выбрать и купить их вы можете в нашем интернет-магазине. Если в процессе подбора у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете задать их в телефонном режиме нашим менеджерам. Они проконсультируют вас относительно характеристик той или иной модели, способов оплаты и доставки заказа.

Как выбрать вытяжку для кухни

Содержание

Комфорт и удовольствие от готовки на кухне не в последнюю очередь определяется вытяжкой. Она очищает воздух от дыма, испарений и любых запахов, к тому же предотвращает оседание жира на стенах, потолке и кухонном гарнитуре. Но выбор вытяжки связан с множеством нюансов. Здесь даже ширина и глубина устройства имеют ключевое значение для оптимальной работы.

Конструкция

Прежде всего, нужно понимать, что конструкция вытяжки, вопреки существующим мифам, никак не влияет на ее производительность. И купольная, и встраиваемая вытяжка может быть как маломощной, рассчитанной на маленькую кухоньку, так и очень производительной. По большому счету, на выбор той или иной конструкции влияет в первую очередь ваш личный вкус, бюджет и стиль кухни. Кто-то предпочитает, чтобы вытяжку не было видно вообще, а кто-то хочет сделать на ней особый дизайнерский акцент.

Подвесная. Пожалуй, наиболее простой и компактный вид вытяжки, которая монтируется не в сам подвесной шкаф, а непосредственно к стене. Обычно подвесную вытяжку устанавливают под шкафом, расположенным над плитой или варочной панелью. Практически все подвесные вытяжки работают в двух режимах: рециркуляции и прямого отвода.

Они хороши в том случае, если у вас по каким-либо причинам не предусмотрено подключение к центральной вентиляции вообще. Ввиду отсутствия массивного короба, подвесная вытяжка занимает мало места, и выход на вентиляцию вы просто не будете использовать, включая устройство в режим рециркуляции.

Встраиваемая. Если вы хотите, чтобы никто не догадался, где спрятана ваша вытяжка – выбирайте встраиваемую. Она практически полностью прячется в настенный шкаф и буквально сливается с интерьером. Минус – шкаф будет только маскировать не особенно красивый, рабочий корпус и отвод вытяжки. Использовать его для хранения уже не получится. Если у вас не предусмотрен в кухне специальный шкаф под вытяжку, придется делать запилы и отверстия в уже существующем.

Мощности встраиваемых вытяжек варьируются от самых слабых до невероятно производительных моделей. Многие также поддерживают систему циркуляции. В выборе дизайна смотрим только на нижнюю приборную панель и выдвижной рейлинг, если вытяжка телескопического типа. Все остальное будет скрыто за дверцами шкафа.

Каминная. Она же купольная. Вытяжка, которая притягивает внимание. Монтируется к стене и полностью охватывает пространство над плитой, никуда не встраивается и существует самостоятельно от кухонного гарнитура. Основное достоинство каминных вытяжек – стиль. Они выпускаются самых разных цветов, дизайнов и часто становятся ярким акцентом на кухне. Причем, это совершенно не обязательно футуристичные модели из металла. Каминные вытяжки в стиле прованса, кантри? Легко.

Купольные вытяжки спасают пространство, когда по каким-либо причинам у вас между настенными шкафами над плитой осталось свободное пространство, куда не поместишь никакую встроенную вытяжку (например, 75 сантиметров, или 62). Их легко центрировать, скрыв пару лишних сантиметров. Также они становятся отличным вариантом для тех, кто вовсе решил отказаться от настенных шкафов в кухне.

Наклонная. Принцип монтажа и визуального восприятия схож с каминной. Это так же независимая, не встраиваемая вытяжка. Но основное отличие в том, что у этой модели можно менять угол наклона относительно варочной панели. Кроме того, наклонные вытяжки имеют современный, лаконичный дизайн и зрительно облегчают планировку кухни.

Островная. Название говорит само за себя – эта вытяжка монтируется над выносным кухонным островом. Потрясающе эффектно смотрится в просторных кухнях с индивидуальной планировкой, решает вопрос очищения воздуха с отведенной на островную панель варочной поверхностью. У островных вытяжек сложный монтаж – кроме того, что нужно предусмотреть прочное крепление в потолке, важно еще и протянуть отвод к прибору. Но, поверьте – оно того стоит.

Выдвижная конструкция.Так называемые, телескопические вытяжки – дополнительная функция для встраиваемых и подвесных вытяжек «под шкафчик». Дополнительная рабочая площадь, выдвигаемая на рейлинге, позволяет полностью охватить все пространство над варочной панелью.

Материал корпуса

От материала корпуса в первую очередь зависит стилевое направление вытяжки. Сложно себе представить в изысканной, старинной кухне вытяжку из металла цвета холодной стали. Обращайте внимание, что материалы часто комбинируются между собой и не последнюю роль играет цвет деталей – рейлингов, панели управления. Подбирая всю технику в тон, можно собрать цельный комплект похожего дизайна.

Стекло. Как правило, в вытяжках используется плотное, жаропрочное и ударостойкое стекло. Плюс – зрительно облегчает конструкцию. Минус – маркое. Правда, от копоти, пыли и жира стекло легко и благодарно чистится. Обычно используется в сочетании с металлом на корпусе.

Металл. Материал долговечный, прочный и способен прослужить вам в первозданном виде долгие годы. . Из металла выполнены вытяжки не только в современном, но и классическом стиле. Часто металл окрашивают либо комбинируют со стеклом, благодаря чему можно встретить модели белых, бежевых и любых других цветов. Даже фиолетовые и зеленые.

Пластик. Наиболее бюджетный материал. Пластик может со временем выгорать и царапаться, но при бережном уходе ведет себя в эксплуатации отлично. Но вытяжек в пластиковом коробе по сравнению с металлом и стеклом представлены единицы.

