Предохранительный клапан в системе отопления: сброс давления с помощью аварийного затвора

Предохранительный клапан в системе отопления: виды, назначение, схемы и монтаж

В связи с неправильной эксплуатацией, перепадами температуры и всплесками давления в работе автономных систем обогрева могут происходить сбои. Негативные последствия в подобных ситуациях критичны: начиная поломкой отдельных компонентов, заканчивая разрушением строений и серьезной угрозой для жизни.

Исключить опасные риски поможет предохранительный клапан в системе отопления. Что он из себя представляет и в чем заключается его принцип действия? Эти вопросы мы рассмотрим в нашей статье. Также разберем разновидности таких клапанов и укажем основные различия между ними, рассмотрим правила установки в систему отопления и приведем рекомендации по выбору и настройке предохранительной арматуры.

Для чего нужен предохранительный клапан?

Отопительные системы заполняются водой, температура которой равна примерно 15 градусам. Циркулируя по замкнутому контуру, теплоноситель нагревается, значительно увеличиваясь в объеме. В это время существенно повышается давление, оказываемое на внутреннюю поверхность труб и установленные в системе приборы.

Превышение допустимой нормы, в большинстве случаев более 3,5 бар, оборачивается:

  • протечкой в местах состыковки частей трубопровода;
  • повреждениями или разрывами соединительных элементов и труб, изготовленных из полимеров;
  • взрывом котлового бака;
  • коротким замыканием электрического оборудования в котельной.

Наиболее высокий риск аварийных ситуаций характерен твердотопливным котлам, в которых сложно регулировать мощность теплоотдачи.

Производительность электрического и газового оборудования быстро корректируется от стартовых до максимальных показателей и наоборот. Зачастую в них присутствует автоматика безопасности, отключающая рабочие элементы при чрезмерных повышениях температуры.

Интенсивность горения дров, угля и другого вида топлива в твердотопливном котле корректируется с помощью открытия/закрытия заслонки. При этом сила отдачи тепла меняется не сразу, а постепенно. По причине инерционности теплогенератора жидкий теплоноситель может сильно перегреваться.

Когда дрова в камере хорошо разогреваются, доведя воду в сети до необходимых температурных отметок, доступ воздуха перекрывают, и активное пламя начинает затухать.

Однако в раскаленном состоянии топка продолжает выделять накопившееся тепло. Достигая 90-95 градусов, теплоноситель вскипает и запускает неизбежное интенсивное парообразование. Вследствие этого провоцируется резкий скачок давления.

Именно в таких обстоятельствах включается в работу предохранительный клапан. При достижении граничного параметра давления он открывает затвор, освобождая для образовавшегося пара путь наружу. После стабилизации значений, клапан автоматически закрывается и снова переходит в спящий режим.

Его монтаж обязателен не только для твердотопливных, но и для паровых котлов, а также печей, оснащенных водяным контуром. Многие модификации отопительного оборудования комплектуются эти прибором еще на этапе производства. Часто этот клапан является одним из элементов группы безопасности. Обычно устройство врезают непосредственно в теплообменник или устанавливают в трубопровод поблизости котла.

Разновидности устройств и принцип действия

В конструкцию спускного клапана входят два обязательных компонента: запорная деталь, состоящая из седла и затвора, и задатчик силового воздействия. Различают несколько видов оборудования, имеющих свои особенности. Они классифицируются по определенным признакам.

Классификация #1 — по механизму прижима

В отопительных системах частных домов, квартир и промышленных установок небольшой мощности предпочтение отдается пружинному типу изделия.

Устройство отличается простым и надежным строением, компактными габаритами, возможностью комбинирования с другими элементами блока безопасности, доступной ценой. Сила сжатия пружинного механизма зависит от параметра давления, при котором срабатывает клапан. На диапазон настройки влияет упругость самой пружины.

Принцип действия пружинных предохранителей заключается в следующем:

  • на затвор устройства воздействует поток воды;
  • движение теплоносителя ограничивается усилием пружины;
  • критическое давление превышает силу сжатия, приподнимая шток золотника вверх;
  • жидкость отправляется в выходной патрубок;
  • внутренний объем воды стабилизируется;
  • пружина закрывает затвор, возвращая его в первоначальное положение.

Корпус пружинистого устройства делают из качественной высокопрочной латуни с применением технологий и методик горячего штампования. В производстве пружины используется сталь. Мембрану, уплотнители и рукоятку изготавливают из полимеров.

Некоторые торговые марки выпускают оборудование с уже установленными заводскими настройками. Также в ассортименте есть модели, настраиваемые по месту монтажа в период пусконаладочных работ.

Рычажно-грузовые предохранители распространены не так широко. В частных автономных системах с котлом их монтируют редко. Эксплуатация сосредоточена в промышленной отрасли на крупных производствах, где диаметр трубопроводов составляет не меньше 200 мм.

Усилие на шток в таких механизмах дает не пружина, а груз, навешенный на рычаг. Он передвигается по длине рычага, регулируя силу, с которой шток будет прижиматься к седлу.

Рычажно-грузовой клапан открывается, когда давление среды с нижней части золотника превышает показатели, исходящие от рычага. После этого вода уходит через специальное сбросное отверстие.

Давление срабатывания, как и диапазон настроек, определяется длиной рычага и массой груза. Рычажные предохранители не уступают пружинным приборам в плане надежности, но стоят дороже. Приспособления устанавливают на фланцевые соединительные детали труб с диаметром условного прохода от 50 и более.

Классификация #2 — по высоте подъема затвора

В малоподъемных предохранительных клапанах затвор поднимается не выше, чем на 0,05 диаметра седла. Механизм открытия в подобном оборудовании пропорциональный.

Ему свойственна низкая пропускная способность и самая примитивная конструкция. Малоподъемное оборудование применяют на сосудах с жидкой средой.

У полноподъемных приборов подъем затвора выше. Это означает, что их пропускная способность намного лучше, чем у предыдущего варианта, поэтому они способны сбрасывать более масштабные объемы излишков теплоносителя.

Классификация #3 — по скорости срабатывания

Затворная крышка пропорциональных предохранительных клапанов открывается постепенно. Как правило, величина открытия пропорциональна росту давления, оказываемого на внутреннюю поверхность. Одновременно с подъемом механизма плавно увеличиваются объемы сбрасываемого теплоносителя.

Конструкция устройств не ограничивает возможности их использования в сжимаемой среде, но все-таки они преобладают в системах с водой и другой жидкостью.

Особенность двухпозиционных клапанов – моментальное срабатывание с полным открытием после достижения граничных отметок давления в системе, при которых открывается затвор предохранителя.

Читайте также:  Разновидности дренажных насосов для грязной воды. Топ-5 моделей

Специалисты рекомендуют эксплуатировать эти приспособления в сжимаемых средах. К числу их главных недостатков относят наличие характерных автоколебаний затвора.

При монтаже двухпозиционного клапана в отопительной системе с жидким теплоносителем следует учитывать, что во время резкого открытия затвора произойдет сброс большого количества воды.

Из-за этого слишком быстро упадет давление. Клапан мгновенно закроется, что повлечет за собой гидравлический удар. Пропорциональные устройства подобных рисков не вызывают.

Особенности трехходовых аварийных клапанов

Отдельно стоит поговорить о не столь известном потребителям устройстве — трехходовом клапане с ручным или электрическим переключателем. Он применяется в отопительных системах с низкотемпературными контурами.

Конструкция предохранителей оснащается тремя отверстиями, одно из которых входное, два – выходные. Потоки среды контролирует заслонка, сделанная в виде шара либо штока. Движущаяся жидкость перераспределяется вращениями.

Представим ситуацию: в доме реализована схема отопления с системой обычных радиаторов и теплого пола. Технические требования для функционирования второго варианта предусматривают не слишком высокие температуры теплоносителя.

Котел нагревает воду в одинаковом температурном режиме для всех систем. В подобных условиях появляется необходимость в перераспределяющем устройстве, с задачами которого отлично справляется трехходовой клапан.

Он отвечает за следующие функции:

  • разграничение областей;
  • распределение плотности потока по зонам;
  • содействие смешиванию теплоносителя из магистральных разветвлений подачи/обратки для отправления в трубопровод теплого пола более холодной воды, нежели в радиаторы.

Чтобы не осуществлять постоянный контроль над температурой среды самостоятельно, необходимо обратить внимание на модели клапана, снабженные сервоприводом.

Это устройство работает от датчика, установленного в низкотемпературном контуре. При изменении температурных отметок срабатывает запорный механизм, открывающий либо закрывающий подачу жидкости из обратки.

Более подробно о разновидностях трехходового клапана на отопление и критериях его выбора мы говорили в следующей статье.

Советы по выбору оптимальной модели

Перед тем как остановиться на конкретном предохранительном оборудовании, нужно обязательно подробно ознакомиться с техническими характеристиками котельной установки.

