Как клеить флизелиновые обои: этапы поклейки и советы от мастеров

Как клеить флизелиновые обои – особенности и правила для качественной поклейки

Автор: Ольга Биловицкая · Опубликовано 18.11.2018 · Обновлено 18.11.2018

Флизелиновые обои относятся к универсальным покрытиям, которые смогут порадовать качеством и долговечностью современного покупателя. Они имеют свои плюсы и недостатки, требуют специального подхода к поклейке. Начинающему мастеру следует разобраться подробней, как клеить флизелиновые обои, и на что обратить особое внимание при работе.

Что такое флизелиновые обои

Флизелиновые обои в настоящее время очень распространены. Такое полотно состоит из полимеров и целлюлозы. Материал сохраняет свойства бумаги, но имеет улучшенные характеристики, что касается долговечности и прочности. Обои могут быть чисто флизелиновые и на основе флизелина, с отличающимся верхним слоем.

Сегодня есть огромный выбор таких обоев, можно подобрать практически для любого интерьера за приемлемую стоимость. Если выбирать между бумажными и флизелиновыми, то бесспорно, второй вариант побеждает по всем параметрам, за исключением цены, они немного дороже.

При их поклейке важно провести подготовительные мероприятия и все сделать правильно от начала и до конца, от выбора самих обоев, до окончательного высушивания. Тогда можно видеть все преимущества этого материала перед иными популярными покрытиями.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ обоев из флизелина и на флизелиновой основе, стоит выделить:

Имеют плотную структуру, достаточно толстые, потому могут скрыть мелкие дефекты и неровности стен.
Огнестойкие и пожаробезопасные, не воспламеняются.
При повреждении обои можно покрасить.
Пропускают воздух и влагу, потому поддерживают микроклимат в квартире, что не касается обоев с виниловым покрытием.
Обои на флизелиновой основе не выгорают, внешний вид долгое время остается привлекательным.
Можно клеить на самые разные поверхности, включая ДСП, бетон, штукатурку и гипсокартон.
За ними очень просто ухаживать, можно мыть влажной губкой и пылесосить, при этом покрытие никак не пострадает от таких процедур.
При ремонте их можно будет легко снять со стен, не прилагая особых усилий.

Минусов у флизелиновых обоев не так много, но их тоже следует рассмотреть.

К примеру, верхнее покрытие полотна может повреждаться, что следует учитывать, когда в доме есть маленькие дети или животные. На полотне скапливается пыль, которую они впитывают, потому чистка должна проводиться регулярно.

Стоимость обоев из флизелина и на флизелиновой основе выше бумажных. Это объясняется возможностью окрашивать и ремонтировать. Однако можно попасть на подделку, и тогда многие преимущества пропадут.

Подготовка поверхности

Поклейка обоев на бетонную поверхность без предварительной подготовки может сказаться на внешнем виде, создастся вид, что на полотне имеются разводы. Поэтому требуется выполнить несколько действий – очистить, убрать видимые дефекты, прогрунтовать, сделать разметку.

На этапе очистки важно полностью убрать слой старых обоев. Для этого можно их смочить и пытаться убрать валиком. Проведя мокрым валиком по стене, следует некоторое время выждать, чтобы покрытие хорошо промокло. Сначала можно отдирать верхний, затем нижний слой.

Справка! Небольшие кусочки бумаги на стене после также смачиваются водой и убираются мелким шпателем. На стене не должно остаться ни следа от старых обоев.

В том случае, если стена была покрашена, а не покрыта обоями, то краску тоже необходимо полностью убрать. В противном случае полотно начнет постепенно отходить и со временем полностью отклеится. Для удаления краски можно воспользоваться дрелью, вставив насадку с металлической щеткой. Такой способ уверенно уберет старую краску.

Побелка также удаляется при помощи металлической щетки и шпателя. А вот использовать для этого воду не следует, ведь она может впитаться, а затем выступить наружу.

Устранение дефектов перед поклейкой флизелиновых обоев требуется в том случае, когда есть:

Шероховатости.
Трещины.
Ямки.
Кривизна.
Кривые углы.

Трещины

Чтобы убрать трещины, следует воспользоваться мелким металлическим предметом, который в нее вставляется. Затем из нее убираются загрязнения. В завершение проводится заполнение штукатуркой. Наносить последнюю важно поперек трещины, шпатель следует держать под углом.

Большие трещины лучше заполнять алебастром. Материал готовится небольшими порциями, так как быстро застывает. Затем на поверхность наносится серпянка и стена шпаклюется.

Кривизна стен

Когда удалось убрать все дефекты, рекомендуется воспользоваться уровнем, чтобы определить степень кривизны стен. Если же неровность видна невооруженным глазом, оставлять это так нельзя. Выровнять стену проще всего гипсокартоном. После монтажа швы заполняются шпаклевкой. Второй вариант – нанесения шпаклевки толстым слоем.

Мелкие ямки и неровности убираются шпаклевкой и шпателем. При этом шпаклевка требуется для всей стены перед поклейкой флизелиновых обоев. Это обеспечит качественное сцепление.

Неровные углы

Углы выравниваются специальными алюминиевыми профилями. Затем наносится шпаклевка и выравнивается мастерком. После выполняется шпаклевка всей стены с применением наждачной бумаги. Когда поверхность будет ровная и гладкая, только тогда можно клеить обои.

Грунтование

Флизелиновые обои правильно клеить после грунтования поверхности. Применение грунтовки необходимо для защиты стен от грибка и плесени. Кроме того, это дополнительно разглаживает поверхность, улучшая сцепляемость.

Для приготовления грунтовочной смеси потребуется:

10 литров жидкости.
500 мл столярного клея.
100 г медного купороса.
1 хозяйственное мыло.

В емкость набирается жидкость, которая доводится до кипения. После в воду добавляются иные компоненты, мыло при этом следует мелко натереть. Все перемешивается и оставляется на огне еще на полчаса. В завершение, раствор процеживается.

Справка! Готовить грунтовку самостоятельно не обязательно, это лишь позволит сэкономить, готовый вариант всегда можно купить в строительном магазине.

Разметка поверхности

Разметка будет важным завершающим этапом работы. Сначала требуется измерить длину и ширину полос.

При разметке важно учитывать, чтобы совпадал рисунок, если такой имеется.

Нужно решить, с какого места будет начата поклейка. Зависит это от расположения окон и дверей.

Справка! Прорезать отверстия для розеток и выключателей не обязательно. Это можно сделать уже после поклейки обоев.

Количество полос лучше подсчитать заранее до покупки флизелиновых обоев. Также важно сразу разобраться, какие инструменты и материалы еще потребуются, чтобы купить все за один раз.

На видео: Поклейка флизелиновых обоев своими руками.

Инструменты и материалы

Если ранее проводилась самостоятельная поклейка обоев, все инструменты уже должны быть. Но если это выполняется впервые, можно воспользоваться универсальным списком нужного.

Какие инструменты будут нужны при поклейке флизелиновых обоев:

Лазерный или обычный уровень.
Рулетка.
Емкости для воды и клея.
Металлический узкий шпатель.
Пластмассовый обычный шпатель.
Валик.
Острый ножик.
Маркер для разметки.
Поролоновая губка.

Подготовка флизелиновых обоев

Перед поклейкой нарезается нужное количество полос. При крупном рисунке, нужно его правильно совмещать. Обычно производитель указывает, сколько нужно оставить на припуск для правильной стыковки. Обои нужно разложить на ровной поверхности на чистом полу.

Расчет количества

Сначала рассчитывается периметр комнаты. Для этого нужно длину комнаты х2 прибавить к ширине х2, таким образом, получится периметр. Затем нужно это значение разделить на ширину рулонов. Может получиться дробное число, которое округляется к большему. Затем нужно количество полос умножить на высоту стен и разделить на длину одного рулона. Это будет требуемое количество рулонов.

Справка! При подсчете важно к высоте стен прибавить сантиметров 15. Связано это с тем, что стены не могут быть идеально ровными, иногда бывают значительные перепады.

Подготовка клея

Клей готовится непосредственно перед поклейкой обоев. Разводится в удобной таре, следуя инструкциям к каждому отдельному клеевому веществу. Каждый клей имеет свои особенности применения. Лучше всего выбирать специальный, предназначенный для флизелиновых обоев.

