Бесплатный проект дома: полный комплект чертежей с описанием и рекомендациями

Совсем недавно бесплатный проект дома можно было найти лишь в альбомах типовых чертежей. Все эти сооружения были однотипными и безликими. Построить по таким проектам мог не каждый человек, ведь для этого необходимо было иметь хоть какое-то строительное образование и уметь разбираться в чертежах и технических терминах.

Мы хотим совершить переворот в мире проектирования и строительства. Теперь практически любой человек, желающий построить дом своими руками, может получить полный проект такого сооружения с подробным описанием всех этапов строительства. Мы настолько подробно и полно опишем каждый этап, что даже человек, не очень хорошо разбирающийся в строительстве, сможет воплотить в жизнь дом своей мечты.

Общая информация о доме

Бесплатный проект дома представлен в виде одноэтажного домика с двумя боковыми верандами. Фундаменты выполнены в виде сплошной железобетонной монолитной ленты. Наружные стены домика запроектированы из поризованных блоков POROTHERM 51, а стены веранды выполняются из деревянного бруса с дополнительным утеплением при помощи жёстких минераловатных плит. Все внутренние стены возводятся из глиняного полнотелого кирпича. Кровля дома запроектирована простая двухскатная с несущим каркасом из деревянной стропильной конструкции.

Что касается наружной отделки, то проект дома предусматривает использование в качестве облицовки стен декоративную штукатурку с последующей её покраской фасадными красками. Отделка цоколя – декоративная цокольная плитка. Обшивка веранд и фронтона домика может быть выполнена из сайдинга или вагонки для наружного использования. Выбор кровельного покрытия зависит от вашего предпочтения. Это может быть и металлочерепица, и профнастил, и гибкая битумная черепица. Однако стоит помнить, что в случае использования гибких кровельных материалов необходимо устраивать сплошную обрешётку по стропилам.

местности. Хочется отметить, что ориентацию дома желательно выбирать такую, как указано в проекте. Это значит, что на юг, юго-восток и юго-запад должны быть ориентированы жилые комнаты дома, а вот на север, северо-запад и северо-восток могут выходить окна нежилых помещений или комнат с кратковременным пребыванием людей (в нашем случае это ванная комната и топочная).

Возведение фундамента

Начнём с того, что в бесплатный проект дома заложены монолитные ленточные фундаменты из бетона класса В 25 с армированием арматурой класса А III и A I. Глубина закладки фундамента 1,2 метра. Стоит отметить, что перед началом строительства необходимо вызвать геолога и произвести освидетельствование грунтов. Это необходимо для правильного выбора вида фундаментов и его расчёта. Запроектированные фундаменты подходят для обычных грунтов с глубиной промерзания 1,2 метра. Рельеф участка спокойный. Если на вашем участке глинистые или осадочные грунты, высокий уровень грунтовых вод или рельеф участка имеет резкий уклон в одну из сторон, то необходима корректировка фундаментов с учётом особенностей местности.

Фундаментные работы выполняем в следующем порядке:

• После определения места расположения дома и выполнения разбивки на местности приступаем к откопке котлована
• Теперь по всей длине предполагаемой ленты фундамента необходимо выполнить гравийную подсыпку и утрамбовать её.
• Далее необходимо выполнить опалубку для заливки фундаментной ленты. Опалубку можно выполнить самостоятельно или взять в аренду.
• После установки опалубки приступаем к свариванию арматуры и её установке в опалубке.
• Теперь можно приступать к заливке бетоном ленты.
• После застывания бетона можно снимать опалубку. Стоит помнить, что опалубку можно снимать только после набирания бетоном необходимой прочности. В данном случае будет достаточно прочности в 70% от проектной. Как правило, полное схватывание бетона наступает по истечении 28 суток с момента заливки.
• Теперь нам необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, необходимо обмазать горячим битумом за 2 раза. В результате на бетонной поверхности должна образоваться сплошная битумная плёнка.
• На отметке – 0,200 необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв гидростеклоизола.

Понимая, что геологические условия в разных регионах строительства существенно отличаются, в проекте предусмотрен и вариант устройства дома на монолитной плите. Такое решение является оптимальным для непрочных грунтов основания, а также в случае высокого уровня грунтовых вод. В этом случае фундаментная плита защитит ваш дом от проникновения влаги.

Процесс устройства монолитной фундаментной плиты не сильно отличается от возведения ленточных фундаментов и состоит из следующих этапов:

• Прежде всего, необходимо откопать котлован и провести трамбовку гравийной подсыпки по всему дну.
• Затем выполняется бетонная подготовка из бетона марки В 7,5 на толщину 100 мм.
• После схватывания подготовки можно выполнять сварку арматурного каркаса, его укладку.
• По краю котлована устанавливается опалубка и выполняется заливка фундаментной плиты.
• После полного застывания бетона опалубка снимается.

Все последующие этапы возведения здания на фундаментной плите выполняются аналогично дому на ленточных фундаментах.

Возведение коробки здания

Как вы уже поняли, бесплатный проект дома предусматривает использование крупноформатных поризованных блоков POROTHERM 51 (толщина блока 510 мм) для возведения наружных стен дома. В проекте предусмотрены продольные и поперечные несущие стены.

Среди особенностей кладки из поризованных крупноразмерных блоков стоит отметить следующие нюансы:

• слой раствора под первым рядом должен быть выполнен в идеальной горизонтали, поскольку от этого зависит горизонтальность первого и последующего рядов, а также правильность укладки гидроизоляции
• кладка из блоков выполняется аналогично кладке из мелкоштучных стеновых материалов, то есть возведение стен начинается с углов здания, каждый угол, как обычно, поднимается на три ряда;
• раствор укладывается сплошным равномерным слоем по всей ширине ряда;
• перед укладкой каждый блок должен смачиваться водой, это необходимо для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора, что впоследствии может осложнить позиционирование блока;
• после поднятия кладки по углам здания ведут укладку блоков между ними, ориентируясь на горизонталь, отбитую при помощи натянутого шнура;
• если проектом требуется укладка неполных блоков, то можно использовать специальные половинчатые и угловые элементы, за неимением таковых можно просто подрезать по месту обычные блоки (для этого вам понадобится электроинструмент с кругами для резки камня);
• сдвижка вертикального шва блоков каждого ряда должна составлять не менее 10 см (лучше выполнять сдвижку в пол блока);
• при кладке наружных стен необходимо предусматривать специальные вертикальные штробы в местах стыковки наружных стен с внутренними перегородками, это обеспечит необходимую прочность сооружения.

При укладке оконных и дверных перемычек стоит помнить, что проём должен перекрываться с 20-30-процентным запасом. Это необходимо для сохранения целостности блока, поскольку основное сопротивление сжатию оказывает его тонкостенная перегородка.

После выполнения несущих стен здания можно приступать к монтажу внутренних перегородок и устройству веранд. Наружные веранды изготавливаем из деревянного бруса с сечением 150Х150 мм. Для утепления веранды между стойками закладываем жёсткие минераловатные плиты толщиной 150 мм. Поскольку здесь все работы производятся с использованием традиционных строительных материалов, вопросов возникнуть не должно.

Возведение кровли

Бесплатный проект дома, как и любое другое здание, не обойдётся без устройства крыши. Все несущие конструкции крыши в проекте приняты из древесины хвойных пород влажностью не более 20% , сортом не ниже второго.

В качестве несущих элементов перекрытий используются деревянные балки сечением 100Х150 мм. А основными несущими элементами стропильной конструкции крыши являются треугольные арки с приподнятой затяжкой. Стропильные элементы арки, а также затяжки выполнены из бруса сечением 50Х150 мм. Между собой все стропила связываются за счёт конькового бруса сечением 100Х150 мм.

