Расстояние между колодцами канализации: смотровыми, видео-инструкция по монтажу своими руками, по СНиПу, до фундамента, фото и цена

Кто правит бал в подземном царстве: факторы, влияющие на расстояние между колодцами канализации

Наверняка вы хотя бы раз в жизни задавались вопросом, почему так много канализационных люков попадается на вашем пути. Забегая вперед, скажу, что это не чья-то прихоть, а необходимость, продиктованная техническими требованиями при прокладке сточной системы. Чтобы прояснить эти моменты, я обобщил все действующие нормативы и охотно поделюсь с вами своими знаниями. Итак, отправляемся в путь.

Сейчас мы выясним, какое расстояние между смотровыми колодцами канализации должно быть нормой.

Житейский ликбез

Для тех, кто не любит долго читать, сообщаю, что согласно п. 4.14. СНиП 2.04.03-85 на всех без исключения канализационных сетях предусмотрены колодцы. Допустимое расстояние между двумя подземными устройствами зависит от диаметра трубы и лежит в диапазоне от 35 до 300 метров.

Тем, кто действительно хочет выяснить особенности расположения канализационных колодцев, следует вооружиться парой минут терпения и дочитать статью до конца.

Итак, что скрывается под люком? Непосредственно под ним расположено специальное гидротехническое помещение, именуемое… да-да, колодец. В зависимости от типа, они предназначены для конкретного вида регламентных работ:

1. Смотровой колодец служит для непосредственного контроля за сложными участками сточной системы. В случае засорения, что неизбежно при отводе нечистот как социально-бытового, так и промышленного значения, через такие колодцы ремонтные бригады получают доступ к проблемным участкам;

До проблемного участка можно легко добраться через смотровой колодец.

1. Поворотные колодцы дублируют функции смотровых, располагаясь в точках непосредственного изменения направления движения нечистот. Поворот или изгиб канализационной трубы повышает вероятность образования засора; оперативно устранить проблему как раз и позволяет данный тип подземных сооружений;
2. Там, где ландшафт создает слишком большой уклон, либо же при пересечении с другими инженерно-техническими подземными сооружениями устанавливаются перепадные колодцы;

Казалось бы – чем больше уклон,тем быстрее стоки покинут трубу. Но на самом деле избыточный уклон, как и его полное отсутствие, вредит канализационной системе — твердые фракции стоков, не поспевая за более жидкими, накапливаются, засоряя просвет трубы.

На фото — канализационный перепадный колодец со снятой крышкой.

1. Колодцы узловые объединяют несколько трубопроводов и позволяют осуществлять за ними контроль.

Регламентирующая документация

Пускай вас не удивляет тот факт, что СНиП 2.04.03-85 ГК СССР по делам строительства, утвержденный еще в 1986 году, по-прежнему регламентирует строительство канализационных сетей.

В наше время, а конкретнее – в 2012 году Минрегионразвития опубликовал Свод правил СП 32.13330.2012. По сути, это переработанная редакция СНиП 2.04.03-85, привносящая некоторые дополнения в текст.

Наряду с этим действует и СНиП 3.05.04-85, в котором уделяется больше внимания технологии прокладки и используемым материалам.

Еще один регламентирующий документ.

Размеры колодцев

Сечение

Возвращаемся к колодцам. Сечение железобетонных колец, из которых в большинстве случаев они сооружаются, зависит от двух факторов:

1. Сечения канализационной трубы, над которой он возведен;
2. Глубиной залегания.

По первому параметру:

Сечение трубы	Сечение круглого колодца
>0,6 м	1,00 м
07 м	1,25 м
0,8 м	1,50 м
1,0 м	1,50 м
1,2 м	2,00 м

Если глубина колодца превышает 3,0 м, то наименьший диаметр колец должен быть не менее 1,5 м.

Самые ходовые типоразмеры колодезных железобетонных колец.

Типовая высота колодца (его рабочая часть, измеряемая от лотка до крышки), равна 1,8 м. Вполне ожидаемо, что на эту величину влияет рельеф местности – либо в сторону увеличения, ибо уменьшения. К примеру, если глубина >1,2 м, то сечение не должно быть меньше 1м.

Инструкция в СНиП предусматривает, что горловина должна быть не уже 0,7м.

Глубина залегания

Относительно глубины залегания следует сказать лишь то, что эта величина зависит не только от климатических условий.

Минимально допустимая глубина заложения трубы для Москвы и Московской области.

Следует учитывать и нагрузки на почву, например, при расположении трубы под проезжей частью. Цена ошибки очень велика – от вероятности замерзания трубы в зимние периоды до повреждения или разгерметизации канализации проезжающим над ней автотранспортом.

В отдельных случаях канализационные трубы могут укладываться в железобетонный лоток, а также дополнительно утепляться.

Расстояния по СНиП

Смотровые

Переходим к самому интересному – зная, о каком из типов колодцев идет речь, мы узнаем наибольшее и наименьшее расстояние между канализационными колодцами по СНиПу. Начнем со смотровых колодцев.

Внешне похожие, но разные по назначению.

На практике расстояние определяется исходя из сечения канализационной трубы, соединяющей два колодца:

Диаметр (Ø ) трубы, м	Мин. допустимое расстояние, м
0,15	35
0,20 – 0,45	50
0,50 – 0,60	75
0,70 – 0,90	100
1,00 – 1,40	150
1,50 – 2,00	200
Свыше 2,00	250 — 300

Поворотные и узловые

Конкретных значений относительно расстояний в регламентирующей документации для данного типа колодцев нет. Почему?

Чтоб ответить на вопрос, следует вспомнить, для каких целей они сооружаются:

1. Узловые – во всех места подсоединения канализационных труб;
2. Поворотные – во всех местах, где труба изменяет направление. Более того, они должны учитываться проектом в каждой точке изменения уклона ландшафта или сечения трубы.

Так выглядит проектная документация канализационной сети с колодцами квадратной формы.

Также играет роль и радиус поворота трубы коллектора:

1. Если Ø трубы превышает 1,2 м, то минимальный радиус поворота равен ее 5 Ø.
2. Если труба меньше 1,2 м, то радиус поворота равен ее Ø.

Капитан Очевидность подсказывает: для труб большого Ø в начале и в конце поворота в обязательном порядке сооружаются смотровые колодцы.

Теперь вы знаете, что конкретных цифр, указывающих на расстояние между узловыми и поворотными колодцами в СНиПе нет – все определяется индивидуально при проектировании канализационной сети того или иного объекта (дома, квартала, района).

Перепадные

Про перепадные колодцы следует рассказать подробнее. Такие сооружения устанавливаются в местах, где есть большая разница по высоте между входящей и выходящей трубами.

На фото – устройство перепадного колодца в разрезе.

Сам же уклон труб наружной канализационной сети в первую очередь зависит от:

• Ландшафта;
• Подземных конструкций и сооружений, встречающихся на пути канализационного стока;
• Глубины залегания входящей трубы.

В тоже время конструкция перепадных колодцев тоже будет различной. Например, для снижения скорости потока конструкция колодца будет многоступенчатой. Нередки конструкции, где вместо труб используется простой канал, у которого задан требуемый уклон.

Трубы

Ø труб также оказывает влияние на расстояние между колодцами. Давайте выясним и этот нюанс.

При прокладке канализационной системы нужно учитывать следующие значения размеров сточных труб:

• 0,15 м для внутриквартальной сети бытового или промышленного назначения;
• 0,20 м для уличной сети канализационных стоков;
• 0,25 м для уличной ливневки.

Диаметр труб (подводящей, присоединяемой и отводящей) указывается в технической документации.

Если в населенном пункте объем стоков >300 м3 в сутки, то наименьший диаметр для внутриквартальной и уличной сети — 150 мм.

Санитарно-защитные зоны

Еще об одном важном аспекте стоит упомянуть – это санитарно-защитные зоны, которые влияют на расположение канализационных колодцев. Параметры определяются производительностью и используемым типом сооружения.

Нормативные требования по СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03.

Понятно, что простому застройщику такая информация мало что дает в плане практического применения. Поэтому я поясню параметры, которых обязательно нужно придерживаться, проектируя автономную канализацию частного домовладения.

Для примера возьмем ее производительность равной 15 кубометров в сутки:

• Для участка подземной фильтрации стоков санитарно-защитная зона составит 15 м;
• Для фильтрующей стоки траншеи или песчано-гравийного фильтра — 25 м;
• Не менее 5 м должно быть от фундамента до отстойника септика и не менее 8м до фильтрующего колодца.

Рекомендуемые параметры расположения подземных сооружений на приусадебном участке.

На схеме указано 3 метра — это минимальное расстояние от канализации до фундамента коттеджа. Но речь идет об узловом колодце!

