Правила установки и подключения посудомоечной машины

Как подключить посудомоечную машину

Сегодня популярность посудомоечных машин (далее также – посудомоек, ПММ) растет: все больше людей устанавливают их на своих кухнях. Но далеко не все владельцы знают, как подключить посудомоечную машину к коммуникациям.

Конечно, можно вызвать мастера, который за определенную плату подсоединит новую технику к электросети, водопроводу и канализации. Но владельцы, имеющие минимальный набор инструментов и определенные навыки, могут выполнить подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации самостоятельно. Подсоединение выполняется в несколько этапов, включая подготовительный. Рассмотрим их подробнее.

Выбор места размещения

Выбрать место расположения техники нужно еще до приобретения ПММ. Если вы решили встроить посудомойку в кухонную мебель, необходимо знать размеры соответствующей ниши. Она может располагаться под столешницей, панелью для приготовления пищи или под мойкой.

Место для установки посудомоечной машины должно быть недалеко от мойки, которая уже подключена к водопроводу и канализации. Если расстояние до коммуникаций будет превышать 1,5 метра, в работе устройства могут возникнуть проблемы.

Позаботьтесь о том, чтобы недалеко от ПММ располагалась электрическая розетка. Поскольку посудомоечное устройство потребляет довольно много электроэнергии, использовать удлинитель для работы ПММ опасно, особенно если к нему будет подключено несколько устройств.

Для компактной посудомойки, которую можно разместить прямо на столешнице, вопрос с подводом коммуникаций решается проще, поскольку ее можно без труда разместить максимально близко к мойке. Такой вариант является оптимальным, когда ниша с требуемыми размерами в мебели отсутствует. Соединение с канализацией вообще можно не делать, достаточно разместить сливной шланг в мойке.

Подвод электричества

Основную мощность в посудомойке потребляет трубчатый электронагреватель (далее также – ТЭН), подогревающий воду до нужной температуры. Во время его работы ПММ потребляет от 2 до 3 кВт электроэнергии. Вы можете узнать об этом из технической документации или увидеть этот параметр на наклейке, расположенной на корпусе машины (см. фото ниже).

В соответствии с данными показателями розетка должна выдерживать ток не менее 16 А. При этом ее необходимо расположить в месте, к которому есть свободный доступ. Есть два варианта размещения: немного выше мебельной столешницы (в случае со встроенной ПММ) либо в соседней нише, при этом расстояние до мойки должно быть не меньше 0,5 м (из-за возможного попадания воды). Обязательно должно быть соблюдено еще одно правило: розетку следует расположить не далее 1 м от посудомойки.

Идеальный вариант расположения коммуникаций изображен на рисунке ниже, где:

  1. Корпус ПММ.
  2. Зона соединения с электрической сетью.
  3. Участок соединения ПММ с водопроводом.
  4. Зона слива в канализацию.

К розетке от распределительного щитка должна идти выделенная линия. Если она не проложена, а в квартире уже сделан ремонт, пустите провод по стене и закройте его декоративным коробом. При этом внешний вид интерьера не пострадает. Эту же линию можно использовать для подключения стиральной машины, при условии, что она не будет включаться одновременно с ПММ.

Для монтажа нужно использовать кабель с многожильными медными проводниками (к примеру, марки ВВГ-нГ-Ls) с сечением 2,5 мм 2 . Обязательно должно присутствовать устройство защитного отключения (далее также – УЗО), наряду с автоматами, срабатывающими при токе 16 А. Кстати, УЗО и автоматические выключатели можно заменить одним дифференциальным автоматом.

Необходимость установки данных устройств связана с тем, что существует опасность короткого замыкания электросети водой и поражения людей электрическим током.

Параметры защитного устройства: 25 А, ток отключения – 10 мА. Можно использовать УЗО на 16 А и 30 мА тока утечки. Подключение выполняется одинаково для ПММ самых разных торговых марок: Bosch, Siemens, Electrolux, Indesit, Whirpool и других.

Инструкция по подключению к водопроводу

Как правило, к крану-смесителю, расположенному в мойке, идут гибкие шланги от труб с горячей и холодной водой. Вот почему наиболее удобный способ подсоединения ПММ расположен в том месте, где к водопроводной магистрали подключен такой шланг. В противном случае придется делать врезку в трубу при помощи тройника или коллектора с двумя отводами и кранами. При подключении в месте соединения гибкого шланга с водопроводом тройник с запорным краном нужно установить под мойкой.

Запорный кран в тройнике необходим для того, чтобы можно было быстро прекратить подачу воды в случае аварийной ситуации. Поскольку большинство моделей ПММ нуждаются только в холодной воде, потребуется один тройник.

Для работы следует подготовить следующие инструменты и материалы:

  • тройник с встроенным краном, изготовленный из латуни или бронзы, с диаметром резьбы 3/4 дюйма (такой диаметр подходит в большинстве случаев);
  • входной фильтр грубой очистки (если такой отсутствует в комплекте посудомойки);
  • фторопластовая уплотнительная лента (ФУМ-лента);
  • разводные ключи;
  • острый нож.

Если на кухне уже есть стиральная машина или планируется ее установка, тройник следует заменить коллектором на два выхода с таким же диаметром (3/4 дюйма) и двумя запорными кранами (см. фото выше). Кроме того, некоторые модели ПММ комплектуются слишком короткими заливными шлангами, чуть больше метра длиной. Если такой длины не хватает, придется купить новый шланг в специализированном магазине.

Чтобы правильно подключить посудомоечную машину своими руками к водопроводу, работу следует выполнить пошагово, в несколько этапов:

  1. Перекройте подачу воды в квартиру.
  2. Отсоедините гибкий шланг, подводящий холодную воду к смесителю, от трубы водопровода.
  3. Соедините водопроводную трубу с входным отверстием тройника или разветвителя, намотав предварительно на резьбу ФУМ-ленту.
  4. Выходное отверстие тройника или коллектора соедините с гибким шлангом, идущим к смесителю. Не забудьте использовать ФУМ-ленту.
  5. К одному из боковых отводов подсоедините фильтр и впускной шланг посудомоечной машины.
  6. Если есть стиральная машина, ее впускной шланг подключите к второму отводу разветвителя.
  7. Проверьте герметичность всех соединений, подав воду в магистраль.
Читайте также:  Особенности применения облицовочного камня: декоративный и натуральный камень для внутренней и внешней отделки дома, обшивка дверных проемов и арок, отделка прихожей

На этом подключение посудомойки к воде завершено.

Иногда ситуация не позволяет выполнить установку ПММ возле раковины. В этом случае приходится врезаться в водопроводную трубу. Если она изготовлена из металлопластика, сложностей не возникнет. Необходимо вырезать кусок трубы и на его место установить тройник или коллектор с пресс-фитингами, обеспечивающими надежное соединение.

Металлическую трубу можно не резать – достаточно надеть сверху хомут с отводом и просверлить отверстие в трубе через отвод. Данное соединение тоже является надежным.

Соединение слива с канализацией

Если установка посудомоечной машины выполняется рядом с мойкой, следует обратить внимание на сифон, который выводит жидкость из мойки в канализацию. Если в нем нет свободных отводов, необходимо приобрести в магазине сантехники сифон с одним дополнительным отводом или двумя (если нужно также подключить стиральную машину).

Отводы снабжены штуцерами конической формы, имеющими форму перевернутой буквы V (см. фото). Такая форма не случайна. Изгиб, направленный вверх, препятствует распространению запахов из канализации, а также исключает обратный ток жидкости из канализации в ПММ.

Существует также вариант прямого подсоединения к трубе через тройник с косым отводом (см. фото). Для организации верхнего изгиба дренажного шланга используется специальное приспособление, которое можно крепить к стене. Чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, в месте соединения тройника и сливного шланга следует установить уплотнительную муфту, изготовленную из резины.

В заключение следует проверить герметичность всех соединений, подключить посудомоечную машину к электросети и выполнить первое включение. Его следует проводить без посуды. Для промывки бункера нужно использовать специальные таблетки для очистки или чистящее и дезинфицирующее средство для ПММ. Только после первого включения посудомойку можно устанавливать в мебельную нишу.

Как видите, подключение к коммуникациям можно выполнить самостоятельно. Надеемся, что наша статья поможет вам выполнить данную работу.

Видео

Посмотрев видеосюжет, вы можете подробнее узнать, как самостоятельно подключить посудомойку:

Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники, в том числе стиральных машин. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Существуют самые разные шарики, которые используются в стиральной машине. Антистатические не дадут ткани прилипать к телу после стирки, шарики со специальными петельками «причешут» ворсинки и предотвратят появление катышков, а силиконовые с пупырышками не дадут сваляться пуху при стирке верхней одежды.

Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.

Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

Установка и подключение посудомоечной машины: монтаж и подключение посудомойки к водопроводу и канализации

Корректная работа посудомойки зависит не только от качества запчастей и сборки. На бесперебойность функционирования и нормальное исполнение агрегатом основных задач оказывает влияние правильное подключение посудомоечной машины к коммуникациям. Хотите выполнить эту работу самостоятельно, но сомневаетесь, что все получится?

Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны этапы установки техники, подключения розетки, подвода воды и обустройства системы слива. Чтобы не столкнуться с аварией, протечкой или скорым ремонтом, нужно придерживаться рекомендаций производителя, обозначенных в инструкции.

Выбор места с учетом способа установки

Чем раньше вы задумаетесь о приобретении техники, тем меньше хлопот будет при дальнейшем благоустройстве кухни.

Идеальный вариант – комплексный ремонт, включающий в себя:

  • составление проекта;
  • прокладку труб водопровода и канализации;
  • проведение отдельных электролиний для мощных агрегатов;
  • отделку помещения;
  • установку мебели и техники.
Читайте также:  Рейтинг лучших миксеров — разбираемся внимательно

В этом случае риски того, что не хватит ниши для посудомойки или не подойдут ее размеры, сводится к нулю. Стены с выведенными разъемами для подключения выглядят аккуратно, требования техники безопасности соблюдены.

Место монтажа зависит от типа машины, соответственно, от способа ее установки.

Все устройства принято делить на две категории:

  • отдельностоящие, переносные, представляющие собой мобильный агрегат;
  • встраиваемые, стационарные, для монтажа которых необходим шкаф.

Для правильной установки размер посудомоечной машины также имеет большое значение. Выделяют подкатегорию компактных машин, с уменьшенными габаритами.

Среди них есть как отдельностоящие приборы, предназначенные для установки на столешницу или в нишу шкафа, так и встраиваемые.

Варианты расположения посудомоек:

Продумать, как и куда установить посудомоечную машину, нужно заранее. Главным образом следует грамотно расположить агрегат относительно коммуникаций – максимально приблизить его к трубам.

Рекомендуем также в зоне доступности вмонтировать шкафы для посуды и прочей утвари, которая предназначена для мойки в ПММ.

Процесс уборки пройдет гораздо быстрее, если очистка тарелок от крупных кусков, загрузка посуды в лотки посудомойки, выкладывание чистой посуды на полки произойдет с одного и того же места.

Важность использования инструкции

Производители отвечают за качество своей продукции, поэтому новые посудомойки имеют гарантию – от 12 месяцев до 5 лет. Сдать в сервис неисправный китайский агрегат чаще можно в течение 1 года, европейский – 2 лет.

Однако неправильная установка машины, противоречащая требованиям производителя, лишает покупателя права на бесплатный ремонт или замену техники.

Следовательно, главным документом и руководством по монтажу посудомойки становится инструкция. Это книжечка с подробным описанием процесса установки и подключения новой посудомоечной машины к водопроводу и канализации.

Также в инструкции заложены технические требования, которые касаются параметров подключаемой электросети, давления в трубах и др. Характеристики машины также нужно учитывать.

Так, полновстраиваемые ПММ с большой массой размещают на полу, дополнительно фиксируя на стенках шкафа или столешнице. А вот компактные модели можно интегрировать в шкаф, который способен выдержать их вес даже с учетом загруженных контейнеров и воды.

Если в течение полугода какие-то запчасти посудомойки выйдут из строя из-за неправильного расположения шлангов или сильного вибрирования корпуса, их придется менять за свой счет – гарантия снимается.

Подключение ПММ к коммуникациям

Чтобы машина заработала, необходимо обеспечить подачу электричества и холодной воды, а также обустроить слив использованной жидкости в канализацию.

Если отдельная розетка для ПММ установлена во время ремонта, первый этап можно пропустить, однако два следующих выполняются в процессе подключения в любом случае.

Этап #1 – монтаж отдельной розетки

Удлинителем, вставленным в общую розетку, фильтром или тройником пользоваться не рекомендуем.

Подобные «посредники» могут не выдержать нагрузки, выйти из строя или даже расплавиться. Обязательно потребуется отдельное электроустановочное изделие «евро» стандарта, с заземлением и высокой степенью защиты от влаги.

Слишком близко от пола закреплять розеточный блок не советуют – во время протечки вода может попасть внутрь изделия. Минимальное расстояние от напольного покрытия – 15-20 см.

Это актуально для встраиваемых моделей, когда розетку располагают на стене за корпусом посудомойки. Для отдельностоящих агрегатов обычное расположение – на расстоянии 40-90 см от пола.

Кроме розетки потребуется провод, лучше в негорючей изоляции и с сечением, рассчитанным на повышенную нагрузку. Подходящий вариант – медный 3-жильный провод ВВгнг 3*2,5.

Установка розетки с заземлением относится к элементарным бытовым умениям, поэтому многие справляются с ее монтажом самостоятельно. Однако если навыков не хватает, лучше все работы по электрообустройству доверить специалисту.

От розетки провод тянется к электрощиту, где установлен отдельный автоматический выключатель. Аналогичные автоматы рекомендуется предусмотреть на каждый мощный бытовой прибор – при необходимости не придется отключать всю «кухонную» линию.

Даже если вы теоретически знаете, как установить выключатель на дин-рейку, выполнять все электротехнические работы в щитке должен представитель УК или другой обслуживающей организации.

После окончания монтажа необходимо проверить, как работает розетка. Для этого включают автомат и вставляют в розетку вилку простейшего прибора, например, настольной лампы.

Этап #2 – обеспечение подачи воды

Чтобы машину можно было использовать в любое удобное время, следует шланг подачи воды присоединить к трубе или гибкой подводке резьбовым соединением посредством тройника или переходника.

Длина шланга подачи воды – 1-1,5 м. Именно на таком расстоянии от магистрали производители рекомендуют устанавливать посудомойку, чтобы она функционировала правильно.

  • откручиваем гибкий шланг смесителя от трубы;
  • присоединяем тройник с размерами ½ дюйма «мама» и «папа» по прямому отрезку, с ¾-дюймовым отводом сбоку и краном перекрытия воды;
  • для герметичности соединения используем фум-ленту или другой уплотнитель;
  • патрубок ¾ дюйма выводим в удобное для присоединения шланга направление;
  • прикручиваем гибкую подводку на отвод ½ дюйма и шланг посудомойки на боковой отвод;
  • тестируем подачу воды, при необходимости подтягиваем соединения.

В зависимости от того, насколько далеко находится машина от мойки, выбирается тот или иной способ подключения.

Все способы функциональны и по-своему хороши, поэтому решать как своими руками подключить новую посудомоечную машину, придется владельцам агрегата исходя из конкретных условий.

Детали для подключения продаются в магазинах сантехники, поэтому проблем с приобретением тройников, коллекторов, уплотнителей возникнуть не должно. Старайтесь не экономить на деталях и выбирать пусть более дорогие, но качественные узлы и прокладки.

Особенности подключения компактных устройств

В инструкции мини-посудомоек отмечен способ установки без стационарного присоединения к коммуникациям. Перед мойкой шланг подачи воды надевают на носик смесителя, а сливной шланг опускают в раковину.

Читайте также:  Предохранительный клапан в системе отопления: сброс давления с помощью аварийного затвора

Некоторые используют такой способ, однако он таит в себе неудобные моменты:

  • приходится каждый раз проделывать лишние действия;
  • шланги лежат на видном месте и портят общий вид;
  • из-за частого подключения/отключения места соединений быстро разбалтываются и изнашиваются;
  • сильный напор воды может «выбить» шланг из раковины, в итоге произойдет потоп;
  • мойка остается занятой, пока происходит процесс мытья и ополаскивания посуды.

Следовательно, для надежности лучше выбрать определенное место для установки и обеспечить постоянное герметичное подключение.

О подключении к горячему водоснабжению

Возможность подключения к обоим трубопроводам – с горячей и холодной водой – покупатели рассматривают как полезную опцию и даже готовы переплатить за «полезное» дополнение.

Однако существует немало причин, по которым не стоит «экономить» на разогреве машины и использовать горячую воду:

  • по составу горячая вода бывает хуже холодной;
  • электронный блок «вылетит», если температура воды в сети будет выше, чем запрограммировано;
  • при централизованной подаче горячую воду часто отключают.