Все деревянные элементы крыши, соприкасающиеся с каменными, бетонными или металлическими элементами необходимо обернуть двумя слоями рубероида. В качестве основных элементов подстропильной конструкции в проекте приняты деревянные стойки сечением 150Х150 мм.

После выполнения стропильной конструкции крыши можно выполнять укладку обрешётки. Для этого используется брус сечением 50Х50 мм, который укладывается с шагом 400 мм.

Стоит помнить, что все деревянные конструкции кровли должны быть обработаны составом ТХЕФ-ПТ. Это необходимо для выполнения огнезащиты конструкций крыши.

Устройство камина

Как правило, кладка камина или печи – дело довольно кропотливое и непростое. В данном случае представленный бесплатный проект дома среди множества достоинство имеет и одно неоспоримое – это порядовый кладочный план устройства камина. Точно следуя всем инструкциям и советам на представленных чертежах кладки, вы сможете самостоятельно устроить в своём доме настоящий камин, который станет местом сбора всей семьи за чашкой чая холодными зимними вечерами.

Электротехнические работы

Если вы не разбираетесь в электротехнических работах, то прокладку внутреннего электроосвещения и монтаж силового электрооборудования лучше доверить квалифицированным специалистам. Представленные в проекте чертежи данного раздела помогут вам правильно провести все работы по прокладке сетей электроснабжения вашего дома.

Надеемся, что бесплатный проект дома поможет вам осуществить свою мечту о собственном доме. А полный комплект чертежей по всем разделам проектной документации в комплексе с нашими рекомендациями поможет вам возвести здание в максимально короткие сроки с соблюдением всех требований ГОСТ и СНиП, что будет гарантировать долговечность и надёжность вашего будущего дома.

Чертежи каркасных домов: готовые проекты, пошаговая инструкция для собственного чертежа

Строительство домов своими силами набирает популярность за последние два десятилетия. Это происходит из-за появления современных строительных материалов, упрощающих процесс, а также разработки новых технологий, позволяющих строить при помощи обычного – не специализированного – инструмента. Чертежи каркасных домов создаёт сам будущий владелец, руководствуясь особенностями участка и своими нуждами. Но типовые схемы в большом количестве можно скачать в интернете.

Теория каркасного строительства

Возведение домов всегда начинается с подготовительных действий:

анализа участка – строения почвы и особенностей поведения грунта;
проектирования здания – фундамента, расчёта самих конструкций, составляющих элементы будущего дома;
формирование необходимой документации – чертежей, технологических карт;
согласования бумаг перед началом строительства в разрешающих органах.

Основная особенность каркасного домостроительства заключается в использовании для основы элементов стен и перекрытий – бруса и металлопрофиля. В качестве наполнения – разные утеплители (минвата, пенопласт), которые закрываются изнутри и снаружи различными панелями – деревянными, металлическими, пластиковыми или комбинированными. Конструкция постепенно монтируется на фундаменте и параллельно обшивается – с внутренней стороны и с внешней. Это позволяет возводить здания небольшим бригадам рабочих – от двух человек, а также не использовать строительную технику – всё делается вручную.

В результате владелец может получить уникальное строение с необходимыми ему свойствами, что зависит от назначения здания, местного климата и финансовых возможностей.

Плюсы и минусы каркасных домов

В большинстве стран мира каркасное строительство становится всё более популярным с каждым годом. Тому есть несколько причин:

общая стоимость квадратного метра – самая низкая среди всех прочих способов строительства. Дешевле только картонные дома или палатки;
универсальность: возможность адаптировать постройку под жаркий и холодный климат, а также возводить простые хозяйственные домики;
простота обслуживания – не требуется частое обновление фасадов, а ремонт производится так же легко, как и возведение;
высокая скорость строительства – даже небольшая бригада из 2-4 человек может создать стандартный дом за 3-6 месяцев;
малая теплоёмкость стен и горизонтальных перегородок – упрощает процесс отопления, себестоимость которого будет минимальной;
неплохая звукоизоляция – при условии применения надлежащих материалов для утепления;
каркасные дома самые безопасные – это касается и экологии, и сейсмоустойчивости. Постройки способны выдержать подземные толчки до 8-9 баллов.

Отдельно следует уточнить, что при необходимости можно возвести такой дом, который можно быстро разобрать, перевезти на новое место и снова собрать. Такую мобильность обеспечивает только каркасная и каркасно-модульная схемы строительства.

Важно! Часто, возможна подготовка под строительство дома фундаментов средней или малой глубины – вес конструкции невелик, поэтому, если позволяет грунт, допускается применение простых и легких типов оснований. Но для этого необходимо тщательно изучить местность. Некоторые типы почв требуют создания капитального фундамента, иначе дом деформируется или полностью разрушится со временем.

Но есть и отрицательные моменты:

Для снижения гулкости всей конструкции придётся закладывать в стены тяжёлые виды утеплителей – для дачи это не очень актуально, но дом, который предназначен для постоянного проживания, потребует это сделать.

Надёжный каркасный дом можно возвести лишь после скрупулёзных расчётов. Без соответствующего образования составить правильные чертежи очень трудно, поэтому рекомендуется обращаться к профессионалам. Это потребует выделить часть бюджета для заказа проектной документации, но зато даст гарантию, что дом не развалится через год-два.

Типы фундаментов (кратко)

После анализа типа грунта следует понять, какой вид основания подходит для каркасного дома. Фундамент – важнейший элемент, который впоследствии практически невозможно изменить, от правильности его расчёта зависит надёжность всей постройки. Специалисты руководствуются при разработке оснований зданий СНиП 2.02.01-83.

ленточный – рекомендуется для тяжелых домов, а также тогда, когда в доме будет оборудован погреб. Особенности: подошву основания делают на 20-30 см ниже, чем расположен промерзающий грунт. Можно использовать как заливку раствором, так и готовые блоки, что ускоряет процесс постройки;
монолитный (плитный или плавающий) – в виде единого элемента. Такой тип годится для небольших и лёгких домов на нестабильных грунтах;
столбчатый – делают под малыми и средними постройками. Отличается от ленточного меньшим расходом стройматериалов: столбики устанавливают под несущими стенами и важными узловыми соединениями – то есть, там, где нагрузка будет максимальной. После внедрения столбов в землю их обвязывают балками;
фундамент на винтовых сваях – основывается на стальных элементах, которые вкручиваются в землю. Хорош для неровных участков, так как позволяет устанавливать сваи на разную глубину, а за счёт их верхних концов основание (система балок) подгоняется под нужный уровень;
шведская плита – состоит из нескольких слоёв: песок, слой пенополистирола, арматурный каркас. Коммуникации допускается проводить внутри;
комбинированные типы – рекомендуются для использования на нестандартных грунтах, часто их предпочитают частные строительные фирмы. Плюс таких фундаментов в том, что можно получить уникальное основание под конкретный вид почвы, а также снизить расходы, применяя разные материалы.

Стандартный фундамент – прямоугольник со сторонами 6х6 метров, 6х8 или 6х4. Для возведения потребуется отдельный чертёж.

Начало работ: расчёты, подготовка чертежей

До проектирования строения нужно пошагово определиться со следующими моментами:

Шаг 1. Назначение дома – например, для нежилой постройки возможно не потребуется утепление, стены будут тоньше.

Шаг 2. Отопление – его тип (отдельная котельная или запитанное от уже существующих коммуникаций), расход тепла из расчёта на жилую площадь (чем больше комнат, тем более дорогим будет их прогрев), устройство дымохода.

Шаг 3. Количество проживающих – от этого зависит число этажей и спален.

Шаг 4. Какие материалы будут использоваться – часто применяют изделия из древесины, так как они есть во всех регионах, но важно понимать, что длинные элементы (свыше 6 метров) приобрести не удастся. Например, балки для обвязки фундамента придётся стыковать. Это потребует соответствующего опыта.