Какой клей выбрать

Клей следует подбирать специальный, и с этим сложней возникнуть не должно. Есть множество компаний, выпускающих смеси для поклейки флизелиновых обоев. Представители – Момент, Клео, Эксклюзив, Метилан, Келид.

Метилан Флизелин Премиум – подходит для рельефных и гладких флизелиновых обоев, наносится на стену. Можно купить пачки разного размера по приемлемой стоимости. Из недостатков можно выделить то, что при поклейке рельефных обоев нужен больший расход материала.

Келид Спец-Флизелин – для любых типов флизелиновых обоев, высыхает очень быстро, не оставляет следов на лицевой стороне, даже при тонком материале. Не имеет неприятного запаха, не стекает со стен.

Клей Момент для флизелинового полотна разводится с водой, но нужно правильно рассчитать пропорции, иначе получится неоднородная масса. Состав предупреждает образование плесени. Цена его очень низкая, но при правильном приготовлении качество не уступает другим.

Клео Флизелиновый – прозрачный, позволяет проводить коррекцию полотна стене, имеет антисептические свойства. Легко разводится, хорошо держит массивные обои, не оставляет следов на лицевой поверхности. Имеет приемлемую стоимость.

Как рассчитать количество пачек клея

Расход клея на метр квадратный указывается каждым производителем на упаковке. Для каждого состава значение может быть иное, но разница обычно не большая. Для более точного расчета нужно узнать площадь стен. Затем берется количество обоев в рулонах. На упаковке указано, на какое количество рулонов рассчитан состав. К примеру, 200 г на 7 рулонов.

Выпускается клей в разных пачках, но обычно на поклейку среднего помещения хватает упаковки на 250 г.

Как развести

Информацию о разведении клея также можно узнать на упаковке. В емкость набирается жидкость, согласно инструкции, затем в нее засыпается порошок. Проводится смешивание до получения нужной консистенции.

Справка! При засыпании клея сначала нужно создать воронку из воды, помешивая ее палочкой. В ином случае будет происходить образование комков, от которых сложно избавиться.

После смешивания клей нужно оставить на 10-15 минут для набухания жидкости и получения всех нужных свойств. В инструкции можно узнать точнее, на сколько времени нужно оставлять смесь.

Инструкция по применению

Клеятся флизелиновые обои по простой технологии. Главное, правильно подготовить поверхность. Клей нужно наносить только на стены. Поклейка выполняется по разметке, полоса за полосой. Клеить флизелиновые обои лучше начинать с угла или неприметного места, так как в итоге рисунок в этом месте не сойдется.

Поклейка выполняется встык. Флизелиновые обои толще бумажных, потому если клеить внахлест, появятся некрасивые выпуклости. Когда дело доходит до угла, нужно постараться, чтобы полотно переходило на другую стену на сантиметров 7-10.

Пошаговая поклейка флизелиновых обоев:

Клей валиком равномерно распределяется по стене.

2. Полотно раскрывается и подносится к стене.

3. Выравнивается от потолка к полу. Разглаживание выполняется валиком от центра к краям.

4. Излишки у пола отрезаются острым ножиком.

Справка! Будет лучше, если обои будут заходить на плинтусы на несколько сантиметров. Перед поклейкой их нужно снять, затем поставить на место.

Для ровной поверхности углов можно пользоваться пластиковыми уголками. Если в углах флизелиновые обои будут неровными, выпуклыми, с воздушными пузырями, в скором времени они начнут отходить от стены.

Сколько сохнут флизелиновые обои

Для полного высыхания флизелиновых обоев требуется 48 часов. Но время зависит от многих факторов, включая температуру, влажность, тип клея. Оптимальными показателями будут – 20-30 градусов, 60% влажности. Намеренно ускорять процесс не рекомендуется.

Если после поклейки планируется покраска обоев, то делать это можно только после полного высыхания. И с этой целью лучше всего применять водно-дисперсионные краски.

На время высыхания нужно отложить дальнейшие ремонтные работы. Специалисты рекомендуют выждать 2-3 дня, в отдельных случаях может потребоваться и неделя.

Справка! Точно рассчитать время высыхания практически невозможно. Проверить, сухие ли они уже, можно вручную. Если при проведении рукой слышно шуршание и поверхность теплая, значит, высыхание уже закончено. В ином случае нужно подождать еще немного.

Флизелиновые обои сейчас пользуются большой популярностью за счет отличных свойств и долговечности. Можно выбрать на любой вкус для каждого помещения. Работать с ними просто и прослужат они дольше бумажных. Важно ответственно отнестись к подготовительным мероприятиям и дать достаточно времени для полного высыхания. После следует периодически чистить полотно для сохранения внешнего вида.

Как правильно клеить флизелиновые обои: советы от мастеров (2 видео)

Поклейка комбинированных обоев на флизелиновой основе (Часть 1)

В данной серии статей я хочу рассказать о тонкостях поклейки комбинированных флизелиновых обоев, о подготовке стен перед оклейкой, об устройстве стыков между полосами обоев разных цветов. Объём материала большой, поэтому я решил разбить статью на две части.

1. Введение
2. Инструменты и материалы
3. Расчёт количества рулонов обоев
4. Подготовка стены к оклейке

1. Введение

В первой части мы рассмотрим процесс подготовки к оклейке: выберем необходимый инструмент, рассчитаем количество обоев и рассмотрим процесс огрунтовки стены.

Для поклейки было приобретено три расцветки виниловых обоев на флизелиновой основе, рулоны представлены на фото ниже:

Идея дизайна заключается в том, что одна стена (напротив окна) оклеивается зелёными обоями, стена с окном и справа от окна — белыми, а четвёртая стена (слева от окна) – белыми обоями с узором. Схематично это представлено ниже:

Хочу отметить, что обои из одной серии, поэтому очень хорошо сочетаются.

2. Инструмент и материалы

Для оклейки стен виниловыми обоями на флизелиновой основе нам понадобится следующий инструмент и материалы:

Валик – для нанесения клея на стены;
Кисть – для нанесения клея на труднодоступные места;
Пластиковый шпатель — для разглаживания обоев;
Пластиковый валик — для разглаживания стыков обоев;
Канцелярский нож – для подрезки обоев;
Строительный уровень (или отвес) – по нему мы будет рисовать вертикальную линию, по которой будет выравниваться и клеиться первая полоса обоев;
Клей для флизелиновых обоев;
Ведро для разведения клея;
Пластиковая ванночка для нанесения клея с помощью валика;
Чистая тряпочка (полотенце) – так же как и шпатель используется для разглаживания обоев. Ещё одна тряпочка не помешает для удаления выступающего из стыков клея.

3. Расчёт количества рулонов обоев на комнату

Произведём расчёт потребности в обоях на примере одной стены, оклеиваемой белыми обоями с узором.

В моём случае длина стены (L_ст) — 530 см, высота стены (h_ст) — 240 см (смонтирован натяжной потолок). На упаковке обоев имеется информация о том, что ширина полосы обоев (b_п) составляет 52,5 см, а длина обоев в одном рулоне (L_рул) — 1000 см.

1) Рассчитываем количество полос на одну стену (Q_ст):

Округляем полученное значение в большую сторону и получаем 11 полос обоев.

2) Рассчитываем количество рулонов обоев (N):

Высота стены 240 см, рекомендуется взять небольшой запас на подрезку сверху и снизу (до 5 см), получаем, что длина одной полосы обоев (L_п) – 250 см. Длина обоев в одном рулоне 1000 см, тогда с одного рулона мы получим:

Таким образом, я знаю, что на стену мне необходимо 11 полос обоев, а с одного рулона я получаю 3 полосы, тогда:

Опять округляем в большую сторону и получаем 4 рулона.

То есть для оклейки одной стены мне понадобится 4 рулона узорчатых обоев. Аналогичным образом можно рассчитать потребность для остальной площади стен. Так как на других стенах я использую однотонные обои, их подгонять не нужно, поэтому с одного рулона я буду получать 4 полноценных полосы, но здесь необходимо учесть площадь окна и дверного проёма, которые не оклеиваются.

Таким образом для оклейки всей комнаты площадью 14 кв.м. и высотой стен 240 см мне понадобилось:

Белые обои – 4 рулона;
Узорчатые обои – 4 рулона;
Зелёные обои – 1 рулон.

4. Подготовка стен к оклейке обоями

Подготовке стен к оклейке обоями посвящена целая статья, поэтому изложу кратко основные пункты:

Удаление старых обоев;
Шпатлёвка стен;
Ошкуривание после шпатлёвки;
Нанесение грунтовки в несколько слоёв для обеспыливания и улучшения сцепления обойного клея с поверхностью стены.

Я воспользовался грунтовкой, которая представлена на фото ниже:

Эта грунтовка продаётся уже готовой к применению, поэтому просто выливаем её в пластиковую ванночку и наносим на стену:

Для нанесения на стены используем валик. Узкий валик удобно использовать для нанесения грунтовки за стояком отопления и в углах:

Рекомендуется грунтовать стену на два раза. Затем необходимо подождать пока грунтовка высохнет и можно приступать непосредственно к оклейке стен обоями. (Продолжение)

Инструмент для поклейки обоев на флизелиновой основе

В последнее время самым востребованным отделочным материалом стал флизелин. Обои на основе флизелина отлично себя зарекомендовали благодаря своим качественным характеристикам, одной из которых является влагоустойчивость. При этом возможна самостоятельная оклейка флизелиновыми обоями, технология которых существенно отличается от оклеивания их бумажными аналогами. Помогут разобраться со всеми нюансами специалисты.

Что такое флизелиновые обои

Этот материал представляет собой нетканое многослойное полотно из 70% модифицированного волокна целлюлозы и 30% связующих элементов с добавками из полиэстера. Внешне флизелин похож на бумажные обои белого цвета иногда с желтоватым оттенком, а на ощупь материал напоминает ткань, структура полотна схожа со стекловолокном. Одним из плюсов флизелина является его огнестойкость, влагоустойчивость и повышенная прочность, снижающая риски разрывов и истирания, тем самым увеличивая срок эксплуатации.

Флизелиновые обои бывают следующих видов:

Полотно только из флизелина;
Виниловые обои на базе флизелина;
Специально для покраски.

Правила самостоятельной поклейки флизелиновых обоев

Поклейка флизелиновых обоев технология, которых отлична от оклеивания аналогичных материалов, предполагает соблюдение определенных правил. Кроме того, необходимо учитывать характеристики этого отделочного материала. Как правило, это касается ширины полотна, которая больше стандартных норм. Также надо принять во внимание, что флизелиновое полотно тяжелее.

Неровную настенную поверхность надо шпаклевать и грунтовать;
Необходимо учитывать направление узора и символы на упаковке;
Узор подгоняется по краям при прямом – все полосы наклеиваются в одном направлении, а при реверсивном в противоположном;
Полотно прижимаются к поверхности сверху вниз, после чего разглаживается сухой тряпочкой, а стыки валиком с резиновой насадкой;
Клеящим раствором обрабатывается стена;
Приклеивается плотно, без швов;
Высыхание происходит при постоянной температуре;
Клеящая смесь нужной консистенции.

Какой обойный клей лучше выбрать для флизелиновых обоев

Ремонт во многом зависит от клеящей смеси, которая будет использоваться, потому что для флизелина потребуются специальные составы. Идеальным вариантом станут смеси, в состав которых входят сухие крахмалы.

Клеящий состав для обойного полотна на основе флизелина должен обладать следующими качествами:

Отличной адгезией;
Густой консистенцией;
Не желтеть после высыхания;
Не вступать в реакцию с краской.

Инструменты

Выбирая инструмент необходимо учитывать все нюансы. Так, валиком удобнее работать, чем кистью, для нарезки полотна лучше использовать канцелярский нож, а не ножницы.

Собственноручная поклейка флизелиновых обоев предполагает использование набора таких инструментов как:

Карандашик для разметок;
Уровень;
Рулетка строительная;
Отвес;
Специальный клеящий состав;
Валик;
Посуда для клея;
Целлофан;
Пластмассовый шпатель;
Щётка;
Ролик.

Дополнительные инструменты необязательны, однако с их помощью проще и быстрее закончить отделочные работы. Дополнительно потребуются следующие инструменты:

Посуда для воды;
Линейка;
Узкий, металлический шпатель;
Губка поролоновая;
Стремянка;
Емкость с сеточкой.

Правильная подготовка к поклейке

Организация подготовительного процесса упрощает работу и сэкономит время. Основные требования подготовки заключаются в следующем:

Вымытое напольное покрытие застилается целлофаном;
Электропроводка изолируются;
С розеток и выключателей снимаются крышки;
Комната обесточивается.

Алгоритм поклейки на стены своими руками

Важно не только тщательно подготовится к ремонту, но и правильно его выполнять. Пошаговый алгоритм отделочных работ:

За сутки до ремонтных работ комната проветривается, затем двери и окна надо плотно закрыть.
Делаются замеры стен, ставятся разметки.
Обои нарезаются на листы нужного размера, плюс в 8-10 см. на допуск.
Разводится клей.
Выбирается место, с которого будет начинаться оклеивание. Специалисты рекомендуют начинать с угла, сделав отступ 4-5 мм.
На основание при помощи валика, намазывается клей. Слой должен быть немного шире шпалер.
Далее надо наклеить первое полотно.
После этого нужно валиком пройтись по полотну на стене, двигаясь по направлению сверху вниз, от середины приклеенных обоев к краям. Если излишки клея будут выступать их надо губкой убрать.
Аналогично клеиться следующее полотно, только встык. В случае неудачного приклеивания либо несовпадения узора лист можно снять и снова приклеить.
Затем при помощи валика с резиновым наконечником, выпускается воздух, и убираются излишки клея. Места стыков прокатываются.

Как рассчитать количество пачек клея и рулонов обоев

Прежде чем приступать к работе, надо выяснить, сколько потребуется рулонов обоев и пачек клеящего состава. Рассчитывая рулоны не надо использовать стандартные таблицы, потому что данные обои выпускают нестандартной ширины. Производить расчеты надо высчитывания площадь настенных плоскостей, для этого длина одной поверхности умножается на ее высоту, потом все складывается. Затем из вычисленной суммы отнимается площадь дверных косяков и оконных рам. Далее это число надо разделить на 1 рулон.

Теперь надо рассчитать необходимое число пачек клеящего состава. Основная особенность клеящих составов для шпалер из флизелина это то, что на пачке написано, сколько потребуется клеящего порошка на стену площадью в м². Таким образом, площадь настенных поверхностей надо разделить на расход клеящего порошка в м², согласно указаниям на упаковке. Полученный коэффициент можно округлить в сторону увеличения.

Нужно ли мазать клеем стены

На обойный лист не наносится клей, потому что он сам по себе тяжелый, поэтому клеем смазывают только настенную плоскость. К тому же односторонняя обработка клеящим составом не позволит размокнуть обойному полотну, лучше закрепляет стыки, упрощаем процесс работы, и не стягивает полотно во время высыхания. Однако существуют и исключения, так изделия отдельных производителей содержат указания в инструкции о том, что данные обои разрешается обрабатывать клеящей смесью.

Как клеить в проблемных местах

Труднодоступными участками являются:

Угловые участки;
Места вокруг оконных рам и дверных косяков;
В районе арок и эркеров;
Область розеток и выключателей;
Участки за радиаторами.

Для труднодоступных и сложных участков необходимо заблаговременно подготовить детали из листа соответствующего размера и формы. Шпалеры наклеивают сверху демонтированных включателей и розеток, затем, когда клей высохнет, на этом участке делается надрез крестообразной формы, через который протягивается проводка и устанавливается крышечки розеток и выключателей. За батареями оклеивание проводится следующим образом: предварительно делаются надрезы в районе крепления радиатора и обойный лист заправляется за батарею при помощи чистой швабры.

Основная проблема углов связана с шириной шпалер. Порядок действий решения проблемы:

Искривленный угол надо выровнять;
Угловое полотно наклеивается с заходом на следующую поверхность стены на 2-3 см;
Следующий лист наклеится внахлест;
Производится разрез по шву, который потом прикатывается с помощью узкого валика.

Отрезанный участок может послужить полотном для следующего угла, даже при ширине 15-20 см.

Обои пузырятся, что делать

Одна из наиболее распространенных проблем при ремонте это образование пузырьков воздуха на приклеенных обоях.

Причины образования пузырей:

Обильный либо неравномерный слой клея;
Неровная поверхность;
Высокая влажность, температурный перепад либо сквозняк в помещении;
Поверхность стены без грунтовки или не полностью просушенная;
Некачественная прокатка.

Кроме того, поклеить широкие обои без пузырей не просто. В случае образования пузырей полотно надо проколоть шприцом и ввести им небольшое количество клея, потом тряпочкой разгладить лист. Также можно немного надрезать пузырь ножом и разгладить тряпочкой.

Сколько сохнут флизелиновые обои

Согласно инструкции от производителей флизелиновые шпалеры сохнут 12 ч., однако в реальности полное просыхание занимает 24-28 ч., а время просыхания обойного листа на базе флизелина длится до 72ч.

Особенности поклейки метровыми обоями

При оклеивании помещения обойным полотном, ширина которого 1 метр необходимо учесть следующие нюансы:

Клей можно наносить только на настенные плоскости;
При ошибках нужно снять свежий лист, и переклеить;
Можно подгонять стыки разглаживанием;
Не стоит проводить работы одному человеку.

Популярность флизелинового обойного полотна объясняется их отличными качественными и эксплуатационными характеристиками. С их помощью можно скрыть многие дефекты поверхностей и даже перекрасить обои. Однако для того, чтобы все получилось, нужно знать, как правильно работать с данным материалом.

Видео: Как клеить флизелиновые обои

Входные двери — виды, материалы, конструкции

Некоторые хозяева относятся к выбору входной двери довольно легкомысленно, за что, как правило, рано или поздно им приходится поплатиться. Плохая термоизоляция, негармоничный вид, легкая подверженность физическому воздействию – вот чем рискуют те, кто пренебрегает этой немаловажной частью жилья. Что же делать тем, кто желает, чтоб входные двери в квартиру радовали своих хозяев шикарным внешним видом и надежностью долгое время? Сначала следует изучить виды входных дверей, а затем можно перейти и к рассмотрению конкретных предложений множества фирм-производителей.

Виды входных дверей по материалам

Дверные конструкции, которые устанавливают в квартиру, не будут подвергаться воздействию мороза, жары и повышенной влажности, как входные уличные двери: в подъезде поддерживаются благоприятные условия для их долгосрочной службы. Поэтому материал подходит практически любой:

дерево;
металл;
металлопластик.

Дерево

Вот уже много лет огромной популярностью среди потребителей пользуются двери, изготовленные из дерева. В ассортименте производителей как дорогие модели, так и бюджетные, хотя не стоит забывать, что экономия может отразиться на качестве товара. Например, двери, изготовленные из плохо просушенного материала, впоследствии могут рассохнуться, потерять форму.

Экологическая безопасность натурального материала, отличные показатели звуко- и теплоизоляции – это достоинства деревянных дверей. Их отрицательные качества:

неустойчивость к открытому пламени;
водопроницаемая структура, и как следствие – разбухание в условиях повышенной влажности;
склонность к поражению грибками, плесенью.

Как правило, входные двери в картиру практически не подвержены последним двум недостаткам, и все же, чтобы создать наиболее качественный товар и продлить срок его службы, производители обрабатывают древесину специальными растворами, тем самым делая материал более устойчивым к различным внешним факторам (например, к влаге). Хотя дубовая входная дверь и без обработки послужит своим хозяевам верой и правдой не один десяток лет, причем с годами ее эксплуатационные качества только улучшатся.

Металл

Металлическая входная уличная дверь ассоциируется с прочностью и надежностью. Эти же качества необходимы и для дверей в квартиру, поэтому металлические конструкции по популярности занимают лидирующую позицию. Их преимущества:

не деформируются под воздействием внешних факторов;
огонь и влага для них не несут никакой опасности;
они способны выполнять свои функции без каких либо проблем долгие годы.

К недостаткам относят то, что дверь в квартиру из металла обладает плохими звукоизоляционными свойствами и плохо удерживает тепло. Но ответственные производители учитывают эти особенности, поэтому современные конструкции имеют слой утеплителя, который нейтрализует недостатки. Также небольшие неудобства несет то, что сталь сама по себе имеет не очень эстетичный внешний вид, а потому изготовление металлических входных дверей предусматривает и их «приукрашивание». Оно может производиться путем крепления пластиковых и МДФ-панелей, покрытием лаком или краской, употреблением деревянных или кованых элементов, правда последний вариант обойдется покупателю довольно дорого.

Взлом металлической двери в подъезде – явление крайне редкое: эта процедура очень шумная и непростая. И все же, будет неплохо, если конструкция сможет противостоять ударам тяжелыми предметами, сверлению и воздействию химическими растворами. Поэтому при выборе надежной конструкции следует учесть, что толщина листа стали должна составлять не менее 3 мм (тонкая сталь не станет помехой для грабителей) и еще он должен быть подвержен калению или легированию.

Металлопластик

Следующий вид входных конструкций последнее время все чаще появляется в малоэтажных зданиях, хотя в квартирах их используют редко – это пластиковые входные двери. Они покоряют потребителей множеством своих положительных качеств. Имея эстетичный внешний вид, пластиковые двери качественно изолируют помещение от шума, а благодаря герметичной конструкции являются отличными защитниками жилого помещения от перепада температур (к тому же, они не расположены к образованию наледи на их поверхности при низких температурах). Также фирмы-изготовители наладили производство конструкций с различными цветовыми и дизайнерскими решениями, что является веским аргументом для тех, кому не безразличен внешний вид дома. Ухаживать за такими дверьми очень просто с помощью чистящих средств.

К недостаткам ПВХ дверей часто относят их небезопасность по сравнению с деревянными и металлическими аналогами. По всей видимости, именно этот факт послужил причиной того, что в лучшем случае пластиковую конструкцию устанавливают в качестве второй входной двери, расположенной внутри помещения.

Потребители, выбравшие в свой дом пластиковые двери, должны с особым вниманием отнестись к монтажу, ведь пренебрежение некоторыми аспектами установки входной ПВХ конструкции может сказаться на снижении положительных качеств двери. Также, не стоит поверхностно относиться к вопросам безопасности и лучше снабжать такие двери несколькими замками.

Еще в производстве встречаются двери, изготовленные из стекла и алюминия, но так как они не отличаются такими свойствами как прочность и надежность, их никогда не используют в качестве уличных.

Виды конструкций входных дверей

Разнообразные конструкции уличных входных дверей – возможность оформить входную зону в индивидуальном стиле, однако в многоквартирном жилом доме это сделать довольно проблематично, поскольку все дверные проемы имеют стандартные размеры и предназначены для обычных прямоугольных конструкций. Лишь в домах старых построек параметры проемов отличаются от стандартов, поэтому появляется возможность, а иногда даже необходимость выбрать изделие с индивидуальной формой и дизайном. Конструкции могут отличаться:

По форме. Прямоугольные двери с глухой створкой – это стандартный вариант. Необычно, но очень оригинально смотрятся двери в форме арки.
По внешнему оформлению. Разнообразие структур и оттенков – это далеко не все декоративные возможности. Входные двери могут иметь бронированные стеклянные вставки, резные и кованые элементы декора.
По особенностям конструкции. Дверь может состоять из одного или двух полотен одинакового или разного размера, иметь глухие боковые элементы.
По типу открывания. Створка может открываться внутрь или наружу. В этом случае следует помнить, что при открывании наружу дверь не должна мешать соседям.

Безопасность

Двери для квартиры должны быть прочными и надежными. Эти качества достигаются правильным монтажом, установкой качественных замков и дополнительных элементов защиты от взлома.

Замки

Наиболее популярными до сих пор остаются два типа замков: сувальдные и цилиндровые.

Сувальдные замки представляют собой массивную конструкцию с подвижными элементами – ригелями, которые надежно фиксируют дверное полотно при закрытии. Вскрыть такой замок без электроинструмента практически невозможно. А с учетом того, что для хвостовика, наиболее уязвимой части замка, производители используют каленую сталь, процесс вскрытия двери может занять не менее полутора часов.
Цилиндрический замок получил свое название от формы внутреннего механизма, который схож с цилиндром. Надежность этого замка можно определить количеством вырезов на поверхности ключа. Чем их больше, тем качественнее защита.

Самым надежным вариантом является установка одновременно и сувальдного, и цилиндрического замка. Однако они должны находиться на определенном расстоянии друг от друга, ведь близкое их расположение упрощает задачу тем, кто может попытаться взломать дверь.

Дополнительные системы защиты

Кроме замков входные двери оснащают еще парой элементов безопасности: щеколдами и противосъемными штырями. Щеколды – это запоры, которые удобно использовать тогда, когда все члены семьи находятся дома. А противосъемные штыри размещаются на дверном полотне и при закрытии двери они «врезаются» в дверную коробку, тем самым мешая процессу снятия двери с петель.

Внешний вид

Входные двери для квартиры или дома должны гармонично вписаться как в интерьер, так и в экстерьер. Производители и предлагают много разных способов оформления входной конструкции. Среди бюджетных вариантов стоит отметить:

Ламинат. Ценится за доступную стоимость, богатый выбор фактур и расцветок, искусную имитацию натуральных материалов.
Винилискожа. Отличается широкой цветовой гаммой, обеспечивает дверной конструкции теплоизолирующие свойства.
Порошковое напыление. На поверхности металла образует пленку, устойчивую к различным погодным условиям.

Более дорогие изысканные варианты внешней отделки дверного полотна:

Шпон – обработанный срез ценных пород древесины.
МДФ панели. Их можно ламинировать, окрашивать и создавать на поверхности рельефные узоры методом тиснения.
Массив древесины, особенно украшенный резьбой, считается самым шикарным способом отделки.

Фирмы-производители входных дверей

Для качества двери изготовление, с соблюдением производственных технологий, а также использование правильного материала, имеет огромное значение. Выполнение этих условий зависит от профессионализма и ответственности производителей. Стоит помнить, что выиграв в цене, покупатель, скорее всего, проиграет в качестве, так как надежная входная дверь ни при каких условиях не будет стоить дешево. Среди отечественных производителей можно выделить несколько фирм, отличающихся хорошим качеством и относительно умеренными ценами.

«Протек». В производстве используются экологично чистые материалы, импортная фурнитура. Также активно практикуется использование гнутого профиля в конструкции, что делает ее более надежной.
«Кондор». Эта фирма кроме дверей изготавливает замки и дверную фурнитуру. Двери отличаются массивностью и надежностью. Производитель предлагает множество вариантов внешней отделки.
«Торекс». В двери обязательно встраиваются по два замка, а также противосъемные ригели.
«Форпост». Предлагает высокопрочные конструкции с внешними и внутренними петлями, разнообразную внешнюю отделку.
«Гардиан». Используют коробку замкнутого типа с несколькими ребрами жесткости. Установленные замки и противосъемные ригели производят на этом же предприятии.

Наиболее удачным считается выбор такой входной двери, которая будет теплой, прочной, долговечной и безопасной. Если ориентироваться на базовые потребности и учесть полезную информацию, изложенную в статье, то выбор наверняка будет удачным.

Все виды дверей, советы по выбору входной группы в квартиру, коттедж и установке

Входные двери должны соответствовать жестким критериям надежности и долговечности, обязаны обеспечивать высокий уровень безопасности, а также не допускать несанкционированного проникновения, защищая от грубого и интеллектуального взлома.

От данных конструкций требуются хорошие теплоизоляционные свойства, эргономичность, удобство и способность ограждать от уличного шума. Кроме этого, двери должны быть привлекательными визуально, поскольку они являются визитной карточкой каждого дома. Как элемент дизайна они должны хорошо вписываться в окружающий интерьер и гармонировать с общей стилистикой здания.

Виды дверей по способу открывания

В зависимости от способа открывания выделяют следующие виды входных дверей:

Распашные. Наибольшее распространение получили распашные конструкции, которые открываются при помощи петель, расположенных на косяке (коробке). Такие двери могут открываться внутрь помещения или наружу (на улицу). Внешнее открытие позволяет уменьшить теплопотери и обеспечивает более высокий уровень защиты от проникновения.
Раздвижные. Система дверей, при которой полотно двигается по специальным полозьям вдоль стены, а не раскрывается перпендикулярно. Входные раздвижные конструкции встречаются чрезвычайно редко, т.к. их устройство необходимо предусматривать еще на стадии проектирования. Для встраивания механизма приходится специально менять конструкцию стены.

По количеству распахивающихся створок двери подразделяются на несколько разновидностей:

Двустворчатые. Дверная система, имеющая 2 полноценных полотна, которые используются в равной степени. Двухстворчатые металлические двери применяются достаточно редко из-за дороговизны и сложности конструкции.
Полуторные. В дверной конструкции предусмотрено 2 створки. При этом одна створка используется постоянно, а вторая зафиксирована и раскрывается только при необходимости (например, занести крупногабаритные вещи и предметы).
Одностворчатые. По стороне раскрытия и расположению петель дверные полотна делятся на левые и правые. Этот момент крайне важен в многоквартирных домах, когда имеется дефицит пространства на лестничной площадке.

Виды по материалу изготовления

Дверные входные конструкции классифицируются по материалу, из которого они изготовлены:

деревянные;
металлические (стальные и алюминиевые);
стеклянные;
пластиковые.

Полностью деревянные двери используются достаточно редко, т к они не обеспечивают требуемый уровень безопасности и надежности. Они находят применение в элитных пригородных особняках, различных учреждениях и там, где имеется поддержка дополнительными охранными системами. Самым распространенными являются двери из массива дуба, и стоят они дорого. Часто такие полотна содержат внутри каркас из металла или усиливаются стальным листом. Такие изделия должны выполняться строго по технологии, иначе они вскоре могут потерять свои потребительские качества.

Наиболее востребованными и популярными считаются металлические двери в квартиру, которые обладают прочностью, долговечностью и хорошей теплоизоляцией. Эти конструкции сложно взломать и невозможно поджечь. Полотно из металла покрывается различными антикоррозионными составами и отделывается разными материалами (панели МДФ, пластик, дерево и пр.), при этом его можно вписать в любой интерьер. Визуально такая дверь может выглядеть как угодно и на первый взгляд ничем не отличаться от простых полотен.

Стальная дверь уместна там, где предъявляются повышенные требования к классу надежности и безопасности. Алюминиевые дверные системы, представляющие собой раздвижные конструкции, востребованы в гаражных и складских помещениях, при въезде на охраняемые территории и пр. Двери из алюминиевого профиля со вставками из стекла находят широкое применение в самых разных зданиях (магазины, школы, офисы, поликлиники и др.).

Стеклянные двери устанавливаются в торговых центрах, офисах компаний, бизнес-центрах и иногда в дорогих частных домах. Они бывают прозрачными, матовыми, с рисунком, рельефным узором и т.п. Пластиковые дверные конструкции используются крайне редко (на закрытых территориях), т.к. не способны гарантировать требуемую защиту и надежность.

Внешняя отделка

Декоративная внешняя отделка выполняет эстетическую функцию и служит дополнительной защитой. Прежде всего, обращают внимание на место установки дверной конструкции. К ограждающим уличным системам предъявляются повышенные требования, потому как они контактируют с атмосферными осадками (снег, дождь), подвергаются воздействию высоких и низких температур, а также освещаются ультрафиолетовыми лучами. Наружная уличная облицовка должна обеспечивать надежность и хорошую защиту от этих факторов. Входная дверь в квартиру таким воздействиям не подвергается.

Для качественной двери из массива дерева не требуется никакой дополнительной облицовки, кроме покрытия лакокрасочными составами, защищающими от внешних атмосферных факторов. Металлические полотна облицовываются декоративными панелями из древесины, МДФ, пластика и пр. Дверная конструкция может обрабатываться порошковыми красками, которые наносятся по экструзионной технологии.

Металлическая дверь покрывается красочным полимерным порошком, затем полотно нагревается в специальной печи до +700°C. При этом в результате адгезии порошковый краситель расплавляется и прочно закрепляется на поверхности обрабатываемого материала, образуя чрезвычайно устойчивое к механическим воздействиям и истиранию покрытие (утрачивается не более 5% за 10 лет). При желании покрывающий состав можно обновить или заменить.

Конструктивные особенности

Стальные наружные двери имеют ряд конструктивных особенностей, т.к. они должны обеспечивать хорошую защиту и необходимый уровень надежности. Эти качества определяются толщиной используемого металла. Для двери, установленной в подъезде на входе в квартиру, сталь должна иметь толщину в пределах 2-2,5 мм. Оптимальным вариантом для загородного дома или особняка считается применение листов металла около 4 мм толщиной. От этого показателя будет зависеть то, сколько весит металлическая дверь.

Не всегда оправданно использовать чересчур толстый листовой материал, потому как из-за повышенной массы конструкции деформируется рама и преждевременно изнашиваются механизмы. Полотно может провиснуть, если истираются петли. Утяжеление дверной системы напрямую скажется на увеличении стоимости самого материала и потребует дополнительных трат из-за применения особой схемы монтажа, которая подразумевает использование усиленной рамы и более мощных петель.

В этом вопросе важно соблюдать разумный баланс. Рекомендуемый вес металлической двери для жилых помещений не должен превышать 70 кг. Излишняя надежность, повлекшая за собой избыточный вес конструкции, приведет к ненужным проблемам в эксплуатации. Слишком тяжелое дверное полотно будет тяжело закрывать и открывать маленьким детям и пожилым людям.

Взломоустойчивость

Важнейшим качеством входных конструкций является взломоустойчивость, т.е. защита от умышленного взлома и вскрытия, а также от механических повреждений.

Взломоустойчивые входные двери в коттедж или квартиру должны обладать следующими характеристиками:

Двери обязательно должны быть изготовлены из листовой стали, используются минимум 2 слоя (внешний и внутренний) толщиной от 2 мм.
Требуется установка силовых ребер, которые повышают жесткость полотен.
Защита от отжатия полотна (силового взлома). Представляет собой несколько металлических стержней (точки запирания), которые входят в коробку (раму) при закрывании и запирании двери.
Дополнительные защитные устройства (скрытые петли, внутренние задвижки, усиленный короб и др.).

На металлические двери необходимо устанавливать несколько замков различного вида, среди которых самыми надежными считаются цилиндровые и сувальдные. Дополнительную защиту замка обеспечивают такие элементы:

утолщенная сталь в зоне размещения замка (4-8 мм), усиленная поперечными ребрами;
кодовые механизмы с большим количеством комбинаций;
бронированные накладки, ригели, дополнительные замки и пр.

По классу взломоустойчивости двери входные подразделяются:

Класс I. С самым низким уровнем защиты и небольшой стоимостью. Обладают устойчивостью только против грубого физического воздействия. Возможно вскрыть простым столярным инструментом (топор, кувалда и пр.) и воровскими отмычками.
Класс II. Такие модели дверей уверенно противостоят бытовому электроинструменту.
Класс III. Полотна хорошо сопротивляются воздействию мощного бытового инструмента и даже выстрелам из огнестрельного оружия.
Класс IV. Двери специального назначения (пуленепробиваемые и бронированные), используются в банковских хранилищах и сейфах. Отличаются самой высокой стоимостью.

Двери входные для квартир, частных домов и офисов соответствуют II и III классу надежности.

Утепленные и с терморазрывом

Утепленные наружные двери с терморазрывом являются насущной необходимостью для частных домов и загородных коттеджей. Они отлично удерживают в доме тепло, не промерзают, на них не образуется конденсат и наледь в холодное время года. Внутри конструкции имеется полость, которая заполнена материалом с низким коэффициентом теплопроводности.

Теплоизоляционный материал не позволяет внутренней стороне двери передавать тепло на слои полотна, которые соприкасаются с уличным холодным воздухом. В таких дверных конструкциях отсутствуют места контакта материалов с высокой теплопроводностью (мостики холода), что и придает им дополнительные теплоизолирующие характеристики.

В качестве утеплителя для дверей с терморазрывом используются:

Поливинилхлорид (ПВХ). Недорогой материал, обладающий хорошими теплоизоляционными качествами. Но эффективен только в регионах с достаточно мягкими зимами, т.к. при слишком низких температурах утеплитель теряет свои изолирующие свойства.
Пенопласт и минеральная вата. Обеспечивают герметичность конструкции и хорошо сохраняют тепло при уличных температурах до -25°C.
Стекловолокно. Не рекомендуется использовать для утепления дверей в частных жилых домах, т.к. при высоких температурах окружающего воздуха выделяет токсичные вещества.
Древесина. Считается лучшим наполнителем. Отличается высокой плотностью, отличным уровнем герметизации, экологичностью и чистотой. Но стоит дорого.

С целью повышения эффективности дверных систем с терморазрывом рекомендуется обеспечивать конструкцию дополнительной защитой, проложив по периметру двери уплотнительный материал для ее плотного прилегания к косяку.

Стандартные и нестандартные размеры

Государственными стандартами (ГОСТ) предусматриваются фиксированные габариты входных конструкций. Стандартная наружная дверь определяется следующими показателями:

Высота. Стандартное значение высоты дверного проема варьируется от 2070 до 2370 мм. Точное значение определяется исходя из соотношения высоты потолков в помещении и ширины полотна.
Ширина. Проем для дверной системы с 1 створкой должен быть по ширине не менее 900-910 мм и не более 1010 мм, полуторные конструкции имеют ширину 1310, 1510 и 1550 мм, а двустворчатые дверные системы — 1910 и 1950 мм.
Толщина входной двери не имеет строго фиксированных значений. Она должна соответствовать толщине дверного проема и зависит от вида изделия. Важным показателем является толщина листа металла, который используется в конструкции (не менее 2 мм).

Не во всех ситуациях можно использовать стандартные входные полотна, особенно в частном строительстве. Чаще это касается ширины дверных проемов. Рекомендуется руководствоваться СНиП, которые ограничивают ширину 900-2000 мм и высоту 2000-2400 мм. Такие конструкции изготавливаются на заказ и могут иметь любые габариты, дизайн, разные показатели надежности и прочности. Возможно заказать дверь, обладающую противопожарными и пуленепробиваемыми свойствами или необычным оригинальным оформлением.

Фурнитура и комплектующие

Все дополнительные вспомогательные элементы, помимо обеспечения защиты и надежности, несут эстетическую функцию. Их выбору следует уделить особое внимание.

Комплектующие для металлических дверей и наиболее часто используемая фурнитура:

Ручки. Изготавливаются из металлов и различных сплавов (латунь, алюминий, нержавеющая и кованая сталь, силумин и пр.). Защитное декоративное покрытие бывает под никель, хром, золото, бронзу и др. По типу конструкции ручки делятся на нажимные (при нажиме защелка втягивается), поворотные и стационарные.
Петли. Стандартно входные двери в квартиру укомплектовываются 2 комплектами петель. Иногда, в зависимости от конструкции и веса изделия, это число может быть больше. Самые дешевые петли изготавливаются без подшипника и выдерживают не более 70 кг. Слегка улучшенным вариантом являются петли с шариком. Модель на опорном подшипнике более надежна и справляется с весом конструкции до 150 кг. Есть скрытые петли, которые не видны. Они врезаются непосредственно в торец двери или в коробку
Доводчики. Приспособление для обеспечения плавного закрытия створки.
Защита для замков (броненакладки). Твердосплавные пластины, увеличивающие сопротивляемость полотна механическому воздействию (вырезанию, высверливанию, выламыванию). Бывают 2 видов: врезные и накладные.
Дверные глазки. Отличаются углом обзора (от 120 до 180°), материалом корпусной части (пластиковым или металлическим) и оптикой (пластик, стекло).
Замки. Главный защитный элемент дверной системы. По способу крепления делятся на навесные, накладные (устанавливаются при монтаже) и врезные (расположены внутри двери). По принципу действия подразделяются на: механические (сувальдные), цилиндровые (личиночные, штифтовые), электромеханические и электромагнитные.

Как выбрать входные двери?

Выбирая современные входные двери, нужно учесть некоторые моменты:

Надежность и защита. Цельная конструкция всегда более надежная, т.к. швы ее ослабляют. Это касается как полотна, так и коробки.
Стальные полотна отличаются большей практичностью, но придется подумать о теплоизоляции. Древесина тепло удерживает лучше, но боится влаги и мороза, поэтому потребуется дополнительная защита и обработка.
Не стоит экономить на фурнитуре. Лучше поставить дорогие и хорошие комплектующие, т.к. это напрямую скажется на надежности всей конструкции.
Красивый внешний вид. Она должна гармонично вписаться в окружающий интерьер.

Качественная металлическая дверь должна состоять из 2 листов металла (иногда делают дополнительно внутренний слой) толщиной не менее 1,5 мм. Наружный лист должен быть цельным, иначе от механического воздействия (удара кувалдой) швы разойдутся. Такая конструкция оснащается ребрами жесткости, их должно быть не менее 4 штук (по 2 горизонтальных и вертикальных).

Двери для коттеджа делаются из более толстого металла (до 4 мм), поэтому они обладают гораздо большим весом и требуют использования усиленной фурнитуры (петель). К этому типу изделий предъявляются повышенные требования безопасности и надежности. Коробка должна быть выполнена из сложного цельногнутого профиля с минимумом сварных швов. По периметру коробки необходимо проложить резиновую прокладку, которая не пропустит внутрь неприятные запахи.

Двери квартирные, которые выходят на лестничную площадку, не требуют дополнительного усиления, т.к. в многоквартирном доме использование шумного инструмента для вскрытия (болгарка, кувалда и пр.) маловероятно. Однако во всех модификациях необходимо подбирать качественные надежные комплектующие и фурнитуру, особенно замки, которых рекомендуется ставить не менее 2 штук. Выбор зависит от массы полотна и требуемой степени защиты.

Дизайнерские решения

Достаточно часто покупателя не устраивают стандартные двери, в этих случаях изделие выполняется на заказ. Хорошим вариантом будет подобрать оригинальную дизайнерскую дверную систему. Деревянное полотно может быть украшено искусной резьбой, вставками из стекла, витражами и коваными элементами. Все большую популярность приобретают стеклянные дверные системы. Нестандартные входные двери могут иметь оригинальные поворотные и раздвижные механизмы.

Отделка полотна выполняется в самых разных цветах, оно может иметь вставки из стекла, зеркала или отражающего металла. Для декора используются самые необычные материалы. Полотно можно превратить в произведение дизайнерского искусства.

Установка

Недостаточно грамотно выбрать дверную систему, необходимо произвести правильную установку. Можно это сделать самостоятельно, если имеются некоторые навыки и соответствующий инструмент. Самым важным моментом будет монтаж коробки, которая осуществляется анкерным способом. Потребуется выполнение предварительных работ, заключающихся в выравнивании пола и подготовке проема. Но поскольку наружные входные двери являются достаточно сложной конструкцией, то установку лучше доверить специалистам.

Виды входных дверей

Входные двери отличаются по многим признакам – по материалу, способу открывания, месту установки. В этой статье подробно рассмотрим, какие есть виды дверей по материалу, какой лучше выбрать, какие плюсы и минусы металлических дверей.

Давайте честно. Всегда хочется найти один ответ на все вопросы. Но мы развеем мифы – не существует идеальной входной двери для каждого. Есть ваши потребности и наиболее подходящие варианты, поэтому надо ответить себе на вопрос “Что мне нужно от двери?”.

Виды дверей по материалу

Остановимся на трех основных видах: деревянные, пластиковые, металлические. Каждый из них подходит под свои функции. Какие задачи может выполнять входная дверь: защита от злоумышленников, изоляция от холода и шума, украшение интерьера и экстерьера.

Пластиковая входная дверь

Пластиковые двери устанавливают, как правило, в коммерческие помещения либо в качестве второй двери в тамбур частного дома.

В магазинах, аптеках, торговых центрах пластиковая дверь выполняет только функцию “открыть-закрыть”. Пластиковая дверь легкая, поэтому ее удобно открывать даже детям и пожилым людям. Еще один плюс – такие двери стоят недорого. А поскольку их ставят в местах большого потока людей, можно часто менять без серьезных финансовых затрат.

Пластиковые двери не защитят от взлома. Но в магазинах их сверху закрывают рольставнями и устанавливают сигнализацию, что обеспечивает безопасность.

В частные дома пластиковую дверь часто ставят как вторую дверь тамбура, ведь она не защищает от холода и не украшает экстерьер. Эти функции выполняет первая дверь, как правило, металлическая или деревянная.

Деревянные входные двери

Деревянные двери раньше ставили в квартиры. Сегодня же в основном их устанавливают именно в частные дома. Деревянная дверь – очень широкое понятие. Это может быть недорогая дверь из сосны, которая не справится с воздействием окружающей среды и попытками взлома. Другой вариант – дверь из более прочных цельных массивов дуба, бука, ольхи. Но даже эти варианты не сравнятся по степени взломостойкости с металлическими дверями.

Единственное исключение – двери из мореного дуба. Это редкая древесина, которую добывают из торфяных болот, где дуб лежал сотни и даже тысячи лет. По прочности материал напоминает камень. Однако стоимость таких дверей очень высокая и заказать их очень сложно.

Входные двери из дерева выбирают из-за их внешнего вида. Естественное дорогое дерево красиво смотрится и украшает собой фасад частного дома.

Однако даже двери из дуба подвержены влиянию внешней среды. Дерево сначала разбухает от дождя и снега, а потом рассыхается. Из-за этого меняется геометрия двери и ухудшаются эксплуатационные качества. Дверь провисает в проеме, клинит, сложно открывается, между полотном и коробкой появляются щели.

Многие думают, что дерево равно тепло, а значит, и входная дверь убережет от морозов. Действительно, раньше в домах ставили деревянные двери, однако для тепла их обивали виниловой кожей. Плюс деревянной двери в том, что на ней в меньшей степени образуется конденсат.

Поэтому деревянные двери лучше ставить в мягком климате без сильных морозов и дождей, если у вас есть сигнализация и территория охраняется.

Металлические входные двери

Металлические двери сегодня – самый распространенный вид входных дверей для квартир и домов. Это объясняется тем, что они выполняют все функции: теплоизоляция, шумоизоляция, безопасность, эстетичный внешний вид. При этом, есть двери как эконом, так премиум-класса, на любой вкус и кошелек.

Металлическую дверь можно выбрать с различным дизайном – от классики под натуральное дерево до минимализма и Hi-Tech.

Металл – стойкий и прочный материал, который в сочетании с надежными замками и качественными наполнителями надежно защищает ваш дом от взлома.

Металлические входные двери

Главная задача наполнителей заключается в сопротивлении холодному воздуху и нежелательному шуму. Резиновые или магнитные уплотнители обеспечивают герметичность. А значит, сквозняки и пыль из подъезда вас не потревожат.

Существенный плюс металлических дверей – атмосферостойкость. Они выдерживают мороз, влагу, яркое солнце.

На границе “улица-дом” необходимо устанавливать дверь с терморазрывом. Это специальная конструкция, которая разделяет внутреннюю и внешнюю стороны двери. Таким образом, холод не проникает в помещение.

Но как мы и говорили, каждый вид входной двери имеет свои недостатки и преимущества. Одним из минусов металлических дверей является образование на них конденсата при установке на границе “улица-дом”. Зимой при сильном морозе на поверхности двери появляются капли влаги. При низкой температуре влага замерзает и превращается в наледь.

Однако с этим природным явлением вполне можно справиться:

Проветривать помещение по 10-15 минут и убрать мокрый коврик из коридора
Снизить температуру в зоне входной двери
Высушить воздух, чтобы снизить влажность в помещении.

Также в металлическую дверь можно встроить электрический обогрев коробки. И проблема конденсата не будет вас беспокоить.

Хотите подробнее узнать, почему появляется конденсат и как с ним бороться?

Читайте нашу статью:

Так есть ли идеальная дверь?

Мы рассмотрели все виды и теперь можем точно ответить на этот вопрос. Нет, идеального варианта не существует. Везде есть свои плюсы и минусы. Пластиковая дверь отлично подходит для помещений с большим потоком людей. Защита от нее не требуется – есть сигнализация, рольставни или вторая дверь.

Деревянная дверь выглядит эстетично и натурально. Однако плохо справляется с воздействием окружающей среды и слабо противостоит взлому. Можно приобрести деревянную дверь из мореного дуба, однако это очень дорогое удовольствие. Плюс деревянной двери в том, что она меньше подвержена образованию конденсата.

Влага часто появляется на металлической двери в холодное время года, но с этой проблемой можно справиться разными способами. Зато металлическая дверь защитит от взлома, холода, шума, сквозняков и украсит любой интерьер.

Как выбрать входную дверь: практические советы

Партнёрский материал

Чтобы надёжно защитить жилище от непрошенных гостей, входная дверь должна быть только стальной — с этим никто не поспорит! Но как среди сотен вариантов, которые предлагает рынок, выбрать действительно качественную дверь? На этот вопрос ответят специалисты компании Двери Престиж.

Содержание:

Из чего состоит входная металлическая дверь: особенности конструктива.
Оптимальная толщина металла входной двери.
Рёбра жёсткости.
Петли.
Замки.
Герметичность, утепление, шумоизоляция.
Отделка двери.

Из чего состоит входная металлическая дверь: особенности конструктива

Современная металлическая входная дверь — это довольно сложная конструкция, в которой каждая деталь влияет на взломостойкость, надёжность и долговечность.

У дверной конструкции два основных элемента: дверная коробка и полотно. Эти элементы соединены между собой петлями. Герметичность между полотном и коробкой обеспечивает уплотнитель.

Дверное полотно металлической двери состоит из стального каркаса, утеплителя, внешней и внутренней обшивок, запорного механизма. Традиционно входные двери оборудуются глазком.

Для дверного полотна используются два вида стали: горячей и холодной прокатки. От вида стали зависит качество изделия. Например, сталь горячей прокатки подвержена коррозии — это более дешёвый вариант. Холоднокатаная сталь наиболее устойчива к атмосферным воздействиям.

Прочность дверного полотна напрямую зависит от каркаса. Крепкий каркас будет выполнен из профтрубы с одним швом; менее надёжный — из отрезков горячекатаного профиля.

Наружная часть двери должна быть изготовлена только из цельного металлического листа! Этот критерий в совокупности с толщиной металла обеспечивает взломостойкость дверной конструкции.

Оптимальная толщина металла входной двери

Это один из наиболее важных критериев, влияющих на показатель взломостойкости конструкции. Здесь всё просто: чем толще сталь — тем крепче дверь.

При производстве металлических дверей используются стальные листы толщиной от 0.8 до 5 мм. Оптимальная толщина листа входной двери для квартиры или дома — 2–3 мм. Всё что тоньше — устанавливается в помещения, где не предусмотрено хранение ценных вещей: хозяйственные постройки, офисы. Листы толщиной 4–5 мм идут на двери для загородных особняков.

Надёжная дверь должна оборудоваться двумя стальными листами — с наружней и внутренней сторон. Идеал безопасности — три листа: внутри, снаружи и посередине, а также усиление бронелистом в области замков. Некоторые производители устанавливают стальной лист только снаружи, а с внутренней стороны выполняют отделку МДФ. Обращайте на это внимание!

Рёбра жёсткости

Немаловажным фактором являются рёбра жёсткости дверного полотна. Эти конструктивные элементы могут располагаться по-разному: вертикально, горизонтально, диагонально. Но как бы ни располагались рёбра жёсткости, важно, чтобы они были равномерно распределены по дверному полотну. От этого напрямую зависит взломостойкость конструкции. Например, если в углах полотна не будет усиления рёбрами жёсткости, то лист в этом месте можно отогнуть.

Петли

Важнейшим элементом двери являются петли и их расположение. Какое бы прочное ни было полотно, его слабым местом могут стать петли!

Современные двери оснащаются двумя видами петель — наружными (накладными) и внутренними (скрытыми).

Накладные петли расположены снаружи двери и поэтому их легко срезать. Для этого двери с наружными петлями должны быть оснащены специальными противосъемными ригелями. Накладные петли неприхотливы и надёжны.

Скрытые петли находятся внутри дверной конструкции и доступа снаружи к ним нет. Этот вариант более эстетичный и безопасный в плане взломостойкости. Единственный минус скрытой петли: она может заклинить, если её вовремя не смазывать.

Количество петель зависит от веса двери. Например, для дверного полотна с толщиной стали 3 мм и весом до 70 кг достаточно двух петель. Двери, превышающие этот вес, оборудуются 3–4 петлями. Массивные бронированные двери оснащаются петлями с опорными подшипниками.

Замки

Мощная дверь, хитрый замок! Это можно назвать главным критерием хорошей двери.

Популярные виды замков для входных дверей: сувальдные; сувальдные с марганцевой вставкой; сувальдные «крабовой» конструкции; цилиндровые; ригельные; электронные; комбинированные.

Ригельные не подходят для входных дверей, так как легко вскрываются. Электронные замки пока не прижились на нашем рынке и об их надёжности судить трудно.

Неплохим вариантом считаются комбинированные замки — они сочетают в себе несколько видов механизмов.

Цилиндровые механизмы трудно вскрыть отмычками, но легко грубой силой — ударом кувалды, например. В одиночку такой замок не сможет обеспечить должную безопасность. Лучшим вариантом будет защита цилиндрового замка броненакладкой.

Сувальдные, наоборот, — подвержены интеллектуальному вскрытию — отмычками/высверливанием, но отлично противостоят грубой силе — кувалде или лому. От высверливания сувальдный замок защитит марганцевая вставка.

Одним из самых устойчивых к грубому взлому является сувальдный замок «крабовой» конструкции. В нём ригели выдвигаются в стороны, поэтому место распила найти сложно.

Оптимальный выбор — два замка разного конструктива. Наилучший вариант — сувальдный и цилиндровый механизмы. Ставить их нужно на расстоянии 30 см друг от друга. Для входной двери стоит выбирать только врезные замки 3 или 4 класса безопасности от проверенных производителей.

Герметичность, утепление, шумоизоляция

Металл — материал прочный, но плохо держит тепло и отлично пропускает шум. Поэтому входные двери должны быть качественно утеплены и герметизированы. Это достигается за счёт установки уплотнителей по периметру двери и заполнения пустот дверного полотна утеплителем.

Самый лучший уплотнитель: резиновый — надёжный, долговечный и стойкий к атмосферным воздействиям; отлично герметизирует дверь, не пропускает сквозняк и запахи. Менее качественные — силиконовые и полиуретановые. Никуда не годятся — поролоновые и пластиковые уплотнители.

Для дверных полотен применяется несколько видов утеплителя:

Минеральная вата — самый распространённый и оптимальный вариант. Отличный шумо- и теплоизолятор; не горит и не выделяет вредные вещества. Из недостатков можно отметить проседание. Поэтому двери, утеплённые минватой, должны оснащаться дополнительной обрешёткой.
Пеноплекс — сходен по качествам с минеральной ватой, но уступает ей в устойчивости к огню.
Пенополиуретан. Этот материал долговечен, устойчив к перепадам температур, обладает высокими тепло- и звукоизоляционными качествами. Недостаток — легко воспламеняем.
Пенопласт, недорогой материал, отлично держит тепло и не пропускает звук, но легко воспламеняем и горюч.
Прессованный картон и бумага. Данный вид заполнителя не может похвастаться высокими звуко- и теплоизоляционными качествами; подходит только для установки в подъезды, так как не обладает влагостойкостью.

В качественных дверях утеплитель должен присутствовать не только в полотне, но и в профилях. Заполнение наполнителем проверить несложно — достаточно постучать по двери; при простукивании звук должен быть глухим.

Отделка двери

Немаловажным фактором является отделка двери. Она необходима, прежде всего, чтобы защитить конструкцию и её элементы от атмосферных воздействий; а также от разного рода царапин, которые могут оставить, например, домашние животные.

Снаружи дверь может быть окрашена порошковой или обычной краской; отделана пластиковыми панелями, МДФ, массивом дерева; ламинирована Пвх-плёнкой.

Оптимальный вариант — порошковая краска. Она создаёт долговечное антивандальное покрытие; отлично справляется с атмосферными воздействиями и предохраняет металл от коррозии.