Не стоит пренебрегать изучением инструкций производителя, в которых указываются все предельные значения.

Решающую роль в выборе устройства для отопления имеют несколько критериев:

  1. Производительность котла.
  2. Максимально допустимое давление среды для тепловой мощности нагревательного оборудования.
  3. Диаметр предохранительного клапана.

Следует проверить, чтобы регулятор давления в устройстве имел диапазон, в пределы которого входят параметры того или иного котла. Давление срабатывания должно быть на 25-30% больше рабочего показателя, требуемого для стабильной работы системы.

Диаметр предохранительного клапана не может быть меньше разъема подводящего патрубка. Иначе постоянное гидравлическое сопротивление не даст предохранителю в полной мере выполнять непосредственные задачи.

Оптимальный материал изготовления оборудования – латунь. Она обладает малым коэффициентом температурного расширения, при котором исключено разрушение корпуса от воздействий сильного давления.

Регулирующий блок производят из термостойких пластиковых материалов, сохраняющих нужную жесткость даже при контакте с кипящей жидкостью.

Правила монтажа и настройки

Запланировав самостоятельный монтаж предохранительного клапана для отопления, следует заранее подготовить набор инструментов. В работе не обойтись без разводных и гаечных ключей, крестовой отвертки, пассатижей, рулетки, силиконового герметика.

Прежде чем начать работу, нужно определить подходящее для монтажа место. Предохранительный клапан рекомендуют крепить на подающем трубопроводе недалеко от выходного патрубка котла. Оптимальное расстояние между элементами – 200-300 мм.

В нормативной документации, которой комплектуется каждый прибор, процесс монтажа обычно расписан пошагово.

Некоторые ключевые правила установки неизменны для всех типов клапанов:

  • если предохранитель монтируется не в составе группы безопасности, рядом с ним ставится манометр;
  • в пружинных клапанах ось пружины должна иметь строго вертикальное положение и располагаться под корпусом устройства;
  • в рычажно-грузовом оборудовании рычаг размещают горизонтально;
  • на участке трубопровода между отопительным оборудованием и предохранителем не допускается монтаж обратных клапанов, кранов, задвижек, циркуляционного насоса;
  • для предотвращения повреждений корпуса при вращении клапана, нужно подбираться ключом с той стороны, где осуществляется навинчивание;
  • сливная трубка, отводящая теплоноситель в канализационную сеть или обратную трубу, подключается к выходному патрубку клапана;
  • выходной патрубок подводится к канализации не прямиком, а с включением воронки или приямка;
  • в системах, где циркуляция жидкости происходит по естественной схеме, предохранительный клапан ставится в наивысшей точке.

Условный диаметр прибора подбирается на основании разработанных и утвержденных Гостехнадзором методик. В решении этого вопроса разумнее обращаться за помощью к профессионалам.

Если такой возможности нет, можно попробовать воспользоваться специализированными онлайн-программами для расчета.

На регулировку клапана влияет вид прижимной конструкции. В пружинных приспособлениях есть колпачок. Предварительное сжатие пружины настраивается путем его вращения. Точность регулировки у этих изделий высокая: +/- 0,2 атм.

В рычажных устройствах настройки выполняются посредством наращивания массы или передвижения груза.

После 7-8 срабатываний в установленном аварийном устройстве изнашивается пружина и тарелка, вследствие чего может нарушиться герметичность. В таком случае целесообразно заменить клапан на новый.

Выводы и полезное видео по теме

Как устроен и из чего состоит предохранительный клапан:

Аварийный клапан в составе группы безопасности:

Подробнее о выборе и установке оптимального предохранительного клапана:

Предохранительный клапан – простое и надежное оборудование, которое позволит обезопасить жилье от непредвиденных аварийных ситуаций, случающихся в отопительных системах. Для этого достаточно выбрать качественный прибор с подходящими параметрами, а затем выполнить его грамотную настройку и монтаж.

Выбираете для своей системы отопления подходящий вариант предохранительного клапана? Может у вас остались вопросы, ответы на которые вы не нашли в изложенном выше материале? Задавайте их нашим экспертам, оставив комментарий под статьей.

А может вы хотите дополнить материал интересными фактами и полезными рекомендациями? Или поделиться опытом собственноручной установки клапана в систему? Пишите свое мнение о необходимости такого защитного приспособления, делитесь советами по выбору, исходя из личного опыта.

Сбросной предохранительный клапан в системе отопления

Из-за неправильной эксплуатации, разницы температур, а также увеличения давления в работе отопительных автономных систем нередко начинают происходить сбои. Негативные последствия в этих случаях могут быть критичными: от выхода из строя отдельных элементов до разрушения строений. Не допустить этого сможет помочь предохранительный клапан в системе отопления.

  • 1. Общие сведения
  • 2. Виды клапанов
    • 2.1. Отличие по механизму зажима
    • 2.2. По размеру поднимания заслонки
    • 2.3. По времени срабатывания
    • 2.4. Трехходовые переключатели

    Системы отопления наполняются водой с температурой около 16 градусов. Перемещаясь по замкнутому кругу, тепловой носитель нагревается, расширяясь в объеме. При этом значительно увеличивается давление, которое оказывает разрушительное воздействие на внутреннюю поверхность трубопровода и находящиеся в системе приборы.

    Увеличение допустимой нормы, как правило, больше 3,65 бар, может привести к следующим последствиям:

    • повреждение либо разрыв соединительных участков, сделанных из полимеров;
    • протечка в месте соединения труб;
    • замыкание электрического оборудования;
    • взрыв котла.

    Самый высокий риск относится к твердотопливным котельным устройствам, в которых сложно отрегулировать мощность тепловой отдачи. Мощность газовых и электрических котлов можно быстро откорректировать от стартовых показателей в меньшую сторону. Зачастую в этом оборудовании находится группа безопасности, которая отключает рабочие элементы во время значительного увеличения температуры.

    Интенсивность горения в твердотопливном котле можно откорректировать при помощи закрытия либо открытия заслонки. Причем сила отдачи тепловой энергии изменяется не сразу, а со временем. Из-за инерционности теплового генератора горячая жидкость может сильно нагреваться.

    Если уголь в топке сгорания хорошо нагревается, доведя жидкость до требуемого температурного режима, то доступ кислорода закрывают, и активное пламя затухает.

    Но в раскаленном состоянии топочная камера еще может выделять скопившуюся тепловую энергию. Достигая 93−97 градусов, тепловой носитель закипает и запускает активное образование пара. В результате чего происходит увеличение давления.

    Именно в этих случаях в работу включается аварийный клапан сброса давления в системе отопления. Во время достижения критичного показателя он открывает заслонку, освобождая выход для пара. После нормализации показателей клапан закрывается и заново переходит в режим ожидания.

    Устройство предохранительного клапана для котла обязательно не только для твердотопливного отопительного агрегата, но и для парового оборудования. Большинство отопительных котлов на сегодняшний день комплектуются этим прибором еще на стадии изготовления.

    В конструкции клапана отопления находятся два обязательных элемента: запорная арматура, которая состоит из затвора и седла, а также датчик силового воздействия. Отличают несколько основных разновидностей этого защитного устройства:

    • Отличие по способу зажима.
    • По высоте подъема затвора.
    • Отличие по скорости включения.
    • Аварийные трехходовые клапаны.

    В системах отопления домов, а также в промышленных системах малой мощности, как правило, выбирают пружинный вид изделия.

    Устройство характеризуется небольшими размерами, простым и практичным строением, доступной стоимостью, возможностью сочетания со всеми элементами группы безопасности. Сжатие механизма будет зависеть от показателей давления, во время которого срабатывает датчик. На диапазон этих настроек влияет упругость непосредственно пружины.

    Принцип работы подрывного клапана:

    • на затвор этого устройства действует поток теплового носителя;
    • передвижение жидкости ограничивается давлением на клапан пружины;
    • образуется высокое давление выше силы сжатия, это приподнимает затвор кверху;
    • после этого теплоноситель перенаправляется в выходной патрубок;
    • удельная емкость воды нормализуется;
    • пружина перекрывает затворный механизм, возвращая его в изначальное положение.

    Корпус сбросного клапана для отопления изготавливают из высококачественной латуни с помощью технологии горячей штамповки. При изготовлении пружины применяется сталь. Ручку, уплотнитель и мембрану делают из полимерных материалов.

    Определенные торговые бренды позволяют подобрать конструкцию с уже заданными настройками. При этом в ассортименте существуют устройства, которые настраиваются по месту установки во время первого запуска и проверки работы оборудования.

    Рычажно-грузовые клапаны не настолько популярны. В автономных котловых отопительных системах их устанавливают нечасто. Основная работа этих приборов сосредоточена в промышленной сфере, когда сечение труб составляет не меньше 250 мм.