Шаг 5. Расположение коммуникаций в здании – наружное или внутреннее. В первом случае обслуживание трубопроводов и электропроводки облегчается, но портится внешний вид помещений. Во втором – при необходимости ремонта придётся разбирать обшивку.

Шаг 6. Нахождение санузлов, кухни и прочих хозяйственных помещений – их стараются сгруппировать поблизости друг с другом – чтобы облегчить разводку труб.

Шаг 7. Планировка – самый трудный этап для будущих хозяев. От грамотного расположения помещений зависит комфорт, а произвести изменения после строительства будет сложно. Рекомендуется использовать компьютерное 3D-моделирование – это даст возможность наглядно убедиться в правильности решений.

Шаг 8. Балконы и лоджии – делают, если строение (как минимум) двухэтажное. Элементы также следует заранее предусмотреть и рассчитать.

После этого следует определиться с размерами. Они зависят от величины участка и его качества. Если ландшафт имеет сильные перепады по высоте, это придётся заранее исправлять.

Пример: дом 6х6 с мансардой. Типовые проекты и чертежи

Одноэтажный дом 6х6 – одно из лучших решений для средней семьи из 2-3 человек. Такие проекты часто выбираются для возведения в частных садоводствах, дома пригодны для отдыха и сна в летние дни. Чертежи для одноэтажных домов 6х6 способен создать практически любой владелец участка.

экономия стройматериалов;
компактность;
простота и высокая скорость возведения.

Один из вариантов (общий план):

Первый этаж – кухня, ванная и туалет.
Второй этаж – спальни.
Фундамент – облегчённый из винтовых свай.

Планировку этажей можно выбрать в зависимости от назначения дома. Такие дома некоторые опытные строители создают даже в одиночку.

Видео — Каркасный дом 6х6 своими руками

Дома 6х4

Проекты 6х4 также компактны, но для большой семьи не пригодны. Часто используются для постройки летних дач, охотничьих домиков или для хозяйственных нужд.

Главная черта – максимально быстрая возводимость, если выбран одноэтажный дом. Строения также мало весят, на устойчивых и стабильных почвах потребуют самого простого фундамента.

Видео — Чертежи каркасной бани 6х4

Проекты 6х8

В таких постройках комфортно будет уже 3-4 жильцам. Есть проекты двухэтажных и одноэтажных домов. В верхней части располагается мансарда или чердак, это не считается третьим этажом.

Выбор планировок многообразен. На первом этаже можно предусмотреть гостиную, санузел, кухню и небольшое хозяйственное помещение. На втором – спальни и комнаты для гостей. В мансардном помещении – мастерскую, тренажёрный зал, или дополнительные комнаты.

Узлы каркасного дома

Фундамент – основа любого строения. Тип выбирается в зависимости от почвы, климата, веса будущей постройки.

Стены имеют вид пирога – несколько слоёв разных материалов, укрепленных внутри каркаса и обшитые панелями. При этом, для предотвращения попадания влаги снаружи (плюс – защита от ветра), а также для недопущения накапливания конденсата внутри стенок, обязательно руководствоваться правилами: с наружной части дома натягивается ветрозащита, а со стороны помещений – парозащитная плёнка. В результате «начинка» пирога, представленная утеплителем, будет «дышать», но не намокнет и не потеряет своих свойств.

Вертикальные перекрытия и внутренние стены – тоже состоят из нескольких слоёв. Но тут утеплитель можно либо совсем не укладывать, либо совмещать с звукоизолирующими материалами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Дымоход – его устройство зависит от типа котельной и от её расположения. Некоторые современные котлы допускают вертикальную конструкцию трубопроводов – тогда его можно вывести через ближайшую от котла стену. Но некоторые виды котельных потребуют вертикального устройства. Тогда придётся включать в проект и его. Важно, что верхняя часть будет пересекать скат крыши, для монтажа необходимо провести тщательные расчёты.

Крыша – состоит из стропильной системы, обрешетки (внутренней и внешней), утеплителя и обшивки. То есть так же имеет вид пирога.

Расчёт конструкции важно производить учитывая:

положение дома и его высоту – для уменьшения эффекта «паруса»;
климат в регионе, особенно влияние ветров;
используемые материалы – одной из ошибок, с которой сталкиваются владельцы, считается установка не просушенных деревянных элементов. В результате этого со временем конструкцию «ведёт» (из-за перепадов влажности), деформация приводит к разрушению узлов, а иногда и всей крыши.

Поиск стандартной документации

В сети интернет есть много чертежей типовых строений, относящимся к каркасным домам. Но полный комплект документации для начала работ придётся готовить самостоятельно. Особенно это касается случаев, когда решено возводить четырёхэтажный дом. Тогда придётся проводить строительную экспертизу в обязательном порядке.

Чертежи на заказ – как найти инженерную компанию

Самый простой способ подготовки документации – обращение в строительную контору. Конструкторы предложат базовый проект, после этого заказчик внесёт в него необходимые изменения и поправки, которые могут касаться:

планировки;
числа этажей;
дополнительных элементов (дымоход, балкон, лоджия);
строительных материалов.
Конструктор учтёт пожелания заказчика и создаст необходимую документацию.

Обратите внимание! Если дом решено строить самостоятельно, то рекомендуется сделать дополнительно: эскизы, планы, 3D-изображения для лучшего понимания устройства конструкций.

Самостоятельное создание чертежей

Подготовить чертежи каркасного дома своими руками можно двумя способами:

Вручную – на бумаге, используя чертёжные инструменты.
При помощи специального программного обеспечения на ПК.

При выборе первого варианта нужно учесть, что профессиональные строители, если они будут заниматься возведением, лучше понимают документацию, которая выполнена по строительным нормативам.

Использование программ

Чтобы сделать чертёж дома на ПК не обязательно приобретать дорогостоящие профессиональные программы – для этого имеются бесплатное (или недорогое коммерческое) ПО для начинающих. С его помощью можно создать не только наглядные чертежи, но и 3D-модели для лучшей визуализации.

Частые ошибки

Во время проектирования неопытные владельцы участков допускают ошибки:

Начинают стройку без проекта – часто это заканчивается лишними затратами. Без чёткого планирования невозможно рассчитать, сколько материала потребуется для изготовления того или иного узла, элемента. При этом не учитываются локальные нагрузки, действующие на важные точки здания. Это может окончиться трагедией – дом деформируется и рухнет.

Неправильный расчёт общих размеров по отношению к толщинам стен и перегородок. Многие забывают, что стены состоят из нескольких слоёв, в результате схема оказывается неверной.

Ненадлежащий расчёт конструкций. Иногда планируют устройство чрезмерно мощного фундамента под небольшой домик, а иногда – наоборот – двух или трехэтажное строение делают из слишком тонких или некачественных элементов (металлопрофилей, досок, брусков). В первом случае впустую тратятся значительные средства, а во втором – возникает риск обрушения дома.

Ответственные узлы строят из сырого дерева – через год из элементов выйдет влага, а затем древесина будет деформироваться. В лучшем случае всю постройку перекосит и потребуются значительные переделки.

Цены на средства для защиты древесины

Важно, что для обшивки каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, ОСП должны быть конструкционными и предназначенными именно для производства наружных работ.

Утепление пирога вертикальных каркасных стен допускается лишь жесткими плитами строительного утеплителя. Засыпные и рулонные материалы из-за усадки и перемещения вниз со временем могут использоваться только на горизонтальных частях или в кровлях с уклоном до соотношения 1:5.