Размер

Размер вытяжки имеет не последнее значение, особенно для встройки. Учитывайте, что если ваш шкаф 60 см шириной, значит встраиваемая вытяжка будет чуть меньше, чтобы поместиться внутрь. Наиболее стандартные градации встраиваемых вытяжек – 45, 60 и 90 см. Реже используются модели на 50, 70 или 80 см. Подбирать ширину нужно, опираясь на габариты варочной панели. Вытяжка должна быть равна по ширине или больше, чтобы максимально эффективно захватывать воздух над конфорками.

Важно принимать во внимание также глубину настенного шкафа, чтобы конструкция вытяжки нигде не торчала. Купольные (каминные) вытяжки обычно подбираются так, чтобы полностью закрывать пространство над варочной панелью.

В любом случае, самое важное – снять точные размеры либо вашего кухонного гарнитура, либо места, отведенного под вытяжку, чтобы, совершив покупку, вы не думали, как вместить 60-сантиметровую вытяжку в полуметровый шкафчик. Примерное понимание соотношения устройства и шкафчика:

Производительность и мощность

Самый важный параметр вытяжки – ее производительность. Измеряется в кубометрах воздуха, обработанных за один час. Как не трудно догадаться, вытяжка выбирается, исходя из площади вашей кухни. В среднем для эффективного очищения вытяжка должна обработать воздух примерно 10–15 раз за час.

Поэтому формула для расчета производительности вытяжки проста: площадь комнаты х высоту стен х 12. Для вытяжек с подключением к вентиляции желательно умножать полученную цифру на коэффициент 1,3.

Например, для кухни в 10 м² с высотой стен в 2,5 м достаточно вытяжки до 400 м³/ч. Вы можете брать вытяжку мощнее, если планируете готовить не только часто и помногу, но и что-то с выраженным дымом или запахами – жарить рыбу, использовать электрогриль и т. д. Но в целом нет никакой нужды брать вытяжку в 800 м³/ч в маленькую кухню. Примерный расчет вытяжки по площади кухни выглядит так:

Мощность – второстепенный показатель, который у конкретных моделей, как правило, соответствует производительности. Понятно, что прибору должно хватать мощности, чтобы переработать заявленный объем воздуха. В целом, вытяжки довольно экономичные устройства, чья мощность редко поднимается выше 500 Вт.

Режим и скорость работы

Вытяжки могут работать в двух режимах: циркуляция и отвод.

Отвод– это подключение устройства к центральной вентиляции. Наиболее качественное и быстрое очищение воздуха плюс полное избавление от запахов.

Рециркуляция подразумевает прогон воздуха исключительно через угольные фильтры в самой вытяжке. Это решение для тех, кто так или иначе не может или не планирует подключать отвод. Но нужно понимать, что рециркуляция спасет только от дыма и испарений, но ничего не сделает с запахами. Если вы жарите рыбу – у вас будет пахнуть рыбой, и вам все равно придется открывать окно и проветривать. Угольные фильтры необходимо периодически менять в зависимости от частоты эксплуатации. Правда, стоят они недорого и продаются повсеместно.

Большинство устройств поддерживают оба режима работы и, как правило, даже самые бюджетные подвесные вытяжки все равно можно подключить к вентиляции.

Процесс очищения воздуха происходит либо на одной, либо на нескольких скоростях. Чаще в моделях предусмотрено 2–4 скорости, которые можно настраивать в зависимости от интенсивности готовки.

Некоторые вытяжки поддерживают интенсивный – усиленный – режим, который спасет, если что-то пригорело, или вы просто увлеклись готовкой и на обычных скоростях вытяжка не успевает справиться.

Уровень шума

Уровень шума измеряется на максимальной скорости вытяжки и напрямую зависит от ее производительности. Надо отметить, что вытяжку сложно отнести к тихим приборам. Шумность варьируется в среднем от 45 до 70–80 дБ! Вот, что нам говорит ГОСТ, по которому можно сопоставить восприятие уровня шума:

35 дБ – приглушенный разговор
40–45 дБ – обычная речь. Норма для жилых помещений с 7 до 23 ч
50 дБ – отчетливый разговор, пишущая машинка
55 дБ – дневной офис
60–70 дБ – шумно: громкие разговоры
80 дБ – очень шумно: крик, мотоцикл с глушителем.

Но стоит понимать, что мощная, производительная вытяжка для большой кухни не может быть слишком тихой. Поэтому между шумом и эффективностью работы придется находить определенный компромисс.

Дополнительные параметры

Вид управления никак конструктивно не влияет на качества вытяжки и определяется только вашим комфортом. Это могут кнопки, поворотные механизмы, ползунки и сенсор.

Тип освещения. Для подсветки в вытяжке используются одна или две лампы. Обычно это либо лампа галогенная (она же лампа накаливания), либо светодиодная. Обращать особое внимание на тип лампы не стоит – их всегда можно заменить, подобрав по соответствующему цоколю. И если вас не устраивает, например, яркость лампы накаливания, вы в любой момент можете поставить светодиодную, соблюдая ограничение по мощности.

Индикатор загрязнения фильтра. Полезная функция, которая сама вовремя подскажет вам, что пора менять или чистить фильтры в вытяжке.

Пульт дистанционного управления. Не самая первостепенная функция, учитывая, что вытяжку обычно включают непосредственно во время готовки, а, значит, вы и так уже находитесь на кухне. Тем не менее, с пультом можно управлять прибором на расстоянии.

А вот таймер куда полезнее. Можно запрограммировать вытяжку на определенное время работы. Закончив готовку и уйдя с кухни, вы можете оставить прибор включенным, и спокойно заниматься другими делами – вытяжка выключится, когда положено.

Советы по выбору вытяжки для кухни

Если вы хотите, чтобы ваша вытяжка оставалась максимально незаметной, выбирайте встраиваемые вытяжки.

А если, напротив, вам хочется создать стилевой акцент, то ваш вариант – каминная или наклонная. И, конечно, для обладателей кухонного острова шикарное решение – потолочная островная вытяжка.