Юридическая и правовая ответственность

В законодательстве Российской Федерации предусмотрены меры наказания за нарушения требований СНиП по проектированию и укладке наружной канализации, а также прописана мера несения ответственности.

Соответствие канализационной сети требованиям СНиП проверяется специально создаваемыми комиссиями.

К числу ответственных за соблюдением норм и правил относятся следующие лица:

1. проектные организации – установлена ответственность за правильность планов, чертежей и всех предварительных расчетов по проектированию наружной канализационной сети;
2. заказчики и застройщики – установлена ответственность за подготовку к эксплуатации монтируемой канализационной сети. Сюда включаются: кадровые моменты, правильность подбора и работы оборудования, пуско-наладочные процессы, и т.п.;
3. НИИ – установлена ответственность за выданные данные по климатическим условиям в регионе, где осуществляется монтаж канализационной сети;
4. строительно-монтажные организации – установлена полная ответственность за соблюдением всех норм и правил при проведении строительно-монтажных работ и испытании законченного сооружения.

Соответствие таких перепадных колодцев требованиям СНиП проверит приемная комиссия.

При проверке и выявлении нарушений для данных категорий лиц выносится постановление о привлечение их к административной, дисциплинарной и, в случае тяжких последствий, даже к уголовной ответственности.

В ходе расследований аварий, связанных с неправильной работой канализационной сети или ее поломкой, устанавливаются конкретные виновные лица и устанавливается степень вины каждого из них.

Не стоит думать, что ответственность возлагается только на лиц, проектирующих и возводящих объекты государственных и муниципальных систем наружной канализации.
Любой гражданин, который занялся самостоятельным проектированием и монтажом автономной канализационной сети также несет ответственность за нарушение требований СНиП и природоохранных законов.

Халатность или бездействие ответственного лица, несоблюдение действующих правил и норм, что привело к аварии или поломке либо создающее препятствие нормальной работе канализационного трубопровода, также классифицируется как нарушение со всеми вышеперечисленными последствиями для конкретного виновника.

Заключение

Надеюсь, что теперь вы знаете о канализации гораздо больше, и полученные знания помогут вам при обустройстве своими руками частного домовладения. А знание законодательных и природоохранных требований позволит избежать дорогостоящих ошибок. Видео в этой статье предоставит вам дополнительную полезную информацию. Буду признателен за ваши поправки и комментарии. Успехов, камрады!

Расстояние между колодцами канализации и другие нормированные требования

Цель написания этой статьи – собрать воедино основные требования к размерам и расстояниям, которых следует придерживаться при прокладке сточной системы. Нам предстоит узнать, каким может быть минимальное расстояние между смотровыми колодцами канализации, какова величина охранной зоны очистного сооружения и каким может быть диаметр канализационных труб. Итак, в путь.

Источники информации

Основным источником информации для нас станет принятый в 1986 году Госкомитетом СССР по делам строительства СНиП 2.04.03-85. Он регламентирует прокладку наружных канализационных сетей и строительство связанных с ними сооружений.

Любопытно: практически одновременно с ним был принят СНиП 3.05.04-85, описывающий требования к прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации. Если первый документ посвящен преимущественно проектированию сточных систем, то второй уделяет основное внимание применяющимся материалам и технологии прокладки.

Некоторое количество информации нам предстоит почерпнуть в еще одном документе – своде правил СП 32.13330.2012. Это утвержденная в 2013 году актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, не отменяющая его действие, а вносящая в текст некоторые дополнения.

Если в качестве септика выступает выгребная яма

Расстояние от канализационных колодцев до водопроводной системы увеличивается до 50 метров.

Правильный монтаж канализационной магистрали очень важен, но так же на работу системы влияет обслуживание и контроль за трубами и их соединениями.

Ревизионные колодцы устанавливаются на определенное расстояние, для того, чтобы можно было без труда произвести ремонт, устранить засор, заменить вышедшие из строя элементы или проложить новую магистраль, не ведя тяжелых земельных работ. Колодцы позволяют проводить замену элементов, протаскивая трубы специальным тросом из одного колодца в другой.

Например: образовался засор. Устранить его, используя химические препараты не удалось. Второй вариант избавится от закупорки — использовать сантехнический трос. Но трос всего 15 метров длиной. Выявив участок с засором, произвести работу с тросом возможно. Если колодцев нет, то придется делать гидродинамическую прочистку труб.

Колодцы

Начнем с требований к расположению колодцев. Для этого нам придется начать с изучения их типов.

Виды и назначение

• Смотровые колодцы служат для контроля над работой участков сточной системы и, главное, для ее прочистки при неизбежных засорах.
• Поворотные – выполняют ту же функцию в точках изменения направления движения стоков. Любой изгиб трубы всегда является местом повышенного риска; доступ к нему полностью решает эту проблему, позволяя прочистить засор при его возникновении.

На фото – поворотный канализационный колодец. В точке поворота присутствует ревизия для прочистки засоров.

• Перепадные служат для компенсации слишком большого уклона. Избыточный уклон не менее вреден для работы сточной системы, чем его отсутствие: чрезмерно быстрое движение стоков приводит к тому, что твердые фракции накапливаются в трубе, постепенно уменьшая ее просвет.
• Узловые оборудуются в местах соединения трубопроводов.

Расположение

Наименьшее расстояние между канализационными колодцами по СНиПу для смотровых колодцев определяется размером соединяющей их трубы.

Диаметр, мм	Наименьшее расстояние, м
150	35
200 – 450	50
500 – 600	75
700 – 900	100
1000 – 1400	150
1500 – 2000	200
Свыше 2000	250 – 300

Узловые колодцы, как несложно догадаться, оборудуются во всех местах присоединения веток канализации; поворотные – там, где труба меняет направление. Кроме того, они должны предусматриваться проектом в точках изменения уклона или сечения.

Размеры

Сечение круглого колодца опять-таки определяется сечением трубы:

• До 600 мм – 1 м;
• 700 мм – 1,25 м;
• 800 – 1000 мм – 1,5 м;
• 1200 мм – 2 м.

Два наиболее ходовых типоразмера колодезных колец.

Однако: при глубине более 3 м наименьший диаметр равен 1,5 м.

Высота рабочей части колодца (от лотка или полки до крышки) обычно берется равной 1800 мм. Понятно, что инструкция применима далеко не всегда: рельеф местности может заставить увеличить или уменьшить глубину. Если она равна 1,2 метра и менее, сечение увеличивается относительно приведенных выше значений на 300 мм; при этом оно не должно быть меньше метра.

Горловины делаются не уже 700 мм; при использовании труб большого размера они должны пропустить приспособления для прочистки.

Зауженная горловина сделает проблематичной прочистку колодца.

Перепадные резервуары

Довольно часто встречаются участки, расположенные на склонах местности, где перепады высот бывают от одного 1 и до 10 метров. В таких случаях для правильного монтажа канализационной системы на участках устанавливаются перепадные колодцы. Максимальный угол наклона патрубка должен быть не более трех метров, при ином раскладе лучше делать ступенчатую конструкцию с постепенным перепадом не более полутора или двух метров.

Расстояние в этом случае будет считаться также, как и с поворотными. И в том и в другом случае монтаж будет происходить в местах изменения угла патрубка. Соответственно при расчете следует исходить именно из изгибов линии канализации, и монтировать механизмы, которые нивелируют сильный уклон рельефа.

Трубы

При прокладке сточной системы следует опираться на следующие наименьшие значения размеров труб:

Объект	Наименьший диаметр, мм
Внутриквартальная сеть бытового и промышленного назначения	150
Уличная сеть бытового и промышленного назначения	200
Внутриквартальная ливневая сеть	200
Уличная ливневая сеть	250
Внутриквартальная и уличная сеть в населенных пунктах с объемом стоков менее 300 м3 в сутки	150

Кроме того, СНиП регламентирует уклон труб.

Он актуален не только для наружных сетей: этих же значений следует придерживаться при прокладке своими руками внутренней канализации.

• Для труб размером 50 мм оптимальный уклон равен 0,035 (3,5 см на погонный метр).
• Для 110 – 0,02.
• 150 – 0,01.
• 200 – 0,008.

Оптимальный и минимально допустимый уклон для наиболее ходовых типоразмеров.

Расстояние между дождеприемниками ливневки

При создании на участке ливневой канализации важно учитывать дистанцию между дождеприемными устройствами. Она зависит от уклона лотка и рельефа местности:

Общий уклон	Максимальная дистанция (м)
До 0,004	50
До 0,006	60
До 0,01	70
До 0,03	80

Если территория шире 30 м, расстояние между ливнеприемниками – не более 60 м. Длина от дождеприемника до коллекторной ревизии – максимум 40 м, при этом допустима установка не больше одного промежуточного устройства. Сечение соединяющего участка определяется по расчетному притоку воды к ливнеприемнику при уклоне 0,02, но он не может быть меньше 20 см.

Санитарно-защитные зоны

Их размер определяется как типом сооружения, так и его производительностью.

Сооружение	Размер санитарно-защитной зоны в метрах при производительности, тыс. м3/сутки
	До 0,2	0,2 – 5	5 – 50	50 – 280
Поле фильтрации	200	300	500	–
Земледельческое поле орошения	150	200	400	–
Биологический пруд	200	200	300	300
Насосная станция	15	20	20	30

Каким должно быть расстояние от канализации до фундамента коттеджа?

Вот параметры, которых стоит придерживаться при проектировании автономной канализации частного дома (производительность – менее 15 кубометров в сутки).

• Санитарно-защитная зона поля подземной фильтрации равна 15 метрам.
• Для фильтрующей траншеи или песчано-гравийного фильтра она составляет 25 м.
• Отстойник септика можно соорудить в 5 метрах от фундамента, а фильтрующий колодец – в 8.

Расположение септика на приусадебном участке.

Местные канализационные системы

Постройка локальной системы утилизации канализационных стоков – это практически единственный приемлемый вариант решения проблемы благоустройства частных домовладений и других загородных объектов.

Чтобы такая локальная канализация функционировала эффективно, важно при ее строительстве учитывать все требования строительных правил и нормативов. При проектировании системы водоотведения нужно учитывать следующие моменты:

• рельеф местности в области застройки;
• характеристики почв на месте строительства;

• нахождение вблизи строительной площадки источников получения питьевой воды и санитарных зон;
• наличие построек и других коммуникаций, уже имеющихся на участке.

Основная сложность при устройстве системы канализации заключается в постройке сооружения для приема и утилизации стоков. Такое сооружение может быть представлено:

• накопителями – герметичными емкостями для аккумулирования жидкости, которые нужно будет по мере наполнения откачивать при помощи спецтехники – машины ассенизаторов;
• отстойниками – это обычные септики, в которых происходит очищение стоков за счет отстаивания. Окончательная очистка происходит при фильтрации жидкости через почвенный фильтр;
• станциями глубокой биоочистки – современными установками, которые обеспечивают полный цикл очищения стоков.

В любую местную систему водоотведения обязательно входят колодцы. Это могут быть готовые пластиковые конструкции или самодельные сооружения.

Повороты, глубина заложения

Каков наименьший радиус поворота трубы коллектора?

1. При ее сечении до 1200 мм он равен диаметру трубы.
2. Если труба толще 1200 мм, минимальный радиус поворота равен пяти ее диаметрам.

Важно: в последнем случае в начале и в конце кривой поворота должны сооружаться смотровые колодцы.

На какую минимальную глубину можно укладывать канализацию?

Значение определяется, прежде всего, глубиной промерзания грунта и опытом эксплуатации канализационных сетей в регионе.

Если данных по эксплуатации нет, минимальная глубина заложения канализационных труб составляет:

• При сечении до 500 мм – на 0,3 м выше глубины промерзания грунта;
• При большем сечении – на 0,5 м выше уровня промерзания.

Минимальная глубина заложения трубы диаметром до 0,5 м.

В обоих случая расстояние от верха трубы до поверхности грунта или нулевой планировочной отметки не может быть менее 0,7 м. Цена нарушения этого правила – повышенная вероятность перемерзания труб в пик заморозков и повреждения проезжающим автотранспортом. Если в силу каких-то причин условие невыполнимо, трубы укладываются в железобетонном лотке и дополнительно утепляются.

Правила установки фильтрующих колодцев

Разберемся, как правильно выбрать место для установки фильтрующего колодца относительно других объектов на участке.

Питьевой колодец

Наиболее строго регламентируется расстояние от колодца с питьевой водой или скважины. Слишком близкое размещение двух установок грозит экологической катастрофой. Загрязнения, попавшие в водоносные слои, могут сделать воду непригодной для питья, а это уже угрожает здоровью проживающих в данной местности людей.

Важно устанавливать с соблюдением требований СНиП не только фильтрующие колодцы, но и герметичные накопители. Может показаться, что данная предосторожность излишняя, поскольку находящиеся в герметичном накопителе стоки не контактируют с грунтом и не могут стать причиной загрязнения.

Однако нельзя исключить возникновение аварийной ситуации, связанной с разгермертизацией накопителя. При этом грязная вода может попасть не только в грунт, но и в водоносные слои.

Утечка загрязненной жидкости может произойти и при неправильно проведенном монтаже, например, если не будут качественно загерметизированы места соединения труб. Минимальное расстояние между местом водозабора и канализационной установкой зависит от характеристик грунта, а точнее от его способности пропускать воду.

Если грунт преимущественно глинистый, то минимальное расстояние составит 430 метров. При хорошей проницаемости грунта дистанцию придется увеличить до 60-80 метров.

Совет! Чтобы определить качественные характеристики грунта, выявить наличие фильтрующих площадок, потребуется проведение геологических исследований.

При планировании прокладки инженерных сетей важно правильно расположить канализационные и водопроводные трубы. Минимальное расстояние между трубопроводом подачи воды и трубопроводом водоотведения составляет 10 метров. При этом трубы подачи воды должны быть расположены выше по уровню, чем канализационные.

При постройке сетей канализации очень важно правильно расположить колодцы относительно жилого дома. Саму очистную установку нельзя располагать близко к дому по следующим причинам:

• риск распространения неприятных запахов;
• опасность подмывания фундаментов строений фильтрующейся в почву водой;
• опасность затопления подвалов.

Минимальное расстояние от фильтрующей установки до фундамента здания составляет 6 метров. Но на практике, желательно, отнести очистную установку на 10-15 метров. Такое размещение септика обеспечит максимальный комфорт.

Совет! Важно установить канализационную установку на отдалении не только от своего дома, но и от домов на соседних участках. Минимальная дистанция, разделяющая септик с домом на соседнем участке, должна быть более 10 метров.

Расстояние между колодцами канализации

Колодцы – сооружения входящие в наружную канализацию, которые отвечают не только за накопление стоков, как например выгребная яма, но и выполняют многие другие функции. Обычно, в системе присутствует несколько видов таких устройств, соединенных между собой в единую сеть. И чтобы система работала бесперебойно и эффективно, при монтаже всех ее частей необходимо придерживаться определенных правил.

Одним из нюансов является определенное расстояние, на котором нужно устанавливать определенный вид канализационного колодца. Зная эти данные, можно самостоятельно сделать монтаж наружной канализационной магистрали или проконтролировать работу нанятой компании.

Виды канализационных колодцев

Первым делом нужно разобраться в видах этих устройств и какие функции они выполняют. Итак, к основным конструкциям относятся:

1. Смотровые – отвечают за контроль участков системы и для ее прочистки при возникновении засоров.
2. Поворотные – контроль за участками на которых стоки изменяют направление движения, облегчают доступ к поворотам и изгибам, в которых не редко образуются засоры.
3. Перепадные – компенсируют угол уклона трубопровода, слишком большой или маленький уклон приводит скоплению в нем твердых частиц.
4. Узловые – доступ к соединительным патрубкам.

Что касается расстояния между всеми видами канализационных колодцев регламентировано в СНиП 2.04.03-85.

Видео: Санитарные нормы на обустройство скважин и септиков

Расстояние между смотровыми колодцами

Итак, для смотровых колодцев определено максимально допустимое значение, которое указано в таблице ниже:

∅ трубы (мм)	Максимальное расстояние (м)
100	15
150	35
200 — 450	50
500 — 600	75

Как видите, чем больше диаметр магистрали, тем дальше друг от друга можно установить смотровые колодцы. Дальше приведена таблица с минимально допустимыми значениями, которые также зависят от сечения трубопровода.

∅ трубы (мм)	Минимальное расстояние (м)
150	35
200 — 450	50
500 — 600	75
700 — 900	100
1000 — 1400	150
1500 — 2000	200
более 2000	250 — 300

Расстояние между поворотными колодцами

По своей функциональности и конструкции этот вид похож на предыдущий. Разница заключается лишь в том, что поворотный колодец устанавливается в местах где система делает поворот. В местах изгибов или поворотов чаще всего образуются заторы, поэтому для облегчения прочистки и ремонта, таким местам приходится уделять больше внимания.

Расстояние между ними высчитывается, исходя из длины прямых участков между изгибами трубопровода. Если же участок получается длиннее, чем допустимый по нормативным документам, то он должен быть оборудован ревизионными колодцами, для полноценного контроля за работой системы.

Расстояние между перепадными колодцами

Если участок на котором будет монтироваться канализация имеет сложный рельеф, то используется этот тип колодцев. На территории с большим уклоном, угол уклона трубопровода также будет большим. А это грозит что жидкая составляющая стоков будет проходить через трубы быстрее, а твердые частицы осядут на поверхности и образуют затор. Перепадные же колодцы компенсируют скорость потока.

В СНиПе не указываются конкретные расстояния между этими конструкциями, однако предъявляются несколько других требований:

• высота одного перепада не должна превышать 3 м;
• при перепаде глубиной до 0,5 м перепадный колодец можно заменить на смотровой с переливом;
• конструкции устанавливаются в местах изгиба патрубков.

Узловые колодцы устанавливаются в местах соединения подводящих веток канализации в одну отводящую трубу. Поэтому каких то особых требований к ним так же не предъявляют, кроме диаметра самой шахты.

Диаметр трубы (мм)	Диаметр колодца (мм)
До 600	1000
700	1250
800 — 1000	1500
1200 — 2000	2000

С остальными требования к установке колодцев можно ознакомиться на примере следующей статьи: Правила установки септика.

Видео: Устройство колодцев для канализации в Германии

Как рассчитать подходящее расстояние между колодцами канализации

Чтобы канализация работала бесперебойно, она должна быть обустроена с соблюдением санитарных и строительных нормативов. При установке магистралей в частном доме важно учитывать расстояния между колодезными сооружениями, используемыми для проверки, выполнения ремонта и очищения системы.

1. Типы канализационных шахт
2. Допустимое расстояние между колодцами
3. Смотровые или ревизионные конструкции
4. Поворотные устройства
5. Перепадные колодцы
6. Узловые шахты
7. Расстояние между дождеприемниками ливневки
8. Как рассчитать подходящую дистанцию

Типы канализационных шахт

Канализационные колодцы могут быть ревизионными, перепадными, поворотными, накопительными

Классифицируют канализационные колодезные сооружения в зависимости от их предназначения.

• Смотровые. Обустраиваются для контролирования работы элементов системы и для очищения при образовании заторов.
• Поворотные. Позволяют контролировать участки, посредством которых сточные жидкости меняют направление продвижения, делают доступнее места поворотов и изломов, где нередко образуются засоры.
• Перепадные. Сооружаются для компенсации наклона трубопровода, так как его увеличение или уменьшение приводит к оседанию в трубах твердых примесей.
• Узловые. Предоставляют доступ к соединительным патрубкам.

В качестве материала для обустройства смотровых колодцев обычно используют армированный бетон, но в последнее время популярность набирают резервуары из пластика. Любые шахты канализации оборудуются под землей. Они исполняют роль соединительных элементов канализационной магистрали.

Допустимое расстояние между колодцами

Основным документом, определяющим особенности конструкций колодцев в системе водоотведения и нормативные дистанции между ними, является СниП 2.04.03-85. Придерживаться указанных в нем данных нужно при укладке ассенизационной магистрали для того, чтобы улучшить качество работы очистительных установок и обеспечить правильность монтажа. При соблюдении нормативов в сооружениях не образуются трещины и протечки, а канализационные жидкости перемещаются без преград. К каждому типу колодезных элементов предъявляются свои требования.

Смотровые или ревизионные конструкции

Колодцы обустраивают при монтаже трубопровода значительной длины, с множеством поворотов и изгибов, где есть ответвления и переходные элементы с изменением трубного сечения.

Максимальное расстояние между ревизионными установками определяется в зависимости от сечения применяемых для сборки трубных отрезков:

• При диаметре магистрали в 100 мм колодезные сооружения обустраивают не реже, чем через 15 м.
• Если сечение труб 150 мм, то дистанция увеличивается до 35 м.
• При величине трубопровода 200–450 мм ревизии монтируют максимум в 50 м друг от друга.
• Большие трубы сечением выше полуметра предполагают дистанцию между ревизионными устройствами до 75 м.

Чем больше поперечный размер магистральных труб, тем дальше друг от друга можно обустроить смотровые установки.

Минимальное расстояние между ревизионными канализационными колодцами по СНИП:

Сечение магистрали (м)	Дистанционный минимум (м)
0,15	35
0,20 – 0,45	50
0,50 – 0,60	75
0,70 – 0,90	100
1,00 – 1,40	150
1,50 – 2,00	200
Свыше 2,00	250-300

Минимальные показатели также важно соблюдать. Обилие ревизий не идет на пользу – их количество влияет на скорость движения сливных масс. Место обустройства первой ревизии должно располагаться не ближе трех метров от дома, а допустимое максимальное удаление – не более двенадцати метров.

Поворотные устройства

По своим функциональным и конструкционным особенностям практически аналогичны ревизионным. Разница между ними лишь в том, что установка поворотника осуществляется в местах, где трубопровод изгибается.

Дистанция между поворотными шахтами зависит от конфигурации сетей. Показатель рассчитывается, исходя из протяженности прямых отрезков между поворотами труб. Если же он выходит длиннее нормы, указанной для смотровых сооружений, потребуется установить дополнительную ревизию, чтобы можно было контролировать этот канализационный участок.

Перепадные колодцы

Варианты перепадных конструкций

Если территория, где обустраивается канализация, имеет сложный рельеф, применяются перепадные шахты. На холмистых участках наклон трубопроводной магистрали будет большим. Это угрожает тем, что скорость потока сточных вод увеличится, твердые фракции начнут налипать на внутреннюю поверхность труб и со временем создадут пробку. Перепадные шахты снижают быстроту протекания стоков.

Точные нормативы для таких сооружений не рассчитаны, к ним предъявляют иные требования:

• высотный показатель перепада не должен быть более трех метров;
• при глубине до полуметра конструкцию возможно заменить на ревизию с переливом;
• устройства монтируют в местах патрубных изгибов.

В начале магистрали монтируют резервуар для промывки сети на участке слабого потока. Это может быть ревизия или специальное устройство.

Узловые шахты

Резервуары обустраивают там, где подводящие канализационные ответвления сходятся в единую магистраль водоотвода. Нормативных требований к ним не предъявляют, кроме сечения самой шахты:

Диаметр (мм)
Трубопровод	Узловая конструкция
600	100
700	1250
800–1000	1500
1200–2000	2000

В лотке сооружения не может быть более одной входящей и трех исходящих труб.

Расстояние между дождеприемниками ливневки

При создании на участке ливневой канализации важно учитывать дистанцию между дождеприемными устройствами. Она зависит от уклона лотка и рельефа местности:

Общий уклон	Максимальная дистанция (м)
До 0,004	50
До 0,006	60
До 0,01	70
До 0,03	80

Если территория шире 30 м, расстояние между ливнеприемниками – не более 60 м. Длина от дождеприемника до коллекторной ревизии – максимум 40 м, при этом допустима установка не больше одного промежуточного устройства. Сечение соединяющего участка определяется по расчетному притоку воды к ливнеприемнику при уклоне 0,02, но он не может быть меньше 20 см.

Как рассчитать подходящую дистанцию

Схема расположения септика на участке

При проектных расчетах при создании ассенизаторской магистрали учитывают следующие факторы:

• рельеф территории;
• характерные особенности грунта;
• расположение водоносных источников и санитарно-охранных зон;
• присутствие строений и коммуникационных разводок.

В нормативах указываются дистанции между конструкциями, расположенными на прямых магистралях. На трубопроводах с изгибами они могут несколько изменяться в сторону уменьшения. Однако сильно отступать от требований нельзя, это ухудшит работу канализации.

Помимо дистанций между колодцами, учитывают и другие расстояния. Они также важны для функционирования системы и безопасности. К примеру, дистанционный минимум от любой шахты канализации до фундамента дома — три метра, максимум – двенадцать метров.

Между ассенизаторскими устройствами и источником водоснабжения оставляют не менее 30 метров, чтобы стоки не загрязнили питьевую воду. Участок, где монтируется водопровод, располагается в отдалении от септика на 50 метров и более.

Соблюдение нормативов обеспечит бесперебойную работу канализационной системы. Если их игнорировать, ассенизационные магистрали станут постоянно выходить из строя, забиваться, а ремонтировать и обслуживать их будет сложнее. Правильный монтаж колодезных сооружений предотвратит потенциальные неприятности и обеспечит доступ ко всем элементам трубопровода.

Распределительная коробка для электропроводки: схемы, пошаговая инструкция

С помощью такой конструкции получится сократить бюджет на организацию электрической проводки. Ведь при отсутствии распредкоробки пришлось бы подводить к каждому электроприбору кабель, из-за чего образуется слишком много каналов, которые придется скрывать в перекрытии. Кроме того, все это выглядит не эстетично.

Распределительная коробка для электропроводки является важной частью оборудования, ведь именно там происходит распределение тока к потребителям (осветительным приборам, выключателям, розеткам). Правильный монтаж коробки позволяет обеспечить бесперебойное использование электрической проводки. Для того, чтобы избежать сложностей с этим процессом, мы рассмотрим особенности устройства распредкоробки.

Назначение распредкоробок

Электропроводка в обязательном порядке должна разделяться по группам в зависимости от энергопотребителя. Для этого и устанавливают подобные конструкции, выполняющие важные задачи:

• обеспечение пожаробезопасности;
• эстетичность.

Под корпусной частью короба находятся проводники, которые таким образом защищаются от различных повреждений. Это позволяет увеличить срок эксплуатации электропроводки.

Основная задача распределительной коробки

С помощью такой конструкции получится сократить бюджет на организацию электрической проводки. Ведь при отсутствии распредкоробки пришлось бы подводить к каждому электроприбору кабель, из-за чего образуется слишком много каналов, которые придется скрывать в перекрытии. Кроме того, все это выглядит не эстетично.

При этом правильное распределение проводников внутри коробки повышает уровень пожарной безопасности в помещении любого типа. Обусловлено это изоляцией соединений и воспламеняющихся материалов, которые находятся в стене. К тому же, такая конструкция удобна для проведения ремонтных работ.

Тем не менее, главной функцией распредкоробки является распределение электроэнергии между потребителями, которые устанавливаются в конкретном помещении. Кроме того, конструкция изделия предполагает возможность расширения за счет добавления дополнительных ветвей (когда требуется установить новый выключатель или розетку).

Почему коробка имеет разные названия?

Этот элемент электрического оборудования имеет несколько названий, в том числе: распредкоробка, ответвительная коробка, распаячная коробка. Только принцип функционирования у них один и тот же: короб представляет собой центр, куда происходит поступление электроэнергии от источника питания, а затем она распределяется по отдельным каналам, которые идут к выключателям, розеткам и другим приборам. Поэтому такую конструкцию принято называть «распределительной». Иначе коробку еще называют «ответвительной», связано это с тем, что к ней подходит только один кабель, а выходит несколько каналов.

Обратите внимание! Коробки еще называют распаячными, что связанно с особенностью соединения проводов внутри. Так, жилы после скручивания обязательно следует паять. Подробнее об этом и других способах соединения мы еще поговорим ниже.

Среди некоторых электриков можно встретить и другое название этой коробки – «расключительная». Образуется это слово от двух определений: распределения и подключения. Ведь сначала предстоит распределить провода, а затем подсоединить их к потребителям.

Соответственно, если консультант магазина назовет коробку иначе, не стоит удивляться, ведь это одно и то же изделие. Скорее следует обратить внимание на габариты короба, потому что под него придется делать углубление в перекрытии. Как правило, стандартные изделия выпускают в виде прямоугольника размером 10x10x5 сантиметров.

Цены на распределительные коробки

Получится ли обойтись без распредкоробок во время монтажа электропроводки?

Конечно, выполнить монтаж проводки в квартире без распредкоробок возможно, но это нецелесообразно – тогда следует от основного щитка тянуть множество кабелей к энергопотребителям, из-за чего в стене делают глубокие штробы, которые придется шпаклевать. Кроме того, это предполагает растраты на покупку кабеля, поэтому единственным рациональным решением является приобретение распредкоробок для помещений.

Тем не менее, некоторые пользователи ошибочно считают, что узел соединения, который находится внутри короба, менее безопасен в отличие от целого кабеля. На самом деле, при правильном монтаже, проблем с распределительной коробкой и соединениями проводки не возникает.

К тому же, если представить что коробка отсутствует, и возникла неисправность, придется снимать обои, долбить стену, чтобы найти повреждение. При наличии конструкции достаточно будет снять крышку и осмотреть состояние электропроводки.

Разновидности распределительных коробок

В продаже можно встретить большое количество разновидностей эти конструкций. Поэтому, чтобы выбрать одну из них, необходимо ознакомиться с этими видами подробнее.

Таблица №1. Разновидности распредкоробок по способу установки

Вид	Описание
Открытый	Такие коробки не монтируют в стену, а фиксируют на поверхности, что выглядит менее эстетично. Поэтому, чаще всего их используют в помещениях производственного типа, чтобы обеспечить быстрый доступ к электропроводке. Кроме того, подобные изделия можно встретить в частных домах из бруса.
Скрытый	Такой вид распредкоробок чаще всего используется для жилых помещений. Конструкцию монтируют в заранее подготовленное отверстие. Некоторые виды предполагают наличие декоративных крышек, поэтому их не закрывают слоем штукатурки. Это тоже позволяет иметь постоянный доступ к соединениям.

Таблица №2. Материалы для изготовления корпуса

Таблица №3. Типы комплектации распредкоробок

Тип	Описание
Без внутреннего наполнения	Такие конструкции представляют собой вид корпуса и крышки. Как отмечают многие электрики, для самостоятельного прокладывания электрической проводки подходит именно этот вариант. Изделия без наполнения имеют следующие преимущества: · вы можете сделать соединение проводов в коробке удобным способом; · при условии правильного монтажа контакты не будут разбалтываться.
С дополнительными клеммами	Это разновидность упрощает процесс монтажных работ, потому что предполагает быстрое соединение проводов зажимами. Недостаток в том, что такие коробки не устанавливают в комнаты с высоким уровнем влажности, потому что клеммы со временем начинают окисляться.

Изделия также отличаются по количеству вводов. Минимально, конструкция рассчитывается на два ввода (для соединения двух кабелей), а максимально на шестнадцать вводов. Выбирать тот или иной вид необходимо, опираясь на схему электрической проводки помещения.

Конструкции еще отличаются между собой по степени защиты, поэтому на этот критерий тоже следует обращать внимание при выборе коробки. Это важно тогда, когда монтаж требуется выполнить в помещении с повышенной влажностью или высокой температурой воздуха.

От чего защищают распредкоробки:

1. Стандартное изделие предполагает наличие уплотняющей резины. Как правило, этого достаточно для большинства помещений квартиры.
2. От частиц пыли. Это актуально на производственных объектах.
3. От воды. Такие коробки устанавливают в ванную комнату, туалет, помещение с бассейном.
4. От механических ударов. Это актуально, если коробка устанавливается на улице.
5. От воздействия высоких температур. Такие изделия приобретают при наличии брусового дома или если отделка стен выполнена воспламеняющимися материалами.

По форме, коробки бывают квадратными, круглыми и прямоугольными – последние используют при наличии множества кабелей. Круглые конструкции применяются при малом количестве кабелей. Кроме того, их часто выбирают для бетонных перекрытий.

Где устанавливают распределительную коробку?

Чаще всего распредкоробку предпочитают устанавливать под потолочным перекрытием примерно на расстоянии 25 сантиметров от него. Связывают это с безопасностью использования электропроводки, ведь не исключается вероятность отпадания защитной крышки, что станет причиной поражения током человека.

Обратите внимание! Еще одной причиной точного расчета места расположения коробки является расход кабеля для разводки сети. Поэтому, чем ближе получится подвести проводник к потребителю, тем короче будет ветвь от короба до этой точки.

Цены на популярные модели штроборезов

Установка распредкоробки в жилом помещении

В этом случае потребуется подготовить следующие приспособления и материалы:

1. Электролобзик со специальным диском для создания штроб, где будут размещаться провода.
2. Перфоратор – нужен тогда, когда планируется «утопить» коробку в стене, поэтому потребуется подготовить отверстие.
3. Молоток для дополнительной вырубки проемов после использование сверла-коронки.
4. Кусачки – для нарезки проводки нужной длины.
5. Инструмент для снятия изоляции с проводки.
6. Дополнительные приспособления для соединения жил.
7. Тестер.

Схема снабжения электроэнергией

На схеме можно увидеть, где установлены распределители. Так, если розеток и выключателей в комнате мало, то здесь же получится определить места установки дополнительных каналов.

Монтаж распределительной коробки: пошаговая инструкция

Шаг 1. Сначала необходимо отобразить на стене линии, где будут проходить штробы, согласно схеме.

Шаг 2. Далее в обозначенных местах необходимо сделать углубления под установку коробок.

Шаг 3. В коробку заводят проводку и соединяют ее между собой.

Шаг 4. Теперь останется закрыть коробку крышкой.

Обратите внимание! Крышку стараются закрепить таким образом, чтобы при ее снятии не повреждалась поверхность стены.

Видео – Монтаж распредкоробки

Способы соединения проводов в распредкоробке

Существует несколько основных способов соединения проводки в распределительной коробке. Для того, чтобы выбрать один из них, необходимо рассмотреть варианты подробнее.

Скрутка и изоляция

Это старый, но при этом проверенный годами метод соединения проводки. Суть состоит в том, что концы проводников сначала зачищают от слоя изоляции, а затем скручивают между собой плоскогубцами. После чего это место обматывают изолентой.

У этого способа имеются преимущества:

• простота монтажа;
• отсутствие необходимости в дополнительных тратах.

Тем не менее, имеются и некоторые недостатки:

• некачественное соединение жил;
• отсутствие возможности соединения проводов из меди и алюминия.

Стоит отметить, что таким способом часто соединяют жилы при временном монтаже электропроводки. Согласно правилам безопасности, метод соединения не подходит для помещений с высоким уровнем влажности.

Пайка или сварка

Именно такими способами получится сделать долговечное соединение жил проводки. Сначала их концы тщательно зачищают от изоляционного слоя, затем скручивают, но уже без усилий. Далее потребуется с помощью припоя и паяльника запаять жилы, чтобы они получились монолитными. Затем необходимо дождаться, пока они остынут естественным путем, а только потом обматывать изолентой.

В случаи пайки толстых проводов потребуется использовать паяльник с плотным жалом из меди.

Обратите внимание! Некоторые горе-мастера не хотят ждать, пока жилы охладятся естественным путем, поэтому остужают их под струей воды. Тем не менее, делать этого не следует – на поверхности появятся микротрещины.

Преимуществом спайки является надежности соединений, но такой способ тоже имеет некоторые недостатки:

• необходимость приобретения паяльника;
• это трудоемкий процесс, с которым справится не каждый новичок;
• соединение получается неразборным;
• через время увеличивается уровень сопротивления в пайке, что приводит к утечке напряжения.

Часто вместо пайки, жилы соединяют методом сварки. Процесс имеет аналогичный принцип, только здесь уже используется аппарат для сварки, поэтому у мастера должны быть соответствующие навыки.

Видео – Пайка скруток

Опрессовка гильзами

Это тоже один из самых надежных методов фиксации жил проводников. Здесь их помещают в специальную гильзу и зажимают инструментом для опрессовки с обеих сторон. После чего эта гильза обматывается изолентой или на нее закрепляют кембрик.

Стоит отметить, что жилы помещают в гильзу либо с разных сторон, либо с одной. В случае первого варианта соединяться они будут в центральной части трубки. При выборе второго варианта необходимо учитывать, что диаметр жил не должен превышать объема гильзы.

Из преимуществ такого соединения следует отметить:

• надежность;
• доступную стоимость гильз.

1. Гильза используется только один раз. Это значит, что в случае ремонта ее срывают и фиксируют новую.
2. Потребуется использовать специальный инструмент для качественного обжима со всех сторон.
3. Провода из алюминия и меди обжимают только специальными трубками, которые сложно найти в магазинах.
4. На электромонтаж придется потратить время.

Клеммное соединение

Если проводка сделана из разных материалов, то рекомендуется использовать специальные зажимы с пружинами или винтами. Соединить проводники таким методом несложно, в работе требуется лишь отвертка. Главное не затягивать болты с усилием.

Схемы расключения проводников

Необходимо подробнее ознакомиться и с особенностями подсоединения проводки из распредкоробки к потребителям.

Цены на различные виды индикаторов напряжения

Подключение розеток

Часто розетки подключают группами на одну линию. Так, внутрь короба помещают 3 кабеля с несколькими проводниками. Коричневым цветом обозначен проводник фазы, голубой – ноль, а зеленый или желтый – это заземление. Конечно, некоторые производители используют другие цвета.

Провода раскладывают на ровной поверхности, а затем нарезают по определенной длине, но с запасом (чтобы была возможность повторного разделения). Далее останется зафиксировать их согласно схеме.

Подключение выключателя с одной кнопкой

Здесь уже усложняется проведение монтажа. Ведь имеются три группы электропроводки с разным соединением. Один проводник отвечает за подачу напряжения с другого короба или щита, второй поступает с осветительного прибора, а третий с выключателя.

Проводник фазы подают на выключатель, который подсоединяется к светильнику. Здесь следует удостовериться, что поступление напряжения происходит именно при замкнутом коммутаторе. Проводники ноля и заземления от светильника соединяют со щитом.

Подключение выключателя с двумя кнопками

К выключателю такого типа подводят трехжильный кабель (без жилы заземления, потому что она соединяется со щитом напрямую). Первый проводник идет на общий контакт коммутатора, второй на первую кнопку, а третий на вторую кнопку.

Обратите внимание! Проводник фазы подсоединяют к общему контакту, ноль фиксируют напрямую со щита и светильников. Провода фазы от осветительных приборов фиксируют с жилами на кнопках.

Подводим итоги

Следуя правилам, каждый человек сможет выполнить монтаж электротехнического оборудования в квартире. Главное – в процессе проведения работ необходимо убедиться, что помещение обесточено, иначе вы получите удар.

Виды распределительных коробок для электропроводки

Монтаж распределительной коробки в квартире является важным этапом электропроводки, благодаря ей происходит равномерное распределение электрического тока к точкам – потребителям электричества (светильники, розетки, выключатели). Грамотно смонтированная коробка обеспечивает стопроцентное бесперебойное использование электропроводки. По внешним признакам распредкоробка представляет собой конструкцию из металла или пластика с отверстиями по бокам. От коробки отходят провода, которые обеспечивают током все важные электрические приборы.

Для чего нужна распределительная коробка?

Для равномерного распределения электричества проводку разделяют на отдельные группы потребителей. В комнатах в местах соединения проводки устанавливают распределительные коробки.

Распределительные коробки выполняют несколько важных функций в жилых помещениях:

• обеспечение пожарной безопасности;
• создание эстетичного вида в квартире.

Внутри коробки расположены провода, благодаря корпусу, они не подвержены механическим воздействиям, что обеспечивает их сохранность.

По принципу установки коробки бывают встраиваемыми и наружными. Встраиваемые устанавливаются в специально подготовленные углубления в стене, а накладные фиксируются на поверхности стены.

Основная функция распределительной коробки

Распределительная коробка позволяет сократить затраты на провода . Если бы её не было , каждый прибор потребления электроэнергии соединялся бы отдельным кабелем . Отсутствие коробки предусматривает увеличение каналов укладки проводов , а визуально это смотрится неэстетично .

Преимущество использования распределительных коробок неоспоримо, и грамотно проведенное соединение проводов обеспечит безопасность помещений. Данное устройство изолирует точки соприкосновения от воздействия горючих материалов стены.

Удобство использования коммутационной коробки обеспечивает легкость в проведении ремонта. Основная функция коробки заключается в том, что за счет неё происходит равномерное распределение электроэнергии по местам расположения основных потребителей. К тому же, такие конструкции коммутационных коробок предполагают добавление новых веток электросетей к уже имеющемуся проводу в случаях необходимости.

Виды распределительных коробок

Распределительные коробки по типу крепления делятся на:

• накладные, которые устанавливаются снаружи на стену;
• внутренние, устанавливаются в подготовленное углубление стены.

Основная задача соединительной коробки – это обеспечение легкого доступа электрику в случае возникновения нарушений системы. Для удобства и сохранения целостности проводов коробка закрывается крышкой. Для совершения каких-либо манипуляций с электропроводкой специалистам достаточно снять крышку и ознакомиться с причинами неполадок.

Распредкоробки изготавливаются из следующих материалов:

1. Пластик.
2. Металл.

Металлические корпусы изготавливаются из листовой луженой стали или алюминиевых сплавов. Основное требование к материалам: чтобы они не были подвержены коррозийным изменениям.

Если распределительная коробка необходима для стратегически важных объектов, то необходимо её выбирать со следующими характеристиками:

• завинчивающаяся крышка;
• водоизоляционные прокладки.

Металлический корпус обладает универсальными свойствами и отлично защищает проводку во время пожара, то есть — во время возгорания металлическая конструкция способна сохранить содержимое коробки на некоторое время, за которое возможно провести обесточивание сети.

Корпус из пластика также обладает положительными свойствами: устойчивость к окислительным процессам и способность изолировать электрический ток.

Распределительные коробки различаются по геометрической форме и бывают:

• круглые;
• квадратные;
• прямоугольные.

В случае, если к коробке подводится небольшое количество проводов, то можно использовать круглую конфигурацию коробки. В случаях большого количества проводов лучше применить прямоугольную распределительную конструкцию.

Важно! Если стены бетонные, то легче и удобнее установить круглые конструкции коробок.

Размеры распределительных коробок зависят от количества проводов и их сечения.

Внутренняя структура распределительной коробки

Конструкция коммутационной коробки состоит из корпуса и крышки, а также боковых вводных отверстий.

Внутренняя полость коробки оборудована клеммами и зажимами для крепления проводов. Обычно при помощи клемм закрепляют вводный кабель, раздельные провода фиксируют при помощи зажимов. Если коробка не оснащена клеммами, то проводки закрепляются между собой методом скрутки.

Недостатком клеммного соединения является то, что после эксплуатации болты могут расшататься и нарушить контакт проводки. Ослабление контакта вызывает нагрев и впоследствии обгорание проводков. Соединение скруткой считается более надежным способом.

Следует учитывать, что соединение алюминиевого и медного проводов в распредкоробке приводит к разрушению соединения и возникновению электрохимического процесса.

Важно! Латунные клеммы обеспечивают качественное соединение алюминиевых и медных проводов.

Правила установки

Коробки, распределяющие электричество, монтируются примерно на расстоянии 25 сантиметров от потолка. В случаях монтажа распределительной коробки скрытым путем крышка должна находиться на поверхности, чтобы её легко можно было открыть и провести работы.

При выборе места для установки коробки скрытым путем нужно позаботиться об обеспечении доступа к ней при соблюдении дизайнерского замысла интерьера в квартире.

Монтаж

При электромонтажных работах в домах бетонной или кирпичной конструкции электрические приборы размещаются в полости стены в специально подготовленных отверстиях в стене. Такие углубления изготавливаются перфоратором, в случаях круглой конструкции распределительного щитка отверстия делают специальной коронкой. В посадочное место коробка крепится к стене с помощью алебастрового раствора, который гарантирует прочное соединение корпуса со стеной.

После определения места установки коробки необходимо заняться подготовкой сети проводов и произвести подключение. Для того чтобы их подвести к коммутационной коробке, нужно подготовить штробы, в которые будут укладываться провода. Если стены допускают возможность разводки в горизонтальном положении, то для этого вполне пригодятся промежутки между стенами и потолком.

После подготовки каналов и подрозетников выполняют разводку проводной системы коммутационной коробки.

Важно ! Для правильного соединения проводов в распредкоробке в целях быстрого проведения в последующем ремонтных работ провода маркируются .

Вводный кабель от электрощитка обозначается как «ввод», провод от розеток следует также маркировать, потому что подписанные провода не допустят ошибок при профилактике и ремонте. Чтобы провода эксплуатировались правильно, нужно четко соблюдать сечение, например, для подвода электричества от щитка используется двух или трехжильный кабель с сечением 4 квадратных миллиметра.

Такой кабель гарантирует полноценное использование любого потребителя с большой мощностью. Для системы освещения используется сечение 2,5 квадратных миллиметра, а для розеток — 1,5 квадратных мм.

После ознакомления со всеми нюансами приступают к установке коммутационной коробки. Основной принцип установки коммутационной конструкции обозначается точным соблюдением последовательности соединения проводков. Схема соединения проводов в распределительной коробке включает в себя следующие параметры: фаза подводится к фазе, нуль — к нулю, а заземление — к заземлению.

Укладка проводов происходит при соблюдении всех параметров и требований составленной схемы подключения. Провода укладываются внутрь коробки, желательно — с припуском примерно 10 сантиметров. При подсоединении проводов необходимо зачистить концы от изоляции и зафиксировать их в клеммах.

В случае отсутствия крепежей можно просто зафиксировать соединения методом скрутки. Такой метод предполагает скручивание проводов в местах их соприкосновения, этот способ используется часто и считается надежным. После этого места соединений фиксируются изолирующим материалом (изолента или пластиковые колпачки).

Важно! Провода монтируются в трубах из металла или пластика, обеспечивающих изоляцию от внешних негативных факторов.

Различные модификации коммутационных устройств широко представлены в специализированных магазинах электротехники. В прилагаемых инструкциях указываются основные характеристики и номинальные силы напряжения силы тока.

Принципы соединения

Для быстрого соединения, чтобы исключить путаницу, провода обозначены цветами различных оттенков. Популярным считается следующее сочетание цветов: белый цвет обозначает фазу, голубой цвет – это ноль, светло-зеленый – символизирует заземление. При подсоединении необходимо четкое соблюдение соответствие и последовательность.

Как и любая другая работа, электропроводка в коммутационной коробке также начинается с проекта. Для составления грамотной схемы электропроводки нужно определить точное расположение точек электрических установок – светильники, розетки, выключатели. В соответствии со схемой распределительные коробки размещают в удобных местах. Обеспечение доступа необходимо для проведения ремонтных и профилактических работ на случай возникновения сбоев в снабжении электричеством.

В правилах устройств электроустановок регламентировано, что провода должны соединяться посредством спайки, сварки или с помощью зажимов. Однако в народе себя зарекомендовал «дедовский» способ скрутки проводов, такой метод обеспечивает технологичность и надежность системы.

Иногда недостаточно использования скрутки проводов, для обеспечения надежности площадь контакта обрабатывают спайкой. После подсоединения проводки изолируют и укладывают в корпусе коробки таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом.

После проведения всего комплекса работ проводят диагностику, для этого в квартире самый мощный электроприбор подключают к сети и проверяют провода на наличие нагрева. Если вы обнаружите нагрев какого-нибудь провода, то это значит, что в нем недостаточная площадь контактов, и в таких случаях следует провести ремонт распределительной коробки, возможно, заменить провод на провод большего сечения.

Заключение

Все виды работ с электричеством неукоснительно связаны с монтированием коммутационной коробки. Такое устройство является важным звеном в электрической сети, и правильная установка обеспечивает полноценное обеспечение объекта электричеством.

Специалисты рекомендуют устанавливать коробки в каждой комнате, потому что в них соединяются все провода от розеток, светильников и выключателей. В случаях возникновения неполадок с электричеством довольно легко можно установить место локализации поломки и тем самым быстро и без ущерба для других помещений провести ремонт.

Вышеперечисленная информация послужит инструкцией для правильного монтажа распределительной коробки.

Разновидности и монтаж распределительных коробок своими руками

Главная сложность, с которой вы можете столкнуться в процессе прокладки электрической проводки в частном доме, квартире или конкретной комнаты – необходимость их коммутации внутри распределительной коробки.

С данным процессом связано несколько наиболее распространенных ошибок, и если вы хотите их избежать, то нужно учитывать ряд важных моментов. Разложить провода по штробам или кабель-каналам – несложно. Другое дело распределительная коробка: при работе с ней нужно соблюдать определенные правила и рекомендации.

Назначение разветвительных коробов

Электрическая проводка должна разделяться на отдельные группы в зависимости от потребителя электроэнергии. В этих целях используются специальные электротехнические изделия, выполняющие важные функции:

• повышение уровня пожарной безопасности;
• эстетичность.

Под корпусом коробки прячут кабели, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и существенно продлевает срок службы проводки в целом. Если рассматривать принцип монтажа, то приборы делятся на встраиваемые и наружные, подходящие для открытой проводки. Первые размещают внутри заранее подготовленных ниш, вторые крепят к поверхности любой стены. Также существует специальная уличная коробка.

Основная функция распределительной коробки

При помощи данного электротехнического изделия можно существенно снизить расходы на организацию электропроводки. Без этого элемента пришлось бы соединять каждый электроприбор с отдельным кабелем, что привело бы к приумножению количества каналов, требуемых для укладки, и испортило внешний вид.

Грамотное распределение кабеля внутри коробки повысит безопасность жилых и нежилых комнат. Это обусловлено изоляцией соединительных точек с горючими материалами, содержащимися в стене. Конструкция оборудования продумана до мельчайших деталей, поэтому гарантирует легкость проведения ремонтных работ.

Но основная функция коробки связана с равномерным распределением электрической энергии между всеми потребителями, установленными в помещении. Кроме того, структура изделия учитывает потенциальное расширение за счет добавления новых ветвей электрической цепи.

Почему называется по-разному

Данное электротехническое оборудование называют по-разному, начиная от распределительной и заканчивая ответвительной или распаячной коробкой. Принцип действия всегда идентичен: коробка представляет собой головной центр, в который поступает электрическая энергия от источника, после чего распределяется по разным ветвям, подавая напряжение на розетки, переключатели и осветительные приборы. Именно поэтому она и получила свое название – «распределительная». Альтернативное название «ответвительная» появилось из-за того, что в коробку входит один провод, а выходят – несколько кабелей.

Распаечные изделия называются так из-за используемого способа коммутации проводов внутри корпуса: после скрутки они обязательно паялись. Несмотря на огромное разнообразие современных способов коммутации кабелей в коробках (клеммные колодки, гильзы, зажимы, сварка), их до сих пор называют распаечными.

Другим синонимом прибора стало слово «расключительная». Услышать его можно исключительно в среде людей, занятых в сфере электромонтажа. На деле слово образовано от двух других терминов – распределение и подключение: сначала провода распределяются по ветвям, а затем выполняется их подключение. Следуя данному принципу, легко догадаться, откуда появилось другое наименование коробки – «соединительная».

Таким образом, отправляясь в магазин за распределительной коробкой, не нужно удивляться, если на прилавке будет стоять нужное вам изделие, но под другим названием. Также обратите внимание на габариты прибора, в соответствии с которыми придется создавать углубление в стене. Например, прямоугольные коробки для квартиры обычно производятся стандартного размера – 100х100х50 мм.

Можно ли обойтись без монтажных распределительных коробок

Теоретически такой вариант возможен и допустим, но чтобы убедиться в том, что реализовать его практически невозможно, достаточно представить простую картину: на входе в квартиру установлен вводный электрический щиток, коробки в комнатах не используются, поэтому приходится тянуть отдельные кабели до каждого выключателя, розетки и осветительного прибора. Это приведет к существенным затратам на покупку кабеля, расширению и углублению штроб (либо установке более широких кабель-каналов, что нарушит эстетичность). Вывод: установка распределительной коробки – экономически целесообразное и рациональное решение.

Многие люди ошибочно полагают, что дополнительный соединительный узел, появляющийся внутри распределительной коробки (на линии от вводного щита от конкретной розетки), приведет к ухудшению безопасности, в то время как цельный кабель намного лучше. На деле, если все выполнено грамотно и правильно, то выбранный метод коммутации не будет представлять угрозы. Наконец, подобное изделие облегчает поиск неисправностей на линии, поэтому вам не придется долбить всю стену, чтобы найти поврежденный участок электрической цепи.

Виды распределительных коробок

Выше мы указали первый критерий для классификации коробок – способ крепления (встраиваемая и наружная). Независимо от этого коробки закрываются плотной крышкой, обеспечивающей быстрый доступ к содержимому и целостность проводки. При необходимости изучить содержимое корпуса электрику достаточно снять крышку.

Основными материалами изготовления распределительных коробок являются пластик и металл. Во втором случае используют листовую луженую сталь и сплавы с содержанием алюминия. Важное условие: металлическая коробка должна быть надежно защищена от воздействия коррозии.

Если изделия размещаются на стратегически важном объекте, где недопустимы какие-либо поломки, то рекомендуется покупать коробку с крышкой на винтах и водоизоляционными прокладками. Металл более надежен в плане пожарной защиты, поскольку в течение нескольких минут способен сохранять целостность содержимого. Этого времени обычно достаточно для оперативного обесточивания сети.

Определенными положительными качествами характеризуются и пластиковые элементы. Они устойчивы к любым процессам окисления, являются отличными диэлектриками. В обоих случаях степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65.

По геометрической форме коробки бывают круглыми, квадратными и прямоугольными. Первые применяют в тех ситуациях, когда коммутируется малое число кабелей, последние – большое. Конкретные габариты прибора зависят от сечения и количества проводов.

Совет! Если требуется монтаж распределительной коробки в бетонной стене, то намного проще использовать изделия круглой формы.

Где и как устанавливать распределительные коробки

Обычно коробки располагаются под потолком на расстоянии 100-200 мм от него. Конкретное значение зависит от высоты комнаты. Если проводка скрытая, то изделие размещается внутри стены на определенную глубину так, чтобы поверхность крышки была заподлицо со стеной. Для электропроводки открытого типа подойдут наружные коробки.

В соответствии с правилами устройства электрических установок (ПУЭ) важно обеспечить свободный доступ к крышке распределительной коробки, что необходимо в случае проведения ревизии или устранения неисправностей. Если изделие является наружным и крепится непосредственно к стене, то данное условие выполняется автоматически.

Размещая прибор в углублении стены, нужно обеспечить выполнение двух требований. Во-первых, нужно знать, где он установлен, во-вторых, следует обеспечить своевременный доступ к изделию, не нарушая при этом эстетичность. Если последним можно пренебречь, не нарушив ПУЭ, то первое требование является обязательным и важным.

Поддержать эстетичный внешний вид можно за счет поклейки красивых обоев, после чего аккуратно обрезать вокруг крышки распределительной коробки, не удаляя ту часть, которая приклеена на нее. Выбирая альтернативные варианты отделки, убедитесь в идентичности цвета поверхности крышки и стены. Постарайтесь сделать так, чтобы при необходимости снятия крышки стена в данном месте не разрушалась. Если устанавливаются натяжные потолки, то следует создать небольшие люки, обеспечивающие доступ к коробкам.

Способы соединения проводов

В ПУЭ прописано пять основных методов для коммутации двух проводов:

• скрутка;
• сварка;
• клеммные колодки;
• пайка;
• опрессовка.

Скрутка

Максимально быстрый, простой, но крайне ненадежный метод коммутации. Для изоляции проводов применяют изоленту, пластиковые колпаки или термоусадочные трубки.

Скрутка с монтажными колпачками

Намного качественнее и стабильнее будет соединение, выполненное при помощи специальных монтажных колпачков. Изделия состоят из двух частей – наружной пластиковой, не поддерживающей горения, и внутренней металлической, конической формы с резьбой. Последняя позволяет буквально накрутить колпачок на конец провода, обеспечивая большую площадь соприкосновения и отличные электрические параметры. Данным методом можно соединить два или больше проводов без использования пайки.

Для выполнения операции удалите изоляцию на расстояние до 20 мм и скрутите провода друг с другом. На скрутку наденьте колпачок и проверните несколько раз. При выборе колпачка ориентируйтесь на число скручиваемых проводов и их сечение. Данный вариант экономит пространство, позволяя более компактно разместить кабель.

Пайка

Стандартный метод соединения проводов, подразумевающий использование олова и припоя. Характеризуется высокой надежностью и долговечностью, но уходит гораздо больше времени.

Сварка проводов

Первая сложность метода – необходим сварочный аппарат инверторного типа. Такой вариант считается еще более надежным и качественным, позволяя превратить две жилы в одну. К нему следует прибегать лишь в крайних случаях: при выполнении заземления частного дома с мощной нагрузкой, подключении насосов или источников бесперебойного питания для работы газовых котлов.

Клеммные колодки

В соответствии с рекомендациями в ПУЭ при коммутации двух проводов из разных материалов нужно использовать специальные зажимы винтового или пружинного типа. Простой способ, требующий отвертку. Постарайтесь не перетянуть зажимные болты.

Опрессовка

Данный метод подразумевает использование пресс-клещей и гильз. Последние выбираются в зависимости от соединяемых жил – для алюминиевых берутся алюминиевые гильзы, для медных – медные и т. д. Учтите, что с помощью пассатижей вы не сможете обеспечить надежное и качественное соединение.

Основные схемы расключения

После изучения и выбора способа коммутации проводов в распределительной коробке ознакомьтесь с информацией по соединению конкретных проводников.

Как подключить розетки

В большинстве случаев розетки подключаются группами, для чего используется отдельная токоведущая линия. Внутрь коробки попадают три кабеля с двумя-тремя проводниками. Коричневым цветом обычно обозначают «фазу», синим – «ноль», желто-зеленым – «заземление». Существуют альтернативы этим цветам со следующим стандартом – красный, синий и черный соответственно.

Провода нужно сгруппировать по цветам, сложить, вытянуть и обрезать для получения равной длины. Обязательно делайте это с небольшим запасом до 10 см, чтобы оставить за собой возможность для повторных распределения и коммутации. Далее выполните коммутацию по выбранному методу. Если соединяются два провода (без заземления), то схема остается прежней, только упрощается.

Подключение одноклавишного выключателя

С коммутацией выключателя дела обстоят сложнее. Здесь будут три группы проводов с иным соединением. Один провод подает напряжение с соседней коробки или вводного электрического щитка, другой поступает с люстры, третий – с выключателя.

Фазный провод нужно подать на выключатель, подключаемый к люстре. Убедитесь, что напряжение на осветительный прибор будет поступать только при замкнутом положении выключателя. Нейтральный и заземляющий провода люстры соединяются напрямую со щитком.

Подключение двухклавишного выключателя

К выключателю с двумя клавишами прокладывают кабель, состоящий из трех жил (без заземляющей, которая коммутируется напрямую с коробкой). Один провод идет на общий контакт выключателя, второй – на первую, третий – на вторую клавиши. Запомните цвет проводника, соединенного с общим контактом.

Фазный провод нужно подключить к общему контакту, нейтральные с вводного щитка и двух осветительных приборов соединяются напрямую. Фазные провода от светильников следует соединить с жилами на отдельных клавишах выключателя.

Напоследок хочется напомнить о соблюдении элементарных правил электрической и пожарной безопасности. Никогда не соединяйте напрямую два проводника, изготовленных из разных металлов – например, алюминия и меди. Если такой коммутации не избежать, то воспользуйтесь коробками с клеммами.

Следите за выполнением правильной коммутации фазных, нейтральных и заземляющих проводов. Если перепутать «фазу» и «заземление», то можно вызвать короткое замыкание. Следуя пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь», прежде чем прятать под элементы декора встраиваемую распределительную коробку, убедитесь в работоспособности всех потребителей, подключенных через нее.