При использовании экономичных версий плит утеплителей малой плотности рекомендуется для предупреждения сползаний закреплять каждый ряд плит распорками между плитами. Такое решение сделает конструкцию более дорогой, увеличит теплопроводность стен, поэтому выгодно использовать качественный утеплитель более высокой плотности. Размер проемов между стоек каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 600 мм. Еще лучше, если размер проема уменьшен до 590 мм, чтобы исключить щели между стойками и плитами утеплителя. Нельзя заполнять стены обрезками утеплителя – будет много щелей.

В качестве итога

Любое строительство немыслимо без создания проектной документации, куда входят чертежи здания, планы, перечень деталей, смета. Важно понимать, что собирать упомянутую документацию придётся всегда, за исключением случаев, когда строительство осуществляется на территории садоводства или дачного участка. Иначе разрешение на строительство не выдадут, а дом будет считаться незаконной постройкой. В результате этого власти могут его снести.

Также, обратите внимание на удивительные проекты домов в стиле шале.

Разработку чертежей лучше всего поручить либо специализированным инженерным конторам, либо частникам, если они обладают необходимой квалификацией. Первый вариант предпочтительнее, так как фирма даёт гарантии на работу, а в большинстве случаев предлагает дополнительные услуги по согласованию проекта.

Если же стройка будет происходить на даче, то чертежи можно составить самостоятельно. Для этого лучше использовать специальные программы для ПК, которые упрощают работу, не требуют навыков профессионального инженера. Главное – аккуратность и внимательность.

Как отремонтировать щитовой паркет в старой квартире своими руками

Существует огромное разнообразие видов напольного покрытия. Модульный паркет является самым распространенным из них. Во многих домах, советской постройки, сохранились полы, сделанные из слоев квадратных листов, которые скреплены между собой. Советский щитовой паркет имеет параметры длины и ширины от 40 до 80 см, а толщина варьируется от 1,5 до 4,0 см.

У этого квадрата есть четырехсторонние пазы, которые нужны, чтобы собрать и скрепить пластины между собой как конструктор.

Планки укладываются непосредственно на бетонную стяжку, но в большинстве случаев на лаги, длинные доски, которые укладываются на бруски между противоположными стенами. Лаги устраивают параллельно самой длинной стене помещения.

Размеру листа соответствует расстояние между лагами, но обязательно нужно, чтобы края щита располагались в центре соседствующих досок. Для планок размером 80×80 см лаги укладывают через каждые 40 см.

Преимущества щитового паркета
Демонтаж щитового паркета
Ремонт щитового паркета своими руками
Как выровнять щитовой пол
Особенности ухода за щитовым паркетом

Преимущества щитового паркета

У такого паркета много преимуществ, это связано с его структурой. Он надежный и практичный, благодаря своей многослойности.

Основание щита изготавливают из недорогой древесины, чаще используют фанеру. А верх из обработанной древесины ценных пород. Такая многослойная система устойчива к перепадам влажности и температурам.

К сожалению, каким бы долговечным и надежным деревянный пол не был, со временем он тоже может ломаться и терять свой первоначальный лоск.

Во время проведения повседневных влажных уборок, под дощатую поверхность может затекать вода и там скапливаться, что приводит к его расслаиванию и появлению в образовавшихся полостях грибка. Из-за перепада температур доски рассыхаются, и появляется характерный скрип.

От многократных перестановок мебели на полу появляются трещинки и царапинки, делая поверхность неровной и тусклой.

В итоге он теряет былую привлекательность, половицы издают противный скрип и наступает момент, когда вы задумываетесь о ремонте пола или заменить старый паркет на новый.

Покупка нового паркета – удовольствие не дешевое, поэтому многие семьи принимают решение о реставрации существующего напольного покрытия. И тут возникает вопрос сделать самому или воспользоваться помощью профессионалов.

Часто в интернете можно встретить мнение “специалистов”, что щитовой настил не подлежит реставрации и ремонту. Позвольте с этим не согласится. В этой статье мы расскажем, как сделать недорогой ремонт своими руками качественно и с минимальными временными затратами.

Для ремонта вам потребуется следующий инструмент: фомка, зубило, гвоздодер, большая кувалда, перфоратор (можно использовать дрель ударного типа), средний молоток и строительный нож.

Все это без труда, вы сможете приобрести в любом хозяйственном магазине. Если надумаете циклевать пол, то придется докупить еще специализированное оборудование и инструмент: ручная цикля или шлифовальная машина, наждачная бумага, терка.

Демонтаж щитового паркета

Сегодня на рынке представлено много объявлений “Демонтаж и монтаж щитового паркета”, цена на эти услуги “кусается”, как и на любые строительные работы.

Поэтому мы будем обходиться собственными силами. Прежде чем разобрать его необходимо подготовить само помещение, в котором производится демонтаж: убрать мебель; если есть на полу проводка, ее обесточиванием, демонтируем плинтуса и порожки с использованием фомки.

Правильно разобрать такой паркет – это искусство. Демонтаж начинаем с того, что наносим на листы нумерацию и стрелки.

Эта процедура необходима для того чтобы в последствии не нужно было бы подгонять листы друг под друга, что очень увеличивает время, а мы хотим сделать ремонт не только качественно, но и затратив минимум времени.

Листы начинаем убирать с того места, где закончилась укладка досок. Обычно укладку начинают от окна и двигаются в противоположную сторону.

Значит, разборку начинаем с противоположной от окна стороны. Гвоздодером и кувалдой производим подъем одного из листа. Придется приложить большое усилие, чтобы оторвать его от клея. Удаляем покрытие поочередно.

Что делать, если на модульном паркете пришли в негодность или отпали некоторые доски. Сначала необходимо защитить неповрежденные щиты, покрыв их линолеумом или картоном, закрепив их на поверхности малярным скотчем.

Затем аккуратно и бережно зубилом удалить проблемные участки. После демонтажа обязательно провести уборку в помещении от строительного мусора.

Ремонт щитового паркета своими руками

Известны несколько способов отремонтировать и отреставрировать это покрытие. Первый способ подходит, если поверхность изношена и Вы не желаете использовать машинку для шлифования.

Сняв щиты, и аккуратно сложив их около стены, осматриваем поверхность, которая была под паркетом. Если поверхность под полом добротная, то достаточно просто снять листы со старых крепежей, повернуть их на 180 градусов и прикрепить их к лагам дюбель-гвоздями.

Если обнаружили незакрепленные подставки, обязательно предварительно зафиксируйте их монтажной пеной. Затем, когда она подсохнет, в лаге высверливается отверстие. Сверлить нужно аккуратно.

Если есть в бетоне трещина, то под воздействием дрели или перфоратора у соседа под вами может отвалиться кусочек бетона с потолка. Согласитесь малоприятная ситуация!

Отверстие должно быть таким, чтобы бур дрели уходил на 4-5 см в бетонное основание. Забиваем дюбель-гвоздь в высверленное отверстие размером 8х100 не менее.

Затем щиты возвращают на прежнее место. Используя гвоздодер, максимально плотно прижимайте их между собой. Саморезами по дереву длинной не менее 55 мм листы крепятся к лагам.

Зазоры между стенами и листами заполняются монтажной пеной. После ее застывания излишки с поверхности удаляются строительным ножом. В конечном итоге мы получаем жесткую, надежную поверхность, на которую можно как положить ламинат, так и линолеум.

Следующий способ подходит тем, кто желает не только избавится от скрипа, но и отреставрировать существующую поверхность.

Тогда мы демонтируем покрытие, производим монтаж подпаркетного пространства и укладываем листы обратно. Дальше используем шлифовальную машину, с установленной жесткой насадкой.

После подготавливаем смесь из эпоксидного клея и древесной пыли. Этим составом заполняем, оставшееся пустое пространство на стыках. Через сутки, когда смесь высохнет, шлифуем поверхность машинкой с мягкой насадкой и покрываем пол лаком.