Если у вас нет внешнего подключения к вентиляции, ваш вариант – вытяжки с режимом циркуляции без лишних коробов и труб. Во всех остальных случаях лучше подбирать универсальные варианты.

Если вы – заядлый кулинар, рекомендуем рассмотреть варианты на несколько скоростей с интенсивным режимом.

Текст обновлен автором LadyLy

Подвесные вытяжки – все, что нужно знать перед покупкой

Некоторые хозяйки считают, что, имея маленькую кухню, на покупке вытяжки можно сэкономить. А чтобы очистить воздух, достаточно открыть окно. Однако, это заблуждение. Во-первых, в небольшом помещении концентрация загрязнений в воздухе очень велика. Если не установлено вытяжное устройство, примеси быстро покроют липким налетом все поверхности. Во-вторых, естественное проветривание можно использовать только в теплое время года. Поэтому в маленькой кухне без вытяжки никак не обойтись.

Единственная проблема – найти место для ее установки. Обычно свободного пространства очень мало, поэтому тип вытяжного устройства нужно выбирать очень тщательно. Например, купольная модель вам не подойдет – она очень габаритная. Хороший вариант – наклонная вытяжка, но цена таких моделей довольно высока. Т-образные (бескупольные) вытяжные устройства довольно компактны и имеют привлекательный дизайн, однако, для небольшой кухни все же не очень подходят.

Но есть модели, сочетающие в себе компактность и доступную цену – подвесные вытяжки. Эти устройства являются одними из самых популярных среди пользователей. Подвесная вытяжка найдется в ассортименте практически каждого производителя. Хоть дизайн этих моделей весьма скромный, другие преимущества перевешивают этот небольшой недостаток.

Из этой статьи вы узнаете много интересной информации о подвесных вытяжных устройствах и критериях их выбора. Мы сравним плюсы и минусы этих моделей, а также поговорим о правилах их установки. А также подскажем, продукции какого производителя стоит отдать предпочтение.

Преимущества и характеристики подвесных моделей

Так как четкой классификации вытяжных устройств по способу установки не существует, для начала следует прояснить, что мы имеем в виду, используя термин «подвесная вытяжка». В принципе, так можно зазвать любую модель, которая крепится к стене или потолку над варочной поверхностью. Часто к подвесным относят и островные приборы. Однако в нашей статье речь пойдет лишь об одной разновидности воздухоочистительной техники – так называемых плоских вытяжках, которые крепятся обычно под кухонный шкаф.

Главным преимуществом подвесных вытяжек является их экономичность. Во-первых, покупка вытяжного устройства не ударит по вашему бюджету. Даже за небольшие деньги можно приобрести весьма неплохую модель, которая превосходно справится со своими обязанностями. Во-вторых, приборы потребляют очень мало электроэнергии – в них не устанавливаются моторы высокой мощности (это просто не требуется), а также серьезная электроника. Только единичные модели управляются при помощи сенсоров – в основном для этой цели используются слайдеры или кнопки. Простота управления – еще один плюс.

Механические элементы управления, которые используются в плоских подвесных вытяжках, не выходят из строя при перепадах напряжения. Остальные компоненты прибора тоже очень надежны, поэтому ремонт требуется очень редко. Чтобы устройство служило дольше, выбирайте модель с металлическим корпусом.

Шумная вытяжка в маленькой квартире – это настоящая катастрофа. Как ни закрывай двери, от назойливого шума никуда не денешься. А ведь готовка может занимать несколько часов. И тут проявляется еще одно преимущество подвесных вытяжек – они работают очень тихо, даже на высокой скорости. Общий шумовой фон составляет не более 45-50 дБ. А если в корпусе два мотора, то и еще меньше.

Простота установки – также существенный плюс. Детально всю процедуру мы опишем немного позже. С этой работой вполне можно справиться самостоятельно при помощи инструментов, которые есть в каждом доме.

Подвесные вытяжки можно было встретить и на советских кухнях. Вот только фильтрационная система этих приборов оставляла желать лучшего. Сейчас все изменилось. Вытяжные устройства оснащаются двумя видами фильтров, которые эффективно устраняют загрязнения.

Раньше подвесные вытяжки работали только в режиме рециркуляции, то есть, очищали воздух, а не выводили его наружу. Теперь такого четкого разделения нет – большинство моделей могут эксплуатироваться еще и в режиме отвода, то есть являются универсальными.

А есть ли недостатки? Без них, конечно, не обошлось. В первую очередь, это небольшая производительность, которая делает невозможным использование подвесных вытяжек в больших кухнях. Однако, для помещений до 20 м2 приборы прекрасно подходят. А много ли хозяек может похвастаться кухней большего размера?

Второй минус – скромный дизайн. С одной стороны, вытяжка практически не заметна и не нарушает концепцию интерьера. Однако, для вычурных дизайнерских проектов эти модели не очень подходят. Разнообразие цветов также невелико – в основном классические черные, белые, бежевые оттенки. Но при желании можно найти и более интересный вариант.

Как видим, преимуществ у плоских подвесных вытяжек намного больше, чем недостатков. Поэтому, если в ваши планы не входит делать вытяжное устройство дизайнерским элементом интерьера, а площадь вашей кухни ограничена, подумайте о покупке такой модели.

Размеры

От размера подвесной вытяжки во многом будет зависеть ее эффективность. Габариты прибора следует выбирать, ориентируясь не на длину и ширину подвесного шкафа, под которым она будет крепиться, а на размер кухонной плиты. Если рабочая панель воздухоочистительной техники уже варочной поверхности, часть испарений будет подниматься к потолку, минуя фильтрующие элементы. Некоторые покупатели думают, что купить вытяжное устройство меньшего, чем необходимо, размера все же можно, но производительность его должна быть больше рекомендуемой. Однако, это неверное утверждение. И размер, и производительность должны соответствовать рекомендуемым параметрам, иначе эффективность работы значительно уменьшится.