Сама экономия также ставится под сомнение. Современные модели и так считаются довольно экономными, учитывая небольшое потребление электроэнергии.

А с применением горячей воды некоторые узлы могут раньше времени выйти из строя, и придется значительную сумму потратить на ремонт.

Грубейшей ошибкой считается подсоединение горячей магистрали к устройству, рассчитанному исключительно на подачу холодной воды. Детали машины не выдержат высокой температуры и быстро сломаются.

Этап #3 – устройство слива в канализацию

Отвод стоков – необходимое условие правильной работы посудомойки, для этого предусмотрен сливной шланг.

Существует два способа присоединения его к канализационной магистрали:

  • напрямую в трубу посредством резиновой муфты;
  • через сифон, расположенный под мойкой.

Второй вариант наиболее удачный, так как сразу решает все проблемы: устраняет запахи, предохраняет от обратного тока жидкости, создает необходимое давление в трубе, защищает от протечек.

Придется приобрести новый сифон, если старый не рассчитан на подключение бытовых приборов, и продумать расположение сливного шланга.

Чтобы одновременно соблюсти герметичность соединений и нормальное, без разрежений, давление в магистрали, при прямом подключении (без гидрозатвора) используют «антисифонный» клапан. Это недорогое пластиковое изделие, которое вставляют прямо в прорезь в шланге.

На этом подключение коммуникаций можно считать оконченным. После тестового запуска станет понятным, насколько правильно выполнены соединения шлангов и нужна ли дополнительная герметизация.

Нюансы установки встраиваемой техники

Отдельностоящие агрегаты просто устанавливают на предусмотренное для них место, затем производят подключение. Встраиваемые модели нужно интегрировать в мебельный гарнитур.

Вот несколько полезных рекомендаций, которые могут пригодиться в процессе монтажа встраиваемой техники:

  • размеры шкафа для встраивания должны соответствовать габаритам корпуса посудомойки, для сравнения нужно сверяться с предоставленными производителем схемами;
  • обязательно используйте защитные приспособления, которые находятся в комплекте – металлическую планку для укрепления столешницы, парозащитную пленку;
  • для выравнивания корпуса подкручивайте ножки, обычно их три – две находятся спереди и одна – сзади;
  • не забудьте вставить боковые втулки и зафиксировать корпус саморезами;
  • декоративные панели фиксируйте строго по шаблонам или трафаретам, которые также есть в комплекте поставки.

Посудомойки разных производителей могут иметь конструкционные отличия, поэтому следует опираться только на инструкцию конкретной модели.

В документе четко изложено, как правильно установить посудомоечную машину, в каком порядке нужно производить действия по монтажу и подключению коммуникаций.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы присоединения шлангов к трубам раскрыты в следующем ролике:

Подробная инструкция по навешиванию фасада:

Обеспечение электропитания посудомоечного агрегата рассмотрено в следующем сюжете:

На первый взгляд, все мероприятия по установке посудомойки кажутся простыми и не требующими специальных навыков. Однако в процессе монтажа или подключения зачастую возникают вопросы, поэтому надеяться только на собственные силы не нужно.

Если нет опыта подобных работ, заручитесь поддержкой специалистов. Особенно это потребуется там, где необходимо соблюсти требования техники безопасности.

У вас есть личный опыт установки и подключения посудомоечной машины? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Как установить, подключить и настроить посудомоечную машину?

Содержание

Содержание

Установить посудомоечную машину — дело несложное. Но и в этом простом алгоритме есть куча нюансов, которые нужно учесть. Куда лучше ставить посудомойку, как рассчитать расстояние, какие инструменты нужны и как это сделать пошагово — в этом материале.

Главное в установке посудомойки — продумать место установки, обеспечить доступ к подключаемым коммуникациям и произвести первую настройку перед пуском.

Выбор места: куда можно установить ПММ?

Для установки посудомоечной машины нужно тщательно продумать место — встроить ее можно не в любой участок кухни, важно расположение по высоте, близость коммуникаций, а также соседство с другой крупной кухонной техникой. Перечислим основные моменты, которые обязательно надо учесть.

    Близость коммуникаций: рядом с местом должна быть розетка 220 В, подводка воды, а также слив — сливной шланг ПММ не должен быть длиннее 1,5 м, иначе нагрузка на помпы будет повышенной, что может спровоцировать ее выход из строя.

  • Не рекомендуется размещать ПММ рядом с источниками тепла — это будет негативно влиять на работу и долговечность самой машины. Например, точно плохой идеей будет соседство с электроплитой старого образца — она очень сильно нагревается. А вот с большинством современных плит таких проблем не возникнет — нагрев внешней поверхности корпуса у них минимальный, так что нужно смотреть по ситуации.
  • Соседство со стиральной машиной возможно только в отдельных нишах, вплотную ставить их нельзя: вибрация от стиральной машины может разбить хрупкую посуду и в целом навредить ПММ.
  • Не стоит планировать размещение с самого краю кухонного гарнитура — полноразмерные по высоте модели ПММ встраиваются просто под столешницу, поэтому тогда их боковую поверхность придется чем-то дополнительно закрывать, а это повлечет лишние расходы.
    Читайте также:  Перила из нержавеющей стали: виды и нюансы монтажа поручней из нержавейки

    Соответственно, идеальное место для посудомойки — слева или справа от кухонной мойки, где разом будут доступны все коммуникации.

    Виды встраиваемых ПММ

    На вариантах установки посудомоечной машины также сильно сказывается и тип модели. Всего можно выделить три основных группы по форм-фактору:

    • Полноразмерные. Габариты обычно ≈ 60х60х85 см. Встраиваются просто под столешницу, без шкафа.
    • Узкие. Более компактный вариант с типовыми габаритами 40-45х60х85 см. Встраиваются точно также под столешницу, но занимают меньше места в гарнитуре.
    • Мини-ПММ. К этой условной группе можно отнести низкие модели, предназначенные для установки в нишу шкафа, отдельностоящие, а также настольные посудомоечные машины. Размеры тут могут варьироваться, но, как правило, габариты до 45х55х55 см и меньше.

    Таким образом, для посудомоечных машин с высотой ≈ 85 см встраивание производится под поверхность столешницы, и с помощью регулируемых ножек машина прочно фиксируется, упираясь в столешницу верхней частью.

    В случае же мини-формата ПММ может потребоваться подготовка ниши в шкафу для встраивания. В качестве такого примера рассмотрим установку посудомоечной машины Hyundai DT205 с габаритами 43.8х55х50 см. Соответственно, установить модель получится в стандартный нижний кухонный шкаф шириной 60 см, нужно только соблюсти подходящую высоту ниши — обычно на пару сантиметров больше габаритов самой ПММ.

    При этом посудомоечная машина может позволять навеску декоративного фасада, а может быть и отдельностоящей, с самостоятельной дверцей. Если машина ставится в нишу, стоит учитывать вид дверцы шкафа. Например, боковые петли могут помешать установке и открыванию дверцы ПММ, так что это обязательно надо просчитать.

    Инструменты и расходники

    Инструменты понадобятся в основном для подключения коммуникаций. Список недлинный, причем в некоторых случаях они не потребуются вообще. Но, если речь идет о встраивании ПММ с навеской фасада, то лучше приготовить:

    • Разводной ключ — нужен для установки тройника на подводку воды для подключения ПММ, если он еще не стоит
    • Крестообразная отвертка — для навески фасада, если это необходимо

    Что касается расходников, то могут оказаться нелишними фум-лента и монтажный сантехнический скотч для фиксации шланга слива. Главное, стоит проверить, есть ли у вас гибкий шланг подвода воды к ПММ — он должен быть достаточной длины для выбранного места установки, лучше это тщательно проверить заранее.

    Такой шланг может быть также оборудован защитным механизмом аквастоп, предотвращающим опасность протечки при разрыве — такими шлангам обычно комплектуются более дорогие модели ПММ.

    Также, если у вас некуда подключить шланг забора воды, понадобится докупить тройник и установить его на подвод воды к кухонному смесителю.

    Инструкция

    Перед непосредственным монтажом посудомоечной машины в нишу и подключением коммуникаций очень важно изучить инструкцию, которая прилагается к конкретной модели. Часто пользователи даже не открывают ее, но в данном случае это может привести даже к потере гарантии. Каждый производитель дает свои собственные рекомендации по установке, и в случае их грубого нарушения вам могут в дальнейшем отказать в сервисном обслуживании по гарантии.

    Как правило, в инструкции также указаны все необходимые размеры для встраивания, а также могут быть особые рекомендации для некоторых моделей.