Как выровнять щитовой пол

Если же паркет не издает неприятных звуков, не вспучился, и нет провалов, то для придания привлекательного вида пол можно выровнять.

Циклевка – это снятие поврежденного, верхнего слоя с паркетной доски. Этот процесс не требует, каких либо специальных знаний, хотя и трудоемкий.

Важно следовать инструкциям технологического процесса. Существует восемь этапов шлифования. Количество этапов зависит от степени изношенности и толщины модульного листа, пять обязательный минимум.

Циклевание можно производить как специальным оборудованием (шлифовальная машинка), так и ручным (ручная цикля и болгарка).

При использовании цикли, пол необходимо хорошенько увлажнить, на лицо одевается респиратор, потому что будет много пыли. Необходимо в уме разделить пол на полосы, и от центра к стене начинаем.

Первый слой сначала снимаем вдоль волокон затем поперек. Важно не допускать перепадов по высоте. Выполняя работу вручную это нелегко сделать, но возможно.

Процесс ручной циклевки может растянуться на несколько дней. Следующим этапом покрытие шлифуют круговыми движениями, чтобы не осталось неровностей, наждачной бумагой.

Шлифование специальной машиной значительно облегчает и ускоряет работу. Оборудование, как правило, желательно подключить напрямую к электрораспределительному щитку в подъезде, так как не всегда розетки в квартирах способны выдерживать большую нагрузку.

Перед началом работы необходимо заглубить гвозди на полу и убрать мусор. При аппаратной шлифовке необходимо произвести обработку в несколько этапов, используя наждачную шкурку зернистостью 24-120Р. Её подбирают каждому полу индивидуально. Пол предварительно смачивают водой.

Первым этапом используют грубую шкурку до 40Р, удаляя верхний слой, краску и лак. Если присутствуют неровности или перепады по высоте их устраняют на данном этапе.

Так же как и при ручной циклевке, шлифовку начинают от центра к стенам. В труднодоступных местах используют круглошлифовальной машину или шлифуют вручную.

Далее происходит непосредственная шлифовка зернистостью абразива 60-80Р, выравнивая после грубой очистки возможные царапины и удаляя оставшийся верхний слой.

После обработки пол необходимо от шпатлевать специальной мастикой по дереву или автомобильной шпатлевкой. Даем ей подсохнуть и проходим по поверхности диском зернистостью до 120Р. В итоге получаем гладкий и ровный пол. После тщательной уборки для защиты его можно покрыть слоем лака.

Особенности ухода за щитовым паркетом

И наконец, рассмотрим вопрос, как ухаживать за паркетным покрытием, чтобы он долгое время радовал нас.

Во-первых, протирать деревянный пол нужно влажной, а не мокрой тряпкой, во избежание попадания внутрь воды. Можно использовать специализированные средства по уходу за деревянными поверхностями и паркетным полом.

Во-вторых, на ножки мебели следует надеть специальные войлочные накладки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность. Если вдруг появился небольшой скрип, достаточно просверлить отверстие в той зоне, где он происходит и залить в него шприцем специальный клей.

Итак, теперь, когда возникнет необходимость отремонтировать паркет вы без трудностей сможете это сделать сами, не прибегая к помощи специалистов.

Главное не бойтесь, ведь как известно «Глаза боятся, а руки делают».

Как обновить паркет своими руками без циклевки

Многие владельцы паркета хотят обновить полы с минимальными усилиями — так чтобы не приходилось выносить всю мебель из квартиры, не надо было договариваться с родственниками, чтобы временно пожить у них до окончания работ, не отпрашиваться с работы и не искать мастеров и исполнителей работ. Специально для Вас мы приводим детальную пошаговую инструкцию для косметического обновления паркета без циклевки. Мы постараемся раскрыть тему во всех деталях и тонкостях. Ниже приведен пошаговый порядок действий для желающих провести ремонт паркета своими руками.

Внимание: Советуем всегда читать рекомендации производителей перед тем, как начать использовать все приведенные нами ниже материалы и технологии.

Подготовка помещения

Вынести из помещения всю мебель, которую можете. Если есть возможность, то снимите плинтусы — это позволит избежать появления на них царапин или пятен от лака. Снимите шторы, а все ценные предметы накройте пленкой, чтобы защитить от пыли. Если на полу есть гвозди, то утопите их поглубже, чтобы впоследствии они не мешали вам.

Вспомогательные инструменты

В ходе работ вам понадобятся следующие вспомогательные предметы:

рабочие перчатки — желательно несколько штук;
бахилы — понадобятся при нанесении любых материалов на пол;
шапочки — при нанесении материалов на пол позволят избежать падения волос.

Подклейка оторвавшихся паркетных планок

Если отдельные планки на вашем полу оторвались, то их нужно приклеить обратно. Для этих целей лучше всего использовать полиуретановые профессиональные клея для локального ремонта паркета. Эти клея позволят отреставрировать паркет, избежав повреждения целых участков пола.

Инструменты для подклейки планок

молоток;
стамеска;
узкий шпатель;
ёмкость для замешивания 2-компонентного клея;
пылесос.

Материалы для подклейки планок

Вам понадобится ремонтный клей для напольных покрытий. тут к сожалению бюджетных материалов нет. Как правило профессионалы используют следующие клея для этого типа работ:

Vermeister Polifoam — итальянский пенящийся клея из полиуретана, который позволяет легко подклеивать плашки пола.
Forbo Parquet Doctor Eurocol — швейцарский клей, по своим свойствам аналогичный клею Polifoam. Это еще одна признанная классика.
Kleiberit — немецкий клей, который появился позже предыдущих аналогов, но уже завоевал популярность мастеров. Этот клей сохнет даже быстрее предыдущих и позволяет восстановить покрытие в кратчайшие сроки.

Техника подклейки плашек

Сначала стамеской и молотком аккуратно подбиваете отовравшиеся паркетины с поверхности пола так, чтобы не повредить боковые замки паркета. Если паркетных планок много, то имеет смысл нанести на них цифрами очередность их снятия — это позволит вам затем не ошибиться при их укладке обратно. Лучше не заниматься реконструкцией уже устоявшегося паркетного рисунка.

Затем необходимо почистить основание под планками и нижнюю поверхность самих планок от старого клея. Важно очистить все начисто — только тогда сцепление нового клея будет оптимальным. Тут вам понадобится пылесос.

Когда все готово необходимо нанести клей в указанных производителем пропорциях и добиться равномерного нанесения с помощью шпателя. Толщина клеевого шва должна быть примерно 2-3 мм.

Теперь нужно вставить снятые плашки обратно по местам. Делать это нужно быстро, ведь все ремонтные паркетные клея являются быстросохнущими. Если вы уложите планки позже времени, которое указал производитель на этикетке, то вязкость реставрационного клея снизится и прочность клеевого шва будет крайне слабой. В случае, если вам нужно произвести замену отдельных планок, то обратитесь к продавцам напольных покрытий с фотографией вашего пола — они определят породу древесины и подберут подходящий вариант паркета для замены.

После укладки планок необходимо поверх них поставить тяжелый предмет. Старайтесь сразу правильно состыковать паркетину с остальным полом, чтобы избежать последующих переделок. Отрывать и перестелить такой пол обойдется себе дороже.

Срок выдержки после работ

Как правило 4 часов достаточно, чтобы по такой поверхности можно было ходить. А полное высыхания клея происходит в течение 24 часов, но эти цифры могут отличаться у разных производителей.

Шпаклевание щелей

Если ваш напольное покрытие уложено из традиционного штучного паркета, то как правило оно со временем начинает рассыхаться и щелиться. Особенно это касается старых советских, несколько раз отциклеванных полов. Щели, образовавшиеся между планками, можно скрыть с помощью правильно нанесенной шпаклевки. Шпаклевка на вернет полу первоначальный вид, но осовременит и облагордит его, а также позволит избежать попадания в щели лака при лакировке. При нанесении материала вам придется снова проявить аккуратность, чтобы шпаклевка попала именно в щели.

Стоит отметить, что бесполезно шпаклевать щели в следующих случаях:

на полах из паркетной доски, уложенных плавающим способом;
на полах из щитового паркета;
на полах из соснового деревянного пола;
на полах с уже крайне большими щелями.

Инструменты, которые нужны

узкий шпатель;
полотенце, чтобы вытирать остатки шпаклевки;
пистолет для материалов в тюбиках.

Материалы, которые нужны

Вам понадобится готовая шпаклевочная масса в тюбиках (иными словами — акриловые герметик для дерева), которая уже имеет заданный производителем цвет. Вам необходимо будет подобрать цвет такого герметика такой, чтобы совпадал с породой древесины вашего напольного покрытия. Чаще всего владельцы полов не могут сами определить породу древесины своего паркета. Поэтому рекомендую при выборе шпаклевочного средства показать продавцу фотографии вашего паркета.

Читайте также: Системы теплого пола

Из герметиков мы рекомендуем следующие марки:

Penosil — замечательная эстонская марка, которая стоит недорого, и обладает отличным качеством. Проверено на нашем опыте. Еще важно указать, что как правило у данного производителя можно найти герметики любого цвета.
Vermeister Gap Filler — итальянские герметики, которые стоят дороже и не всегда можно найти подходящие цвета. Но зато качество у него отменное.
Bona Gap Master — шведский и недешевый герметик с акриловым составом высочайшего качества.

Техника выполнения работ

Необходимо аккуратно выдавливать нужное количество герметика прямо в щели, выравнивая его уровень маленьким шпателем, а излишки герметика, попадающиеся на напольную поверхность необходимо вытирать полотенцем. Рекомендуется эту работу выполнять с помощником, чтобы успеть вытереть материал до того, как он высохнет.

Срок выдержки после работ

Срок высыхания материала в зазорах зависит от производителя — как правило это 12 часов.
эксплуатация результатов. Читайте этикетку.

Устранение скрипа пола

Технология устранения скрипа паркета непроста, поэтому мы не рекомендуем ее проводить самостоятельно — всегда есть риск испортить то, что есть и получить результат хуже того, что ожидал до реставрации паркета. Ведь для многих людей лучше иметь скрипучий пол, чем переложить его. Однако если вы все таки решились действительно обновить и восстановить ваши полы, то придется поэтапно выполнить ряд рябот. Вот вам наша инструкция.

Внимание: Далеко не всегда возможно устранить скрип пола — ведь зачастую скрип вызывают не сами паркетины, а лаги, на которые он уложен.

В этом случае никакие экономные варианты вам не помогут. Поэтому мы всегда рекомендуем — сначала попробуйте нашу технологию на ограниченном участке пола, и только если все сработает как надо, то можно будет перенести работы на всю площадь ваших деревянных полов.

Инструменты, которые нужны

Дрель и к нему сверло среднего диаметра;
Шприц (самый большой из ближайшей аптеки);
Шпатель;
Пылесос.

Материалы, которые нужны

Клей Vermeister Polifoam — итальянский клей, про который мы уже говорили выше. Особенностью этого клея является то, что он пузырится и тем самым расширяется. Попав под планки, он пенится и заполняет все пустоты под полом, а после высыхания избавляет вас от скрипа.
Клей Kleiberit — это клей аналогичного действия, но от немецкого производителя. Этот клей также позволит вручную обработать проблемные планочки.

Техника выполнения работ

Нужно высверлить несколько дырочек на полу до упора в скрипучих местах. Затем набираем в шприц воды и прокачиваем под напольную покрытие немного воды. Суть в том, что полиуретановые клея отлично приходят в реакцию с водой и усиливают свой эффект саморасширения многократно.

Затем набираем в шприцы клей и прокачиваем под пол до тех пор, пока пена клея не выйдет сама на поверхность. Для этого как правило много клея не нужно — достаточно 5-10 гр.

Излишки клея сами выйдут на поверхность и после высыхания образуют твердую массу в форме “гриба” на напольной поверхности. Эти “грибы” удаляются с помощью маленького шпателя, а возникшие под ними пустоты в дырочках заделываются с помощью герметика для дерева.

Срок выдержки после работ

Первичное высыхание клея происходит в течение 2 часов, а окончательное 12-24 часа.

Тонкая шлифовка паркета — без использования циклевочной машины.

Следует понимать, что никакое реальное обновление внешнего вида вашего паркета невозможно без нанесения нового слоя лака поверх старого лакового покрытия. Однако беспечная лакировка без предварительной подготовки поверхности пола скорее всего приведет к отслоению лакового покрытия — внешний вашего пола при этом настолько ухудшится, что без циклевки обойтись уже будет невозможно.

Поэтому, прежде чем наносить новый слой лака, необходимо подготовить напольную поверхность с помощью легкой шлифовки верхнего слоя лака. Ниже мы приводим как это сделать.

Инструменты, которые нужны

Ручная вибрационная машинка с круглой шлифовальной головкой диаметром 125-200 мм;
перфорированные шлифовальные круги зернистости Р80-Р100 (самые популярные — это желтые круги марки Jost);
пылесос;
швабра с чистой тряпкой.

Техника выполнения работ

Цепляете наждачный круг с зерном Р80 к вашей вибрационной машинке, и поддавливая на него с небольшой силой, начинаете аккуратно шлифовать поверхность пола. Абразивная шкурка Jost предназначены для тонкой шлифовки паркета, поэтому в результате вы не испортите лаковую пленку, даже если очень захотите. Ваша задача же заключается в том, чтобы “заматировать” поверхность пола (то есть сделать поверхность матовой, лишить его блеска).

В результате такой тонкой шлифовки вы сможете удалить слой грязи со старого лака, а также создали предпосылки для сцепления нового слоя лака со старым. После зерна Р80 пройдитесь еще раз по поверхности абразивной бумагой с зерном Р100 — это будет финишная шлифовка перед покрытием лаком.

По окончании работ по шлифовке — пропылесосьте поверхность пола, а затем с помощью влажной тряпки и швабры удалите с пола оставшуюся микропыль. Теперь все готово к лакировке.

Стоит помнить, что данная технология относится к поверхностям, покрытым лаком. В случае, если ваш паркет покрыт краской или маслом, то технология восстановления будет отличаться.

Срок выполнения работ

Как правило, профессионалу на подобную работу необходимо 15 минут на комнату 15 кв.м. В вашем случае процесс может длиться и дольше, но все же это тип работ, который обычно выполняется быстро.

Покрытие паркета лаком

Наступает самый ответственный этап выполнения работ. Тут важно пользоваться только качественными материалами и инструментами. Приведем этот вид работ во всех подробностях.

Инструменты, которые нужны

Швабра для валика и к нему бюгель (или крюк для вставки валика) — желательно достаточно длинная или выдвижная;
валик — рекомендуем валики таких марок, как Loba 100-120 или Bona Pacific. Эти марки проверены годами практики и являются абсолютно самыми любимыми у наших мастеров. Крайне важно потратиться и купить именно валик этих марок, потому что при лакировке с них не выпадает шубка и на лаковой пленке не остается дефектов.
кисти — желательно хороших производителей, чтобы с них не сыпались волосинки;
ванночка для лака.

Материалы, которые нужны

Лак для паркета — тут мы рекомендуем выбрать лаки на водной основе. Как правило, они лучше всего ложатся на старые лаковые покрытия. Лучше всего подойдут лаки, которые продаются в баночках по 1л — это позволит вам купить материала в необходимом количестве. рассчитывать необходимое количество нужно по такой формуле — 100 гр на 1 кв.м.

Мы рекомендуем на выбор следующие лаки:

Bona Novia — продается в баночках по 1 литру, легко наносится и по результату имеет красивый блеск. Этим составом мы покрыли не одну сотню паркетных полов.
Berger-Seidle EcoGold — также продается в баночках по 1л и также удобен в работе.

Техника выполнения работ

Какой бы лак вы не выбрали, сначала рекомендуется нанести пробник где-то в невидном месте, чтобы оценить качестве адгезии — или иными словами, чтобы понять, насколько хорошо новый слой лака прилипает к старому. После высыхания пробника попробуйте монеткой отскрести новый лак с поверхности пола. Если не удается, то значит все получилось хорошо и можно лакировать все напольное покрытие.

Также важно перед лакировкой найдите в интернете все видео по нанесению данного лака от данного производителя — посмотрите как это правильно делается. Обратите внимание, насколько мастер давит на валик — от этого зависит правильный расход лака. Ваша задача заключается в том, чтобы нанести лак в нужном количестве. Если вы нанесете тоньше, чем нужно, то на поверхности могут образоваться проплешины. Если нанесете толще, чем нужно, то могут появиться наплывы лака или эффект шагреневой кожи.

Старайтесь взять в валик достаточно лака — это максимально насколько возможно, но чтобы при этом лака не тек из валика. И далее наносите по инструкции производителя. Двигайте валиком вдоль линии полос вашего паркета.

Лакировать нужно при нормальной влажности воздуха в помещении и при нормальной температуре помещения, а также самой поверхности пола. Также избегайте сквозняков. Не открывайте окна для того, чтобы лак быстрее высох.

Внимание: Не ожидайте идеального результата, так как правильной лакировке мастера учатся годами.

Срок выдержки после работ

Лаки на водной основе сохнут минимум 2 часа — после этого по напольному покрытию можно ходить. А для полноценной эксплуатации необходимо подождать минимум 24 часа.

Эксплуатация результатов лакировки

После выполнения приведенных выше работ по реставрации ваш паркет преобразится, однако для сохранения результатов выполните ряд наших рекомендаций. После лакировки рекомендуем в наиболее проходимых местах поставить коврики, а под ножки стульев приклеить подушечки. Эти меры позволят вам сохранить красоту вашего паркета на многие годы. Разумеется, существуют и другие способы восстановления напольного покрытия, но они настолько сложны, что без должного опыта к ним лучше не прибегать.

А под конец хочется показать вам пример полного цикла работ по восстановлению паркета от наших мастеров:

Ремонт щитового паркета

В многоквартирных домах сделаны полы из листов. Эти листы называются щитовым паркетом. Каждый лист — это прочная конструкция квадратной формы из нескольких слоёв. По прошествии 15-20 и более лет, деревянная основа рассыхается, теряет жесткость и … в результате щитовой паркет скрипит. В этом случае есть решение, не очень затратное и трудоёмкое – ремонт щитового паркета. В итоге выполнения подобной работы получается ровное, жёсткое и не скрипучее основание.

В некоторых многоэтажных домах застелены полы из листов — щитового паркета. Это своеобразная деревянная конструкция, призванная создать видимость благосостояния советских людей.

Размер щита: 600 х 600 х 40 (ширина, длина, толщина в миллиметрах). Щит крепится к деревянной лаге, которая, в свою очередь, опирается на бетонное перекрытие.

По прошествии лет с подобным основанием возникают разнообразные проблемы. Например, щитовой паркет скрипит, просаживается или появляются иные дефекты. В результате требуется ремонт щитового паркета или его демонтаж и замена на какую-либо альтернативу.

Основная масса людей, у которых возникали такие проблемы, решала данный вопрос радикальным образом, — демонтаж щитового паркета. Затем, образовавшуюся пустоту засыпали керамзитом, заливали бетонной смесью. В общем, создавали себе и соседям дополнительные трудности.

А ведь, есть другое решение, менее затратное и трудоёмкое. Деревянную основу надо перебрать и закрепить. В результате получается ровное, жёсткое и не скрипучее основание.

Этапы ремонта щитового паркета.

1. Общий вид щитового паркета.

2. Необходимый инструмент. Крепкий, не хлипкий гвоздодёр; кувалда 1…2 кг; молоток 600…800 грамм; вспомогательный гвоздодёр с обрезиненной ручкой, перфоратор или ударная дрель, отвёртка с ударной затылочной частью.

3. Работа начинается с нумерации щитов. Делается для того, чтобы в процессе работы, не пришлось подгонять щиты друг к другу. Кроме этого, наносится стрелка, для ориентации местоположения.

4. Демонтируется первый щит. В зависимости от конфигурации комнаты, работа начинается от стены, прилегающей к окну или с противоположной стороны. В ход идут основной гвоздодёр и кувалда.

5. Снят первый щит.

6. Халтурная работа строителей – незаполненная раствором яма у трубы водоснабжения.

7. После демонтажа щитового паркета, в лагах могут оставаться гвозди, которые удаляются.

8. Снят первый ряд щитов. Их складывают у противоположной стены, согласно нумерации.

9. Могут, обнаружится «сюрпризы» от наших «горе-строителей», в виде незакреплённых деревянных подставок. Последние, предварительно, фиксируются монтажной пеной.

10. Посредством перфоратора, в лаге бурится отверстие. Глубина отверстия выполняется так, чтобы в бетонное основание бур заходил не менее, чем на 40…50мм.

11. В отверстие забивается дюбель-гвоздь. Размер, в среднем, 8 х 100 (диаметр, длина в миллиметрах).

12. При сверлении, надо внимательно изучать бетонное основание. Могут попасть трещины . Работа перфоратора, точнее – бура, рядом с этим местом, чревата тем, что снизу (сверху, на потолке у жильца снизу) отвалится часть бетонной конструкции.

13. Щиты возвращаются на свои места. Прижимаются друг к другу посредством гвоздодёра. Крепятся к лагам саморезами по дереву. Длина метизов должна быть не менее 55 мм.

Зазоры между стеной и собранными полами из листов заделываются монтажной пеной. После застывания, последней, лишнее срезается ножом.

В итоге, получилось ровное, жёсткое, не скрипучее основание, на которое можно укладывать декоративное покрытие. Например, линолеум или ламинат.

10,996 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Ремонт щитового паркета своими руками пошаговая инструкция

Как отремонтировать щитовой паркет в старой квартире своими руками

Преимущества щитового паркета

Для ремонта вам потребуется следующий инструмент: фомка, зубило, гвоздодер, большая кувалда, перфоратор (можно использовать дрель ударного типа), средний молоток и строительный нож.

Демонтаж щитового паркета

Ремонт щитового паркета своими руками

Известны несколько способов отремонтировать и отреставрировать это покрытие. Первый способ подходит, если поверхность изношена и Вы не желаете использовать машинку для шлифования.

Как выровнять щитовой пол

Важно следовать инструкциям технологического процесса. Существует восемь этапов шлифования. Количество этапов зависит от степени изношенности и толщины модульного листа, пять обязательный минимум.

Особенности ухода за щитовым паркетом

И наконец, рассмотрим вопрос, как ухаживать за паркетным покрытием, чтобы он долгое время радовал нас.

Главное не бойтесь, ведь как известно «Глаза боятся, а руки делают».

Ремонт щитового паркета

Этапы ремонта щитового паркета.

1. Общий вид щитового паркета.

5. Снят первый щит.

6. Халтурная работа строителей – незаполненная раствором яма у трубы водоснабжения.

7. После демонтажа щитового паркета, в лагах могут оставаться гвозди, которые удаляются.

8. Снят первый ряд щитов. Их складывают у противоположной стены, согласно нумерации.

11. В отверстие забивается дюбель-гвоздь. Размер, в среднем, 8 х 100 (диаметр, длина в миллиметрах).

10,856 просмотров всего, 5 просмотров сегодня

Щитовой паркет – какова расплата за дешевизну блестящих полов?

Необходимые инструменты и материалы

Щитовой паркет – это крупногабаритная многослойная конструкция для финишной отделки полов в помещениях с небольшими динамическими и статическими нагрузками. Его применение актуально при небольшом ремонтном бюджете и готовности ухаживать за полами с известной периодичностью.

Крупногабаритный паркет – за и против

Готовые паркетные щиты выпускаются в виде квадратов (реже прямоугольников), со сторонами от 40 до 120 сантиметров. Толщина листов может достигать 5 см, минимальная равна 1.5 см. Слоеная конструкция включает в себя:

Массивную основу, выполненную обычно из прессованной стружки, ДВП либо ДСП. При желании можно разыскать щиты с основанием из проклеенной сосновой доски, однако их стоимость будет сравнима с ценой наборного паркета;
Верхнюю декоративную часть из натурального древесного шпона. Отделочным материалом может служить не только дерево, но и имитирующий его пластик, такие сорта маркируются отдельно и отличаются высокой влагостойкостью;
Финишное лакированное покрытие. Допускается лакирование щитовых паркетных листов уже после монтажа. В плане долговечности и эстетической привлекательности заводская лакировка предпочтительнее.

Каждый щит снабжен специальными замками со всех торцов. Защелкивание паркетных плит в такие замки позволяет собрать покрытие без зазоров, при качественном монтаже основания (подробности укладки см. ниже). Однако и ремонт таких полов достаточно трудоемок именно из-за сборки в замках, об этом тоже будет подробно рассказано.

К очевидным достоинствам паркета из цельных щитов относится его экономичность. В ценовом выражении стоимость квадрата паркетного пола обойдется в 2-3 раза дешевле, чем наборный паркет из стандартных планок. Монтаж можно выполнить быстрее и проще, причем сложной и «грязной» работы не понадобится. Цельные щиты паркета не нуждаются в цементной стяжке, в обустройстве самовыравнивающихся полов и т.д.

Технология укладки предусматривает установку брусков, то есть имеет большое сходство с монтажом обыкновенных половиц.

Однако красота внешнего вида существенно превосходит деревянный пол. Декоративный внешний слой паркета из готовых щитов выполняется из шпона различных сортов древесины. Может применяться сосна, бук, ясень, граб и другие визуально привлекательные сорта дерева. Скорость монтажа достигает 100 квадратных метров при завершенных подготовительных мероприятиях, так что нет ничего невозможного в облицовке крупногабаритным паркетом целой квартиры за один рабочий день.

К характерным недостаткам готовых паркетных щитов относятся высокая вероятность их ремонта уже через несколько лет после монтажа. Чем больше в комнате тяжелой мебели или бытовой техники, чем выше интенсивность нагрузки – тем скрип полов и появление щелей выше. Поэтому укладка габаритного паркета актуальна для спален и гостиных гораздо больше, чем для холлов или детских комнат. В помещениях с высокой влажностью (сауны, ванные) его использовать нельзя.

Укладка щитового паркета – инструкция по монтажу

Монтаж паркета из готовых щитов выполняется на деревянные лаги. Следует заранее предусмотреть тот факт, что общий уровень пола в помещении поднимется на размер укладываемых брусков + зазор на строгую горизонтальность лаг + толщину щитов. Поэтому проще всего выполняется замена деревянных половиц на крупногабаритный паркет, т.к. лаги уже уложены, их необходимо лишь «модернизировать».

Укладка щитового паркета – пошаговая схема

Шаг 1: Планируем укладку

Внутренние бруски настила следует расположить вдоль короткой стороны комнаты – при монтаже половиц поступают именно так, со щитами ситуация аналогична. Главным условием прочности является стыковка листов паркета листов на лагах. Даже небольшой “вынос” линии стыковки за пределы бруска основы приведет к низкой прочности – и в дальнейшем не просто к скрипящему полу, но и к опасности поломки паркета. С возможным травматизмом для жильцов.

Поэтому лаги необходимо точно выровнять не только по горизонту с помощью уровня, но и относительно друг друга. Каждую линию будущей стыковки можно прорисовать заранее, прямо на бетонной основе. Это упростит укладку брусков основы, исключит возможные неточности.

Шаг 2: Укладываем лаги

В качестве брусков необходимо приобрести лаги квадратного сечения размером 50х50 мм, качественно и ровно оструганные. Важно выполнить проверку брусков на прямолинейность еще до укладки, для чего используется качественный уровень. Шаг монтажа брусков зависит от размера паркетных щитов, но не менее 50 см. Например, для листов размером 100 на 100 см достаточно одной дополнительной балки между линиями швов.

При укладке лаг заново сначала устанавливаются два бруса в противоположных концах комнаты. Их можно временно закрепить на подкладки из пиломатериалов – главное, чтобы крепление было надежным. Далее между противолежащими брусками натягивают две тонкие бечевки – и уже ориентируясь на них, устанавливают остальные лаги с точным соблюдением дистанции.

Крепление брусков к полу выполняют посредством анкерных болтов либо саморезных шурупов необходимого размера. Обязательна обработка древесины антисептическими составами для предотвращения вредного влияния сырости и насекомых. Вся плоскость параллельных лаг после их монтажа еще раз проверяется на горизонтальность и прочность.

Шаг 3: Собственно монтаж паркетных щитов

Сборка финишного покрытия по ровному основанию выполняется быстро. Ее начинают от короткой стены и продвигаются к выходу из помещения. Между стеной комнат и торцом паркетных листов оставляют зазор в 10-15 мм. Сами щиты плотно подгоняются друг к другу, выступы в пазы забиваются резиновыми молотками через прокладки из дерева (чтобы не повредить сам паркет). После чего остается закрепить щиты к лагам.

В большинстве ремонтных инструкций рекомендован крепеж гвоздями. Он действительно быстр и надежен, но с учетом ремонтных потребностей разумно выполнить монтаж саморезными шурупами. При использовании шуруповерта скорость сборки ничуть не пострадает. Имеются конструкции шурупов с декоративными накладками на головки, их цвет имитирует натуральное дерево. Такие накладки закрывают насечки и монтируются заподлицо с поверхностью новых полов, получается внешне незаметное крепление. Шаг прикручиваемых шурупов – от 10 до 15 см, в зависимости от толщины паркета.

Ремонт щитового паркета

К сожалению, паркет из крупных щитов нуждается в ремонте и реставрации чаще прочих разновидностей, уж такова цена за его экономичность и высокоскоростной монтаж. И простой данная процедура не будет, не надейтесь. Если скрипит щитовой паркет, необходимо предпринять следующие действия:

Точно определить источник скрипа. Желательно это делать вдвоем, дабы не ошибиться в самом начале ремонтного пути;
Выявленный проблемный щит подлежит исследованию – возможно, его достаточно закрепить к лагам дополнительными шурупами либо попросту затянуть уже имеющиеся;
Если с лихого наскока скрип устранить не удалось, потребуется переборка полов. Придется снимать плинтуса с ближайших стен и «добираться» до проблемного щита. Каждый снятый лист точно маркируется с изнаночной стороны для последующей установки на свое место;
Подлежащий ремонту щит удаляется, осматриваются и при необходимости укрепляются лаги под ним. Устранение скрипа гарантируют клеевые составы и герметики, которыми дополнительно обрабатывается весь периметр листа с внутренней стороны перед монтажом.