Приборы с какими габаритами предлагают нам производители? Самые компактные модели имеют ширину 45 см. Их можно использовать для небольших варочных панелей на 2-3 конфорки. Подвесные вытяжки шириной 50-60 см имеют наибольший спрос, так как устанавливаются над варочными зонами на 4 конфорки, которые в основном и стоят на кухнях.

Если у вас плита на 5 конфорок, рекомендуется купить подвесную вытяжку шириной 80-90 см. Но такие модели редко встречаются в продаже, так как среди владельцев небольших кухонь они особым спросом не пользуются.

Высота подвесных вытяжных устройств обычно не более 15 см. Поэтому вы легко сможете расположить их на необходимом расстоянии от поверхности плиты. Если конфорки газовые, оно должно составлять 75-80 см, если электрические – 65-75 см.

Производительность

Главным критерием выбора подвесной вытяжки является производительность. Обратите внимание – не мощность. Многие авторы статей путают эти определения. Они абсолютно разные, хотя и зависят друг от друга. Мощность – это количество потребляемой прибором электроэнергии. А производительность, которая нас интересует – это количество воздуха, которое вытяжное устройство обрабатывает за час работы.

В первую очередь, производительность вытяжки зависит от площади кухни. Чем она больше, тем выше должен быть показатель. Кроме того, при расчете следует ориентироваться на санитарные нормы. А они утверждают, что в течение часа воздух на кухне должен меняться не менее 12 раз. Не забываем учитывать и высоту потолков в помещении. В результате получается очень простая формула:

Производительность = площадь кухни х высота потолков х 12.

Однако, если вы хотите купить действительно эффективный прибор, следует учитывать различные посторонние факторы. Например, если на кухне установлена газовая плита, концентрация вредных примесей в воздухе будет намного выше, чем при использовании электрической. Поэтому коэффициент воздухообмена рекомендуется изменить с 12 на 20.

В вытяжках, работающих в режиме рециркуляции, стоит угольный фильтр, затрудняющий прохождение воздуха. Если вы собираетесь использовать этот режим, лучше увеличить полученный результат на 20-25%.

Производительность прибора будет зависеть и от количества изгибов воздуховода. Поэтому для моделей, работающих в режиме отвода, результат расчёта также увеличивается на 20%.

В современных квартирах кухня часто не отделяется дверью от других помещений. В этом случае их площадь тоже придется включить в расчет.

Функции и программы

Покупая подвесную вытяжку, не стоит рассчитывать на большое разнообразие функционала – большинство моделей относится к бюджетной категории. В основном они оснащаются только тремя скоростными режимами и подсветкой. Светильники чаще всего – это обычные лампы накаливания, реже – галогеновые, и совсем редко – LED.

Об элементах управления мы уже говорили вначале статьи. Сенсорными панелями оснащены единицы подвесных моделей. Основная масса приборов управляется при помощи ползунковых переключателей и кнопок.

В некоторых моделях используется интенсивный режим, а время работы можно запрограммировать при помощи таймера. Очень удобной функцией является выдвижной экран, позволяющий увеличить рабочую поверхность прибора.

Эксплуатация и уход

Эксплуатация вытяжки возможна в двух режимах – отвода и рециркуляции. Первый способ подразумевает вывод загрязненного воздуха из помещения, поэтому предусматривает установку воздуховода. В этом случае в вытяжку устанавливается всего один фильтр – жироулавливающий.

В подвесных вытяжных устройствах по-прежнему используются недорогие одноразовые жировые фильтры, которые значительно снижают цену прибора. Однако, специалисты рекомендуют заплатить немного больше, и купить вытяжку с многоразовым металлическим фильтрующим элементом, ведь деньги, которые вы сэкономите во время покупки, потом придется потратить на приобретение комплектующих.

Инструкция по эксплуатации вытяжки рекомендует чистить жировой фильтр примерно раз в месяц, а то и чаще, если устройство используется очень интенсивно. Металлическую кассету можно помыть вручную в горячей воде с моющим средством или поместить в посудомоечную машину. Фильтр снимается очень легко – достаточно отстегнуть специальные защелки.

Эксплуатация вытяжки в режиме рециркуляции предусматривает наличие еще одного фильтра – угольного. Этот элемент одноразовый. Некоторые производители уже начали выпускать угольные картриджи, которые можно помыть, высушить и использовать повторно, но они устанавливаются в более дорогие вытяжки.

Средний срок службы угольного фильтра – 3-4 месяца. Затем его нужно снять и установить новый. Так как конструкция вытяжного устройства очень проста, это займет всего несколько минут.

Еще одна важная составляющая ухода за вытяжкой – очистка корпуса. На нем постепенно оседает пыль и жир. Для начала прибор необходимо обесточить, а затем вымыть теплой водой с моющим средством все открытые поверхности. Абразивные чистящие средства использовать не стоит – даже если корпус металлический, на нем могут появиться царапины.

Наиболее интенсивно загрязнения скапливаются на панели управления. Очистить ее, особенно если она не сенсорная, довольно сложно. Каждую кнопку или слайдерный переключатель нужно аккуратно протереть салфеткой, смоченной в растворе моющего средства.

Только после того, как все элементы вытяжки будут очищены, а фильтры установлены обратно, можно подключить прибор к электросети.

Установка

Как мы уже говорили, установка подвесной вытяжки – дело очень простое. Для начала необходимо разметить стену – нанести отметки в тех местах, где будут просверлены отверстия под крепежи. В просверленные отверстия забиваются дюбели, а затем закручиваются саморезы, которые и удерживают корпус устройства. Если вытяжка будет работать в режиме рециркуляции, работу можно считать практически законченной – прибор нужно просто включить в розетку.