    Усилие на затворку в этом оборудовании создает не пружина, а груз, который навешен на рычажный механизм. Именно этот груз перемещается по длине рычага, контролируя силу прижимания штока к седлу.

    Рычажно-грузовой механизм открывается, когда давление окружающей среды снизу золотника выше показателей, которые исходят от рычага. После чего теплоноситель переходит через отверстие сброса.

    Давление срабатывания определено длиной рычага и весом груза. Рычажные механизмы не уступают пружинным клапанам относительно надежности, но стоят немного дороже. Устройства монтируются на фланцевые детали соединения труб с сечением внутреннего прохода не менее 70 мм.

    В малоподъемном оборудовании заслонка приподнимается не больше, чем на 0,07 размера седла. Механизм открытия в этих приспособлениях пропорциональный. Этой конструкции свойственна невысокая пропускная возможность и примитивное устройство.

    У полноподъемного оборудования возможность поднятия затвора намного выше. Это обозначает, что пропускная способность этого механизма значительно лучше, в отличие от вышеописанного способа, потому эта система может скидывать более масштабное количество излишков теплового носителя.

    Крышка заслонки пропорциональных механизмов открывается не сразу. Чаще всего размер открытия прямо пропорционален увеличению давления, которое создается на внутренней части трубопровода. Вместе с подъемом механизма постепенно повышается количество сбрасываемого теплового носителя.

    Конструкция этого оборудования не ограничена возможностями применения в сжимаемой среде, но все же она чаще всего применяется в системах отопления с водой или иной жидкостью.

    Двухпозиционные клапаны характеризуются мгновенным срабатыванием с открытием после достижения заданных параметров давления, когда открыта заслонка предохранителя.

    Опытные мастера советуют устанавливать эти устройства в сжимаемых средах. К числу основных недостатков относится наличие автоматических колебаний заслонки.

    Во время установки двухпозиционного затвора в системе отопления с жидким тепловым носителем необходимо не забывать, что при резком открытии заслонки происходит большой выброс воды. Из-за чего очень быстро может снизиться давление. Клапан моментально закроется, это в свою очередь повлечет гидроудар. Пропорциональные механизмы лишены этого недостатка.

    Отдельно нужно выделить трехходовой клапан с электрическим либо ручным переключателем. Это устройство используется в системах отопления с низкотемпературными контурами.

    Конструкция предохранительного клапана отопления для котлов имеет 3 отверстия, одно входное, два — выходные. Потоки теплоносителя контролирует затвор, который изготовлен в форме штока или шара. Передвигающая жидкость распределяется с помощью вращения.

    К примеру, в доме установлена отопительная схема с системой теплого пола и обычных батарей. Требования СНиП для работы теплых полов предусматривают умеренные температуры теплового носителя.

    Котел разогревает жидкость в едином температурном режиме для любой установленной системы. В этом случае возникает необходимость в распределяющем клапане, с этими задачами лучше всего сможет справиться трехходовая запорная арматура.

    Этот клапан отвечает за следующие функции:

    • помощь в смешивании теплового носителя из центрального трубопровода подачи/обратки для транспортировки в систему теплого пола более холодной жидкости, чем в батареи;
    • перераспределение плотности перемещения воды по зонам;
    • ограничение областей.

    Для того чтобы не производить самостоятельно регулярный контроль температуры, можно обратить внимание на клапаны, которые снабжены сервоприводом.

    Это оборудование работает от датчика, находящегося в низкотемпературном контуре. Во время изменения температурных показателей включается запорная арматура, которая открывает или закрывает подачу теплоносителя из обратного трубопровода.

    Прежде чем остановиться на определенном предохранительном клапане, необходимо непременно подробно познакомиться с технической характеристикой котельного оборудования.

    Не нужно пренебрегать изучением инструкции завода-изготовителя, где описываются все допустимые значения. Основную роль во время выбора изделия играют несколько факторов:

    • Диаметр пропускных отверстий в предохранительном клапане.
    • Наибольший возможный показатель давления теплоносителя в котле.
    • Мощность теплового оборудования.

    Необходимо проверить, чтобы регулятор давления находился в диапазоне, в пределах которого находятся параметры определенного котла. Давление срабатывания обязано находиться в районе 27−32% больше рабочего режима, которое требуется для нормальной работы системы.

    Диаметр клапана обязан быть меньше сечения патрубка. В противном случае постоянное сопротивление не позволит предохранителю полноценно выполнять свои функции.

    Наилучший материал изготовления изделия — латунь. Этот металл имеет наименьший показатель температурного расширения, когда исключается разрушение корпуса от действий повышенного давления.

    Блок регулировки производится из термоустойчивых пластиковых материалов, которые сохраняют требуемую жесткость даже во время контакта с кипящей водой.

    Запланировав установку клапана, необходимо предварительно подготовить комплект инструментов. В работе потребуются: крестовые отвертки, гаечные и разводные ключи, герметик, рулетка, пассатижи.

    Перед тем как начать работу, необходимо определить место для установки. Лучше всего закрепить клапан на подающей трубе, неподалеку от выходящего патрубка котла. Оптимальная дистанция между элементами — 250−350 мм.

    В СНиП процесс монтажа указан пошагово. Определенные основные правила установки неизменны для любых видов клапанов:

    • в пружинных механизмах ось обязана иметь вертикальное месторасположение и находиться под корпусом прибора;
    • если предохранитель устанавливается не в группе безопасности, то около него обязан находиться манометр;
    • чтобы не допустить повреждения корпуса во время вращения клапана, необходимо использовать ключ с той стороны, с которой происходит закручивание;
    • в рычажно-грузовом механизме рычаг устанавливают в горизонтальном положении;
    • на участке труб между оборудованием отопления и предохранителем запрещается установка кранов, обратных клапанов, циркуляционного насоса, задвижек;
    • выходной патрубок подключается к канализационной системе не напрямую, а с включением приямки либо воронки;
    • в системах, в которых передвижение воды происходит естественным способом, клапан устанавливается в самой высокой точке;
    • сливная трубка, которая отводит тепловой носитель в канализацию или обратку, подсоединяется к выходящему патрубку клапана.

    Условное сечение устройства выбирается с учетом утвержденных Гостехнадзором способов. Чтобы решить этот вопрос, нужно обратиться за услугами к специалистам. Если этой возможности нет, то для расчета можно использовать онлайн-программу.

    За регулировку клапана отвечает тип прижимной конструкции. В пружинных устройствах находится колпачок, сжатие пружины можно настроить с помощью его вращения. Точность регулировки у этой конструкции довольно высокая — +/- 0,3 Атм. В рычажных моделях настройки производятся с помощью передвижения груза либо наращивания массы.

    После 9−10 срабатываний в установленном клапане происходит износ тарелки и пружины, в результате этого нарушается герметичность. В этой ситуации следует поменять защитное устройство на новое.

    Предохранительный клапан — это надежный и простой в эксплуатации механизм, который даст возможность обезопасить ваш дом от непредвиденных аварийных случаев, происходящих в системах отопления. Для чего просто достаточно подобрать качественное устройство с подходящими показателями, а после произвести его правильную установку и настройку. Кроме этого, необходимо регулярно производить проверку состояния механизма.

    Как правильно проложить канализационные трубы в земле: пошаговая инструкция с технологией + подводные камни

    Добрый день, дорогой читатель! Система отвода сточных вод – одна из основных коммуникаций, без которой невозможно комфортное проживание ни в частном доме, ни в квартире. Вы можете доверить ее устройство специалистам, однако их услуги обойдутся недешево, или выполнить работы самостоятельно, сэкономив кругленькую сумму.

    Прокладка канализационных труб в земле, технология их стыковки имеет свои особенности и правила. Предлагаю подробнее разобраться в видах материалов для устройства наружной канализации и порядке проведения работ.

    Виды канализационных труб и их особенности

    Канализационные трубы, предназначенные для прокладки в земле, должны отвечать следующим требованиям:

    1. Иметь гладкие внутренние поверхности, чтобы к ним не цеплялся мелкий мусор. Он может скопиться в одном месте и образовать пробку.
    2. Быть прочными, способными выдержать нагрузку грунта, уложенного поверх трубопровода.
    3. Обладать устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

    Таким требованиям соответствуют канализационные трубы из нескольких материалов:

    1. Чугун. Чугунные канализационные коммуникации имеют огромный срок службы и способны выдерживать большие нагрузки. Однако из-за шероховатой внутренней поверхности очень быстро обрастают водным камнем. Много хлопот доставляет и сложная технология герметизации стыков. К тому же они хрупкие и тяжелые, поэтому их трудно транспортировать, прокладка коммуникаций в земле будет затруднена.
    2. Черная сталь. Это прочные и недорогие канализационные трубы, но быстро корродирующие в земле.
    3. Керамика. Изготавливаются из глины по технологии экструзии с последующим обжигом. За счет покрытия глазурью керамические трубы обладают идеальной гладкостью внутренних стенок, что позволяет им не зарастать отложениями длительное время. Они не подвержены коррозии, стойкие к воздействию агрессивных веществ, но неустойчивы к ударным нагрузкам, а также слишком дорогие и тяжелые для прокладки в частном доме.
    4. Железобетон. Очень прочные изделия, обладающие биологической и химической стойкостью. Однако из-за большого веса и проблем с монтажом становятся малопривлекательными для прокладки канализационных систем в земле.
    5. Асбоцемент. К преимуществам асбоцементных канализационных труб можно отнести высокую прочность, инертность к химическим реагентам, отсутствие коррозии, отличные теплоизоляционные свойства, небольшой вес и низкую цену. К недостаткам — низкую стойкость к ударным нагрузкам.
    6. Полиэтилен. Это недорогие канализационные трубы с высокой пропускной способностью. Они легки в монтаже и транспортировке, устойчивы к химикатам, газовой коррозии, долговечны. Технология выпуска подразумевает варианты с гладкой или гофрированной наружной поверхностью, коммуникации применяются для прокладки в земле на глубину до 15 метров, выдерживают рабочую температуру до 50 °С. Хранить полиэтиленовые трубы можно только в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.
    7. Полипропилен. Канализационные трубы из полипропилена могут выдерживать нагрев до 80 °С, обладают гладкими внутренними стенками, используются в основном для прокладки внутренней разводки в квартирах. Для устройства наружных магистралей в земле такие материалы редко используются ввиду малой жесткости и подверженности деформации.
    8. Поливинилхлорид. Трубы ПВХ применяются для прокладки трубопроводов как самотечных, так и напорных канализационных систем, бывают гладкостенными и гофрированными, отличаются высокой стойкостью к барическим нагрузкам, агрессивным средам и механическим воздействиям, диэлектрическими свойствами. При прокладке в земле трубы ПВХ соединяются раструбным способом. Такая технология соединения не требует использования специального оборудования, что снижает общую стоимость системы. Температурные ограничения для эксплуатации труб ПВХ составляют -10…+65 ºС.

    Строительные нормы и правила укладки труб

    Основные правила устройства, прокладки наружных сетей канализации изложены в СНиП 3.05.01-85 и СП 42.13330. Согласно их требованиям:

    1. Расстояние по горизонтали от подземных сетей напорной канализации до фундамента дома должно быть не менее 5 м, самотечной — 3 м.
    2. Расстояние от бытовой канализации до водопровода из пластмассовых труб должно составлять не менее 1,5 м.
    3. Канализационные трубы при прокладке в земле от точки слива к септику должны иметь определенный уклон.
    4. Для компенсации давления в системе канализации должна быть предусмотрена вентиляция.
    5. В канализационной системе не должно быть резких поворотов и перепадов уровней. Если же поворот неизбежен, то на месте углового соединения в земле монтируется ревизионный колодец.

    Как правильно укладывать канализационные трубы в грунт своими руками

    Прокладка канализационных труб начинается с тщательной подготовки:

    • расчета основных параметров;
    • составления схемы будущей конструкции;
    • покупки материалов;
    • подготовки инструментов.

    Задача облегчается, если канализация будет подключаться к централизованной магистрали. Иначе систему необходимо дополнить автономным септиком или накопительной емкостью.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для сборки пластикового трубопровода нужны следующие инструменты:

    • пила для нарезки деталей по размерам;
    • острый нож для зачистки заусенцев по линии среза и изготовления фаски;
    • рулетка;
    • маркер;
    • строительный уровень;
    • молоток;
    • набор отверток;
    • дрель.

    Кроме самих труб для монтажа и прокрадки канализации требуется комплект фасонных соединительных элементов:

    1. Отводы 45° или 90°. На концах они имеют раструбы с уплотнителями для плотного соединения деталей.
    2. Переходники для соединения участков разного диаметра.
    3. Тройники или крестовины, устанавливаемые в местах разветвлений трубопровода.
    4. Комплект монтажных резиновых уплотнителей.

    Схема укладки

    При составлении схемы прокладки канализационных трубопроводов в частном доме нужно учитывать:

    1. Суммарную мощность всех сантехнических приборов. Этот показатель необходим для вычисления диаметра канализационных коммуникаций.
    2. Технологию отвода сточных вод.

    Канализационная система частного дома может быть самотечной или напорной с выводом стоков в накопительный резервуар или септик. Напорная канализация транспортирует стоки за счет подключения насоса, может иметь изгибы и повороты трубопроводов.

    При прокладке самотечной канализации количество углов должно быть минимизировано. Стоки при такой системе движутся под действием силы тяжести по трубам, поэтому их нужно уложить в земле под определенным уклоном в сторону септика. Угол уклона зависит от их диаметра, длины наружных сетей. По нормативам он должен составлять для канализационной трубы диаметром 50 мм — 3 см на каждый метр трубопровода, трубы диаметром 110 м — 2 см на 1 м.п. Для трубного проката свыше 160 мм в диаметре достаточно наклона 0,8 см/м.п.

    Накопительный резервуар можно соорудить в виде выгребной ямы с укрепленными стенками, а также из пластиковой, металлической с антикоррозийным покрытием или бетонной емкости.

    Интересный материал с советами по правильному выбору уклона и глубины траншеи смотрите на видео:

    Метод горизонтального прокола

    В местах пересечения автодорог, оград, элементов ландшафтного дизайна прокладку канализационных труб в земле можно выполнить и без рытья траншеи. Для этого применяется метод горизонтального прокола. Технология подразумевает применение буровой установки ГНБ. Бурят горизонтально направленную пилотную скважину, расширяют ее с помощью специальной насадки и протягивают изделие из пластика или металла.

    Глубина укладки

    Факторы, влияющие на глубину заложения канализационных трубопроводов в земле при прокладке:

    1. Материала трубного проката и его диаметра.
    2. Типа почвы. Разные типы грунтов промерзают на неодинаковую глубину. Например, глинистые грунты и суглинок в одном и том же регионе промерзают меньше, чем мелкозернистый песчаник и супеси.
    3. Высоты подъема грунтовых вод на участке.
    4. Глубины промерзания почвы в регионе. При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубы допускается принимать для изделий диаметром до 500 мм — 0,3 м, для труб большего размера — 0,5 м выше уровня проникания в грунт минусовой температуры, но не менее 0,7 м от поверхности земли (во избежание повреждения наземным транспортом).

    Подготовка траншеи

    Технология подготовки траншеи под прокладку канализационных труб в земле довольно проста и включает в себя следующие виды работ:

    1. Выемку грунта на рассчитанную глубину и шире будущего трубопровода на 40 см, по 20 см с каждой стороны. Это делается вручную или механизированным способом — экскаватором.
    2. Доработку основания траншеи.
    3. Крепление стенок щитовой опалубкой (если земля рыхлая).
    4. Уплотнение дна.
    5. Устройство песчаной подушки толщиной 15–20 см. Песок ровным слоем насыпается в канаву по всей ширине с послойным уплотнением и проливкой водой.

    Утепление канализации

    Если толщина промерзающего слоя в регионе более 1 метра, то земляные работы по отрывке траншеи потребуют применение специальной техники, что не всегда возможно в условиях тесной застройки участка. Решить проблему можно с помощью теплоизоляционных материалов, устойчивых к воздействию влаги и перепадам температур:

    1. Базальтовая вата. Утеплитель сверху закрепляют скотчем и оборачивают гидроизоляционным материалом, стыки герметизируют липкой армирующей лентой. Слой гидроизоляции необходим для защиты утеплителя от попадания влаги, вследствие чего базальтовое волокно может потерять свои теплоизоляционные свойства.
    2. Скорлупы экструдированного пенополистирола. Этот материал практически не впитывает влагу, имеет жесткую структуру, поэтому без деформации выдерживает давление слоя земли. Скорлупы должны плотно прилегать к канализационным трубам в земле, поэтому их нужно подбирать соответствующего диаметра.

    Существует еще одна технология утепления канализационных труб — это устройство электрического подогрева. Саморегулирующийся греющий кабель нужно проложить вдоль трубопровода и подключить к электросети, обеспечивая непрерывный обогрев.

    Формирование уклона для свободного стока

    Чтобы контролировать уровень уклона канализационных магистралей при прокладке, используют специальный прибор — нивелир.

    При устройстве бытовой канализации проверку уклона можно выполнить строительным уровнем. Технология расчета уклона:

    1. С двух сторон траншеи вбивают штыри, между которыми натягивают веревку. Затем с помощью строительного уровня проверяют горизонтальность шнура.
    2. Требуемую глубину определяют с обоих концов траншеи в зависимости от диаметра сечения и общей длины коммуникации. Для траншеи длиной 50 м и трубы диаметром 110 мм глубина со стороны выпуска из жилого дома должна составлять 1,2 м, то со стороны септика — 2,2 м.
    3. Чтобы проверить правильность формирования уклона, измеряют высоту траншеи с обеих сторон до шнура.

    Работы по прокладке

    После подготовки траншеи можно приступать к прокладке канализационных труб под землю. Технология монтажа самотечной линии состоит в следующем:

    1. В специальные пазы раструбов трубных изделий вставляют уплотнительные кольца.
    2. Первую трубу опускают в траншею раструбом в сторону фундамента дома и подсоединяют к выводной трубе из дома.
    3. Гладкий конец второй детали вставляют в раструб первой до упора.
    4. Аналогичным образом монтируют последующие изделия.
    5. Для обеспечения дополнительной герметичности соединений внешние стыки покрывают несколькими слоями липкой армированной ленты.

    Технология сборки трубопроводов напорной канализации несколько иная:

    1. Гладкие концы и внутренняя поверхность раструба очищаются от грязи и пыли.
    2. Далее идет зачистка наждачной бумагой внешней поверхности гладких концов.
    3. Нанесение на них полосы клея или слоя герметика на расстоянии 2 см от кромки.
    4. Через 30 секунд гладкий конец можно вставить в раструб и прижать на несколько секунд, дать клею застыть.
    5. Проверить правильность и достаточность уклона, протестировав систему небольшим объемом воды.

    Следует учесть, что через каждые 25 м трубопровода желательно смонтировать колодец для профилактической чистки засоров.

    Обратная засыпка канавы выполняется на 30 см песком, затем доверху вынутым ранее грунтом с послойным уплотнением.

    Что делать при замерзании канализации

    К замерзанию канализационных труб в земле может привести только несоблюдение технологии прокладки, ошибки в расчете глубины и уклона траншеи.

    Чтобы разморозить металлическую трубу в доступном месте, можно использовать паяльную лампу, газовую горелку или сварочный аппарат. Для этого на оба конца замороженной трубы нужно надеть клеммы и включить аппарат. Линия прогреется, лед постепенно растает.

    Для разморозки пластиковой трубы можно использовать горячую воду: ее льют именно на замерзший участок. Если он находится далеко от края, то используют шланг меньшего диаметра с насадкой на свободном конце в виде большой лейки (кружки Эсмарха). В нее льют кипяток, пока пробка не растает. В это время сточные воды будут двигаться в обратном направлении, поэтому для их сбора нужно подставить емкость.

    Можно воспользоваться горячей водой из водонагревателя, надев шланг на кран. Объема бойлера должно хватить на размораживание канализационных труб.

    Для устранения ледяной пробки в трубах из любых материалов очень эффективен парогенератор. Технология его применения заключается в следующем:

    • внутрь трубы до упора вставляется паропровод;
    • подключается прибор к электросети.

    Через некоторое время лед растает под воздействием пара.

    Заключение

    Перед тем как начать прокладку канализационных труб в земле, изучите существующие строительные нормы и правила, технологию выполнения соединений и методы обеспечения их герметичности. Если все сделать правильно, то автономная канализация в земле будет выполнять свои функции с максимальной отдачей. Подписывайтесь на наш сайт, делитесь с нами полезными идеями в комментариях и с друзьями в социальных сетях.

    Прокладка пластиковых канализационных труб в земле: актуальные рекомендации и технология

    Без канализации создать в частном доме или квартире комфортные условия проживания невозможно. Подобные системы являются неотъемлемой составляющей нашего быта. По внутренним трубопроводам стоки вначале транспортируются во внешние магистрали, достигая в конечном итоге септиков или резервуаров-накопителей. Но только правильная укладка канализационных труб обеспечит полноценную утилизацию отходов жизнедеятельности человека.

    Прокладывать канализационные трубы в земле следует по определенным правилам

    Выбор материалов для монтажа

    Для таких целей допускается применять изделия, произведённые из различного сырья. Ещё не так давно прокладка наружной канализации частного дома осуществлялась исключительно чугунными трубами. Сегодня же монтаж внешней сети выполняется, как правило, с использованием полимерных изделий. Обусловлено это тем, что чугун не столь долговечен по сравнению с пластиком и чугунные изделия очень тяжёлые. Так что в этом случае выбор технологии прокладки канализационных труб в земле, как правило, предполагает использование спецтехники.

    Пластиковые канализационные трубы выгодно отличаются не только малым весом. Им присущи ещё и следующие достоинства:

    • легко выдерживают воздействие химически активных веществ;
    • не подвержены коррозии;
    • гладкая внутренняя поверхность. Благодаря этому свойству в полости труб не формируются отложения, приводящие к снижению пропускной способности трубопровода.

    При укладке канализационных труб в траншею вышеуказанные свойства важны, поскольку ремонт, замена или их прочистка потребует проведения земельных работ. А это – потеря времени и дополнительные расходы.

    Трубы из пластика намного практичнее и легче чугунных и металлических аналогов

    Кроме того, изделия из пластика обладают такими свойствами:

    • не проводят электрический ток. Сегодня это особенно актуально, поскольку в современном частном доме или в квартире присутствуют различные бытовые электроприборы;
    • абсолютно нетоксичны;
    • недорого стоят;
    • могут образовывать магистрали различной конфигурации. Но без знаний, как правильно уложить трубу канализации в траншею, воспользоваться этим преимуществом не удастся.

    Кроме того, во время эксплуатации пластиковые изделия не утрачивают свой довольно пристойный вид. Так что укладка труб канализации в частном доме или квартире, даже если они не будут окрашены, не испортит интерьер санузла или ванной комнаты. А на кухне трубы обычно прячутся в напольном шкафчике под мойкой.

    Полезный совет! Выполняя прокладку канализации в квартире своими руками, используйте пластиковые трубы серого цвета. Обустройство наружной системы отвода сточных вод частного дома проводите, применяя полимерные изделия оранжевого (кирпичного или рыжего) окраса.

    Санитарные нормы и правила

    Укладка канализационных труб своими руками в квартире или частном доме должна выполняться в соответствии с требованиями, содержащимися в Санитарных Нормах и Правилах от 1985 года. Там же присутствуют рекомендации по производству работ, касающихся глубины заложения трубопровода в почву и другая не менее важная информация относительного того, как правильно проложить трубы канализации в земле.

    Трубы для системы водоотведения укладывают в траншеи определенной глубины

    В этом нормативном документе, в частности, сказано, что глубина пролегания трубы должна быть не меньше 30-50 см от уровня промерзания грунта в конкретном регионе (расчёт расстояния проводится от нижней части трубопровода). Если укладка канализационных труб выполняется на участках с высокой нагрузкой на поверхность почвы (например, под дорогами), проложить трубы придётся поглубже (до 9 метров).

    Прокладка канализационных труб в земле должна выполняться на основе следующих принципов:

    1. В местах, где вы планируете проложить систему отвода нечистот частного дома, обязательно уплотните почву. Этим вы предотвратите размывание коммуникации грунтовыми водами в период обильных атмосферных осадков.
    2. Прокладка наружной канализации будет выполнена правильно лишь при соблюдении оптимального уклона магистрали. Он должен составлять 1-2 см на каждый погонный метр трубопровода. Необходимость выполнения данного требования обусловлена тем, что в бытовой системе утилизации сточных вод нет напорного давления. Таким образом, при отсутствии уклона канализационных труб нечистоты не будут перемещаться к септику, сливной яме либо дренажному колодцу и магистраль очень быстро засорится со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.
    3. Технология прокладки канализационных труб в частном доме предусматривает, что там, где магистраль делает крутой изгиб, в траншее необходимо установить специальный колодец. Это тоже упростит проведение ремонтных работ и позволит оперативно заменить пришедший в негодность сегмент трубопровода.

    Существует ещё одно важное правило относительно того, как проложить трубу канализации в земле. Его соблюдение обеспечит надёжность и удобство эксплуатации системы. Звучит оно так: дно траншеи необходимо покрыть слоем песка толщиной не менее 15 см. Таким же слоем рекомендуется засыпать трубопровод сверху.

    Трубы прокладываются под уклоном, уровень которого рассчитывается заранее

    Такая засыпка предотвратит трудности с доступом к трубам в случае необходимости ремонта.

    Полезный совет! Смотровые колодцы монтируйте также на тех участках, где отмечаются значительные перепады глубин залегания канализации. Кроме того, если длина сети большая, устанавливайте их несколько штук на расстоянии 25 метров.

    Прокладка канализационных труб. Последовательность действий

    Перед тем, как проложить трубы канализации в частном доме, необходимо выкопать траншею. Сделать это можно с помощью специальной техники (например, экскаватором) либо вручную. Независимо от метода, копать следует с соблюдением стандартов для ширины и глубины этого рва.

    Прокладка труб канализации по общепринятой технологии предусматривает использование труб диаметром 110 миллиметров. Ширина траншеи в этом случае должна быть не меньше 60 сантиметров. При большем сечении труб ширина рва тоже увеличивается.

    И ещё один немаловажный момент, который необходимо учесть, если вы хотите проложить канализацию частного дома правильно. Начинать эту работу следует от фундамента строения. В том случае, когда вывод трубы из дома отсутствует, вырежьте под фундаментом отверстие и осуществите подвод магистрали под него. Если же вывод имеется, на конец трубы, который выходит из здания, наденьте раструб. При этом особое внимание уделите центровке соединяемых элементов трубопровода канализации.

    В большинстве случаев на всём протяжении системы отвода нечистот присутствуют повороты и изгибы, которые являются одной из основных причин выхода её из строя. Именно там начинают появляться отложения, полностью перекрывающие путь утилизируемым стокам. Опытные мастера, безусловно, знают, как уложить трубы канализации в частном доме, чтобы не допустить данного явления. Поэтому будет нелишним прислушаться к советам профессионалов. Обобщить их можно так: прокладывать трубы канализации необходимо с применением отводов, имеющих различные углы – начиная от 15 и заканчивая 90 градусами. А чтобы обеспечить удобство доступа к потенциальным местам засоров, над всеми коленами рекомендуется монтировать ревизии.

    К местам соединения труб должен быть доступ через ревизионный колодец

    После того, как вывод из дома будет сформирован, уложите трубы в траншею раструбами вниз и приступайте к их соединению. Делайте это так: смажьте кромки специальным веществом и до упора установите трубы в раструб. Чтобы надёжно и правильно соединить элементы инженерной коммуникации, причём неважно какой — частного дома или квартиры, можно использовать один нехитрый приём. Заключается он в предварительном нанесении на трубы отметок, определяющих глубину их вхождения в раструб. В соответствии с ними и проводите окончательное соединение. После того, как все сегменты будут соединены, приступайте к работам по утеплению канализационных труб. Это необходимо, если глубина укладки труб находится в слоях грунта, промерзающих при низких температурах.

    На завершающем этапе монтажа внешней канализации засыпьте траншею. Технология засыпки предполагает проведение проверки уклона системы. Ведь в процессе соединения всех элементов этот показатель может измениться.

    Полезный совет! Если вы будете засыпать грунт, появившийся в процессе рытья траншеи, измельчите его и избавьтесь от крупных включений. Использовать для этого почву, в которой содержатся твёрдые глыбы или камни размером более 30 сантиметров, запрещено, поскольку вероятность повреждения ими пластиковых труб достаточно велика.

    Не зная, как прокладывается канализация в частном доме правильно, многие наши соотечественники уделяют этому этапу мало внимания. Однако он также должен выполняться с соблюдением определённых требований. Основное из них звучит так: заполнение траншеи землёй следует проводить слоями толщиной порядка 5 сантиметров. Утрамбовывать их следует только сбоку от трубопровода. Так будет исключена вероятность деформирования или повреждения труб.

    Засыпать траншею с трубами следует мягким грунтом без крупных и твердых камней

    И несколько слов о том, как прокладываются канализационные трубы в частном доме и в квартире. В принципе, подход к решению данной задачи идентичен. Ведь сточные воды появляются именно в жилом помещении и лишь потом выводятся наружу.

    Так, если говорить о разводке труб загородного коттеджа и современной квартиры, то необходимо выполнять следующие требования:

    • соблюдать угол наклона трубопровода;
    • минимизировать количество его поворотов и изгибов.

    Поскольку бытовая канализация безнапорная, при сборке трубопровода допускается применять простейшее раструбное соединение. Его герметизация осуществляется с помощью резиновой манжеты. Размещать её во внутреннем пазе раструба необходимо до начала процедуры соединения.

    Основное отличие в методике подхода к решению вопроса, как прокладывается канализация частного дома и квартиры заключается лишь в том, что в первом случае присутствует наружная часть – проложенный в грунте трубопровод, ведущий к септику либо к магистрали центральной канализации.

    В любом случае выполнить эту работу можно своими руками. При условии соблюдения всех рекомендаций профессионалов, надёжность системы канализации будет высокой, а срок службы – продолжительным.

    Прокладка канализационных труб в земле: обустраиваем и утепляем наружную канализацию

    Укладка канализации частного дома не требует каких-то сложных навыков, особых инструментов или глубоких специальных знаний. Однако небольшие ошибки во время выполнения монтажных работ может в дальнейшем привести к серьезным повреждениям системы. На коммуникации оказывает довольно серьезное давление слой грунта, они подвергаются воздействию холода, влаги и т.п. Поэтому необходимо заранее позаботиться о том, чтобы прокладка канализационных труб в земле была выполнена правильно.

    Типы канализационных труб и их особенности

    Процесс прокладки наружной канализации выглядит довольно просто. Трубы укладывают в вырытую траншею, стыкуют с системой, расположенной внутри дома, а также с коллектором, затем засыпают землей. Перед тем, как составить проект наружной канализации, необходимо определиться с типом труб. От диаметра, сечения и материала этих элементов зависят размеры траншеи, уклон и т. п.

    Трубы, которые используются при создании наружной канализации, различают по многим параметрам, таким как диаметр и конфигурация сечения, а также материал. Сегодня канализационные системы выполняются из:

    • чугуна;
    • керамики;
    • бетона;
    • асбоцемента;
    • пластика;
    • стеклопластика.

    Чугунные трубы весят довольно много, их внутренняя поверхность не слишком гладкая, а монтаж очень сложен, поэтому на приусадебных участках этот тип канализации используется крайне редко. Керамические элементы монтировать проще, но при неаккуратном обращении их легко повредить. Бетонные конструкции большого веса сложно также сложно устанавливать, поэтому для наружной канализации частного дома их используют редко. Недорогие и легкие асбоцементные конструкции в прошлом были популярны, но они отличаются некоторой хрупкостью, а гладкость их внутренней поверхности оставляет желать лучшего.

    Пластиковые трубы для наружной канализации обычно имеют оранжевый цвет, чтобы отличить их от элементов для внутренней системы. Это легкие, прочные и удобные в монтаже трубы

    Безусловный лидер на рынке канализационных систем — пластик. Трубы из ПВХ, ПП, ПВП обладают всеми характеристиками, необходимыми для наружной канализации:

    • легким весом;
    • значительной прочностью;
    • устойчивостью к химикатам;
    • простотой в монтаже;
    • гладкой внутренней поверхностью;
    • способностью переносить очень низкие температуры и т.п.

    Очень хорош для канализации и стеклопластик, представляющий собой состав из полиэфирных смол, армированный специальным стекловолокном. Однако такие конструкции весят значительно больше, и стоят гораздо дороже.

    Для создания канализации на приусадебном участке чаще всего применяют пластиковые трубы круглого сечения, диаметр которых обычно равен 110 мм. При прокладке труб методом прокола, например, под дорожным полотном, а также в других местах с высокой нагрузкой рекомендуется использовать двухслойные трубы с гофрированной наружной поверхностью.

    Обратите внимание! Трубы из поливинилхлорида (ПВП) выдерживают нагрев только до 40 градусов, а полипропиленовые (ПП) конструкции переносят повышение температуры до 80 градусов. Полиэтилен высокой прочности (ПВП), который используют в производстве канализационных труб, по термостойкости занимает средние позиции.

    Порядок работ при создании наружной канализации

    Начинается прокладка труб канализации с проекта. Рекомендуется сделать траншею с минимальным количеством изгибов, оптимальное решение — совершенно прямая труба без каких-либо поворотов. Если же без них никак не обойтись, а длина системы более 12 метров, в таких местах устанавливают смотровые колодцы, поскольку именно здесь чаще всего возникают засоры и поломки.

    Обратите внимание! Даже идеально прямую канализацию необходимо снабжать смотровыми колодцами каждые 25 метров.

    Важно правильно определить глубину прокладки канализационной трубы. При ее определении учитывают глубину промерзания грунта и уровень входа канализационной трубы в септик или трубу централизованной канализационной системы. Кроме того, следует обеспечить необходимый уклон канализации, который составляет 2 см на каждый погонный метр конструкции.

    При определении глубины прокладки труб наружной канализации следует учесть уровень промерзания почвы, необходимый уклон, а также глубину, на которой трубы будут подключены к очистным сооружениям

    Нередко создание достаточно глубокой траншеи оказывается слишком трудоемким, а порой и невозможным. В таком случае необходимо провести теплоизоляционные работы, чтобы защитить стоки от замерзания в зимнее время. Согласно правилам прокладки канализационных труб, минимальная ширина траншеи определяется как диаметр трубы плюс по 20 мм с каждой стороны для труб. Если труба шире 200 мм, свободное пространство следует увеличить, иначе провести правильный монтаж конструкции будет затруднительно.

    После того, как план составлен и все факторы учтены, приступают к выполнению работ. Для монтажа наружной канализации следует:

    1. Выкопать траншею подходящего размера.
    2. Уложить на дно песчаную подушку толщиной примерно 50 мм.
    3. Тщательно утрамбовать дно траншеи.
    4. Уложить и соединить канализационные трубы.
    5. Подключить их к внутренней канализации и к септику.
    6. Проверить работу системы и убедиться в ее герметичности.
    7. Засыпать песком пространство по бокам труб, послойно его утрамбовывая.
    8. Засыпать канализацию сверху.

    Обратите внимание! Слой песка или грунта, уложенный поверх канализационных труб, утрамбовывать не нужно.

    Практический опыт устройства наружной канализации представлен в следующем видеоматериале:

    Выясняя, как правильно проложить канализационные трубы, следует учесть рекомендации специалистов:

    • количество стыков и поворотов должно быть минимальным;
    • все раструбы нужно направлять навстречу движению стоков;
    • нельзя укорачивать раструбы и фасонные элементы;
    • следует закрепить трубы, чтобы обеспечить правильный уклон канализации.

    Чтобы соблюсти уклон, используют маркировочный шнур, который натягивают по дну траншеи.

    На дно траншеи для канализационной трубы следует уложить и тщательно утрамбовать песчаную подушку. Трамбуют также песок, который засыпают по бокам, но песок и грунт над трубой утрамбовывать не следует

    Несколько слов об утеплении

    Утепление канализационных труб применяется довольно часто. Для этого используются специальные рулонные или формовые утеплители. Первые необходимо намотать на трубу в процессе монтажа канализационной системы, вторые изготавливаются под трубу конкретного диаметра и просто надеваются на нее. Поскольку теплоизолирующие материалы при контакте с водой могут потерять значительную часть своих полезных свойств, важно укрыть их надежным слоем гидроизоляции.

    В качестве альтернативного или дополнительного метода теплоизоляции используют специальный нагревающий кабель, который монтируют по всей протяженности трубы. Можно сэкономить время и силы, если купить трубы с уже установленным теплоизоляционным слоем. Выпускаются элементы, снабженные не только обычным утеплителем, но и нагревательным кабелем. При использовании таких конструкций, необходимо тщательно заделать стыки, чтобы на утеплитель не попала влага.

    Технология и особенности прокладки канализационных труб в земле

    Канализация частного дома состоит из внутридомового и наружного трубопроводов. Монтаж внутренней части системы водоотведения сложен, и требует профессионализма и применения спецтехники. На участках, где имеются надворные постройки, посадки или дорожное полотно, используют спецтехнику и канализационные трубы прокладывают методом горизонтального прокола.

    Виды канализационных труб и их особенности

    Выбирая трубы, нужно учитывать:

    • способность хорошо справляться со своей главной задачей – водоотведением, не давать возможности мелкому мусору цепляться за внутренние стенки и скапливаться, образуя засоры;
    • устойчивость к воздействию агрессивных веществ, содержащихся в сточных водах и почве;
    • прочность, не позволяющая трубам деформироваться под тяжестью уложенного поверх трубопровода грунта.

    Трубы для канализации имеют свои преимущества и недостатки, которые различаются в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

    Трубы из полимеров, кроме того, могут быть гладкостенными и гофрированными: первые более дешёвы, вторые – более прочны и эластичны.

    Существуют также утеплённые трубы и трубы с встроенным нагревательным кабелем – их использование при монтаже мелкозаглубленной канализации.

    Как укладывать канализационные трубы в грунт

    Монтаж наружной канализации в грунт происходит в три этапа:

    1. Подготовка траншей.
    2. Монтаж трубопровода.
    3. Обратная засыпка.

    Роем траншею

    Перед рытьём траншей для прокладывания канализации, производят расчёты конфигурации сети и определяют:

    • Оптимальную геометрическую форму трубопровода: самым эффективным и простым в обслуживании будет трубопровод с минимальным количеством углов и ответвлений, если возможно – трубопровод ведут по прямой от дома к месту сброса сточных вод. Для обвода препятствий допустимо делать повороты трубопровода на угол 30-45 градусов. Прямые углы в канализационной сети недопустимы из-за увеличения давления сточных вод на стенки трубопровода и повышения вероятности образования заторов.
    • Глубину траншей, позволяющую сохранить работоспособность каналов в зимний период: ниже глубины промерзания грунта на диаметр трубы плюс 15-20 см на песчаную подушку. Минимально допустимая глубина траншей – 0,5 м, оптимальная варьируется от 2 м в южных регионах России до 3,5 м – в северных.
    • Угол наклона, обеспечивающий свободный ход сточных вод: обычно, достаточно уклона в 1-2 см на каждый метр трубопровода;
    • Ширину траншей: к диаметру трубы прибавляют 40 см, при большой глубине и диаметре труб больше 20 см ширину траншей увеличивают для удобства монтажа.

    После проведения расчётов приступают к землеройным работам. Небольшие траншеи выкапывают вручную, для рытья глубоких и длинных каналов используют экскаватор.

    Подготавливают траншею для укладки канализационных труб в два или три шага:

    1. Выкапывают траншею.
    2. Выравнивают и утрамбовывают дно, убирают комья земли и камни.
    3. В траншее, вырытой в рыхлой почве дополнительно устанавливают опалубку, чтобы предотвратить осыпание грунта во время работ.

    На этом этапе можно проверить наличие препятствий для свободного стока воды. Для этого в траншею заливают воду и следят за тем, насколько свободно она проходит по каналу. При недостаточном уклоне скапливаются лужицы, при слишком резком повороте канала вода подмывает его стенки.

    Выявленные проблемы решают до укладывания труб, увеличивая уклон траншеи и радиус поворота на проблемных участках.

    Правила укладки

    Способ соединения труб:

    • сварные – для соединения потребуется сварочный аппарат, соединение ненадежно, узел может разгерметизироваться в результате коррозии или механического воздействия;
    • фитинговые – соединяются при помощи фасонных элементов, в зависимости от типа фитинга может быть разборным и неразборным;
    • раструбные – конец одной трубы вставляется в раструб другой, герметичность обеспечивает закреплённый в раструбе резиновый уплотнитель.

    Для прокладывания внешней канализации используют трубы с диаметром сечения от 11 см.

    Для обустройства канализации кроме труб потребуются тройники, боковое отверстие которых будет выполнять роль ревизии. Тройники монтируют в трубопровод с шагом 3-4 м для удобства обслуживания канализации.

    Для распределения давления, которое оказывает на трубопровод закрывающая его земля, и предотвращения деформации и поломки труб необходима амортизирующая прослойка из песка.

    1. Засыпают амортизирующую “подушку” из песка, утрамбовывают.
    2. Раскладывают трубы в траншее. При фитинговом способе соединения проверяют наличие необходимых фасонных элементов, при раструбном – раскладывают трубы раструбами против направления стока.
    3. Герметично соединяют участки трубопровода, начиная с подключения к выводу канализации из дома. Каждые 3-4 метра устанавливают тройники боковым ответвлением вверх, выводят ревизионные трубы выше уровня грунта и закрывают заглушками. Выводят трубопровод в место сброса сточных вод.
    4. Проверяют герметичность соединений. Можно смазать стыки мыльным раствором и продуть трубопровод компрессором или пустить по трубам воду. В первом случае на местах нарушения герметичности появятся мыльные пузыри, во втором – будет подтекать вода.
    5. Слоями засыпают песок по бокам от труб, утрамбовывают каждый слой.
    6. Засыпают верхний слой амортизации и выполняют окончательную засыпку оставшейся после рытья траншей землёй. Засыпку делают с запасом – постепенно земля осядет под собственным весом.

    Обратите внимание! Нижнюю и боковые песчаные подушки утрамбовывают, чтобы предотвратить перекосы трубопровода. Верхний слой амортизации и грунт не утрамбовывают, чтобы не деформировать трубы.

    Метод горизонтального прокола

    Проложить наружную канализацию можно и без рытья траншей – методом горизонтального прокола. Такой способ актуален для участков, на которых имеются надворные постройки, дорожное полотно или выполнен ландшафтный дизайн, и землеройные работы нежелательны. Подходит метод для выведения канализации с участка в общую канализацию, если на пути имеются серьёзные препятствия, например, дорога.

    При помощи буровой установки ГНБ – горизонтально-направленного бурения – прокладывают скважину, расширяют её и протягивают металлическую или пластиковую трубу. Работы выполняются поэтапно, для каждого действия – свой набор насадок, закрепляемых на буровой штанге установки.

    1. На штангу закрепляют буровую головку, имеющую скошенный край. Головка облегчает продвижение буровой штанги при бурении горизонтально-направленной пилотной скважины.
    2. Буровую головку заменяют на расширитель обратного действия – риммер. Эта конусная насадка при прохождении через пилотную скважину расширяет её. Готовая скважина имеет сечение примерно в 1,5 раза больше, чем у прокладываемой трубы.
    3. К расширителю, выведенному с противоположного от буровой установки конца скважины, прикрепляют петлю. Петлей захватывают конец трубопровода и протягивают трубопровод по скважине.

    Оператор буровой установки при помощи локатора контролирует направление и интенсивность движения буровой головки и риммера.

    Утепление канализации

    Если грунт промерзает больше чем на 1 метр, то рытье траншеи нужной глубины вручную потребует больших трудозатрат.

    Чтобы решить проблему, можно выкопать траншею экскаватором и уложить канализацию обычным способом, а можно уменьшить глубину укладывания трубопровода, а сами трубы – теплоизолировать.

    Варианты утепления канализации:

    • Трубопровод утепляется рулонным теплоизолирующим материалом на этапе укладывания в траншею. В этом случае сначала застилают утрамбованный песок утеплителем, а на него укладывают трубы. После соединения трубопровода и проверки герметичности трубы обматывают утеплителем и закрепляют стыки проволокой или капроновой бечёвкой.
    • Для защиты от теплопотерь используется утеплитель формового типа, соответствующий диаметру используемых труб. Такой утеплитель надевается непосредственно на трубы, сверху вся конструкция оборачивается слоем гидроизоляции, стыки заклеиваются строительным скотчем. Делается это для предотвращения попадания влаги из почвы в утепляющий материал, вследствие чего он может потерять свои теплоизоляционные свойства.
    • Выполняют монтаж греющего кабеля вдоль трубопровода. Кабель можно использовать отдельно или в качестве дополнения к утепляющему материалу. Нагревательный элемент прикрепляют к трубопроводу снизу. На трубу продольно наклеивают клейкую алюминиевую ленту, протягивают по ленте греющий кабель и закрывают его ещё одним слоем алюминиевой ленты. Кабель можно включить в систему антиобледенения крыши и водостока или подвести к отдельному блоку питания.
    • Трубопровод монтируют из готовых утеплённых труб. Такие трубы ещё на стадии производства снабжаются теплоизолирующим слоем, кроме того, существуют трубы, дополнительно оснащённые нагревательным элементом. В этом случае дополнительное утепление не требуется. Особое внимание при монтаже уделяют герметизации стыков, так как при попадании в швы влаги теряются теплоизоляционные свойства утеплителя.

    Прокладка канализационных труб в земле

    Установка водоснабжающих коммуникаций в открытый грунт требует знания некоторых особенностей проведения этого типа работ и требований СНиП. Рассмотрим, как проводится прокладка канализационных труб в земле своими руками, как рассчитать их уклон и выбрать качественный материал.

    Особенности прокладки канализации в земле

    Отвод воды в грунте необходим для обеспечения вывода использованной жидкости в сточные колодцы. В данных инженерных сооружениях системы производится чистка и фильтрация сточных вод, и в зависимости от устройства канализационной системы, повторное их использование или вывод за пределы участка.

    Технология прокладки канализационных труб в земле требует уделять повышенное внимание материалам водоснабжающих коммуникаций и принципу их установки. В особенности большую роль играет уклон. В СНиП указывается, что уклон составляет два сантиметра на каждый погонный метр трубопровода.

    Материалы

    Канализационные трубы должна иметь следующие качества:

    1. Обладать прочностью при перепадах температуры;
    2. Отличаться устойчивостью к химически агрессивным средам, в том числе кислотным отходам и хлору (который повсеместно используется для очистки питьевой воды);
    3. Иметь продолжительный срок службы (в среднем это 20-25 лет).

    Для изготовления канализационных труб в основном используется пластик, чугун, асбестоцемент, керамика и стеклопластик. Асбестоцементные и бетонные трубы известны своей долговечностью, но при этом их практически невозможно установить своими руками. Из-за большой массы для их монтажа используются специальные подъемные приспособления и механизмы, поэтому их в основном применяют для организации канализации в многоэтажных домах.

    Керамика не только тяжелая, но и подвержена разрушению из-за перепадов температур. Кроме того, керамические трубопроводы очень хрупкие и плохо переносят ударные нагрузки. Они сейчас практически не используются, т. к. есть более практичные материалы.

    Фото: керамические канализационные трубы

    Чугунные трубы относительно легкие, если сравнивать их с бетонными или керамическими, но имеют низки срок службы. На металле откладываются минеральные соединения, присутствующие в воде, поэтому со временем трубы забиваются. Также при сильных морозах в них замерзает вода, что может послужить причиной нарушения герметизации канализационного трубопровода.

    Чугунные канализационные трубы

    Наиболее практичные – это пластиковые трубы. Существует несколько видов материала, который используется для прокладки канализации:

    1. Поливинилхлоридные или ПВХ;
    2. Полиэтиленовые – это ПЭ;
    3. Полипропиленовые или ПП.

    Условно, чтоб легче было отличить трубы для наружной канализации и прокладки в земле, СНиП установили цветовые различия: для монтажа в грунте используются оранжевые коммуникации. Они отличаются более гладкой поверхностью внутри и толстыми стенками, способными переносить большие нагрузки.

    Фото: гофрированные трубы из ПВХ

    Выбирая пластиковые трубы, нужно обратить внимание на расчетный проект строительства. В нем в обязательном порядке указывается глубина монтажа коммуникаций. Чем глубже планируется канализация, тем прочнее должны быть строительные материалы. Специалистами рекомендуется использовать гофрированные полипропиленовые или полиэтиленовые трубы. Для их соединения нужно купить муфты, отводы, разветвители из такого же материала.

    Как сделать

    Когда Вами был разработан проект строительства и выбран подходящий материал, нужно начинать монтаж коммуникаций. Правильная прокладка канализационных труб своими руками в земле – это довольно сложная задача, но зато цена работы значительно меньше, нежели при заказе профессиональных услуг. Первым делом необходимо вырыть траншею. В неё также нужно учитывать уклон на местности. Для точного определения этого значения по всей длине трубопровода натягивается бечёвка, по ней и меряется погонный метр и уровень наклона.

    Траншеи для наружной канализации

    Очень важно правильно определить глубину траншеи. Этот показатель напрямую зависит от уровня промерзания почвы в конкретном регионе. Согласно СНиП данный показатель в различных полосах России имеет такую величину:

    1. На севере до 4 метров;
    2. В средних широтах – до 3 метров;
    3. Ближе к побережью – до двух, местами даже до полутора.

    Но при этом независимо от данных их геологических источников, нужно класть трубы не ближе, чем на полметра от поверхности земли. Иначе при оседании почвы вероятно повреждение трубопровода. Кроме промерзания Вас также должно интересовать наличие грунтовых вод. Эти природные источники могут повредить канализацию снаружи.

    Схема: проект канализации

    Траншея для трубопровода канализации в земле должна обладать такими качествами:

    1. Быть на полметра шире, нежели диаметр выбранной трубы. Скажем, если Вы используете материал с сечением 100 мм, то траншея должна иметь размер не менее 600 мм. Это необходимо для комфортной работы строителя в ней;
    2. Глубина траншеи составляет диаметр трубы + 5 мм;
    3. Дно ямы тщательно утрамбовывается, утепляется и защищается от сточных вод с поверхности земли. Для этого Вам нужно будет засыпать его слоем глин и песка. Также часто используется асбест для создания монолитных соединений;
    4. По чертежу определите места, где будут расположены канализационные очистные колодцы и раструбы, и выкопайте там приямки;
    5. Сразу ройте траншею с учетом уклона.

    Когда магистраль для канализации готова, нужно приступать к установке труб. Монтаж нужно начинать непосредственно от помещения, где располагается вход водоснабжающих каналов. Трубы нужно устанавливать раструбом вниз – это поможет при их соединении.

    Видео по теме:

    Замена труб уличной канализации, реконструкция септика

    Соединять трубы очень легко: нужно очистить оба кона от грязи, пыли, после вставить один в другой, соответственно, тот, что шире является основанием, а то, что уже – вставляется в него. Внешне это похоже на сбор конструктора. Многие мастера перед установкой рекомендуют использовать герметики для пластиковых труб. Если Вы собираетесь применять такие мастики, то лучше нанести их на соединения до начала сварочных работы.

    Сварка полипропиленовых труб

    Стоимость сварочных работ при прокладке труб в земле зависит от материала, которым Вы работаете и наличием сварочного инвертора. Цена нового прибора довольно высока, но Вы можете взять его в аренду. Принцип работы такой же, как и при соединении труб в помещении: места стыков фиксируются в держателях, и на них производится воздействие высокими температурами. Вследствие этого происходит диффузия молекул и образовывается прочное герметичное соединение.

    Фото: Глиняная подушка для траншеи

    Когда все монтажные работы закончены, нужно еще раз проверить наклон трубы. После того как убедитесь в правильности этого геометрического показателя, траншею можно закапывать. Нужно помнить, что в земле не должно быть никаких камней или стекол – они могут повредить трубу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: