Подвесные и натяжные потолки – в чем разница и что лучше

Чем отличается натяжной потолок от подвесного: что лучше, фото

Зачастую идея обновить потолочное перекрытие в квартире или доме упирается в простую, на первый взгляд, проблему: нужно сделать выбор, что лучше, подвесной или натяжной потолок. Остальные варианты зачастую даже не рассматриваются. Ответ на данный вопрос не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Тем более, что и у натяжного, и у подвесного декора есть свои преимущества и недостатки, свои поклонники и противники.

Чем отличается подвесной потолок от натяжного

Выбрать сложно, тем более неспециалисту, ориентируясь только по внешнему виду, без глубоких знаний о качестве и особенностях эксплуатации. В обоих вариантах декоративной отделки присутствуют идеально ровная поверхность и отличная геометрия потолка. Но отличия есть, и достаточно существенные.

Обычно выделяют два базовых конструктивных отличия:

• Натяжная облицовка представляет собой сплошное полотнище из ткани или пленки, растянутой на предварительно установленном алюминиевом каркасе;
  
• Подвесная система набирается из отдельных секций, панелей или листов, закрепленных на специальном каркасе с помощью тросовых или ленточных креплений, удерживающих раму и декоративное покрытие в одной плоскости.
  

Кроме конструкционных особенностей, имеются также существенные отличия натяжного потолка от подвесного в вопросах безопасности отделки. Полотно или пленка — это всегда ПВХ или многослойные ткани на его основе, тогда как подвесной декор — это алюминиевые панели, гипсокартон, прессованные сэндвичи из минерального гранулята, продукты переработки древесины.

В некоторых случаях система негорючих плит способна даже защищать помещение и блокировать распространение пламени. И хотя современные ПВХ пленки и мембраны имеют присадки, блокирующие распространение огня, недоверие к полимерным декоративным потолкам всё же остаётся.

Эксплуатационные характеристики

Если сравнивать натяжной и подвесной вариант потолочного декора с точки зрения повседневного пользования, то различия выглядят достаточно весомо. Плюсы и минусы подвесного потолка и натяжной системы сводятся к следующему:

• Натяжная полимерная система оказывается слишком уязвимой к мелким механическим повреждениям, порезам. Поэтому при уборке или очистке поверхности требуется очень аккуратное обращение с моющими веществами и щетками. Мыть и чистить подвесной потолок в разы сложнее, так как требуется демонтировать панели, помыть и поставить их обратно, на что уходит немало сил и времени;
• Натяжная схема потолочного декора обладает громадным преимуществом в части противодействия протеканию воды через перекрытие. Полимерное полотно не просто выдерживает затопление, такой потолок ещё и спасает мебель и предметы интерьера от замокания и разрушения. Подвесная система в подобной ситуации оказывается бесполезной, потолок не только не может противостоять воде, а в некоторых случаях, например, при использовании гипсокартона, полностью выходит из строя.

К отрицательным сторонам натяжного потолка можно отнести наличие хлопающего эффекта. При каждом открытии дверей или окон потолочная пленка пленка с небольшим шумом хлопает, подобно мембране. У подвесных конструкций подобного дефекта нет, так как декоративная панель свободно лежит на каркасе или жестко закреплена на монтажном профиле.

Внешний вид и дизайн

Сравнивать два варианта потолочной отделки достаточно сложно. И натяжные потолки, и подвесные, фото, могут быть очень эффектными и яркими по стилистике и дизайну.

С помощью полимерных полотен в сочетании с гипсокартонными коробчатыми вставками можно строить очень сложные многоуровневые композиции. Такая технология практически недоступна при использовании обычных секционных или панельных подвесных потолков.

Но это не значит, что последний тип потолочного покрытия проигрывает в декоративности плёночным системам. Разница в декоре натяжного и подвесного потолка заключается в подходе к организации потолочных систем. Плёночные или тканевые материалы — это более современные схемы, в которых можно использовать печать, графику, сложноуровневую подсветку и даже вставки с фотоизображениями.

Подвесной потолок — это чаще всего классический вариант плоского декора, в котором могут использоваться более традиционные материалы, такие как древесина, анодированный алюминий, окрашенные стальные панели. Они удобны и практичны, не создают впечатление излишней помпезности и вычурности.

Экологичность

Первое, что ощущают хозяева квартиры после установки натяжного потолка, — это появление запаха. Химического, но не раздражающего, хотя и не приятного. В конструкциях известных брендов запаха может и не быть, так как в состав материала входят различного рода ароматизаторы и одоранты, маскирующие летучие вещества.

В дешёвых натяжных потолках запах может беспокоить несколько недель, а в самых бюджетных моделях химия проявляет себя с каждым повышением температуры в комнате. В этом смысле плёночные и полиэфирные ткани остаются проблемными, даже если на полотно получены все гигиенические разрешения и сертификаты безопасности.

Подвесные конструкции оказываются более безопасными. В их устройстве используются металлы, гипс и древесина, а кроме того, они не препятствуют движению воздуха. В то время как натяжные потолки практически не пропускают воздух и плохо пропускают водяные пары.

Монтаж

Если сравнивать потолочный декор по затратам на установку, то натяжные конструкция оказываются более выгодными. На сборку и монтаж плёночного или тканевого потолка уходит в среднем в два раза меньше времени и сил, чем в случае сборки несущего каркаса и установки подвесов панельного, и тем более гипсокартонного потолка.

Подвесные системы интересны тем, что несущий каркас и панельную облицовку можно без особого труда демонтировать, снимать и возвращать материал обратно на потолок. Для натяжных конструкций удаление полотна, и тем более плёнки может быть серьезной проблемой. При монтаже материал предварительно нагревается, растягивается, и лишь потом фиксируется на каркасе. Если по технологическим или иным причинам необходимо снять пленку, то вернуть ее на место будет сложно, хотя и возможно.

Подвесные потолочные системы оказываются достаточно неприхотливыми в быту. В среднем на уборку потолка уходит не более двух часов в месяц. Конструкции с глянцевыми панелями приходится мыть и убирать несколько чаще. Подвесные системы с матовыми панелями пользуются огромной популярностью в офисах, общественных местах и даже на производстве, в любых условиях, где много пыли из-за постоянного контакта с улицей.

На натяжных потолках любые, даже самые небольшие загрязнения, становятся видны, как на ладони, уже через неделю после уборки помещения. Но есть и преимущество — благодаря тому, что плёночная или тканевая основа представляет собой одно единое полотнище, процесс уборки протекает проще, так как нет внешних элементов каркаса, мешающих движению щетки и губки.

Срок службы

Сравнивать, как долго могут прослужить эти два абсолютно разных типа потолочного декора, достаточно сложно. Несмотря на то, что большинство производителей дают гарантию на натяжные потолки до 15 лет, в реальности срок службы в каждом конкретном случае зависит от условий:

• Правильного монтажа каркаса и плёночного материала;
• Качества натяжного декора;
• Правильного ухода за потолочной отделкой.

Понятно, что максимальный срок на 15-20 лет возможен только в идеальных условиях. В реальности частые перепады температур, воздействие мороза, избыточное использование моющих и чистящих средств, снятие и установка материала, всё это приводит к существенному снижению ресурса.

Подвесные конструкции в этом смысле более надежны, они легко ремонтируются, обслуживаются. При необходимости можно заменить часть секции плиты или даже отдельной детали гипсокартонной панели. Срок службы подвеса при правильной установке достигает 30 лет, поэтому вложение средств в подвесные потолочные системы выглядит более привлекательным.

Какой потолок дешевле, натяжной или подвесной

Цена на плёночные и тканевые потолочные системы в значительной степени зависит от исполнения, фактуры и художественного оформления декора. Например, ПВХ, неважно, в сатине или глянце, стоит, с учётом деталей каркаса и проведения монтажных работ на четырех углах, на уровне 8-10 долларов за м 2 . Натяжные варианты с фотопечатью будут стоить от 15 долларов за квадрат. Самые дорогие тканевые натяжные потолки оцениваются в 30 долларов за квадратный метр, но эксклюзивные авторские варианты могут стоить в два-три раза дороже.

Простейшие подвесные потолочные конструкции с установкой будут стоить в 2 раза дороже, чем натяжные, хотя сами расходы на материалы, профиль и фурнитуру оцениваются примерно на уровне затрат на покупку полотна и профиля натяжной системы. Самые современные модели армстронгов или фацетных потолков, опять же с монтажем, будут стоить в среднем не менее 50 долларов за квадрат.

Что лучше — натяжные или подвесные потолки

Если коротко подвести итоги проведенного сравнения, то напрашиваются следующие выводы:

• Подвесные системы существенно проигрывают в дизайне и внешнем виде более современным натяжным потолкам. Декоративные возможности плёночных и тканевых конструкций значительно выше. При правильном использовании подсветки и всевозможных аксессуаров вполне реально превратить потолок в настоящее произведение искусства;
• Если сравнивать по надежности и затратам на содержание потолка, то натяжная система оказывается менее интересной. При правильном уходе и регулярном ремонте панельный вариант может прослужить в полтора-два раза дольше, чем тканевый или пленочный декор.

При этом подвесные потолки оказываются более приспособленными к потребностям человека, чем натяжные. Они неплохо пропускают воздух, хорошо блокируют шум и звуки. Всегда есть возможность использовать запотолочное пространство, не прибегая к демонтажу потолочной отделки. Натяжная система больше ориентирована на получение максимального декоративного эффекта.

Как правильно сделать выбор

Нет смысла сравнивать совершенно разные системы, ориентированные на абсолютно различные цели. Если заказчику требуется несложный, пусть даже не самый дешёвый, потолочный декор, который прост в обслуживании, легко ремонтируется, не помешает дальнейшей прокладке коммуникаций по потолку, то лучше всего выбрать подвесной потолок. Данный тип отделки широко используют, как универсальное решение в помещениях и офисах, где жизненно важно поддерживать определенный уровень микроклимата.

Плёночные тканевые потолки хорошо придутся к месту в кафе, барах, в гостиницах и фойе развлекательных учреждений, где декоративная часть играет наиболее существенную роль.

Кроме того, рынок, как и технологии изготовления тканей и мембран, постоянно развивается и совершенствуется. Уже сегодня можно подобрать материалы, способные бороться с шумом, и при этом обладающие высоким уровнем пропускания водяных паров и воздуха. Достаточным, чтобы в помещении не проявлялась атмосфера теплицы. Подобные модели стоят дороже обычных полотен, но они доступны на рынке, поэтому у будущих владедьцев есть выбор – использовать традиционные панельные потолки или вложить средства в самые современные, суперкрасивые и экологичные натяжные ткани.

Заключение

Выбрать, какой вариант отделки лучше, натяжной или подвесной потолок, достаточно сложно, если нет четкой уверенности, как должно выглядеть помещение. Нужно определиться, насколько важен суперсовременный дизайн, или можно обойтись более практичными, удобными и простыми в обслуживании подвесными панелями. Правильный вариант, как всегда, будет понятным, как только отделка будет смонтирована в комнате, и станут очевидными все преимущества и недостатки сделанного выбора.

Отличия между натяжным и подвесным потолком

Разнообразие вариантов отделки потолков усложняет выбор. Раньше было только два возможных варианта оформления: покраска или поклейка обоями. Сейчас их очень много, и никто не хочет ошибиться в выборе. Огромной популярностью пользуются натяжные и подвесные потолочные конструкции. Некоторые наивно полагают, что это одно и то же, но это ошибочное мнение. Чем отличается натяжной потолок от подвесного? Какой из них лучше выбрать? Об этом будет идти речь в данной статье.

Общие черты натяжного и подвесного потолка

Главное преимущество натяжных и подвесных систем – привлекательный вид и разнообразие вариантов дизайна.

Также, данные потолочные покрытия отличаются следующими преимуществами:

• Отличные шумоизоляционные свойства.
• Возможность дополнительного утепления комнаты.
• Отсутствие сложной работы по выравниванию потолка.
• Маскировка коммуникаций и кабелей, которые имеются в помещении.
• Создание уюта в комнате.
• Возможность скрытия любых дефектов: трещин, стыков панелей, сколов.

Натяжной потолок – основные отличия от подвесного

Сначала следует определиться, какие существуют различия в конструкции натяжных и подвесных систем. Основное отличие – разные системы крепежа. Натяжное полотно прикрепляется к багетам, которые закреплены по периметру стен, между ними натягивают ткань или поливинилхлоридную пленку (потому они и называются – натяжные).

Подвесной потолок монтируется к жесткому навесному каркасу, который закреплен не только по стенам, но и соединен с потолочным перекрытием.

Отличие натяжного потолка от подвесного заключается в следующем:

• Подвесной потолок более устойчив к механическим повреждениям. Гипсокартону, которым обшит каркас, не страшны удары и контакты с острыми предметами. Пленка или тканевая основа натяжного потолка – деликатные полотна. Их можно очень легко повредить, нанеся небольшой удар или поцарапав острым предметом.
• Ремонт подвесной конструкции – более легкая процедура. При желании, можно заменить какой-либо элемент. Если возникнут серьезные повреждения на натяжном потолке, потребуется менять полотно.
• У подвесной конструкции поверхность более жесткая и прочная. Натяжной потолок может провиснуть под влиянием определенных факторов, допустим, при затоплении соседями с верхних этажей.

Какой вариант лучше выбрать?

Какой потолок выбрать: натяжной или подвесной? Этим вопросом задаются многие владельцы. Преимущества и недостатки можно обозначить, сравнив характеристики этих систем.

Подвесная система отличается сложной конструкцией, разметку на поверхность нанести достаточно сложно. Для работы потребуется напарник (или несколько помощников). Для монтажа понадобиться элементарный набор инструментов: шуруповерт и перфоратор.

Натянуть поливинилхлоридную пленку или ткань на багеты не так сложно, но такую работу можно доверить только хорошему специалисту. Причина – высокая вероятность повреждения полотна, а оно стоит дорого.

Монтаж натяжной конструкции займет 1 день. Для установки подвесной системы потребуется 2-4 дня. При монтаже сложной многоуровневой конструкции монтаж натяжной системы может занять 2 дня, а установка подвесного потолка со сложной конструкцией способна затянуться на целых 10 дней.

Срок эксплуатации

Один из важнейших факторов при выборе – долговечность. Изготовители ПВХ-полотен определяют эксплуатационный срок изделий – больше 20 лет (при должном уходе).

Тем не менее, здесь не все так однозначно. Многое зависит от стоимости и качества материала. Прочная и дорогая ПВХ-пленка может прослужить обозначенный срок. Материалы средней ценовой категории могут утратить привлекательный вид после 7-9 лет службы. Замену такого покрытия придется осуществлять через 12-15 лет после монтажа.

Подвесные системы могут прослужить 20-30 лет, но имеется другой нюанс. Их следует повторно перекрашивать каждые 6-8 лет. Что предпочтительнее – простое обслуживание в течение долгого времени или регулярное обновление с огромным сроком службы – сказать сложно. Выбор зависит только от личных предпочтений владельца.

Правила ухода

Уход за натяжным и подвесным потолком не имеет отличий. Сухую уборку стоит делать раз в неделю, влажную достаточно производить 1 раз в полгода. Не стоит пытаться самостоятельно избавиться от трудновыводимых пятен на ПВХ полотне или ткани. На поверхности могут появиться разводы, которые будет сложно убрать. Наилучший вариант в такой ситуации – обратиться к специалистам.

Сложные пятна на подвесном потолке можно просто закрасить. Поскольку уход за обоими видами потолочных конструкций не отличается сложностью, в этом плане тоже трудно выделить какой-либо из них.

Варианты дизайна

Для натяжного потолка можно выбрать любые варианты дизайна, среди разнообразия фактур, расцветок, форм. Фактура натяжного потолка может быть следующих видов:

• Матовая.
• Глянцевая.
• Сатиновая.
• С имитацией кожи.

Существует более 100 оттенков, среди которых каждый клиент сможет подобрать самый удачный вариант. На покрытие можно нанести любое изображение, вплоть до фото владельца. Вариантов оформления очень много, благодаря чему можно воплотить любую дизайнерскую задумку.

Ассортимент дизайнов для подвесного потолка более скромен. Тем не менее, можно создать оригинальный дизайн, экспериментируя с ярусами, освещением и оттенками.

Прочность

Задаваясь вопросом: “Чем отличается натяжной потолок от подвесного” – попробуем сравнить прочность материалов для изготовления потолков.

Касаемо плотности материала, можно дать абсолютно точный ответ. Подвесная система намного прочнее, нежели натяжная конструкция. Натяжное полотно отличается чувствительностью ко всякому механическому воздействию. ПВХ-пленка запросто может порваться или повредиться от ударов, контактов с острыми предметами и т.д.

Натяжные системы производятся из гипсокартона, который является очень прочным материалом.

Устойчивость к влаге

Подвесной потолок боится влаги и пара. ПВХ-полотно – вариант, который подходит для любых помещений. Его смело можно установить в кухонном помещении или в ванной комнате. Еще одно преимущество пленочного потолка – способность задерживать воду при затоплении (полотно может удерживать до 100 литров жидкости).

Подвесной потолок обойдется владельцу существенно дороже. Выполнить монтаж подвесной системы самостоятельно может не каждый, а услуги профессионалов обойдутся довольно дорого. Цена используемых материалов тоже выше. Поэтому, если вы не рассчитываете потратить много средств на оформление, лучше выбрать натяжное полотно.

Какому потолку отдать предпочтение: натяжному или подвесному?

Получив ответ на вопрос: “Чем отличается натяжной потолок от подвесного“, рассмотрев детально все отличия, трудно выбрать какую-либо конкретную конструкцию. Каждая система отличается своими преимуществами и недостатками.

Выбор стоит делать в зависимости от того, какие факторы для вас являются определяющими. Допустим, если нужен вариант для ванной, лучшее решение – натяжное полотно. Если вы хотите установить прочный потолок, которому не страшны механические повреждения, лучше остановить свой выбор на подвесной системе.

Если никак не можете определиться с выбором, можно сделать комбинированный потолок: возле стен – подвесной, в центре – натяжной. Выглядит такой дизайн очень эффектно.

Сравниваем потолки

Чем отличаются и что лучше – натяжной или подвесной потолок

Разнообразие видов отделки потолка заставляет хозяев квартир и домов задуматься над выбором. Побелка, окрашивание, формирование натяжных полотен или подвесных конструкций имеют свои плюсы, минусы. Разберемся, что лучше подвесной или натяжной потолок, рассмотрим характеристики и особенности видов отделки.

Различия между навесным и натяжным потолком

Сначала о том, чем конструкции похожи: обе не требуют выравнивания базовой поверхности, крепятся на предварительно сформированный каркас и в готовом виде образуют ровную поверхность.

А теперь чем отличается натяжной потолок от подвесного:

1. Натяжные полотна бывают пленочными, ткаными, крепятся на специальные багеты, размещенные по периметру помещения. Способы фиксации: гарпунный, кулачковый, клиновой. Пленочные полотна могут быть разноцветными, глянцевыми, матовыми, сатиновыми; материал выпускается в небольшом ассортименте цветовых решений, но можно декорировать росписью. Главное, чем отличаются потолок навесной и натяжной – конструкцией каркаса: в натяжном нет больших элементов, высота крепежа багетов от 4 см. Такого расстояния достаточно для сокрытия дефектов базового потолка, коммуникаций и монтажа светильников. ПВХ пленку перед натяжением прогревают до +60 С, тканевое полотно натягивается холодным способом. В зависимости от выбора материала различаются характерные особенности: ткань пропускает воду, но не деформируется при минусовых температурах, пленка держит влагу, спасает от затопления, но при пониженном температурном режиме может потрескаться.
2. Подвесной потолок – это чаще всего каркасная конструкция, обшитая листами ГКЛ. Каркас сооружается из металлического профиля, обшивка может быть реечной, кассетной, плитной. Основная разница между подвесным и натяжным потолком в снижении высоты – для подвесной системы каркас формируется с отступом от базовой поверхности минимум в 7-10 см. Это больше, чем при натягивании полотен, поэтому конструкция не применяется в помещениях с потолками ниже 2,6-2,8 м. Каркас формируется из направляющего профиля, подвесов, молдингов. После обшивания каркаса ГКЛ листы шпаклюются, при отделке другими материалами финишная облицовка проводится в зависимости от типа обшивки. Например, кассетные потолки готовы для эксплуатации сразу после обустройства.

Еще одно отличие натяжного потолка от навесного в том, что подвесная система – это каркасная конструкция, позволяющая делать любые формы, количество уровней потолка. Натяжные полотна также бывают одно-, многоуровневыми, криво-, прямолинейными, но для натяжения полотен используются багеты разной длины, облегчающие этапы конструирования форм, композиций. Но если каркас для подвесного ГКЛ потолка может сформировать сам хозяин помещения, применяя вместо металлического профиля деревянный брус, то натягивать пленку, ткань должен только профессиональный мастер.

Определяясь, что лучше подвесной или натяжной потолок, стоит брать в расчет советы профессионалов:

• пленочные натяжные потолки необходимы в помещениях с высоким уровнем влажности, при рисках затопления;
• тканевые натяжные полотна уместны в спальнях, гостиных, помещениях с отсутствием отопления, например, в домах сезонного использования;
• каркасные подвесные системы монтируются в строениях с климатическими колебаниями, при необходимости быстрого доступа к запотолочному пространству: системам коммуникации, проводам.

Считается, что подвесные системы дешевле. Это так, при условии выполнения работ собственными руками, но нужно учитывать затраты на финишную отделку и облицовку. Например, листы ГКЛ необходимо декорировать для сохранения целостности материала. Что касается кассетных, реечных вариантов подвесных систем, то коллекционные изделия – это дорогие материалы, однако служат они дольше, стойко переносят не только воздействия влаги, температурные колебания, но и механические воздействия.

На заметку! Производители предлагают недорогие натяжные полотна, не уступающие подвесным потолкам в практичности. Такие изделия служат до 10-15 лет без ремонта, реставрации.

Сравнение цен материалов и работ по монтажу

Рассмотрим, какие потолки дешевые, а какие дорогие. Для сравнения пригодятся средние ценовые показатели:

1. Подвесная система с деревянным каркасом и листами ГКЛ стоит от 4-4,5$ за 1м2. Если выбрать кассетный, реечный вариант, цена повысится на 3-3,5$ за 1м2. Применение профильного каркаса из металла увеличивает стоимость отделки еще на 2$ за 1 м2. Итого одноярусный потолок подвесной на металлопрофильном каркасе обойдется от 6$ за 1 м2.
2. Натяжной ПВХ потолок от 4,5$ за 1 м2, тканевый от 11$ 1м2. Дополнения в виде криволинейных конструкций плюс 50-70% к стоимости, выбор материалов с оригинальной текстурой, рисунком, росписью повысит цену в 6-7 раз. В расчет берутся показатели высоты потолков, площади отделки, выбор материала и сложность работы.

На заметку! Каркасные системы значительно снижают высоту потолка, но могут быть выполнены своими руками, натяжные изготавливаются только специалистами, но отнимают меньше полезного пространства – это главное отличие типов облицовки.

Сравнение характеристик и нюансов отделки потолка

Сравнивая натяжные и подвесные потолки, следует брать в расчет эксплуатационные характеристики и другие качественные показатели.

Прежде чем определить, чем отличаются натяжные потолки от навесных, рассмотрим схожие параметры:

• длительность эксплуатации без реставрации примерно 10 лет;
• натяжные готовы к эксплуатации сразу, подвесные из ГКЛ требуют финишной отделки;
• фигурные конструкции дешевле делать из гипсокартонных листов;
• оба варианта отделки пригодны для монтажа светильников любого типа;
• пленка держит воду, но деформируется при низких температурах;
• ГКЛ набирает влагу, зато сохраняет стабильность и целостность при понижении температурного режима.

Совет! В продаже есть листы ВГКЛ – это влагостойкий гипсокартон, подходящий для отделки зон с высокой влажностью.

Также различия касаются сроков монтажа, ухода, периода эксплуатации – эти факторы следует учитывать, прежде чем выбрать тот или иной вариант декорирования.

Сроки выполнения работ

Длительность монтажа зависит от площади потолочной плоскости и сложности формы. Натяжные полотна натягиваются горячим или холодным способом, не требуют освобождения помещения от мебели (нужен только доступ к стенам) и готовы через 8-24 часа.

Подвесной потолок можно делать самостоятельно, срок работ от 5-6 суток, но все зависит от опыта мастера и сложности формы потолочной конструкции. Также требуется тщательная подготовка помещения, разметка потолка и очень точные расчеты размещения каркаса, обшивки.

На заметку! Подвесная конструкция необходима при значительных дефектах базовой поверхности, наличии коммуникаций и проводов. Расстояние от обшивки до бетона от 12-15 см, поэтому можно скрыть любые детали и погрешности.

Сложности в уходе

Пленки ПВХ переносят влажную и сухую чистку мягкими средствами без абразивов. Тканевые полотна можно чистить сухими щетками, допускается локальное удаление загрязнений некрепким мыльным раствором.

Потолок ГКЛ с покрытием водостойкой краской, плиткой ПВХ можно мыть, также без применения едкой химии, абразивов. Кассетные системы допускается промывать в проточной воде и даже в посудомоечных машинах.

При образовании дефектов кассетные, панельные навесные потолки легко подновить, пленки при порывах и порезах требуют профессиональной реставрации.

Длительность эксплуатации

На срок пользования влияют показатели температуры, уровня влажности, механические воздействия. Например, сравнение пленки и тканей в натяжных потолках покажет, что полотна крепче на разрыв, не портятся при отсутствии отопления, но могут пропускать воду, а ПВХ пленка выдерживает массы воды, деформируется при низких температурах и не отличается механической прочностью. Служат натяжные полотна от 12 лет (это стандартный гарантийный срок от производителя, установщика).

Подвесные каркасные системы прослужат не менее 10 лет, но при этом могут требовать локальной замены элементов. Кассетным конструкциям нипочем перепады уровня влажности, высоты, деревянная реечная отделка также хорошо переносит климатические изменения, механические воздействия, а листы ГКЛ считаются гигроскопичными, но могут быть облицованы водостойкими пластинами из ПВХ, выкрашены водоотталкивающими составами.

Плюсы и минусы

И все же, натяжной или навесной потолок, в чем разница между этими системами, – это подскажет таблица сравнений параметров:

Все что нужно знать о регулировке батарей отопления

Возможность регулировать температуру батарей отопления позволяет создавать в помещении приятный микроклимат и существенно экономить в зимний период на оплате ЖКХ.

Стоимость теплоносителей из года в год возрастает, поэтому нужно знать, как регулировать температуру батареи отопления, чтобы делать это самому, не привлекая дорогих специалистов. От качества этой работы зависит равномерность обогрева всех помещений в жилище.

Возможность регулировки в разных системах отопления

К сожалению, и в наше время не везде есть возможность регулировать температуру в помещении, а, следовательно, устанавливать для этого специальные устройства на батареи не смысла. Такой возможности нет для проживающих в старых многоквартирных домах, отопительная система которых имеет однотрубную разводку. В этом случае подача теплоносителя производится сверху вниз, и он последовательно проходит через все радиаторы, прежде чем вернуться в обратный клапан. Такая система отопления имеет множество недостатков:

• Неравномерный обогрев помещений. На верхних этажах температура может быть выше, чем на нижних.
• Регулировка температуры возможна только на целый дом или отдельный подъезд с помощью задвижек в системе отопления.

Однотрубная система отопления может быть улучшена при помощи байпаса, который представляет собой перемычку между прямой и обратной трубой. Тогда регулировка батарей отопления становится возможной.

Сейчас при проектировании многоквартирных домов редко закладываю схему однотрубной разводки. Существует двухтрубная система отопления, она лишена недостатков предыдущей. Она также состоит из распределительных стояков, но после каждого радиатора теплоноситель сразу же попадает в обратку. При этом температура на входах в радиаторы отопления на любом этаже практически одинакова. На каждую батарею можно поставить регулятор тепла, как ручной, так и автоматический.

Тут нужно учитывать, что любые изменения в системе отопления в многоквартирном доме нужно согласовать с эксплуатирующими организациями и исполнительными органами.

Если жилье имеет индивидуальную систему отопления, регулировка температуры батарей упрощается. Необходимо при этом:

• В системе отопления предусмотреть мощный котел.
• Монтаж принудительной прокачки теплоносителя.
• На каждую батарею установить стандартный запорно-регулировочный или трехходовый кран.

Что дает регулировка батарей отопления?

Возможность регулировки температуры отопительных радиаторов под свои потребности дает сразу несколько преимуществ:

• Создать комфортную температуру в помещении для его жильцов. Нет надобности постоянно открывать окна, устраивать сквозняки и тратить средства на обогрев улицы.
• Экономия на отоплении существенная и может составить от 25 до 50%. Однако, перед тем как регулировать температуру батареи отопления в квартире, рекомендуют провести ряд энергосберегающих мер. Поставить пластиковые окна, утеплить межпанельные швы, сделать теплоизоляцию стен. Провести все эти мероприятия нужно до начала отопительного сезона, чтобы потом не проводить работы в авральном режиме.
• Убирается завоздушивание труб, теплоноситель свободно перемещается внутри и эффективно отдает тепло в помещение.
• Возможность равномерно распределить тепло во всех комнатах.
• При необходимости можно поддерживать различный температурный режим в разных помещениях. Допустим, в одном установить температуру 25 ℃, а в другом достаточно поддерживать 17℃.

Здесь очевидно, что если есть возможность регулировки температуры радиаторов, то нужно этим обязательно воспользоваться. Надеемся, что наша статья поможет вам сделать это правильно.

Виды, устройство и способы регулировки

Прежде, чем выяснить, как работает терморегулятор на батарее, вспомним принцип работы радиатора отопления. Конструктивно он состоит из труб, по которым движется теплоноситель, и металлических секций, отдающих тепло по мере нагревания. Секции выполняют специальной формы, которая улучшает конвекцию воздуха, делая обогрев помещения эффективным.

Чем больше мощность отопительного котла, тем сильнее он нагревает теплоноситель, тем выше температура в здании. Уменьшив объем воды, проходящей через радиатор, мы можем снижать ее.

Для этого применяют специальные терморегуляторы и вентили. Здесь нужно понимать, что таким образом мы сможем только уменьшить температуру в жилище, а увеличить ее терморегуляторы не смогут. Если нужна большая температура в помещении, то эффективней увеличить мощность отопительного прибора или нарастить количество секций радиатора.

Важно! Значение имеет также материал радиатора, от которого зависит инерционность отопительной системы. Если батареи чугунные, то нет смысла в терморегуляторе. Поскольку чугун, имея большую массу, слишком медленно меняет температуру и результата регулировки придется долго ждать. А вот алюминий быстро нагревается и быстро остывает.

Как увеличить тепло батарей?

Если мощный радиатор не выдает достаточное количество тепловой энергии, то можно попробовать выполнить такие мероприятия. Проверьте, нет ли засора труб и фильтра. В систему отопления часто попадает строительный мусор. Причем это может быть как в старой системе, так и в новостройке.

Если чистка не помогла, то остается принять кардинальные меры:

• Нарастить количество секций.
• Повысить температуру воды, которая идет в батареи. Это возможно только в автономной системе отопления.
• Проверить тип подключения и при необходимости его заменить.
• Место установки радиаторов также влияет на теплоотдачу. Возможно, целесообразно перенести радиаторы.

Если в системе отопления стоят радиаторы с регулировкой температуры, то они должны иметь запас мощности, хотя это может привести к увеличению ее стоимости при обустройстве и монтаже.

Типы регулировочных кранов

Современные отопительные батареи позволяют монтировать на них специальные краны, которые устанавливаются с помощью труб. По принципу действия они бывают:

• Шаровые. Используют для того, чтобы полностью перекрывать поступление воды в батарею. Этот кран имеет положения: открыто и закрыто. Он дает возможность производить ремонт, не останавливая работу всей системы отопления. Относится к дешевой арматуре и не используется для регулировки температуры.
• Игольчатый вентиль. Особенностью является то, что он перекрывает проход теплоносителя в 2 раза. Монтируется перед монометром, используется в основном при его обслуживании и ремонте, а также, чтобы избежать гидравлических ударов при слишком быстром открытии запорной арматуры.
• Стандартные. Это простые бюджетные регулировочные краны. Они не имеют никакой шкалы для установки температуры. Поворачивая вентиль можно снизить температуру на неопределенное число градусов. Но, тем не менее, они позволяют проводить какую-то регулировку.
• Трехходовый кран. Имеет Т-образную форму с регулировочно- запорным механизмом. Используется для регулировки теплоносителя в однотрубных системах отопления. Бывает соединительного и разделительного типа. В зависимости от этого может иметь 2 входа и 1 выход или 2 выхода и 1 вход. Трехходовый кран устанавливают на байпасе.
• С термоголовкой. Можно более точно производить регулировку температуры батарей. Бывают механические регуляторы и автоматические.

Для регулировки в ручном режиме используют специальные вентили с прямым или угловым подключением. Поворотом крана регулируется количество теплоносителя в батарее. В закрытом положении опускается запор, и вода полностью перекрывается.

Имея механический вентиль достаточно трудно поддерживать постоянную температуру в здании, но при всей своей простоте, такие краны имеют свои достоинства:

• Надежность, мелкий мусор, который попадает в отопительную систему, не может вывести их из строя.
• Низкая цена.

Конечно, мало кого устраивает такая примитивная настройка температуры. Большинство людей, проживающих в отапливаемых зданиях, интересуются, как регулировать температуру батареи отопления кранами с термическими головками. Они называются термостатами.

Как устроен термостат и принцип работы

Термостат или терморегулятор функционально можно разделить на 2 части. Термоклапан — его нижняя часть, обычно металлическая или латунная. Термоголовка — верхняя часть, которая надевается на термоклапан.

Термоклапан часто производители делают унифицированным, чтобы можно было использовать к нему разные виды термоголовок, с различным управлением, которое бывает механическим или автоматическим. Таким образом, можно всегда поменять способ управления температурным режимом.

Термоголовка конструктивно представляет собой сильфон с жидкостным или газовым наполнителем, вставленный в цилиндрическое основание, способными реагировать на колебания температуры теплоносителя. Принцип работы терморегулятора батареи такой. При увеличении температуры жидкость или газ расширяется, что приводит к изменению давления на запорный шток (представляет собой пружину), который перемещается и перекрывает часть потока теплоносителя.

При охлаждении пружина сжимается и отрывает пространство для горячей воды, которая начинает нагревать радиатор сильнее. Используя регулировочный кран с термоголовкой можно регулировать температурный режим в помещении с точностью до 1 C.

Устройство термоголовки

Термоголовки бывают различных типов:

• Со встроенным термоэлементом. Они получили самое большое распространение, поскольку в основном у потребителей тепла есть возможность установить их параллельно полу так, чтобы воздух в помещении беспрепятственно их обволакивал.
• С выносным датчиком температуры. Бывает так, что радиатор находится за шторами из плотного материала, под широким подоконником или близко к источнику тепла. Тогда не получается установить свободно термоголовку и ее делают с датчиком, который подсоединяется через трубки длиной от 2 до 10 метров.
• С внешним регулятором. Бывает, что доступ к радиатору затруднен из-за декоративных элементов, типа решеток. Тогда удобно регулятор температуры расположить на стене.
• Электронные программируемые. В его схеме имеется датчик температуры, который срабатывает от температурных колебаний каждые 1—2 минуты и мгновенно отправляет сигнал на электродвигатель, сдвигающий шток термоклапана, регулирующего объем теплоносителя. Регулировка температуры происходит быстро и точно. Большим преимуществом является возможность программировать температуру по дням и интервалам времени. Например, можно установить определенные значения на выходные, на утро, день или вечер.

Таким образом, удобнее всего производить настройку температуры в помещении с помощью терморегулятора с электронным датчиком. Вам нужно только установить нужную температуру в помещении, а датчик следит за тем, чтобы она поддерживалась. Регулировать температуру можно в пределах от 6 до 26 C.

С помощью термоголовок производится точное регулирование температуры, экономия теплоносителей до 40—50% и максимальный температурный комфорт.

Последовательность работ по регулировке батарей

Производить регулировку нужно до начала отопительного сезона. В первую очередь, на каждом радиаторе отопления спускают воздух до того момента, пока не побежит вода. Для этого на батарее при монтаже устанавливаются воздушные спускные краны, типа крана Маевского. Иногда устанавливают автоматические воздухоотводы.

У крана Маевскоего есть углубление под отвертку или ключ, куда их вставляют, чтобы открыть конусообразное отверстие, которое закрывается запорным конусом. Достаточно одного оборота, чтобы спустить воздух. Как только пойдет вода отверстие нужно закрыть.

Важно! Не вывинчивать запорный конус полностью, а то давление в системе не позволить его прикрутить обратно.

На следующем этапе нужно отрегулировать давление в радиаторах. На самой близкой от котла батарее нужно открыть запорный вентиль на 2 оборота, на 2 радиаторе — на 3 и т.д. Так давление в системе разделится равномерно по батареям, обеспечивая свободное прохождение теплоносителя. Далее можно настроить температуру в помещении с помощью терморегулятора.

Рекомендуемые настройки радиаторного термостата для разных помещений.

Комфортная температура для разных помещений отличается, в таблице приведены рекомендуемые настройки термостатической головки для каждого из них.

Позиция на регуляторе	Температура в помещении	Режим или вид помещения
*	7℃	Защита от замерзания
1	15℃	Лестничные клетки и холлы
2	18℃	Спальни
3	21℃	Гостиные
4	24℃	Ванные
5	27℃	Максимальная температурная настройка

Наиболее популярные производители термоголовок

Рынок предлагает большой ассортимент термоголовок различного дизайна. Это жидкостные и газовые термоголовки со встроенным термоэлементом, они отлично выполняют основную задачу регулирования температуры в комнатах. Также они имеют привлекательный дизайн и оригинально дополняют интерьер в комнате.

Danfoss

Датская компания производит большой ассортимент газоконденсаторних и жидкостных термоголовок. Газовые термоэлементы выпускаются в сериях от RA 2000 до RA 2991, также есть с выносным датчиком RA 2992, антивандальные — RA 2920. Диапазон настроек температуры у этих приборов 5—26 ℃, время ожидания максимум 12 минут. Есть функция защиты теплоносителя от замерзания, возможность ограничить или заблокировать изменение установленной шкалы температур.

Жидкостные термоэлементы этого производителя выпускаются в сериях:

• RAE;
• RAW;
• RAS-C;
• RAS-C2.

Danfoss выпускает серию терморегулятов премиум-класса living eco и living connect, имеющих дисплей с подсветкой, и работающих от батареек типа АА. Эти терморегуляторы имеют программы настроек, позволяющие снижать температуру в помещении до 17 ℃ ночью и в рабочие часы.

Терморегуляторы серии living connect часто используют в составе интеллектуальных систем «умного дома». Обе серии позволяют управлять терморегулятором с мобильного телефона через Bluetooth.

Oventrop

Германский производитель, позиционирует себя на рынке как изготовитель качественной инженерной арматуры. Эксклюзивные изделия от Oventrop расставляют особые акценты в помещении. Дизайн и цветовая гамма сочетаются с интерьером, а также с формой и цветом элегантных радиаторов.

Термостат для отопительных батарей «Pinox» не только привлекает внимание своим дизайном, но и впечатляет функциональностью. Термостат поставляется с резьбовым M 30 x 1,5 и с клеммным соединением. Он позволяет легко и точно настроить температуру в здании. Благодаря цельной конструкции регулятор невосприимчив к грязи и легко чистится. Работает без источника электроэнергии.

Термостат «Uni SH» с жидкостным элементом и резьбовым соединением M 30 x 1,5 легок в обслуживании и имеет наглядную шкалу. Термостат имеет выпуклую отметку для слабовидящих. Выбранное значение настройки можно отметить с помощью мемо-шайбы.

Heimier

Также известный немецкий бренд, выпускает более 12 наименований термоголовок. В основном это жидкостные регуляторы с типом присоединения М30*1,5, М28*1,5, которое наиболее часто используется и у нас.

Среди них вы найдете разные термоголовки по исполнению:

• с выносным датчиком;
• с выносным регулирующим механизмом;
• антивандальные для установки в общественных местах.

Заключение: выбор наиболее оптимального и удобного варианта для разных случаев

Теперь вы знаете, как работает регулятор температуры на батарею отопления, и сможете создать комфортную температуру для вашей среды обитания. Выбор способа регулировки будет зависеть от схемы системы отопления, ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Если вы проживаете в многоквартирном доме, то выполнить настройку температуры батарей вы сможете в однотрубной системе отопления, если есть байпас или в двухтрубной. При этом удобно использовать трехходовый кран для смешивания потоков воды.

В двухтрубной системе отопления, в многоквартирном или частном доме есть много вариантов регулирования температуры батарей. Можно использовать стандартные регулировочные краны с вентилем, но гораздо удобнее и эффективней применять термостаты. Они позволяют более точно производить настройку температуры в помещении, причем в автоматическом режиме.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как выполняется регулировка батарей отопления – варианты и способы регулирования теплоотдачи радиаторов

Если в доме функционирует правильно рассчитанное автономное теплоснабжение, тогда для батарей отопления регулировка не потребуется, поскольку во всех помещениях будет обеспечен стабильный температурный режим. Но в многоквартирных зданиях, где жильцы часто переделывают системы обогрева, регуляторы не помешают. Также не лишним будет установить общедомовой прибор учета тепла в многоквартирном доме, что позволит сберечь средства жильцов.

Необходимость в корректировке теплоотдачи

Существует две причины, почему требуется регулировка радиаторов отопления:

1. Снижение расходов на обогрев жилья. Правда, в квартире, расположенной в многоэтажном доме, снизить сумму платежей можно только при наличии общедомового счетчика тепла. В частном домовладении в случае установки автоматизированного котла монтаж регуляторов вряд ли потребуется. Сумма экономии будет значительной.
2. Наличие необходимости поддерживать нужный температурный режим в помещениях. Например, в одном помещении это может быть 17 градусов тепла, а в другом – 25 градусов. Для этого нужно выставить соответствующие цифры на термоголовке или прикрыть вентиль.

При этом нет значения, как поступает нагретый теплоноситель в радиаторы – централизованно или автономно. Также не важно, какой нагревательный агрегат смонтирован в системе. Дело в том, что регуляторы на батареях не связаны с котлами – они функционируют самостоятельно.

Регулировка отопительных радиаторов

Чтобы разобраться с вопросом, как регулировать батареи отопления с регулятором, прежде всего, следует выяснить принцип их функционирования. По своей конструкции радиатор состоит из лабиринта из труб и ребер разного вида, обеспечивающих повышенную теплоотдачу.

Горячая жидкость поступает на вход в прибор, проходит через лабиринт и тем самым нагревает металл, а тот отдает тепло окружающему воздуху. Ребра на современных радиаторах делают специальной формы, которая улучшает конвекцию воздушных потоков, и обогрев помещения происходит быстро.

В случае активного нагрева от батарей ощущается тепловой поток. Это означает, что при изменении количества носителя тепла, проходящего через прибор, можно корректировать температуру обогрева комнаты, правда, в определенных пределах.

Именно для этого предназначается специальная арматура – терморегуляторы и вентили. Но установленный на батарею регулятор отопления в квартире не способен повышать теплоотдачу, он может ее только понижать.

Эффективность изменения температуры батареи зависит:

• от того, имеется ли запас мощности у отопительных приборов;
• от правильности подбора и установки регуляторов.

Немаловажное значение имеет инерционность всей системы теплоснабжения и самих батарей. Например, чугун, отличающийся большой массой, меняет температуру медленно, а алюминий нагревается быстро и так же остывает. Это означает, что нет смысла в чугунных радиаторах с регулировкой температуры, поскольку результат от этого приходится ждать продолжительное время.

Способы увеличения теплоотдачи батарей

Наличие/отсутствие возможности повысить теплоотдачу зависит от расчета запаса мощности радиатора. Если прибор не в состоянии выдавать больше тепловой энергии, то тут никакая арматура не поможет.

Попытаться изменить ситуацию можно одним из нижеперечисленных способов:

1. Прежде всего, следует проверить, не произошло ли засорение фильтров и труб. Засоры образуются как в старых зданиях, так и в новых постройках, поскольку в систему попадает разный строительный мусор. Когда чистка не дает результатов, нужно предпринимать кардинальные меры.
2. Повышение температуры теплоносителя. Это можно сделать при наличии автономного теплоснабжения, но при централизованном отоплении вряд ли.
3. Замена типа подключения. Не все способы подсоединения батарей имеют одинаковую эффективность. К примеру, обратное боковое подключение приводит к понижению мощности примерно на четверть. Также на теплоотдачу влияет место монтажа прибора.
4. Наращивание количества секций. Если место расположения и способ подсоединения радиаторов выбраны правильно, а в комнате также холодно, это означает, что тепловой мощности приборов не хватает. Тогда необходимо увеличить количество секций.

Если отопительная система укомплектована батареями с регулировкой температуры, то им требуется определенный запас мощности и в этом заключается их основной недостаток. В результате возрастают расходы на обустройство обогрева, поскольку каждая секция стоит денег.

Комфорта нельзя достичь, если в помещении холодно или слишком жарко, поэтому регулировка тепла в батареях отопления является универсальным решением данной проблемы.

В продаже имеется много устройств, которые предназначаются для изменения объема теплоносителя проходящего через радиатор. Среди них есть как недорогие, так и с высокой стоимостью изделия. Они бывают с разной регулировкой: ручной, электронной и автоматической.

Шаровые краны

Вентили относятся к дешевым, но одновременно малоэффективным регулирующим устройствам. На входе в радиатор нередко устанавливают шаровые краны, с помощью которых регулируют поток воды.

Но у этого оборудования имеется и иной функционал – запорная арматура. Вентили используют для полного отключения поступления теплоносителя в системе. Например, в случае протечки отопительного прибора шаровые краны, расположенные на входе и выходе из радиатора, позволяют производить ремонт без остановки теплоснабжения и слива жидкости.

Шаровыми кранами регулировка батарей отопления в квартире не производится. У них всего два положения – полностью закрыто и открыто. Промежуточное расположение приносит только вред.

Дело в том, что внутри такого крана имеется шарик с дыркой, которому в штатном положении ничего не угрожает, но во всех других ситуациях твердые частицы, присутствующие в теплоносителе, его стачивают и от него откалываются кусочки. В итоге кран не будет герметичным и в положении «закрыто» вода продолжит поступать в батарею, что чревато большими неприятностями в случае протечки прибора.

Если кто-то из владельцев недвижимости все решил сделать управление батареями отопления с использованием шаровых кранов, необходимо помнить, что их следует установить правильно.

Данный способ обычно используют в многоквартирных домах. Если разводка однотрубная вертикальная, тогда труба с горячей водой заходит в комнату через потолок и к ней подключают радиатор (прочитайте: “Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств”). Трубопровод отходит от второго входа в прибор и через пол направляется в нижерасположенное помещение.

В этом случае необходимо правильно смонтировать краны, поскольку установка байпаса является обязательной. Обходная труба нужна для того, чтобы при закрытии потока жидкости на радиатор, в общедомовой системе продолжал циркулировать теплоноситель.

В некоторых ситуациях кран располагают на байпасе, чтобы менять количество проходящей через него воды и тем самым корректировать теплоотдачу батареи. Для обеспечения большей надежности отопительной системы устанавливают не менее трех кранов: два будут отсекающими на радиаторе и функционировать в штатном режиме, а третий – станет регулирующим.

Но тут нужно не забывать, в каком положении находятся устройства. Иначе можно полностью заблокировать стояк и не удастся избежать как холода в квартире, как и неприятных разборок с соседями и представителями управляющей компанией.

Поэтому принимая решение, как регулировать тепло в батареях, специалисты не рекомендуют использовать шаровые краны. В продаже имеются и другие изделия, которые специально предназначаются для изменения количества воды, циркулирующей через радиатор.

Игольчатый вентиль

Данное устройство обычно монтируют в системе теплоснабжения перед манометром. Вентиль плавно и эффективно изменяет поток теплоносителя, понемногу перекрывая его. Особенность конструкции этого устройства заключается в том, что ширина прохода в нем меньше в два раза.

Например, при установке дюймовых труб и такого же сечения игольчатого вентиля, его пропускная способность составит только ½ дюйма. В результате каждое вмонтированное в систему устройство снижает этот параметр. Несколько изделий, установленных последовательно, к примеру, в однотрубной конструкции, приводят к тому, что последние приборы будут чуть теплыми или станут холодными.

Поскольку проход сильно сужается, игольчатое устройство не рекомендуется устанавливать при решении проблемы, связанной с тем, как регулировать температуру батареи, поскольку ее теплоотдача сильно понижается.

Увеличить ее можно следующим образом:

• сняв вентиль;
• увеличив количество секций вдвое;
• поставив устройство, у которого в два раза больше соединительные муфты.

Регулирующие вентили для радиаторов

Чтобы в ручном режиме отрегулировать работу отопительных приборов, используют специальные вентили. Такие краны реализуют с прямым или угловым подключением. Порядок, как регулировать батареи отопления с помощью этих устройств в ручном режиме, заключается в следующем.

При повороте вентиля опускается или поднимается запорный конус. В закрытом положении поток теплоносителя полностью перекрывается. Перемещаясь вверх или вниз, конус регулирует в большей или меньшей степени количество циркулирующей воды.

Благодаря данному принципу действия такие вентили также называют «механическими регуляторами температуры». Устанавливают их на батареи на резьбу, а к трубам подсоединяют фитингами, чаще всего обжимного типа.

Регулировочный вентиль, используемый для отопительных приборов, имеет следующие преимущества:

• устройство отличается надежностью, ему не опасны засоры и мелкофракционные абразивные частицы, присутствующие в теплоносителе – это касается исключительно качественных изделий, у которых конус клапана произведен из металла и тщательным образом обработан;
• изделие имеет доступную стоимость.

У регулировочных вентилей имеются и недостатки – каждый раз при использовании устройства его положение приходится менять вручную и по этой причине довольно проблематично поддерживать стабильный температурный режим.

Для того, кого не устраивает такой порядок, и он задумывается над тем как регулировать температуру батареи отопления другим методом, больше подойдет применение автоматических изделий, позволяющих держать под контролем степень нагрева радиаторов.

Автоматический вариант регулировки

Существует несколько способов, как регулировать температуру в батареях. Но автоматическая корректировка температурного режима в помещении имеет неоспоримое преимущество. Дело в том, что поставив ручку регулятора в требуемое положение один раз, владелец недвижимости на долгое время избавляется от необходимости пользоваться ею.

Регулировка батарей при помощи термостата

Чтобы обеспечить постоянное поддержание в помещении заданной температуры, пользуются терморегуляторами для радиаторов (термостатами). Эти устройства имеют и другие названия – терморегулирующий клапан, термостатический вентиль и т.д. Названий немало, но все они относятся к одному изделию.

Термовентиль и термоклапан – это нижняя часть устройства, а термоголовка и термоэлемент – верхняя. Большинство таких изделий работает без источников питания. Исключением являются модели, оснащенные цифровым экраном, в которых в термостатическую головку помещают батарейки. Менять их часто не придется, поскольку потребление токов незначительно.

Радиаторный термостат состоит из нескольких комплектующих:

• термостатического клапана, который называют «корпусом», «термовентилем», «термоклапаном»;
• термостатической головки или «термостатического элемента», «термоэлемента», «термоголовки».

Производят корпус (клапан) из металла, чаще из бронзы или латуни. Внешне его конструкция напоминает ручной вентиль. Многие производители делают нижнюю часть
радиаторного термостата унифицированной. Это означает, что на один корпус можно монтировать разные типы головок вне зависимости от их изготовителя.

Таким образом, на термоклапан допускается установка термоэлемента с разным управлением – ручным, механическим или автоматическим, что очень удобно. Если появилось желание поменять способ регулировки, покупать все устройство нет необходимости, потребуется только поставить иной термостатический элемент.

Автоматические регуляторы отличаются принципом воздействия на запорный механизм. В ручном устройстве его положение изменяют поворотом рукоятки. Что касается автоматических моделей, то в них обычно имеется сифон, который оказывает давление на
подпружиненный механизм. В электронных изделиях рабочим процессом управляет процессор.

Сильфон является основным элементом термоэлемента (термоголовки). Имеет вид небольшого герметичного цилиндра, внутри которого находится жидкость или газ. Оба эти вещества обладают общим свойством – их объем зависит от температуры. При нагревании газ и жидкость начинают значительно увеличиваться в объеме и тем самым растягивать цилиндр.

Сильфон при давлении на пружину перекрывает поток теплоносителя. Когда объем рабочей среды по мере ее остывания уменьшается, пружина поднимается и тем самым поток жидкости увеличивается, а радиатор нагревается вновь. Благодаря использованию такого устройства, в зависимости от его калибровки заданную температуру можно поддерживать с большой точностью – до одного градуса.

Перед тем, как пользоваться радиатором, каждый, кто решил приобрести термостат для него, должен решить, какой у него должен быть вид регулировки температуры:

• ручной;
• автоматический;
• со встроенным или выносным датчиком.

В продаже также имеются модели, предназначенные для однотрубных и двухтрубных систем, с корпусами из разных металлов.

Применение трехходовых клапанов

Одним из способов, как регулировать радиаторы отопления, является использование трехходового клапана. Правда, его задействуют редко. Несмотря на то, что он призван решать другие задачи, такое его применение возможно.

Монтируют трехходовой клапан в месте соединения байпаса с подающей трубой, идущей к отопительной батарее. Для стабилизации температуры рабочей среды нужно, чтобы он был снабжен терморегулирующей головкой.

Когда температура около головки трехходового клапана становится выше, чем заданный параметр, перекрывается поток жидкости, движущийся к радиатору – он направляется в байпас. После остывания теплоносителя клапан начинает срабатывать в обратном направлении, а батарея нагревается снова. Данный способ подключения обычно реализуют в однотрубных теплоснабжающих системах, причем с вертикальной разводкой.

Подведение итогов

Регулировать батареи отопления можно при помощи нескольких видов устройств, но специалисты считают, что лучшим решением будет использование специальной регулирующей арматуры. Такими изделиями являются ручные краны и автоматизированные изделия – термостаты и только в некоторых случаях можно задействовать трехходовой клапан с термоголовкой.

В квартирах многоэтажек с централизованным отоплением лучше отдавать предпочтение регулировочным кранам или трехходовому клапану. Что касается систем индивидуального теплоснабжения, то тут проблему с тем, как в батарее отопления уменьшить температуру теплоносителя, решают с применением термостатов.

Если владелец квартиры все же предпочитает автоматическую регулировку радиаторов, то до термостата следует установить фильтр – он будет задерживать большую часть различных примесей.

Методы самостоятельной балансировки водяного отопления в частном доме

Закон гидравлики: любая протекающая жидкость выбирает путь наименьшего сопротивления. В отопительной сети частного дома правило действует так: толкаемый насосом теплоноситель стремится пройти через первый радиатор либо самый короткий контур теплых полов. В результате отдаленные комнаты здания прогреваются значительно хуже. Для равномерного распределения потоков необходима гидравлическая балансировка системы отопления. Расскажем, как отрегулировать батареи и петли напольного обогрева своими руками.

• 1 Когда нужно балансировать систему
• 2 Инструменты и приборы для балансировки
• 3 Регулировка радиаторной сети
• 4 Теплые полы и лучевая разводка
• 5 Заключение

Когда нужно балансировать систему

Теоретически, регулировка радиаторов отопления необходима в любом случае. Инженер-проектировщик, разрабатывая и рассчитывая водяную систему, закладывает расход теплоносителя на каждую батарею и контур напольного обогрева. После монтажа, заполнения и опрессовки трубопроводной сети исполнитель обязан отрегулировать подачу тепла, ориентируясь на расчетные параметры в проекте.

Важный момент. Расчет потребности в тепле и соответствующего расхода нагретой воды делается для самых неблагоприятных условий – минимальной уличной температуре. Поэтому вначале настройки все радиаторные и другие регулировочные вентили полностью открываются, а котел выводится в максимальный рабочий режим.

Поскольку среднестатистического домовладельца заботит лишь тепло и комфорт внутри жилища, самому браться за балансировку рекомендуется в таких случаях:

1. Ближние к котлу батареи нагреваются заметно сильнее дальних радиаторов, соответственно, в комнатах жарко или прохладно (слишком большой перепад температур).
2. Один из радиаторов издает явственный шум — журчание протекающей воды.
3. Замоноличенные в стяжку трубы прогревают полы неравномерно.
4. В процессе наладки новой отопительной разводки, собранной своими руками.

Если при грамотно смонтированном отоплении температура в дальних комнатах существенно ниже, система нуждается в балансировке

Примечание. Подразумевается, что арматура, оборудование и приборы отопления подобраны правильно, система заполнена теплоносителем, воздушные пробки и прочие дефекты отсутствуют. Иначе заниматься гидравлической балансировкой бессмысленно – получите нулевой результат.

Когда не следует регулировать раздачу теплоносителя батареям:

1. Если радиаторная сеть и теплые полы работают без нареканий. Лишний раз крутить вентили не стоит – по неопытности можете сделать хуже.
2. При выявлении различных неполадок – воздух в батареях, протечка, засор радиаторных либо балансировочных вентилей, разрыв мембраны расширительного бака и тому подобное. Сначала устраните неисправность и проверьте работоспособность отопления. Возможно, регулировка не понадобится.
3. Категорически не рекомендуется вмешиваться в работу центрального отопления многоквартирного дома, врезать в общие стояки дополнительные краны и клапаны. Исключение – многоэтажные новостройки с индивидуальными тепловыми вводами в каждую квартиру.

Также не рекомендуется «прижимать» проток через батарею с помощью обычного шарового крана. Нормальное положение штока – полностью открыт либо закрыт, в промежуточной позиции арматура долго не прослужит.

Проток воды регулируется исключительно балансовыми кранами, шаровые открыты на 100%

Инструменты и приборы для балансировки

Чтобы самостоятельно произвести регулировку радиаторов отопления и теплых полов частного дома, понадобится минимум приспособлений:

• термометр электронный контактный;
• отвертка;
• барашек или ключ для вращения штока балансировочного клапана (обычно применяется шестигранник);
• лист бумаги, карандаш.

Справка. Профессиональные сантехники часто используют тепловизор, дающий ясную картину прогрева всех отопительных приборов. Аппарат дорогостоящий, так что обойдемся более простыми средствами.

Вместо указанного термометра допускается использование дистанционного (бесконтактного) пирометра. Учтите: температуру блестящих поверхностей прибор измеряет с небольшой погрешностью. Замечание касается радиаторов с новым лакокрасочным покрытием.

Если у вас отсутствует схема разводки по жилому зданию, перед началом работ стоит зарисовать ее на бумаге. Эскиз поможет разобраться в очередности подключения батарей к магистралям и отдаленности от помещения топочной. Также сделайте промывку грязевика на входе в котел и разогрейте систему до температуры 70—80 °С независимо от уличной погоды.

Большим подспорьем в настройке является современный циркуляционный насос Grundfos Alpha 3, который через мобильное приложение точно показывает глубину регулировок. Минус – приличная цена агрегата (начинается от 240 у. е.).

Регулировка радиаторной сети

Метод балансировки, практикуемый нашим экспертом, одинаково подходит для закрытых однотрубных и двухтрубных систем отопления загородных коттеджей. Коллекторная разводка и теплые полы регулируются другим способом, о чем мы расскажем в следующем разделе.

Суть методики заключается в измерении температуры поверхности всех радиаторов и устранении разницы путем ограничения расхода теплоносителя балансировочными кранами. Как отрегулировать батареи отопления, пользуясь термометром:

Прогрейте теплоноситель до 70—80 °С, полностью откройте все регулировочные клапаны. Если котел не показывает реальную температуру воды на подаче, определите ее сами, приложив измеритель к металлическому выходному патрубку.

Изначально кольцо предустановки клапана настраивается на максимальный проток

Замерьте температуру поверхности первого на подаче радиатора в двух местах – около подающей и обратной подводки. Если разница лежит в пределах 10 градусов, батарея прогревается нормально.

Повторите операцию на всех отопительных приборах, записывая показания. Двигайтесь вдоль каждой ветви отопления, поочередно регистрируя температуру батарей вплоть до последней.

Если разность температур на подаче первого и последнего радиатора не превышает 2 °С, прикройте вентили первых двух батарей на 0.5—1 оборот и повторите замеры.

Замер делается на подающем и обратном патрубке, максимально допустимая разница — 10 градусов

Когда разница достигает 3—7 градусов, регулировочные краны первых обогревателей закрываются на 50—70% (считайте по оборотам вентилей), средних – на 30—40%, последние приборы остаются полностью открытыми.

Обождите 20—30 минут, позволив батареям прогреться после новых настроек, затем повторите измерения. Задача – достигнуть нормальной разницы 2 °С (для протяженных магистралей допускается 3 градуса) между последним и первым прибором.

Повторяйте процедуру настройки, закручивая балансовые вентили на четверть или пол-оборота, пока не добьетесь одинакового прогрева всех батарей. «Прослушайте» каждый радиатор на предмет шума, указывающего на повышенный расход теплоносителя.

Важный момент. Не увлекайтесь чрезмерным закручиванием кранов, экономии таким образом не получите. Сравнивайте температуру на входе и выходе обогревателя – если разность превысит 10 °С, вентиль нужно отпускать. Из-за слишком малого расхода теплоносителя в комнате станет холодно.

Приблизительная регулировка батарей закрытой двухтрубной системы показана на примере схемы отопления двухэтажного дома. Почему приблизительная: число закрываемых батарей и количество оборотов крана сугубо индивидуально для каждой разводки, необходимо разбираться по месту. Если сомневаетесь в правильности своих действий, придавливайте теплоноситель постепенно, делая пол-оборота вентиля и повторяя замеры.

Как правило, однотрубная «ленинградка» из 3—4 батарей не нуждается в балансировке, достаточно слегка «прижать» первый радиатор. В попутной разводке (петле Тихельмана) нужно ограничивать первый и последний прибор. Нагляднее порядок регулировки покажет эксперт на видео:

Теплые полы и лучевая разводка

Поскольку контуры напольного обогрева и радиаторы лучевой схемы подключаются к общей гребенке, балансировка производится непосредственно на коллекторе. Способ настройки зависит от наличия ротаметров – прозрачных колб расходомеров, устанавливаемых на подающей или обратной линии.

Чтобы правильно настроить подачу теплоносителя по ротаметрам, следует рассчитать проток воды по каждой петле по формуле:

• G – массовый расход нагретой воды, протекающей по контуру, кг/ч;
• Q – количество тепла, которое должен выделить контур либо радиатор в помещение, Вт;
• Δt – разница температур на входе и выходе из петли, принимается расчетное значение 10 °С.

Мощность одного напольного контура Q определяется исходя из потребности в тепле отдельного помещения. Параметр считается по удельному соотношению 100 Вт/м² площади комнаты либо по методике вычисления нагрузки на отопление. Шкалы расходомеров размечены в л/мин, значит, результат нужно разделить на 60.

Пример расчета. На обогрев комнаты площадью 10 квадратов требуется 1 кВт теплоты. Потребление теплоносителя составит 0.86 х 1000 / 10 = 86 кг/ч или 86 / 60 ≈ 1.43 л/мин.

Уточнение. Если помещение большой площади поделено на 2 одинаковых греющих монолита с отдельными водяными петлями, расчетное значение расхода тоже делим пополам.

Дальнейшая балансировка петель теплых полов производится согласно инструкции:

1. В заполненной и опрессованной системе включите циркуляционный насос напольного отопления. Котел запускать не обязательно.
2. С помощью колпачков ручной регулировки закройте все термостатические вентили на второй части гребенки.
3. Полностью откройте первый вентиль и настройте соответствующий ему ротаметр. Нужный объем протока выставляется вращением нижнего кольца расходомера.
4. После настройки снова закройте вентиль и переходите к следующему контуру. В конце откройте все регуляторы и еще раз проверьте расход воды по ротаметрам.

Справка. На коллекторах разных производителей расходомеры ставятся на подающей либо обратной гребенке (конструктивно они тоже отличаются). Для регулировки максимального протока расположение ротаметров роли не играет.

Батареи лучевой разводки балансируются аналогичным образом. Для верности можно совместить 2 варианта – по расчетному расходу и температуре поверхности радиатора (способ описан в предыдущем разделе).

Схема регулирования потока ротаметром. Расход через каждый контур показывают контрольные шайбы в прозрачных колбах, единица измерения – литры в минуту

Если в целях экономии вас угораздило купить коллектор без ротаметров, настройка растянется на несколько дней. Задача – добиться одинаковой температуры в обратных трубопроводах всех петель. То есть, первичная установка делается примерно по мощности и длине контура, затем измеряется температура обратки и корректируется величина протока.

Для проверки балансировки теплого пола надо запустить отопительный котел. Негативный момент: после корректировки расхода придется ждать несколько часов, пока толща бетона прогреется, а температура обратных подводок стабилизируется.

Заключение

Радиаторная отопительная сеть с ветвями небольшой протяженности балансируется без особых проблем. Если длина плеч двухтрубной разводки сильно разнится, задача несколько усложняется. Но не стоит волноваться – перепад 3 градуса между последним и первым радиатором в данном случае считается нормой. Учтите один нюанс: балансировка отопления ведется при максимальном нагреве системы, в рабочем режиме температура воды снизится до 50…60 °С, разность 3 °С тоже уменьшится.

Как отрегулировать радиаторы своими руками

Регулировка батарей отопления позволяет не только создать в комнате комфортную температуру, но и сэкономить на обогреве. Особенно это актуально там, где плата за отопление берется согласно приборам учета. Мы расскажем, как отрегулировать батареи своими руками с помощью терморегулятора и дадим подробные советы по его установке.

Способы увеличения теплоотдачи радиатора

Мощность отопительных приборов не всегда определяет микроклимат в помещениях. Даже при правильном расчете и подборе радиаторов в системе могут возникнуть неисправности, снижающие теплоотдачу.

Некоторые способы, помогающие улучшить прогрев воздуха:

• замена приборов на более мощные;
• увеличение числа секций;
• реконструкция системы с изменением схемы подключения на более эффективную.

Но сначала стоит попытаться устранить небольшие недостатки, чтобы увеличить мощность радиатора менее радикальными и затратными методами.

Возможные неисправности

Теплоотдача батареи может ухудшиться в результате:

• засорения трубок с теплоносителем или запорной арматуры;
• образования воздушных пробок;
• изменения режима подачи в магистральном трубопроводе из-за действий соседей;
• неправильной установки заглушек;
• поломки вентиля.

В любом случае, прежде чем приступать к серьезному ремонту, нужно проверить систему на возникшие дефекты и попытаться их исправить:

• сбросить из радиатора воздух;
• промыть батарею;
• поменять кран.

Только после этого, если хорошая теплоотдача не возобновилась, можно проводить другие ремонтные работы.

Как регулировать температуру батарей

Если радиаторы греют хорошо, но в помещении слишком жарко, необходимо настроить подачу теплоносителя. Перегрев не только негативно воздействует на самочувствие человека, но и приводит к перерасходу энергии. Для спасения от жары жильцы открывают форточки, окна и балконные двери, согревая улицу за свой счет.

Оптимальной температурой в жилых комнатах считается около 20°С, в нежилых коридорах и вестибюлях — ±18°С.

Существует несколько методов для поддержания заданного режима:

• изменение температуры теплоносителя, что возможно только при индивидуальном отоплении;
• уменьшение подачи теплоносителя в радиаторы с помощью регулирующих устройств.

Последний способ популярен в квартирах с центральным отоплением, поскольку можно создать комфортные для себя условия независимо от работы ТЭЦ или бойлерной.

Регулировочные устройства

Это механические клапаны или автоматические приборы, с помощью которых можно изменять теплоотдачу радиатора. Монтируются как на одиночные батареи, так и их группы.

Краны шаровые

Применяются, чтобы открыть или прекратить подачу теплоносителя. Устанавливаются совместно с байпасами перед радиаторами или целыми участками отопительной системы.

Шаровый кран состоит из корпуса с внутренней металлической сферой. Внутри нее предусмотрено отверстие, которое в положении «открыто» не создает препятствий движению жидкости. При закрытии крана сфера поворачивается глухой стороной и перекрывает просвет.

Шаровый вентиль может работать и в промежуточном положении, но оставлять его в полуоткрытом состоянии надолго нежелательно. При высокой температуре теплоносителя шарик может прикипеть к стенкам, что в дальнейшем вызывает поломки.

Краны игольчатые

Вентили этой конструкции могут плавно регулировать расход жидкости, от которого напрямую зависит температура в радиаторе отопления. В литом корпусе расположен конусообразный шток, приводимый в движение рукояткой. При вращении ручки игла продвигается в канале, закрывая или открывая проход. Наконечник может быть не вращающимся, сферическим, с мягкой насадкой, что позволяет сделать регулировку более плавной.

Игольчатые краны могут управляться вручную или автоматически. Дополнительно оснащаются датчиками температуры и электроприводом.

Терморегулятор механический

Предназначен для регулировки и постоянного поддержания заданной температуры в радиаторе. Представляет собой механический клапан, который врезается в трубу подачи теплоносителя. В верхней части устройства расположена термоголовка для выставления нужного режима.

Термостатическая головка — чувствительный к изменениям температуры элемент. Внутри него расположен упругий цилиндрический сильфон, наполненный газом или жидкостью с высоким коэффициентом температурного расширения. При нагреве он увеличивается в объеме и сдвигает шток, уменьшая тем самым просвет трубы. Интенсивность потока падает, радиатор охлаждается.

Механические терморегуляторы позволяют управлять микроклиматом в помещении без постоянного контроля человека. Заданный режим будет поддерживаться автоматически. Главные условия долговечной работы клапана — в системе должна циркулировать качественная незамерзающая жидкость или специально подготовленная вода, поскольку прибор чутко реагирует на загрязнения.

Автоматический терморегулятор с выносным датчиком

Такие устройства состоят из двух частей — механической термоголовки и датчика температуры, которые соединяются тонкой капиллярной трубкой длиной 1-10 м. Капиллярный механический термодатчик служит для поддержания заданной температуры в рабочем интервале от 30 до 90°С. Может применяться как для запуска клапанов, так и включения/отключения циркуляционного насоса.

Электронный терморегулятор

Это приборы последнего поколения, позволяющие создать благоприятную температуру в помещении с помощью встроенного в термоголовку микропроцессора. Работают от батареек в двух режимах управления:

• в стандартном — поддерживается постоянная температура, которую можно установить сенсорными кнопками или по радио-каналу.
• в программируемом — датчик регулирует температуру по часам и дням недели, температурный график задается с радио-пульта или с помощью различных приложений от смартфона, планшета или компьютера.

Автоматические терморегуляторы с датчиками помогают снять лишнюю нагрузку с отопительной системы, сэкономить на обогреве помещений в отсутствие жильцов, сделать условия в каждой комнате максимально комфортными.

Особенности регулировки батарей отопления из чугуна

Коммунальные службы часто грешат тем, что устанавливают единую нормативную температуру теплоносителя на весь отопительный сезон. Холода могут наступить гораздо позже, зимой возможны оттепели, а весна приходит часто раньше графика. И все это время жители квартир мучаются от невыносимой жары.

В многоквартирных домах старой застройки стоят, как правило, чугунные батареи. Чтобы избавить себя от страданий, их вполне возможно немного модернизировать, установив на каждый радиатор или группу приборов терморегулятор.

Для батарей из чугуна автоматические термоголовки не применяются. Они дают большую погрешность из-за того, что чугун очень медленно реагирует на изменения температуры теплоносителя. Этот материал обладает большой тепловой инертностью — разогревшись, он долго остывает. Поэтому для регулировки батарей оптимально использовать механические терморегуляторы с ручной настройкой.

Регулирующие краны можно устанавливать не только на подачу, но и на обратку. При однотрубной системе ставится байпас с клапанами для сброса теплоносителя. Если вмешаться в работу отопления нельзя, придется снижать температуру воздуха в помещении другими средствами — защитой из теплоизоляционных коробов или экранов.

Как установить терморегулятор на батарею: пошаговая инструкция

• металлопластиковая труба диаметром 20 мм;
• 2 тройника с резьбой 1/2″;
• 6 металлопластиковых обжимных фитингов-американок;
• терморегулятор;
• шаровый кран.

Открутить разводным ключом гайку сгона и раскрутить старую обмотку.

Очистить резьбу сгона, чтобы стало хорошо видно место соединения радиатора и трубы.

Ту же операцию проделать с нижним соединением. Для удобства монтажа снять радиатор и положить на ровную горизонтальную поверхность. Удерживая футорку радиатора одним ключом, вторым раскрутить трубку.

После этого вычистить старый уплотнитель из отверстия, например, отверткой.

Теперь нужно собрать байпас с терморегулятором и шаровым краном. Смазать резьбу обжимного фитинга силиконовым герметиком, чтобы он заполнил все полости.

Взять 2 тройника и 2 ниппеля, скрутить вместе.

Прикрутить к ниппелю терморегулятор и шаровый кран.

Установить в тройник переходные муфты с металлопластика на металл. Должен получиться вот такой узел.

Вкрутить его в батарею.

Аналогично поступить с нижним соединением.

Для байпаса отрезать участок металлопластиковой трубы нужной длины, предварительно сняв гайки с обжимных фитингов и замерив расстояние.

Откалибровать кромки, то есть снять фаски калибратором.

Надеть на трубу гайку и обжимное кольцо, соединить с шаровым краном и терморегулятором.

То же самое проделать с другим концом трубы. Перемычка (байпас) готова. Соединить ее с радиатором.

Повесить батарею на старое крепление и соединить со стояком. Для этого подготовить 2 трубки из металлопластика. Не забудьте измерить длину сверху и снизу — она часто бывает разной.

Снять байпас с радиатора. Вкрутить трубки в верхний и нижний узлы.

Установить байпас на радиатор, а трубки — в отводы стояка. Вверху стоит терморегулятор для отопления.

Внизу — шаровый кран.

Затянуть гайки разводным ключом. Радиатор с терморегулятором можно запускать в эксплуатацию.

Регулировка температуры батареи подачей или обраткой

Более глобально решить проблему перераспределения энергии в системе позволяет регулировка батарей подачей или обраткой. Теплоноситель направляется от более нагретых участков к менее нагретым с помощью балансировочных клапанов. Такое регулирование интенсивности называется гидравлической балансировкой системы отопления. Все работы проводятся, как правило, специализированной организацией.

Если в вашем доме в некоторых квартирах температура воздуха больше +25°С, а в других менее +15°С, налицо гидравлическая разбалансировка (нормативом считается +21°С). Еще один признак неполадок в системе — постоянный шум в радиаторах и трубах.

Балансировка классическим методом, то есть изменением настройки котельного оборудования, не приводит к какому-то положительному результату. Температура теплоносителя, соответственно и воздуха, либо падает во всех помещениях, либо поднимается. При этом установка терморегуляторов на все батареи в доме — задача трудоемкая и недешевая.

Гораздо быстрее и эффективнее можно добиться результата, если установить на трубах, длина которых превышает 10 метров, а также на удаленных от циркуляционного насоса участках специальные балансировочные клапаны. Они обеспечивают необходимый перепад давления на стояках системы, создавая препятствие прохождению излишнего объема теплоносителя и направляя его на участки с дефицитом.

Каждый клапан настраивается индивидуально. Перепад давления регулирует изменение проходного сечения клапана. Предварительный гидравлический расчет делает проектная организация. Доступа к балансировке у частных лиц нет, этой работой занимаются только строительно-монтажные бригады.

Заключение

Регулировка радиаторов отопления поможет создать в помещении комфортную температуру. Для этого используются терморегуляторы с ручным или автоматическим управлением. Наиболее совершенны — электронные устройства, которые могут поддерживать заданный температурный режим по часам и дням недели. Для чугунных батарей предпочтительнее механические клапаны с ручной регулировкой, поскольку автоматика неэффективна из-за большой инерционности радиаторов. Установить терморегулятор своими руками быстро и правильно вы сможете с помощью нашей пошаговой инструкции.