А если планируется отводить воздух, придется заняться монтажом воздуховода. Для него используется гофрированная труба или специальные пластиковые секции. В последнем случае нужно дополнительно приобрести соединительные колена, чтобы обойти углы. Также потребуется для переходника – для крепления трубы к вытяжке и вентиляционному устройству.

Как и вытяжку, воздуховод необходимо чистить, только намного реже – один раз в год. В некоторых случаях его просто меняют на новый, особенно если он сделан из гофротрубы, которая очень сложно очищается.

Особенности и преимущества подвесных вытяжек Maunfeld

Британский производитель Maunfeld предлагает потребителям широкий выбор вытяжных устройств разных типов. Есть среди них и подвесные модели. Они привлекают покупателей практичным интерфейсом, простотой управления, высокими показателями производительности, компактностью и очень доступной ценой.

Корпус подвесных вытяжек Maunfeld изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и окрашивается в различные оттенки: белый, черный, серый, коричневый, бежевый. Некоторые модели оснащены стеклянным козырьком, который не только украшает прибор, но и направляет поток воздуха к фильтрам.

Широкая рабочая поверхность вытяжных устройств гарантирует эффективный захват воздушного потока. Частицы жира и копоть не будут оседать на потолке и стенах. Производитель предлагает модели шириной 50 и 60 см.

Производительность подвесных вытяжек Maunfeld составляет 320-550 м3/час. При помощи кнопок или ползункового переключателя вы можете выбрать один из трех скоростных режимов. Даже при использовании самой высокой скорости уровень шума редко превышает 48-52 дБ.

Вытяжки оснащены лампами накаливания и галогеновыми светильниками, которых вполне достаточно для качественного освещения рабочей зоны. Даже если плита находится в затененном углу помещения, вы сможете комфортно готовить, не устанавливая дополнительных светильников.

Подвесные вытяжки Maunfeld очень доступны по цене. Однако у вас есть дополнительная возможность сэкономить. Наш интернет-магазин предлагает не только выгодные условия покупки, но и бесплатную доставку товаров по России. Просто выбирайте прибор в каталоге (можно воспользоваться системой фильтров, чтобы ускорить поиск) и оформляйте заказ при помощи «корзины». Или свяжитесь с нашими менеджерами, используя телефон или онлайн-чат.

Еще одно огромное преимущество подвесных вытяжек Maunfeld – длительная гарантия от производителя она будет действовать в течение трех лет со дня покупки. Больше информации можно получить у наших менеджеров.

Подвесные вытяжки: преимущества и недостатки

Принцип работы подвесной вытяжки

Подвесная вытяжка – «устаревший вариант». Так ли это?

Мощные ли плоские вытяжки?

Рециркуляция не дает полной очистки воздуха. Так ли это?

Действительно ли в подвесных вытяжках некачественные фильтры?

Достоинства плоских вытяжек

Недостатки подвесных вытяжек

На что обратить внимание при покупке?

Подвесные вытяжки Elikor

Правильное использование греющих кабелей для водопровода

Никакие, даже хорошие (современные) греющие кабели без термореле для длительной, надежной и экономичной работы не годятся, в том числе “самреги”

“Самрег” или саморегулирующий кабель предназначен для обогрева труб от замерзания в них воды. Их цепляют вплотную к трубам снаружи (или внутри труб), теплоизолируют, и включают в сеть и тогда они греют трубы и не дают воде замерзнуть в них.

Характеристики

То что «самрег» саморегулирующий кабель – дешёвая реклама. Андрей проверил один из лучших кабелей Nelson LT при t=0оС и при t=10оС разница по потребляемой мощности всего 15%.

Т.е. – при повышении температуры (воды) до того значения, когда греть уже давно не нужно (плюс 10оС), кабель продолжает греть и бессмысленно тратит как ресурс кабеля (а эти кабели далеко не вечны), так и электроэнергию (всего лишь на 15% меньше, чем при нуле). Андрей изучил характеристики и некоторых других греющих кабелей (“самрегов”) – они принципиально не отличаются.

Выводы
К любому греющему кабелю надо ставить дополнительные подсистемы отключения, например – термореле (они же – “термодатчики”).

Ниже участник форума «Дом и Дача» Андрей расскажет, как правильно собирать греющие системы для водопровода

Если греющий кабель для водопровода устанавливать поверх трубы, идущей из земли в дом, то его замена, при выходе из строя, превращается в большую проблему. Даже если эта проблема решается легко (например, кабелем внутри обогреваемой трубы), то надежность этой системы (особенно в морозы) все равно имеет весьма высокий приоритет.

Зимой 2009-2010 годов у огромного числа людей позамерзали водопроводы. Поэтому в качестве своей цели он принимает максимальную долговечность греющей системы.

Сами греющие кабели имеют ограниченную долговечность, поэтому если их включать как можно реже, то срок их жизни соответственно увеличится. Расход электроэнергии тоже имеет значение (особенно при постоянно включенном нагреве).

Главная мысль

Если температура трубы близка к t воды в скважине или колодце, то это значит, что ее и греть нет смысла, а вернее даже вредно. Поэтому температура отключения кабеля должна быть чуть меньше зимней (самой низкой) температуры воды в Вашей скважине/колодце.

Как сделать “правильную” систему обогрева трубы

Зимой (в самый мороз) вода в скважине или колодце имеет температуру t. Примем ее для наглядности равной – 5 градусам. Берем качественный, долговечный греющий кабель (неважно – “самрег” или нет, главное – срок его жизни и достаточно большое количество включений-отключений), кладем его вдоль трубы как положено. Туда же, вплотную к трубе в самом холодном ее месте (возможно это – на нижней четверти расстояния между землей и полом дома) устанавливаем датчик термореле, а на самом термореле (находящемся в доме) устанавливаем t включения 2-3 градуса и t отключения 3-4 градуса.

Теплоизолируем всю трубу (вместе с датчиком) утеплителем толщиной не менее 20мм (вообще-то, чем больше, тем лучше для Вашего кошелька в будущем). И правильно подключаем все это к сети 220В.

Получился наиболее оптимальный вариант обогреваемой трубы по критериям расхода электричества и ресурса кабеля. При использовании внутреннего греющего кабеля принципиально ничего не меняется.

Если же использовать кабель без термореле (в том числе – “самрег”), то в результате – перерасход, как энергии, так и ресурса кабеля. Причем – во много раз по сравнению с описанным выше методом.

О выборе мощности греющего кабеля

С этим Андрей не разбирался, однако если делать все “правильно”, то по его мнению на мощности экономить почти бессмысленно. Если кабель монтировать внутрь трубы, то для её обогрева вполне хватает – 10 Вт/м, а если снаружи, то – 17 Вт/м.

О термореле и термодатчике

В идеале необходим небольшой герметичный датчик с вынесенным в дом цифровым термореле. Если не брать в расчет надежность, то здесь идеально подошли бы: термореле ТР-35М, или – терморегулятор TSTAB. Оба рассчитаны под DIN-рейку.

Как не надо делать

Не надо, например, применять “Резистивный кабель Nelson EasyHeat” для обогрева трубы, идущей из скважины или колодца в дом. Почему? Потому что здесь кабель отключится только при +13 градусах. А в скважинах такой высокой температуры, по мнению Андрея вообще никогда не бывает. Это означает, что кабель будет включен всегда! А отключение его вручную, например, весной грозит риском заморозить трубу холодной ночью.
Термодатчик не должен устанавливаться в непосредственной близости от греющего кабеля, иначе система будет неправильно работать. Его надо поставить с противоположной от греющего кабеля стороны трубы, и аккуратно теплоизолировать от греющего кабеля (но не от трубы).
Нельзя использовать утеплитель, который может промокнуть (вата), а также нельзя дать земле сжимать утеплитель. В любом из двух случаев он почти перестанет утеплять. Можно использовать, например, вспененный полиэтилен с одетой сверху жесткой трубой. Например, на трубу диаметром 30-50 мм одеваете штатный “чулок” и засовываете все это в канализационную трубу диаметром 110мм.

Контроль работоспособности системы

Наличие на термореле светодиода “нагрев” имеет важное значение для контроля работы всей системы нагрева – морозным утром зимой перед первым использованием воды лампочка “нагрев” по идее должна гореть, а после использования не маленького объема воды, возможно, погаснет на некоторое время. Это значит, что система работает правильно.

Также, временно меняя температуры включения-отключения термореле (“подгоняя” их под t трубы) можно наблюдать за включением/ отключением данного индикатора.

Андрей утверждает, что его теорию подтверждает восьмилетняя практика использования системы.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Андрей
Редактор: Адамов Роман

Греющий кабель для водопроводных труб

Сделать водоснабжение частного дома или дачи постоянным и бесперебофным — задача не из легких. Самое трудное — обеспечить подачу воды зимой. Чтобы трубы не замерзали, их можно уложить ниже глубины промерзания, но все равно остаются слабые места. Первое — аномально холодные зимы, которые периодически брют все рекорды. Второе — места ввода в дом. Они все равно часто замерзают. Выход — установить греющий кабель для водопровода. В этом случае канализация желательна, но закапывать ее можно неглубоко. А на участки ввода в дом можно уложить нагреватель более мощный и получше утеплить.

Виды греющих кабелей для водопровода

Есть два вида нагревательных кабелей — резистивные и саморегулирующие. В резистивных использовано свойство металлов при прохождении электрического тока нагреваться. В обогревающих кабелях этого типа греется металлический проводник. Их характерная черта — они выделяют всегда одинаковое количество тепла. Неважно на улице +3°C или -20°C греться они будут одинаково — на всю мощность, следовательно, потреблять будут одинаковое количество электроэнергии. Чтобы уменьшить расходы в относительно теплое время, в системе ставят датчики температуры и терморегулятор (такие же, как используют для электрического теплого пола).

Строение резистивного кабеля

Резистивные обогревательные провода при укладке не должны пересекаться или располагаться один возле другого (вплотную). В таком случае они перегреваются и быстро выходят из строя. Внимательно следите за этим моментом в процессе монтажа.

Стоит еще сказать, что резистивный греющий кабель для водопровода (и не только) бывает одножильным и двухжильным. Чаще используются двухжильные, хоть они и дороже. Разница в подключении: у одножильных должны к электросети подключаться оба конца, что не всегда удобно. Двухжильные на одном конце имеют заглушку, на втором — закрепленный обычный электрический шнур с вилкой, который включается в сеть 220 В. Что еще надо знать? Резистивные проводники нельзя резать — работать не будут. Если купили бухту с более длинным чем надо отрезком — уложите его целиком.

Примерно в таком виде продают нагревательные кабели для водопровода

Саморегулирующиеся кабели — это металлополимерная матрица. В данной системе провода только проводят ток, а греется полимер, который находится между двух проводников. Этот полимер имеет интересное свойство — чем выше его температура, тем меньше тепла он выделяет, и наоборот, остывая, он начинает выделять больше тепла. Происходят эти изменения независимо от состояния соседних участков кабеля. Вот и получается, что он сам регулирует свою температуру, потому его так и назвали — саморегулирующийся.

Строение саморегулирующего кабеля

У саморегулирующихся (самогреющих) кабелей сплошные плюсы:

они могут пересекаться и не перегорят;
их можно резать (есть маркировка с линиями реза), но требуется затем сделать оконечную муфту.

Минус у них один — высокая цена, но срок службы (при соблюдении правил эксплуатации) порядка 10 лет. Так что траты эти разумны.

Используя греющий кабель для водопровода любого типа, трубопровод желательно утеплить. Иначе на обогрев потребуется слишком большая мощность, а значит, и большие расходы, да и не факт, что подогрев справится с особо сильными морозами.

Способы монтажа

Греющий кабель для водопровода укладывают снаружи или внутри трубы. Для каждого способа есть специальные виды проводов — некоторые только для наружного монтажа, другие — для внутреннего. Способ монтажа обязательно прописывается в технических характеристиках.

Внутри трубы

Для установки нагревательного элемента внутри водопроводной трубы, он должен отвечать нескольким требованиям:

оболочка не должна выделять вредных веществ;
степень электрической защиты должна быть не ниже IP68;
герметичная оконечная муфта.

Чтобы была возможность заправить провод внутрь, на конце трубопровода ставят тройник, в один из отводов которого через сальник (идет в комплекте) заводится провод.

Пример установки греющего кабеля внутрь трубы через сальник

Обратите внимание, что соединительная муфта — место перехода между нагревательным кабелем и электрическим — должна находится за пределами трубы и сальника. Она для влажных сред не предназначена.

Тройник для монтажа обогревающего кабеля внутри трубы может иметь разные углы отвода — на 180°, 90°, 120°. При этом способе монтажа провод никак не фиксируется. Его просто заправляют внутрь.

Виды тройников для монтажа греющего кабеля внутри водопровода

Наружный монтаж

Закреплять греющий кабель для водопровода на наружной поверхности трубы надо так, чтобы он прилегал плотно, всей площадью. Перед установкой на металлические трубы, их очищают от пыли, грязи, ржавчины, следов сварки и т.п. На поверхности не должно остаться каких-либо элементов, которые могут повредить проводник. На чистый металл укладывается повод, фиксируется через каждые 30 см (чаще можно, реже — нет) при помощи металлизированной клейкой ленты или пластиковых хомутов.

Если тянется вдоль одна-две нитки, то монтируются они снизу — в самой холодной зоне, укладываются параллельно, на некотором расстоянии друг от друга. При укладке трех и более проводов, они располагаются так, чтобы их большая часть находилась снизу, но расстояние между греющими кабелями выдерживается (особенно важно это для резистивных модификаций).

Есть второй способ монтажа — спиралью. Укладывать провод надо аккуратно — они не любят резких или многократных изгибов. Есть два способа. Первый — разматывать муфту постепенно наматывая освобождающийся кабель на трубу. Второй — закрепить его с провисаниями (нижняя картинка на фото), которые потом намотать и закрепить металлизированной липкой лентой.

Если обогревать будут водопроводную трубу из пластика, то под провод наклеивается сначала металлизированный скотч. Он улучшает теплопроводность, повышая эффективность нагрева. Еще один нюанс монтажа обогревающего кабеля на водопровод: тройники, вентили и другие подобные устройства требуют больше тепла. При укладке сделайте на каждом фитинге несколько петель. Только следите за минимальным радиусом изгиба.

Фитинги, краны необходимо прогревать лучше

Чем утеплять

Однозначно для утепления обогреваемого трубопровода нежелательно использовать минеральную вату любого происхождения. Она боится намокания — во влажном состоянии теряет свои теплоизоляционные свойства. Замерзнув в мокром виде, после повышения температуры, она просто рассыпается в труху. Отсутствие влаги вокруг трубопровода обеспечить очень сложно, так что этот утеплитель лучше не брать.

Не очень хороши утеплители, которые сжимаются под действием тяжести. Сжавшись, они тоже теряют теплоизоляционные свойства. Если трубопровод у вас проложен в специально построенной канализации, на него ничего давить не может, можете использовать и поролон. Но если трубу будете просто закапывать, вам нужна жесткая теплоизоляция. Есть еще вариант — поверх сминаемого утеплителя (например, вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками) надеть жесткую трубу, к примеру — пластиковую канализационную.

Пример утепления водопроводной трубы с нагревательным кабелем

Еще один материал — пенополистирол, сформованный в виде фрагментов труб разного диаметра. Такой вид утеплителя часто называют скорлупой. Имеет он хорошие теплоизоляционные характеристики, не боится воды, выносит некоторые нагрузки (зависит от плотности).

Какой мощности требуется греющий кабель для водопровода

Требуемая мощность зависит от региона, в котором вы проживаете, от того, как проложен трубопровод, от диаметра труб, утеплен он или нет, да еще и от того, как именно вы прокладываете обогрев — внутри трубы или поверх нее. В принципе, у каждого производителя есть таблицы, по которым определяется расход кабеля на один метр трубы. Эти таблицы составляются для каждой мощности, так что выкладывать тут какую-то из них нет смысла.

По опыту, можно сказать, что при среднем утеплении трубопровода (пенополистирольная скорлупа толщиной 30 мм) в Средней полосе России на обогрев одного метра трубы изнутри достаточно мощности в 10 Вт/м, а снаружи надо брать не менее 17 Вт/м. Чем севернее вы живете, тем большая мощность (или толще стой утеплителя) вам требуется.

С терморегулятором или без?

Если хотите за обогрев водопровода платить мизер, лучше поставить терморегулятор. Даже если вы собрались монтировать саморегулирующийся нагревательный кабель. В основном, характеристики такие: включается в работу при +3°C, выключается при +13°C.

Если вода у вас подается из скважины, в ней она никогда не будет иметь температуру в +13°C. Получается, что обогрев будет работать все время, даже весной и летом. Летом, понятное дело, кабель можно выключить, а вот весной и осенью этого не сделаешь из-за возможности внезапного заморозка. С колодцами несколько проще, но ненамного — летом там вода может иметь температуру и чуть выше порога отключения. Но это — летом, и в самый жаркий период. И вообще, зачем вам греть, скажем воду, которая идет в сливной бачок? Да и ту, что идет на кухню или в душ вы все равно будете нагревать бойлерами или проточными водонагревателями.

В любом случае получается — терморегулятор нужен. На нем выставляете температуру отключения в районе +5°C. Затраты на подогрев трубопровода падают в разы. При этом значительно увеличивается срок службы греющих кабелей — они имеют определенный ресурс рабочих часов. Чем меньше они работают, тем дольше будут вам служить.

Греющий кабель для водопровода — схема подключения к терморегулятору

При установке системы обогрева водопровода с терморегулятором, надо будет установить и датчик температуры. Тут есть сложность. Его надо поставить на трубу так, так, чтобы на него не влияла температура от нагревателей. То есть, от трубы его теплоизолировать не надо, а от кабелей — надо.

Сам терморегулятор желательно установить в помещении. Его подключают к домовому электрощитку через защитный автомат и, желательно, УЗО. Потребляемая мощность у обогревательного кабеля небольшая, потому номинал автомата можно взять порядка 6А, номинал УЗО выбираете ближайший больший, а то утечки, желательно, 30 мА.

Подключают греющий кабель для водопровода к соответствующим разъемам на корпусе терморегулятора. Если веток несколько, их запаралеливают. На соседние контакты подключается датчик температуры. На каждом терморегуляторе есть маркировка, по которой понятно, что и куда надо подключать. Если маркировки нет — лучше купите другой: работоспособность данного экземпляра очень сомнительна.

Монтаж греющего кабеля для обогрева труб внутри и снаружи.

Проживая в загородном доме и имея внешние коммуникации водоснабжения и канализации, трубы прокладывают ниже точки промерзания.

На большей части нашей страны эта отметка находится на уровне не более 2,5м.

Либо протяженный кусок водопровода проходит в неотапливаемой цокольной части дома, где есть риск промерзания. Можно конечно использовать спец.трубы, но это обойдется вам в копеечку.

Поэтому гораздо выгоднее согреть трубу недорогим греющим кабелем.

Наибольшее распространение получили греющие кабеля двух видов:

Чем они отличаются между собой и какой лучше для водопровода? Резистивные могут быть одножильными и двухжильными.

Принцип работы этой марки очень простой. Внутри кабеля проходит жила из спецсплава с большим сопротивлением.

При прохождении тока жила нагревается. Можно закупить как готовые к монтажу комплекты, так и заказать нужный метраж.

С двухжильным все гораздо проще. Отмеряете нужное расстояние, в начале КЛ на одну жилу подаете фазу, на другую ноль, а в конце просто закорачиваете их между собой, устанавливая концевую муфту.

Для такого вида нагрева потребуются датчики температуры и терморегулятор, наподобие того, что применяется в теплых полах.

Иначе он банально может расплавить и прожечь трубу.

У саморегулирующегося, замкнутого контура или петли нет.

Между ними на всем протяжении идет хитрый полимер, который при остывании до определенной температуры образует разные мостики проводимости.

То есть, в точке охлаждения петля из двух жил самостоятельно замыкается, между ними начинает протекать ток и кабель греется. При этом по всей длине кабеля у вас будет разная температура.

Самая горячая точка будет в самом холодном месте. Но ни в одной точке температура не превысит 85С. Номинальный же нагрев составляет 65 градусов.

Такой кабель полностью пожаробезопасен. Даже если он будет наложен внахлест сам на себя, он от этого все равно не сгорит.

Он просто снижает свое потребление в несколько раз. Такого варианта, чтобы во включенном состоянии его потребление было нулевым, не происходит.

Самореги разных производителей отличаются между собой качеством, так называемой матрицы. Этот тот самый чудо полимер, который пропускает через себя электричество.

Подавляющее большинство специалистов для обогрева труб используют именно саморегулирующиеся разновидности кабеля. Объясняется это их более простой эксплуатацией и упрощенным монтажом.

Вам не придется покупать и подключать термостат.

Достаточно будет воткнуть его в розетку, и он тут же начнет работать как надо.

Саморегулирующиеся кабеля подразделяются на пищевые, которые можно закладывать непосредственно в трубу, и не пищевые, накладываемые поверх.

Чем они отличаются между собой конструктивно? Во-первых, размером.

Пищевые при достаточно схожих характеристиках, имеют меньшее сечение, дабы не занимать полезную площадь внутри водопровода. Сравните, самые распространенные габариты у наружных 7*14мм, 7*15мм, и у внутренних – 5*7мм.

При этом не забывайте про концевую муфту, которая имеет сечение в 1,5-2 раза большее, чем сам провод.

Второе отличие – обязательное наличие экрана. У наружных его может и не быть.

Ну и третье, самое главное – материал внешней изоляции.

Вот, например, пищевой вариант.

Снаружи мы имеем:

фторполимерную оболочку

Эта оболочка химически инертна к агрессивной среде и не разлагается внутри водопровода.

бронированный, защитный экран или оплетка

слой изоляции

две медные жилы с полимером между ними

У не пищевой модели оболочка состоит из полиолефина устойчивого к ультрафиолету.

Первостепенной задачей греющего кабеля является предотвращение замерзания воды в трубе. А этого можно добиться только при достаточной мощности.

Какую выбрать в вашем случае? В условиях бытовых объектов обычно обогревается водопроводная труба диаметром максимум 32мм.

Если вы экстремал и трубу нисколечко не утепляете, то такой водопровод придется обматывать кабелем минимум 32Вт/м.

При отсутствии требуемой мощности потребуется намотать сразу два кабеля.

Все греющие кабеля нормально работают только при соответствии напряжения номинальным значениям, прописанным в паспорте изделия. Если у вас дома проблемы с напругой, и она редко когда поднимается выше 180-190В, то не удивляйтесь, что выбранной мощности может не хватить, и в один прекрасный день труба все же перемерзнет.

А почему иногда умирает сам кабель? Самореги боятся частых включений выключений. Обычно у них конечное число таких коммутаций.

Также они выходят из строя из-за неправильного подключения к питающему кабелю 220В. Некачественная концевая заделка и попадание влаги во внутрь оболочки, еще одна причина.

Для герметичного ввода пищевого кабеля внутрь трубы применяют сальники. При их выборе обращайте внимание на форму кабеля. Они бывают круглыми или плоскими.