    Подключение к коммуникациям

    Перед установкой посудомоечной машины на место лучше еще раз проверить доступность коммуникаций и нужную длину шлангов и шнура электропитания.

    Подсоединение к водопроводу

    Большинство моделей подключаются только к холодной воде, но есть модели, которые могут также использовать горячую воду. Самый простой вариант подключения — через тройник с краном, предназначенный для подключения ПММ и стиральных машин.

    Он устанавливается непосредственно на трубу подводки воды с резьбой ¾ дюйма, а гибкий шланг смесителя уже подключается к тройнику. Таким образом, у нас будет возможность отключить подачу воды отдельно для ПММ. Конечно, перед работой нужно перекрыть холодную воду в квартире. Также при установке тройника не стоит забывать о намотке пары витков фум-ленты на резьбу.

    Шланг подводки к водозабору ПММ накручивается руками — он имеет резиновые уплотнители, поэтому такого усилия вполне достаточно. Использование фум-ленты здесь совершенно не нужно и может даже навредить.

    Подключение слива к канализации

    Вторым шагом подключаем сливной шланг посудомоечной машины — он должен иметь изгиб на высоте примерно 600-700 мм от пола, а также его конец не должен быть погружен в воду, чтобы избежать засасывания воды обратно в ПММ. Основных вариантов тут два:

      Подключение непосредственно к сифону. Самый простой вариант, но для него на сифоне должна быть предусмотрена соответствующая подводка.

    Подключение к канализационной трубе – через тройник или напрямую. Этот вариант обычно используют, если ПММ ставится удаленно от зоны мойки. Шланг слива удлинять нельзя — он не должен превышать 1,5 м, поэтому остается только врезать в канализацию.

    Первый вариант обычно предпочтительней, так как проще и защищает кухню от неприятных запахов благодаря водяной пробке в сифоне мойки.

    Подключение к сети 220 В

    Для подключения посудомоечной машины к электрической сети необходима отдельная розетка, размещенная в непосредственной близости — шнур питания устройства обычно не длиннее 1,5 м. Также необходимо заземление розетки, пренебрегать этим в случае ПММ точно не стоит.

    Установка фасада

    Фасад, как правило, навешивается на полноразмерные посудомоечные машины. Для этого в комплекте предусмотрен набор монтажа — скобки, саморезы и прочее.

    Читайте также:  Обои-компаньоны для спальни

    Фасад стоит вешать только после полного подключения ПММ и финальной настройки положения машины. Все, что нужно — закрепить фиксирующие планки на саморезы и прикрепить их к дверце фасада. В инструкции к ПММ будет подробно описан этот процесс.

    Настройка перед первым запуском

    Итак, все коммуникации к ПММ подведены, и устройство встроено в кухонный гарнитур. Но не торопитесь загружать посуду в лотки — нужно настроить устройство перед первым запуском.

    Настройка состоит из следующих шагов:

    1. Задайте уровень расхода соли в соответствии с жесткостью воды. Чем жестче вода, тем больший уровень нужно выставить. Определить параметр жесткости можно специальным тестом (визуально жесткую воду можно определить по белым разводам на мойке).
    2. Загрузите соль в контейнер. Он расположен на дне машины и закрыт отдельной крышкой. Перед первой мойкой нужно залить этот отсек водой доверху и не забыть завинтить крышку.

    Залейте ополаскиватель в бачок и добавьте моющее средство. Расход ополаскивателя настраивается — для первых моек лучше оставить его средним, в дальнейшем же отрегулировать — увеличить, если посуда не блестит или медленно сохнет.

    При первом включении у ПММ скорее всего будут гореть индикаторы, указывающие на необходимость заполнения отсека с солью и ополаскивателем.

    После заполнения индикаторы должны погаснуть, и тогда уже можно приступать к загрузке посуды и мойке. После первого цикла необходимо тщательно проверить места соединения шлангов и слива, чтобы сразу обнаружить и устранить возможные протечки.

    Заключение

    Итак, подключить посудомоечную машину самостоятельно не так уж сложно — по крайней мере, если доступны все необходимые коммуникации.

    Главное, что нужно помнить — не стоит пренебрегать рекомендациями производителя, изложенными в инструкции, и не забывайте о дальнейшем уходе за устройством. Важно периодически очищать фильтры от возможных остатков пищи, своевременно добавлять соль и ополаскиватель, и тогда посудомойка не только прослужит вам долго, но и будет выполнять свою функцию максимально качественно.

    Как подключить посудомоечную машину своими руками

    Агрегаты для мойки легко справляются с легким загрязнением столовой посуды, до блеска очищают сковородки, кастрюли от трудноудаляемого налета. Вода в посудомоечной машине нагревается до высоких температур, вместе с этим используются агрессивные моющие препараты. Для работы автомату не требуется водопровод горячего водоснабжения, но такое подключение предусмотрено.

    1. Основные типы посудомоечных машин
    2. Выбор места для посудомойки
    3. Подготовка инструментов и комплектующих
    4. Установка встраиваемой техники в нишу
    5. Подключение к электросети
    6. Подключение к водопроводу и канализации

    Основные типы посудомоечных машин

    Впускают агрегаты для домашнего и промышленного использования. Модели отличаются вместительностью и габаритами.

    Посудомоечные агрегаты разделяют по признакам:

    • рабочий режим (ускоренная мойка, био-процесс, кипячение, усиленное ополаскивание и др.);
    • шумность функционирования — это важно, если машина работает ночью;
    • объем потребляемой воды;
    • количество используемой электроэнергии (мощность);
    • длительность стандартного моечного цикла;
    • возможность встроить в корпусный мебельный гарнитур на кухне;
    • вероятность работы от централизованного горячего водоснабжения;
    • вид загрузки посуды (откидывающаяся крышка, выдвигающиеся ящики).

    Промышленные установки делят на фронтальные, купольные и туннельные по типу работы. Фронтальные имеют сходство с бытовыми агрегатами с дверкой на передней части и панелью регулирования. Внутренности делают из стали, такие машины надежные, функциональные, служат длительно.

    Купольные виды относят к оригинальной категории без дверок. Моющая настольная конструкция накрывает ящик с посудой, поэтому машина имеет аналогичное наименование. Такие установки монтируют одновременно с дополнительным столом для сортировки и раковиной.

    Туннельные агрегаты отличаются высокой производительностью и крупными габаритами. Их ставят в больших кухонных помещениях ресторанов, отелей, других заведений. Посуду подают на конвейер, передвигающий ее к моющему отделению. Из него выходят чистые кастрюли, тарелки.

    Современные машины снабжают дополнительными устройствами для расширения функциональности:

    • насос для смешивания воды и моющих средств;
    • ополаскиватель для избавления от разводов;
    • блокиратор от случайного включения;
    • выпадающая дверка для доступа к многоэтажному стеллажу;
    • мусоросборник для пищи;
    • микропроцессорное управление;
    • световые диоды и индикаторы, экран для считывания информации;

    Современные машины имеют встроенный датчик поворота положения для нахождения водяного сопротивления, чтобы оптимизировать количество жидкости. Биметаллическое реле открывает вход для поставки моющего препарата во время работы. Есть модели с двойными и одинарными ящиками, внешняя панель бывает стандартного черного, белого, серого и металлического цвета.

    Выбор места для посудомойки

    Настольная посудомоечная машина

    Установка посудомоечной машины осложняется небольшой площадью кухонь, особенно старой планировки. Ранее такие агрегаты не входили в перечень обязательной бытовой техники, поэтому размещать их бывает трудно.

    Для установки в сложных условиях есть несколько проверенных вариантов:

    • На столе. Версия подходит, если в кухне есть много горизонтальных поверхностей, которые не задействуются при приготовлении пищи. Такие горизонтальные модели устанавливают на плоскости столешницы под навесными корпусами шкафов.
    • Внутри мебели. В обычном шкафу убирают заднюю стенку и полки. Эта версия подходит, если в кухне достаточно полок, пеналов и шкафов для хранения вещей, продуктов. Вариант позволит не менять дизайн мебели, заполнит внутреннее пространство шкафа, а полезная площадь пола не уменьшится.
    • Между столами и шкафами. Подходит, если есть возможность раздвинуть мебель на нужное расстояние. Иногда соседние столы и мебель объединяют общей столешницей, под которой устанавливают агрегат.
    • Пол столом. Небольшие по высоте машины ставят под столом, если это не гостевой вариант. Для расположения людей и принятия пищи нужно пространство для ног, поэтому такая версия подходит для рабочего, а не обеденного стола.
    • Под электрической плитой или варочной поверхностью. Если панель независимая (без духового шкафа), снизу можно выполнить монтаж посудомоечной машины.

    Отдельно стоящие агрегаты для мойки ставят, если встроить в существующий гарнитур не получается. Обычно такое место находят в углу, после окончания рабочей столешницы, если остается расстояние до стены.

    Для встраивания выбирают машины по габаритам:

    • Узкие. По высоте около 80 см, ширине —44 см, глубине —55 см. Ставят в нише шкафа, под столом, столешницей.
    • Компактные. Вертикально вытянутые модели по ширине 55 см, глубине 50 см. Можно размещать на столе, широкой столешнице, объединенной с подоконником.

    Полноразмерные модели имеют габариты по высоте 82 см, ширине — 60, глубине — 55 см. Их можно встраивать или ставить отдельно от мебели.

    Подготовка инструментов и комплектующих

    Подключают моющие агрегаты с помощью медного многожильного кабеля (2,5 мм) в изоляции. Для фиксации провода в стене или открытым способом нужны пластиковые каналы по длине установки.

    Другие необходимые комплектующие для подключения к электричеству:

    • розетка с защитой от влаги (водорозетку), защитной крышкой, клеммой на заземление;
    • внешняя розетка или внутренняя с подрозетником;
    • соединительные колодки для проводов;
    • автоматы и устройство УЗО или дифавтоматы;
    • изоленту, гипс для заделки штроб.

    Чтобы присоединить посудомойку к канализации и водопроводу потребуются комплектующие:

    • латунный тройник с запорным краном или отдельный вентиль;
    • сифон (гидрозатвор) с выводом для мойки и другой техники, например, стиралки;
    • фум-лента для изоляции стыков;
    • хомуты для крепления шлангов;
    • тройник для отвода отработанной воды в канализацию;
    • канализационные коллекторы диаметром 50 мм;
    • резиновые прокладки;
    • проточный фильтр со съемными расходниками.

    Из инструментов готовят отвертки крестовые и прямые, плоскогубцы, гаечный ключ. Для создания уклона труб используют лазерный или пузырьковый уровень. Потребуется дрель, коронки, нож, рулетка, карандаш. Борозды в стене под разводку провода делают болгаркой с кругом по камню.

    Установка встраиваемой техники в нишу

    Часто посудомойку встраивают в шкаф, для этого убирают внутренние полки. Дверь снимают, выкручивая саморезы на петлях.

    Дальнейший порядок работ:

    • Удаляют элементы, на которых располагались полки. Если шкаф можно выдвинуть из общего кухонного гарнитура, его отделяют и вытаскивают для удобства.
    • На задней стенке размечают места отверстий для подсоединения водопровода, слива посудомоечной машины, участки высверливают коронкой на дрели, иногда тыльную стенку просто удаляют.
    • Розетку размещают так, чтобы удобно было достать и отключить при необходимости, она может быть на боковой стене внутри шкафа или на стене над столешницей.
    • Можно установить двойную розетку вместо одинарной в готовую коробку, если такая уже присутствует на стене, а ее мощность позволяет выдержать суммарное подключение еще одного агрегата.

    Внутренность ниши обшивают целлофаном, полиэтиленом или красят водостойкой краской. Такая обработка предохранит деревянные стенки от набухания, если при работе машинки будет выделяться пар.

    Шкаф устанавливают на место, машинку подсоединяют к водопроводной и канализационной сети.

    Подключение к электросети

    Подавать электричество к посудомойке можно только после подключения посудомоечной машины к водопроводу. Перед включением вилки проверяют протечки, герметичность стыков водяных труб. Обязательно делают заземление или зануление, чтобы избежать неприятностей при перегрузке, поступлении тока на корпус машины.

    Правила подсоединения:

    • Если машинка с нагревательным элементом для воды, для подключения желательно протянуть кабель от щитка, чтобы установить на нем выключатель-автомат.
    • Для защиты устанавливают автоматическое устройство УЗО и автоматы, или монтируют дифференциальный автомат.
    • В распределительной колодке фазный провод коричневого или черного колера стыкуют с выводом дифавтомата, на котором нет обозначения, или стоит цифра 2.
    • Провод зануления синего цвета соединяют с контактом дифавтомата, где есть литера N. Зелено-желтый шнур стыкуют с заземляющим кабелем.

    Принцип работы пластинчатого теплообменника

    Устройство и принцип работы пластинчатого теплообменника

    Пластинчатый теплообменник является новым и универсальным прибором для обогрева и охлаждения помещений.

    Как протекают процессы в пластинчатом теплообменнике

    Пластины разборного пластинчатого теплообменника устанавливаются одна за другой с поворотом на 180 ° .

    Эта компоновка создает теплообменный пакет с четырьмя коллекторами для подвода и отвода жидкостей.

    Первая и последняя пластины не участвуют в процессе теплообмена, задняя пластина выполняется обычно без портов.

    На схеме представлен пластинчатый теплообменник для отопления самой простой конструкции с патрубками, расположенными по разные стороны агрегата.

    1, 11 – подающий и обратный патрубки для подключения греющей среды (теплоносителя); 2, 12 – входной и выходной патрубки нагреваемой среды; 3 — передняя неподвижная плита; 4, 14 – отверстия для протока теплоносителя; 5 – малая уплотнительная прокладка в виде кольца; 6 – рабочая теплообменная пластина; 7 – верхняя направляющая; 8 – задняя подвижная плита; 9 – задняя опора; 10 – шпилька; 13 – большая прокладка по контуру пластины; 15 – нижняя направляющая.

    Во время работы в каждой секции, кроме первой и последней, происходит интенсивный обмен теплом через пластины сразу с двух сторон.

    Обе среды протекают через свои секции навстречу друг другу, нагревающая подается сверху и выходит через нижний патрубок, а нагреваемая – наоборот.

    Как это работает, отображает функциональная схема пластинчатого теплообменника:

    Особенности конструкции

    Пластинчатый теплообменник состоит из следующих элементов:

    • Передней неподвижной плиты с патрубками. Через последние в теплообменник попадают обе рабочие среды.
    • Верхней и нижней направляющих штанг. Эти элементы необходимы для придания жесткости всей конструкции. Ту же функцию выполняет задняя опора устройства.
    • Задней подвижной плиты.
    • Самих пластин.
    • Уплотнительных прокладок, служащих одновременно разграничителями между пластинами.

    Современный пластинчатый теплообменник: принцип работы

    Функционирует устройство этого типа по перекрестной схеме.

    Секции поочередно заполняются нагреваемой и охлаждаемой средой.

    Теплообмен между ними происходит через пластины.

    Заполнение секций в процессе работы устройства обеспечивают прокладки-уплотнители разной формы.

    Последние могут или пропускать среду, или задерживать ее. Теплообменники пластинчатые устроены так, что среды в них перемещаются навстречу друг другу. При этом нагревающая подается сверху и выходит в нижний патрубок, а охлаждаемая, соответственно, наоборот.

    Таким образом функционируют все подобные устройства. Принцип работы пластинчатого теплообменника для ГВС точно такой же, как у моделей, предназначенных для кондиционирования, охлаждения смазочных материалов и проч. Единственное отличие состоит в проходящих через корпус видах сред. В модели для ГВС — это, соответственно, вода, в других устройствах такого типа обмен может происходить между растворами, маслами, газами и т. д.

    Уплотнители теплообменников

    От качества этих элементов зависит долговечность и надежность теплообменника.

    Уплотнители предотвращают смешивание сред и направляют их по определенной траектории.

    На настоящий момент в теплообменниках используется всего две разновидности подобных элементов: клипсовые и клеевые. Для изготовления уплотнителей обычно применяются материалы на основе каучука. Это могут быть, к примеру, EPDM, ПВР, витон и т. д.

    Клеевые уплотнители крепятся в специальных канавках на эпоксидку. Клипсовые варианты устанавливаются посредством специальных фиксирующих элементов.

    Сфера применения

    Пластинчатый теплообменник может использоваться:

    1. На механическом производстве. С применением таких устройств охлаждаются смазочные жидкости, гидравлические и трансмиссионные масла и т. д.
    2. В поршневых и турбинных двигателях.
    3. В энергетических станциях.
    4. В компрессорах.
    5. В судоходстве. На судах теплообменники применяют в основном для центрального охлаждения.
    6. В легкой промышленности.
    7. В машиностроении и металлообработке.
    8. В системах отопления и кондиционирования.

    Виды теплообменных аппаратов

    Теплообменные аппараты подразделяются на несколько групп в зависимости от:

    • типа взаимодействия сред (поверхностные и смесительные);
    • типа передачи тепла (рекуперативные и регенеративные);
    • типа конструкции;
    • направления движения теплоносителя и теплопотребителя (одноходовые и многоходовые).

    Наиболее наглядно классификация теплообменных аппаратов представлена на следующем изображении:

    Рис. 1. Виды устройств теплообменников в зависимости от принципа работы

    По типу взаимодействия сред

    Поверхностные

    Теплообменные аппараты данного вида подразумевают, что среды (теплоноситель и теплопотребитель) между собой не смешиваются, а теплопередача происходит через контактную поверхность – пластины в пластинчатых теплообменниках или трубки в кожухотрубных.

    Смесительные

    Кроме поверхностных теплообменников используются агрегаты, в основе эксплуатации которых лежит непосредственный контакт двух веществ.

    Наиболее известным вариантом смесительных теплообменников являются градирни:

    Рис. 2. Градирни – один из видов смесительных ТО

    Градирни используются в промышленности для охлаждения больших объемов жидкости (воды) направленным потоком воздуха.

    К смесительным теплообменникам относятся:

    • паровые барботеры;
    • сопловые подогреватели;
    • градирни;
    • барометрические конденсаторы.

    По типу передачи тепла

    Рекуперативные

    В данном виде устройств теплопередача происходит непрерывно через контактную поверхность. Примером такого теплообменного аппарата является .

    Регенеративные

    Отличаются от рекуператоров тем, что движение теплоносителя и теплопотребителя имеют периодический характер. Основная область применения таких установок – охлаждение и нагрев воздушных масс.

    Установки с подобным типом действия нужны в многоэтажных офисных зданиях, когда теплый отработанный воздух выходит из здания, но его энергию передают свежему входящему потоку.

    Рис. 3. Регенеративный теплообменник

    На изображении видно, как в теплообменник поступают 2 потока: горячий (I) и холодный (II). Проходя через коллектор 1 горячая среда нагревает гофрированную ленту, свернутую в спираль. В это время через коллектор 3 проходит холодный поток.

    Спустя какое-то время (от нескольких минут до нескольких часов), когда коллектор 1 заберет достаточное количество тепла (точное время зависит от тех. процесса), крыльчатки 2 и 4 поворачиваются.

    Таким образом изменяется направление потоков I и II. Теперь холодный поток идет через коллектор 1 и забирает тепло.

    По типу конструкции

    Вариаций конструкций теплообменных аппаратов очень много. Их выбор и подбор конкретной модели зависит от большого количества условий эксплуатации и технических характеристик:

    • мощность теплообменника;
    • давление в системе;
    • тип сред (агрессивные или нет);
    • рабочие температуры;
    • прочие требования.

    Конструкция теплообменных пластин

    Главная деталь в пластинчатом теплообменном оборудовании – пластины для передачи тепла. Их изготавливают холодной штамповкой из стойких к окислению материалов. Толщина теплопередающей пластины составляет от 0,4 до 1 мм.

    Собранный теплообменный пакет состоит из плотно прилегающих друг к другу пластин, образующих каналы в виде щелей. Лицевые стороны пластин имеют углубление по контуру под резиновую прокладку. Благодаря им пластины герметично прилегают друг к другу.

    В каждой пластине имеется четыре отверстия для жидкости:

    • два отверстия для горячей жидкости (подведение и отвод);
    • два отверстия для улучшения точного прилегания пластин. В них установлены уплотнители меньшего размера, чтобы изолировать среды с разными температурами.

    Протекание жидкости в пластинчатом теплообменники выполнено так, чтобы происходило завихрение течений. Все это способствует более интенсивному теплообмену с относительно малым сопротивлением протекания жидкости. А при небольшом сопротивлении потоку менее интенсивно накипают отложения на стенки аппарата.

    Петлевидные потоки жидкости вдоль пластин могут неоднократно производить обмен тепла. Благодаря этому даже при большой разнице нагреваемой среды и источника тепла достигается качественный теплообмен. В итоге разница в температуре двух сред минимальна. Для многократного теплообмена выводят патрубки в прижимной плите, а не только в неподвижной.

    Рис. 4. Устройство РПТО

    Схема

    По схеме работы теплообменники делят на две разновидности:

    • одноходовые;
    • многоходовые.

    Одноходовый теплообменник устроен так, что каждая среда протекает через щелевые каналы один раз.

    После этого жидкость поступает в сборный коллектор и оттуда — в трубопровод.

    При таком исполнении все присоединительные патрубки находятся с одной стороны устройства — на неподвижной плите. Подвижную плиту можно двигать как угодно, так что разбирать теплообменник для обслуживания и ремонта ничто не мешает.

    Многоходовая схема применяется в тех случаях, когда в греющей среде после одного прохода остается еще много тепла.

    Такое наблюдается в следующих случаях:

    • пластины имеют маленькую площадь либо в кассете их установлено малое количество;
    • расходы двух сред очень сильно отличаются;
    • разность температур греющей и нагреваемой среды невелика, поэтому теплообмен протекает с низкой интенсивностью.

    В кассету многоходового пластинчатого теплообменника добавляются пластины только с двумя портами, расположенными с одной стороны. Благодаря этому, каждая среда протекает по каналам два раза или более, так что нагреваемая среда усваивает от греющей намного больше тепла, чем при одноходовой схеме.

    Преимущества

    • возможность монтажа и демонтажа устройства непосредственно на месте, где будет эксплуатироваться пластинчатый теплообменник;
    • установка в тепловых системах без должной водоподготовки;
    • незначительный вес;
    • возможность быстро и легко изменять тепловую мощность путём дополнительной установки пластин;
    • гибкая регулировка температурного режима в системе.

    Основные особенности конструкции

    Для изготовления пластин применяются сплавы, характеризующиеся стойкостью к образованию коррозии. Это обеспечивает им должный уровень надежности и гарантирует долговечность.

    В собранном виде теплообменник отличается довольно плотным размещением пластин. Благодаря этому образовываются щелевые каналы. Их герметичность достигается за счет применения дополнительных контурных прокладок из резины.

    На всех пластинах присутствуют отверстия в количестве четырех штук. Два из них обеспечивают нагревание сред. Оставшаяся пара изолируется. Данная мера исключает недопустимое смешивание жидкостей.

    Особенностью работы пластинчатых теплообменников являются довольно небольшие гидравлические сопротивления. Кроме того, следует отметить тот факт, что на поверхности пластин практически не образуется накипь.

    При условии размещения дополнительных патрубков на прижимной плите, реализуется возможность осуществления многократного теплообмена сред. Подобный подход актуален в ситуациях, когда речь идет о незначительной разнице в температуре двух сред, а также при условии ощутимого отличия в их расходе.

    Оборудование для промывки теплообменников

    Принцип работы теплообменника

    Во время осуществления теплообмена движение жидкостей происходит по направлению друг к другу. Наличие специального элемента из стали или дополнительного резинового уплотнения позволяет предотвратить смешение жидкостей в тех местах, где существует возможность протекания.

    В зависимости от того, в каких именно условиях планируется эксплуатация конкретного теплообменника, количество пластин, а также способ обработки их поверхности, могут отличаться. Это относится и к применяемым расходным материалам.

    Так, производители предлагают не только изделия из доступной нержавеющей стали, но и модели, выполненные из современных сплавов, устойчивые к длительному воздействию агрессивных сред.

    Пластинчатый теплообменник: схема и принцип работы

    Эффективный и экономичный нагрев или охлаждение рабочей среды в современной промышленности, жилищно-коммунальной сфере пищевой и химической отраслях осуществляется с помощью теплообменников (ТО). Существует несколько типов теплообменных агрегатов, однако наибольшее распространение получили пластинчатые теплообменники.

    В статье будут подробно рассмотрены конструкция, область применения и принцип работы пластинчатого теплообменника. Особое внимание будет уделено конструктивным особенностям различных моделей, правилам эксплуатации и особенностям технического обслуживания. Кроме того, будет представлен перечень ведущих отечественных и зарубежных производителей пластинчатых ТО, продукция которых пользуется повышенным спросом у российских потребителей.

    Устройство и принцип работы

    Конструкция разборного пластинчатого теплообменника включает в себя:

    • стационарную переднюю плиту на которой монтируются входные и выходные патрубки;
    • неподвижную прижимную плиту;
    • подвижную прижимную плиту;
    • пакет теплообменных пластин;
    • уплотнения из термостойкого и устойчивого к воздействию агрессивных сред материала;
    • верхнюю несущую базу;
    • нижнюю направляющую базу;
    • станину;
    • комплект стяжных болтов;
    • Набор опорных лап.

    Такая компоновка агрегата обеспечивает максимальную интенсивность теплообмена между рабочими средами и компактные габариты устройства.

    Конструкция разборного пластинчатого теплообменника

    Чаще всего, теплообменные пластины изготавливаются методом холодной штамповки из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 1 мм, однако, при использовании в качестве рабочей среды химически активных соединений, могут использоваться титановые или никелевые пластины.

    Все пластины, входящие в состав рабочего комплекта, имеют одинаковую форму и устанавливаются последовательно, в зеркальном отражении. Такая методика установки теплообменных пластин обеспечивает не только формирование щелевых каналов, но и чередование первичного и вторичного контуров.

    Каждая пластина имеет 4 отверстия, два из которых обеспечивают циркуляцию первичной рабочей среды, а два других изолируются дополнительными контурными прокладками, исключающими возможность смешивания рабочих сред. Герметичность соединения пластин обеспечивается специальными контурными уплотнительными прокладками, изготовленными из термостойкого и устойчивого к воздействию активных химических соединений материала. Устанавливаются прокладки в профильные канавки и фиксируются с помощью клипсового замка.

    Принцип работы пластинчатого теплообменника

    Оценка эффективности любого пластинчатого ТО осуществляется по следующим критериям:

    • мощности;
    • максимальной температуре рабочей среды;
    • пропускной способности;
    • гидравлическому сопротивлению.

    Исходя из этих параметров подбирается необходимая модель теплообменника. В разборных пластинчатых теплообменниках регулировать пропускную способность и гидравлическое сопротивление можно, изменяя количество и тип пластинчатых элементов.

    Интенсивность теплообмена обусловлена режимом течения рабочей среды:

    • при ламинарном течении теплоносителя интенсивность теплообмена минимальна;
    • для переходного режима характерно увеличение интенсивности теплообмена за счет появления завихрений в рабочей среде;
    • максимальная интенсивность теплообмена достигается при турбулентном движении теплоносителя.

    Рабочие характеристики пластинчатого ТО рассчитываются для турбулентного течения рабочей среды.

    В зависимости от расположения канавок, различают три типа теплообменных пластин:

    1. с «мягкими» каналами (канавки расположены под углом 60 0 ). Для таких пластин характерна незначительная турбулентность и небольшая интенсивность теплообмена, однако «мягкие» пластины обладают минимальным гидравлическим сопротивлением;
    2. со «средними» каналами (угол рифления от 60 до 30 0 ). Пластины являются переходным вариантом и отличаются средними показателями турбулентности и интенсивности теплопередачи;
    3. с «жесткими» каналами (угол рифления 30 0 ). Для таких пластин характерна максимальная турбулентность, интенсивный теплообмен и значительное увеличение гидравлического сопротивления.

    Для увеличения эффективности теплообмена движение первичной и вторичной рабочей среды осуществляется в противоположном направлении. Процесс теплообмена между первичной и вторичной рабочими средами происходит следующим образом:

    1. Теплоноситель подается на входные патрубки теплообменника;
    2. При перемещении рабочих сред по соответствующим контурам, сформированным из теплообменных пластинчатых элементов, происходит интенсивная теплопередача от нагретой среды нагреваемой;
    3. Через выходные патрубки теплообменника нагретый теплоноситель направляется по назначению (в отопительные, вентиляционные, водопроводные системы), а остывший теплоноситель снова попадает в рабочую зону теплогенератора.

    Принцип работы пластинчатого теплообменного аппарата

    Для обеспечения эффективной работы системы необходима полная герметичность теплообменных каналов, которая обеспечивается уплотнительными прокладками.

    Требования к прокладкам

    Для обеспечения полной герметичности профильных каналов и предотвращения утечки рабочих сред, уплотнительные прокладки должны обладать необходимой термостойкостью и достаточной устойчивостью к воздействиям агрессивной рабочей среды.

    В современных пластинчатых теплообменниках применяются следующие виды прокладок:

    • этиленпропиленовые (EPDM). Применяются при работе с горячей водой и паром в температурном диапазоне от -35 до +160 0 С, непригодны для жирных и масляных сред;
    • NITRIL прокладки (NBR) используются для работы с маслянистыми рабочими средами, температура которых не превышает 135 0 С;
    • VITOR прокладки рассчитаны на работу с агрессивными рабочими средами при температуре не более 180 0 С.

    На графиках представлена зависимость срока службы уплотнений от условий эксплуатации:

    Что касается крепления уплотнительных прокладок, существует два способа:

    • на клей;
    • с помощью клипсы.

    Первый способ из-за трудоемкости и длительности укладки применяется редко, кроме того, при использовании клея значительно усложняется техническое обслуживание агрегата и замена уплотнений.

    Клипсовый замок обеспечивает быстрый монтаж пластин и простоту замены вышедших из строя уплотнений.

    Виды пластинчатых теплообменных аппаратов и их применение

    По способу соединения теплообменных пластин теплообменник может быть:

    • разборной;
    • паяный;
    • полусварной;
    • сварной.

    Конструкция и принцип работы разборных пластинчатых ТО были описаны выше. Рассмотрим более подробно особенности конструкции и область применения паяных, полусварных и сварных теплообменников.

    Паяный пластинчатый теплообменник

    Агрегат широко используется для:

    • нагрева и охлаждения рабочих сред;
    • испарения;
    • конденсации;
    • утилизации и рекуперации тепловой энергии.

    Теплообменные пластины ППТО изготавливаются из нержавеющей стали. Сборка пакета осуществляется аналогично с разборными теплообменниками, после чего производится пайка медным или никелевым припоем, в зависимости от агрессивности рабочей среды: для более агрессивных сред используется никель.

    К наиболее существенным преимуществам паяных ПТО можно отнести:

    • высокую надежность;
    • возможность работы в широком температурном диапазоне;
    • легкость и небольшие габариты;
    • надежность конструкции;
    • простоту монтажа и технического обслуживания;
    • доступную стоимость.

    Особенно хорошо паяные ПТО зарекомендовали себя в холодильных и замкнутых отопительных системах.

    Полусварные пластинчатые теплообменники

    Главной конструктивной особенностью полусварных теплообменников является попарное сваривание штампованных пластин, в результате чего формируется отдельный герметичный модуль. Сборка ПСПТО осуществляется также, как и разборного теплообменника, различие состоит в том, что вместо отдельных пластин используются готовые сварные модули.

    Между первичными и вторичными модулями устанавливаются прокладки из термостойкой резины. Отсутствие внутренних прокладок позволяет существенно увеличить рабочее давление в системе и температуру рабочей среды.

    Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам ПСПТО получили широкое распространение следующих областях:

    • в системах вентиляции и кондиционирования;
    • в химическом и фармацевтическом производстве;
    • в пищевой промышленности;
    • в системах рекуперации;
    • в отопительных системах;
    • в системах централизованной подачи горячей воды.

    Среди наиболее значимых преимуществ данной конструкции можно выделить:

    • широкий диапазон рабочих температур;
    • отсутствие герметизирующих прокладок;
    • инертность к агрессивным рабочим средам;
    • простоту монтажа и технического обслуживания.

    В отличии от сборных ПТО, полусварные агрегаты практически полностью исключают возможность неправильной сборки.

    Сварные пластинчатые теплообменники

    Отсутствие уплотнений является главной особенностью конструкции сварных теплообменных аппаратов. Гофрированные пластины сварены в один блок, в котором рабочая среда протекает по внутренним каналам, а нагреваемая – по внешним.

    Применяются СПТО при работе с агрессивными средами при повышенных температурах и высоком давлении рабочих сред.

    Конструктивные особенности сварных теплообменников обеспечивают следующие преимущества:

    • компактность;
    • высокий коэффициент теплопередачи;
    • незначительные теплопотери;
    • простоту технического обслуживания.

    Отсутствие уплотнений в сварных ПТО обеспечивает полную герметичность рабочих каналов, что позволяет работать в экстремальных условиях.

    Технические характеристики

    Как правило, технические характеристики пластинчатого теплообменника определяются количеством пластин и способом их соединения. Ниже приведены технические характеристики разборных, паяных, полусварных и сварных пластинчатых теплообменников:

    Пластинчатые теплообменники: принцип работы, устройство, сферы и особенности применения

    Надежные, безопасные и простые в обслуживании пластинчатые теплообменники приходят на смену устаревшим кожухотрубным агрегатам. Они лучше справляются с передачей энергии от первичного контура к вторичному и отлично выдерживают колебания давлений. Устройства имеют гораздо меньшие габариты и работают быстрее.

    В этой статье мы детально рассмотрим конструкцию пластинчатого теплообменника, принцип работы оборудования, сферы применения и особенности эксплуатации этих высокопроизводительных агрегатов.

    Устройство пластинчатого теплообменника. Выгодные отличия от кожухотрубных конструкций. Особенности элементов

    Эффективность работы кожухотрубных агрегатов увеличивается за счет наращивания длины змеевика. При этом даже крупногабаритные установки во многих случаях не могут обеспечить нужный уровень расхода нагреваемой среды.

    С пластинчатыми теплообменниками дело обстоит иначе. Площадь передачи энергии регулируется путем добавления и удаления пластин одинаковых размеров. Устройства с меньшими габаритами гораздо лучше справляются со своими задачами и обеспечивают большой расход нагреваемой жидкости. Это, к примеру, особенно важно для нужд ГВС.

    Рассмотрим конструктивные особенности и принцип работы пластинчатых теплообменников более подробно.

    Схема типового пластинчатого теплообменника

    На размещенной ниже схеме представлен агрегат самой простой конструкции.

    В состав типового теплообменника входят следующие элементы:

    • патрубки (подающий и обратный) для подключения первичного контура — 1, 11;
    • передняя (неподвижная) и задняя (подвижная) плиты — 3, 8;
    • патрубки (входной и выходной) для подключения вторичного контура — 2, 12;
    • отверстия для протока теплоносителя — 4, 14;
    • рабочая пластина — 6;
    • малая уплотнительная прокладка (кольцо) — 5;
    • направляющие (верхняя и нижняя) — 7, 15;
    • задняя опора — 9;
    • шпилька — 10;
    • большая прокладка, расположенная по контуру пластины — 13.

    На каждой плите выполнено рельефное гофрирование. Это увеличивает поверхность теплообмена. Элементы располагаются под углом в 180° по отношению друг к другу.

    Патрубки могут находиться как с обеих сторон аппарата, так и с одной. Принцип работы пластинчатого теплообменника от этого не меняется.

    Особенности изготовления теплообменных пластин

    На производство пластин для теплообменников идет нержавеющая сталь. Она отлично сопротивляется воздействиям высоких температур и некачественных сред. Основные элементы теплообменников получают методом штамповки. Только этим способом можно изготовить гофрированную плиту с сохранением ключевых характеристик металла. Для выпуска пластин подойдет не каждая нержавеющая сталь. Производители используют специальные марки (к примеру, 08Х18Н10Т).

    Для получения рельефной поверхности применяют технологию Off-Set. В результате на изделиях появляются канавки, которые могут располагаться симметрично или нет. Рельеф увеличивает площадь соприкосновения пластин с теплоносителем и нагреваемой средой и служит для равномерного распределения жидкостей.

    Производители применяют два вида рифления для выпуска теплообменных плит.

    1. Термически жесткое. Канавки расположены под углом в 30°. Пластины с жестким рифлением имеют максимальную теплопроводность, но не выдерживают высокое давления со стороны циркулирующего теплоносителя.
    2. Термически мягкое. Канавки расположены под углом в 60°. Такие плиты, наоборот, выдерживают высокое давление, но отличаются низкой теплопроводностью.

    Комбинируя пластины различных типов, вы сможете создать теплообменник с наиболее оптимальным коэффициентом полезного действия. При этом следует учесть тот факт, что для эффективной работы аппарат должен функционировать в турбулентном режиме. Необходимо добиться того, чтобы при высокой теплоотдаче жидкость по каналам текла без затруднений.

    Особенности изготовления и крепления прокладок

    Для получения максимальной герметичности прокладки для теплообменников изготавливают из различных полимерных материалов. Применяют EPDM (этиленпропилен) и резину NBR. Материалы выдерживают разные нагрузки. Диапазон рабочих температур этиленпропилена — от -30 до + 170 °C. Максимальный предел NBR — +110 °С.

    Прокладки крепят к пластинам при помощи клипс и клеевых составов. Первый способ применяют гораздо чаще.

    Центровка прокладок по направляющим происходит в автоматическом режиме. В процессе установки пластин не приходится ничего поддерживать и подталкивать. Окантовка манжеты создает надежный барьер, исключающий возможность утечки теплоносителя.

    Принцип работы скоростного пластинчатого теплообменника

    Принцип работы пластинчатого теплообменника заключается в следующем. Пространство между пластинами заполняется попеременно нагреваемой средой и теплоносителем. Очередность регулируют прокладки. В одной секции они открывают путь теплоносителю, а в другой — нагреваемой среде.

    В процессе работы скоростного пластинчатого теплообменника интенсивная передача энергии происходит во всех секциях, кроме первой и последней. Жидкости движутся навстречу друг другу. Теплоноситель подается сверху, а холодная среда — снизу. Визуально принцип работы пластинчатого теплообменника представлен на размещенной ниже схеме.

    Как видите, все довольно просто. Чем больше пластин, тем лучше. По этому принципу наращивают эффективность пластинчатых теплообменников.

    Классификация пластинчатых теплообменников по принципу работы и конструкции

    По принципу работы пластинчатые теплообменники разделяют на три категории.

      Одноходовые конструкции. Теплоноситель циркулирует в одном и том же направлении по всей площади системы. Основа принципа работы оборудования — противоток жидкостей.

  • Многоходовые агрегаты. Их используют в тех случаях, когда разница между температурами жидкостей не слишком высока. Теплоноситель и нагреваемая среда движутся в разных направлениях.
  • Двухконтурное оборудование. Считается самым эффективным. Такие теплообменники состоят из двух независимых контуров, находящихся по обеим сторонам изделий. Отрегулировав мощность секций должным образом, вы быстро добьетесь нужных результатов.

    Производители выпускают разборные и паяные пластинчатые теплообменники.

    • Изделия первой группы пользуются большей популярностью. Такие агрегаты применяют в промышленности и системах ГВС. Разборные модели просты в обслуживании и ремонте. Мощность оборудования регулируется.
    • В паяных теплообменниках пластины жестко соединены между собой и помещены в неразборный корпус.

    Резиновые прокладки отсутствуют. Такие модели чаще всего применяют для нагрева или охлаждения воды в частных домах.

    Выбор пластинчатых теплообменников по техническим характеристикам

    В процессе выбора теплообменника обратите внимание на:

    • нужную температуру нагрева жидкости;
    • максимальную температуру теплоносителя;
    • давление;
    • расход теплоносителя;
    • необходимый расход нагреваемой жидкости.

    Производители выпускают оборудование с различными техническими характеристиками. К примеру, продукция популярного бренда «Альфа Лаваль» имеет следующие параметры.

    Специализированное программное обеспечение и услуги специалистов упрощают задачу поиска. Обычно агрегаты конфигурируют для получения на выходе жидкости с температурой 70 °C.

    Сферы применения

    Надежные и эффективные пластинчатые теплообменники применяют в различных сферах.

    1. Нефтедобывающая промышленность. Оборудование используют для охлаждения перерабатываемых энергоресурсов.
    2. Системы отопления и ГВС. Установки нагревают подаваемые потребителям жидкости.
    3. Машиностроение и металлургия. Оборудование применяют для охлаждения станков и техники.
    4. Пищевая промышленность. Теплообменники, к примеру, входят в состав пастеризационных установок.
    5. Судостроение. Приборы охлаждают различное оборудование и нагревают морскую воду на кораблях.

    Это лишь малая часть сферы применения теплообменников. Оборудование также используют в автомобилестроении, при производстве кислот и щелочей и в других отраслях промышленности.

    Установка и подключение пластинчатых теплообменников

    Небольшие габариты значительно упрощают процесс введения в эксплуатацию пластинчатых теплообменников. Только установка мощных агрегатов потребует сооружения фундаментов. В большинстве случаев будет достаточно болтового крепления. Присоединенные трубы придадут конструкции дополнительную жесткость.

    Простейшая схема подключения теплообменника выглядит следующим образом.

    Если в системе присутствует магистраль обратной циркуляции, схема подключения будет выглядеть так.

    К холодной воде подмешивается жидкость, идущая по замкнутому контуру ГВС. Электронный блок регулирует параметры работы оборудования.

    Двухступенчатое подключение выглядит так.

    Этот способ позволяет сэкономить. Имеющееся тепловая энергия используется по максимуму. Снимается лишняя нагрузка с котлов.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: