Как выбрать водонагреватель для дачи, дома

Выбираем нагреватель воды для дачи

Здесь вы узнаете:

Основные типы водонагревателей
Как выбрать водонагреватель для дачи
Заключительный вывод

Проводя все свое свободное время на даче, мы хотим создать на ней комфортные жилищные условия. И главным требованием становится наличие горячей воды. Так как централизованного горячего водоснабжения здесь нет и не будет, следует решить этот вопрос с помощью водонагревателя. Как выбрать водонагреватель для дачи и на что обратить внимание при его покупке?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться:

В разновидностях водонагревателей и их характеристиках;
В требованиях к дачным водонагревателям;
В наличии ресурсов для нагрева воды.

Собрав и проанализировав информацию, вы сможете сделать оптимальный выбор и приобрести подходящий водонагреватель.

Основные типы водонагревателей

Мы уже знаем, как выбрать накопительный водонагреватель для дома – нужно ориентироваться на мощность проводки, на потребности потребителей, а также на наличие энергоносителей (газ, электроэнергия). Правильный подбор оборудования обеспечит быструю и недорогую подготовку горячей воды. А как выбрать водонагреватель для дачи? Тут количество факторов, которые нужно оценить и проанализировать, больше:

Длительность нахождения жильцов на даче;
Необходимость в использовании в зимний период;
Наличие энергоресурсов и состояние каналов их подачи (газ или электроэнергия);
Цели расходования горячей воды (купание, стирка, мытье рук, мытье посуды).

Как правило, дача не является объектом для круглогодичного проживания, поэтому перед покупкой водонагревателя нужно решить массу вопросов.

Для начала разберемся с типами водонагревателей, которые мы можем использовать на даче. В продаже нам доступные электрические проточные модели, электрические накопительные напорные, электрические накопительные безнапорные, а также газовые накопительные модели. У всех есть определенные плюсы и минусы, о чем мы поговорим дальше.

Проточные нагреватели для дачи

Проточный водонагреватель может быть оборудован как одной лейкой или краном для умывальника, так и специальным тройником, к которому подключаются оба эти устройства.

Миниатюрность и простота – вот чем отличаются проточные водонагреватели. Они греют воду только при открытом кране, обеспечивая ее быстрый прогрев до заданной температуры. Внутри водонагревателей устанавливаются мощные ТЭНы и регуляторы температуры. При открытии крана ТЭНы включаются и начинают активно греть воду. Как только кран будет закрыт, нагрев автоматически отключится. Схема достаточно экономичная, хоть и не лишенная определенных недостатков:

Маломощные водонагреватели не обеспечивают необходимый уровень нагрева и ориентированы на краткосрочное потребление воды в небольших количествах;
Мощные водонагреватели требуют наличия мощной электропроводки, что в дачных условиях может оказаться недоступным;
Отсутствие горячей воды при отключении подачи электроэнергии.

Но есть и преимущества – это небольшие габариты и высокая скорость нагрева воды. Несмотря на использование мощных ТЭНов, данные нагреватели считаются экономичными, так как ТЭНы работают только тогда, когда нужна горячая вода.

Накопительные водонагреватели для дачи

Накопительный водонагреватель напорного типа, может обеспечивать вас запасом горячей воды, даже когда выключат электричество. Но если отключат холодное водоснабжение, то у вас не будет шансов получить и горячую воду, даже из полного бака.

Потребители очень любят и почитают накопительные электрические водонагреватели, считая их идеальным вариантом для дачи, квартиры и частного дома. Они обеспечивают подогрев и хранение горячей воды во внутреннем баке, облаченном в эффективную теплоизоляцию. Такие водонагреватели обеспечивают непрерывную поддержку температуры за счет терморегулятора и встроенного ТЭНа. Получается, что они работают в круглосуточном режиме, включая ТЭНы по мере надобности. Но мощность используемых здесь нагревателей редко превышает 2 кВт.

Выбирая накопительный водонагреватель для дачи, следует ознакомиться с преимуществами приобретаемого оборудования. К ним относятся постоянное наличие горячей воды, сравнительная стабильность температуры, возможность задания и поддержки нужной температуры, отсутствие необходимости в отдельной электрической линии для подключения к сети. В число недостатков вошли большие размеры бойлеров, пониженная экономичность и необходимость соблюдать требования по монтажу.

Накопительные водонагреватели могут быть напольными или настенными. Напольные модели отличаются повышенной емкостью и монтируются в любых помещениях. Выбирая настенные водонагреватели, необходимо убедиться в наличии хорошей несущей стены – она должна быть сделана из кирпича, а не из дерева.

Безнапорный накопительный водонагреватель – хороший выбор для дач, где вообще отсутствует водопровод, так как вода в него может набирается и вручную.

Выбирая нагреватель воды для дачи, следует обратить внимание на безнапорные модели. Вышеописанные накопительные водонагреватели работают по напорной схеме – после открытия крана израсходованная вода сразу же замещается водой из водопровода (внутри бака вода находится под постоянным давлением). Безнапорные модели устроены проще – вода сюда подается вручную или с помощью автоматики, но давление в баке отсутствует (конструкция бака незамкнутая).

Преимущества безнапорных водонагревателей:

Отсутствие необходимости в наличии большого напора – главное, чтобы в баке была вода;
Обеспечение напора за счет собственного веса воды;
Возможность работы при отсутствии подачи холодной воды – наливные водонагреватели;
Простая конструкция;
Повышенная безопасность за счет отсутствия давления в баке;
Легкость в обслуживании и ремонте.

Главным их недостатком является их практически полное отсутствие в продаже. Поэтому многие дачники изготавливают их самостоятельно, используя подручные инструменты, подходящие баки и продающиеся в магазинах ТЭНы.

Как выбрать водонагреватель для дачи

Теперь вы знаете, какие водонагреватели можно использовать на даче. Далее мы разберемся в критериях выбора и попробуем подобрать оптимальные варианты для каждого случая. Для начала поговорим про объемы и частоту потребления горячей воды.

Интенсивность потребления воды

Чтобы определиться между проточным и накопительным водонагревателем, решите вопрос как часто и как много вы расходуете горячую воду, находясь на даче.

Собираетесь приобрести нагреватель воды на дачу, но не знаете проточный или накопительный водонагреватель лучше, нужно внимательно проанализировать частоту вашего появления на дачном участке и объемы потребления. Если вы живете на даче на протяжении всего теплого периода или вовсе в круглогодичном режиме, мы рекомендуем вам обратить внимание на водонагреватели накопительного типа. Они обеспечат почти мгновенную подачу горячей воды, подогретой до указанной вами температуры. Так как вы живете на даче, то вам нужно мыть посуду, стирать, принимать душ и ванную – во всех этих случаях нужно постоянное наличие горячей воды.

Рассмотрим и другой вариант – вы проживаете на даче в гордом одиночестве, а горячая вода нужна вам буквально один-два раза в день (например, искупаться после дневной работы на участке). В этом случае покупка накопительного водонагревателя будет неоправданной. Такой нагреватель подогревает воду в круглосуточном режиме, а на принятие душа уходит максимум 15 минут. Лучше всего уделить внимание выбору проточного водонагревателя, который работает только тогда, когда нужно обеспечить подачу горячей воды (то есть, при принятии душа).

Если вы появляетесь на даче раз в неделю, чтобы подергать сорняки, собрать урожай фруктов и овощей, отдохнуть от городской суеты и насладиться шашлыками, то в этом случае покупка накопительного водонагревателя будет пустым вложением денег – здесь вам подойдет проточная модель. Ведь для мытья посуды или быстрого принятия душа много воды не надо.

Работа в зимний период

Если вы установили на даче накопительный водонагреватель, то зимой, перед отъездом, обязательно слейте с него воду, через заранее вмонтированные специальный кран.

Накопительный нагреватель воды для дачи – это отличное решение для тех, кто проводит все свое время на дачном участке. В любое время дня и ночи вы можете открыть кран и получить в свое распоряжение необходимое количество горячей воды. Если же вы регулярно приезжаете на дачу и зимой, то перед вами встанет небольшая трудность – перед отъездом воду с бака придется сливать, а по приезду заливать заново. После этого еще нужно дождаться прогрева (на это уходит несколько часов).

В этой ситуации вас выручит проточный водонагреватель. В нем нет бака, поэтому в нем ничего не замерзнет и не сломается. Что касается горячей воды, то она польется по первому вашему требованию – нужно просто открыть кран. Тем самым вы обеспечите полную сохранность системы водоснабжения и сможете сэкономить деньги за счет отсутствия потребления воды в нежилой период.

Разбираемся с энергоресурсами

Электрические водонагреватели хороши тем, что электроэнергия есть практически везде. Поэтому электрические модели и получили столь широкое распространение. Вам же останется только разобраться с возможностями вашей электропроводки. Если она слабая, ее нужно или менять, или использовать накопительные водонагреватели, обладающие меньшей мощностью. Кстати, в продаже есть специальные модели, в которых мощность нагрева поддается регулировке.

Для подключения водонагревателя высокой мощности к электросети должна быть выделена отдельная линия с УЗО и автоматом.

В вашем дачном домике отличная электропроводка и отличный силовой ввод? Тогда вы можете смело использовать проточные модели. Но помните, что если вы приобрели водонагреватель с мощностью ТЭНа свыше 2 кВт, то вам нужно будет протянуть к нему отдельную линию и установить рядом с нагревателем УЗО. Покупая провода, нужно выдержать требуемое сечение проводников, чтобы обеспечить возможность подключения мощного оборудования.

Если на вашей даче есть газ, и вы проживаете на даче в круглогодичном или весенне-летнем режиме, то вы можете установить здесь газовый нагреватель. Он экономичен, не требует подключения к электрической сети и обеспечивает быстрый нагрев горячей воды. Главной сложностью станет монтаж и подключение нагревателя. Все дело в том, что установка газового водонагревающего оборудования допускается далеко не во всех зданиях и постройках.

На даче бывают перебои с подачей водоснабжения? Тогда мы можем порекомендовать приобретение безнапорного электрического водонагревателя. Он наполняется не только водопроводной водой, но и вручную – например, из ведра.

Объем накопительного водонагревателя

Для того чтобы правильно определить необходимый для вас объем водонагревателя определитесь с количеством людей, которые будут пользоваться горячей водой, и количеством точек водозабора.

Выбирая накопительный нагреватель воды на дачу, нужно позаботиться об его объеме. В решении этой задачи необходимо определиться с объемами потребления горячей воды. Если нагреватель нужен исключительно для мытья посуды, достаточно выбрать модель емкостью 10-20 литров (среди них нередко встречаются проточно-накопительные модели и модели безнапорного типа). Для выполнения более серьезных задач, например, для принятия душа, необходимо ориентироваться на емкость баков от 50 литров.

Проживаете на даче вдвоем? Тогда рекомендованная емкость бака должна составлять от 80 литров. Для троих людей достаточно бака на 100 литров, но ничто не мешает установить на даче более вместительный бойлер. Четырем потребителям хватит водонагревателя на 120 литров, а для пятерых нужен бак минимум на 150 литров.

Заключительный вывод

Как мы уже убедились, для того чтобы выбрать водонагреватель для дачи, необходимо собрать и проанализировать кучу данных – надо разобраться с возможностями электропроводки, с качеством воды и ее поставками, а также с временем пребывания и проживания на даче. Мы дали вам свои рекомендации, а вам осталось лишь ознакомиться с ними и сопоставить их со своей ситуацией.

Виды дачных водонагревателей: несколько советов по выбору оборудования

Не каждый дачник стремится устанавливать у себя дома бойлеры, подключая их к своей системе отопления. Именно поэтому у большинства владельцев загородной недвижимости остро стоит вопрос выбора проточных водонагревателей для дачи. Каждому дачнику или частнику полезно будет узнать, как правильно выбирать такое оборудование для своего жилища.

Но прежде чем приступить к советам, следует более детально разобрать, каким бывает водонагревательное оборудование. Это поможет лучше определиться с выбором модели для вашего жилья.

Проточные водонагреватели для дачи

Наиболее часто в быту владельцы не только загородных домов, но и недвижимости в меже города используют газовые или электрические приборы. Они зарекомендовали себя с лучшей стороны, а исходя из того, что применяются чаще, чем твердотопливные агрегаты, можно сделать вывод, что они:

экономичны;
практичны;
безопасны;
доступны.

Цена на водонагреватели варьируется от 5,000 до 12,000 рублей, все зависит от того, на чем он будет работать.

Схема работы проточного водонагревателя для дачи

Газовые проточные водонагреватели работают следующим образом: жидкость, попадая в устройство, нагревается посредством специального нагревательного элемента и газовой горелки. Источником питания лучше всего использовать газ из баллона, потому что для такой системы важно низкое давление. Давайте выделим некоторые преимущества таких устройств:

быстрый нагрев воды;
можно прогревать неограниченное количество жидкости;
цена значительно ниже, чем за такое же устройство, которое будет работать на электричестве;
безопасность;
возможность самостоятельного монтажа.

Почему газовые нагреватели стоят дешевле, чем их электрические собратья? Потому что шанс перебоев с электричеством значительно выше, чем техногенная авария с баллоном. Поэтому для создания электронагревателей производителю нужно затрачиваться на автоматику и систему безопасности.

Проточные индукционные водонагреватели работают практически также, только вода греется посредством специального ТЭНа. Стоят дороже, чем газовые аналоги и вы уже знаете почему. Где же применять такие устройства? Ответ прост – в тех местах, где доступа к газу у вас просто нет, или для вашего региона действуют определенные льготы на потребление электроэнергии.

Накопительные водонагреватели для дачи

Это оборудование работает следующим образом:

Первым делом владельцу частного дома нужно заполнить резервуар, отведенный для жидкости, проще говоря – наполнить бойлер.
Затем нужно включить его и подождать, пока вода прогреется до нужной температуры.

Это интересно! Твердотопливные котлы в отличие от своих электрических и газовых аналогов не имеют датчиков нагрева, поэтому жидкость может закипеть. Чтобы этого не произошло, нужно или периодически сливать воду или же следить за самой топкой, в любом случае это не очень комфортно.

В электрических и газовых котлах имеются специальные датчики, которые регулируют нагрев жидкости, поэтому оборудование автоматически перестанет работать, как только вода в резервуаре нагреется до нужной температуры.
Можно пользоваться горячей водой.

У таких агрегатов есть преимущества и недостатки, и как для электрооборудования, так и для газовых нагревателей они действуют в равной степени.

просты в использовании;
обладают низкой стоимостью;
практичны;
безопасны.

ограничение в жидкости;
габариты — чем больше объем бака, тем больше места занимает.

Поэтому такое оборудование может не подойти для маленьких дачных домиков, которые не располагают большими площадями. Но главным преимуществом газовых и электрических емкостных водонагревателей перед своими проточными аналогами является возможность поддерживания воды на одном температурном уровне.

Водонагреватели косвенного нагрева

Если в вашем коттедже или же даче проведена автономная гидравлическая система отопления частного дома, то можно использовать не прямой, а косвенный нагрев жидкости в бойлере.

Водонагреватель косвенного нагрева для дачи

Давайте разберем, как это работает:

Владелец частного дома монтирует у себя резервуар, который будет выступать в роли бойлера. Вода в нем поддерживается на постоянном уровне, чтобы не забирать жидкость из системы.
Жидкость в накопительном водонагревателе косвенного нагрева прогревается за счет котельного оборудования отопительной системы.
Попадает вода при помощи специального насоса.
Датчики следят за расходом, и когда жидкость уходит, автоматически происходит добор из системы водоснабжения.
Затем она уходит по трубопроводу обратно к котлу.
Цикл повторяется.

Этот метод будет наиболее эффективным и экономичным, потому что тогда траты на электроэнергию или расход другого топлива значительно сокращаются. Таким образом, у вас есть возможность обеспечить себя горячей водой в зимний период.

Следует понимать, что для весеннего, летнего и начала осеннего периодов эта система работать не будет, потому что не целесообразно использовать систему отопления только для того, чтобы принять душ или вымыть посуду. Из этого можно заключить, что такой вариант подходит только в том случае, когда на даче или в коттедже вы бываете редко и то, лишь зимой.

Советы по выбору водонагревателя для дачи

Теперь, когда понятен принцип работы разных типов нагревательного оборудования, и некоторые читатели даже смогли сделать для себя определенные выводы, можно приступать к советам.

Выбирая водонагреватель, следует учитывать следующее:

его назначение – первым делом ответьте на вопрос, зачем вам нужен водонагреватель? Если только для того, чтобы пользоваться горячей водой для мытья посуды, то вполне сгодиться проточный электрический или газовый аппарат;
технические характеристики – это подразумевает определение с мощностью нагревательного элемента или объемом бака для жидкости. Чем больше требований и элементов разводки, которые будут обеспечиваться бойлером тем выше мощность и больше объем;
гарантии – обязательно смотрите на гарантии, которые предлагает продавец. Важно не только послушать, но и проверить действительность этих гарантий;

Пример: Вам обещают скидку, поэтому проверьте, действительно ли это скидка, либо просто маркетинговый ход с зачеркнутой ценой. Если говорят про отменное качество, поинтересуйтесь сертификатами или гарантийным сроком, которые это могут подтвердить.

бренд – хороший проверенный бренд это конечно же хорошо. Это подразумевает неподдельное качество, максимальные сроки гарантии, сервис и много прочего, однако цена на такой товар будет высокой;

Совет: Если постараться можно найти качественную продукцию и у менее известных и успешных брендов, однако тут нужно быть внимательным, чтобы не купить плохой нагреватель.

размеры – чем мощнее агрегат, тем больше его размер. Если ваше помещение не может расположить оборудование на своих просторах, то придется думать над вариантами установки, или обуздании своих желаний.

Что же люди говорят?

Теперь следует поговорить о том, какие отзывы оставляют потребители на форумах по поводу такого оборудования.

Большинство людей оставляют, хорошие отзывы на газовые накопительные водонагреватели для дачи. Они аргументируют это следующим:

такое оборудование намного практичней, нежели электрические аналоги, да и проще в установке;
для тех, кто посещает дачу периодически, могут использовать баллоны, которые не сложно прихватить с собой во время переезда;
благодаря специальной автоматике, можно значительно уменьшить потребление топлива из баллона;
более компактные, а также могут работать даже при слабом давлении.

Что же касается сторонников электрических водонагревателей, то они утверждают, что оборудование надежное и практичное. Используют его обычно жители квартир или владельцы домов, в регионах с действующими льготами на электроэнергию. Единственное на что жалуются потребители, так это на дополнительное заземление, которое нуждается для безопасной работы оборудования.

Теперь вам известно, как выбрать водонагревательные агрегаты для своей дачи. Посетив в магазин, вы гарантированно не ошибетесь и подберете для себя нужное техническое оборудование.

Хотите узнать, как быстро и правильно можно установить любой водонагревательный агрегат? Подпишитесь на рассылку и получите все необходимые для этого сведения.

Как выбрать электрический водонагреватель

Электрические водонагреватели, изначально предназначенные для частных домов, сегодня все чаще можно встретить и в городских квартирах. Благодаря оставшейся с советских времен практике летних отключений горячей воды, миллионы городских жителей ежегодно оказываются перед выбором: начать закаливаться холодными душами, мыться по старинке ковшиком, кипятя воду на газовой плите, или не мыться вообще.

Или – купить и установить электрический водонагреватель.

Цены на водонагреватели начинаются со вполне доступных сумм, что многих подталкивает в сторону последнего варианта решения проблемы, но поговорка «скупой платит дважды» верна и в этом случае. Малая мощность и небольшой объем дешевого водонагревателя не позволят не то, что принять душ, но даже умыться с комфортом. А простая его конструкция приведет к быстрому выходу из строя.

Поэтому выбирать водонагреватель нужно по его параметрам, хорошо представляя, для чего и как вы его будете использовать. Неплохо также перед выбором узнать жесткость воды – той, которую вы собираетесь греть.

Характеристики электрических водонагревателей

По видуводонагреватели разделяются на накопительныеи проточные.

Накопительные водонагреватели нагревают до заданной температуры некоторый объем воды, который хранится в бойлере и расходуется по необходимости. При расходе нагретой воды в бойлер поступает холодная, температура в бойлере падает, что приводит к автоматическому включению ТЭНа.

Проточные водонагреватели греют протекающий сквозь них поток воды.

Оба вида имеют свои преимущества и недостатки.

Накопительные водонагреватели занимают много места и имеют ограниченный объем бойлера – как только он израсходуется, вода из крана потечет холодная. Мощность их невысока, и греть протекающий поток воды они неспособны. На повторный нагрев всего объема воды может уходить до нескольких часов.

Зато даже самый маленький накопительный водонагреватель можно приспособить для разбора воды несколькими потребителями – пока не закончится накопленная горячая вода, она будет течь с нужным напором из любого крана в квартире.

Проточные водонагреватели просты в монтаже, компактны и могут быть размещены даже прямо над раковиной. Но для быстрого прогрева требуемого в быту потока воды они должны обладать приличной мощностью, что не всегда допустимо.

Так, для принятия душа требуется поток примерно 10л/мин. Чтобы нагревать на 30 градусов воду, текущую с такой скоростью, нагреватель должен иметь мощность около 20 кВт, что сразу делает невозможным использование подобных нагревателей в большинстве квартир и частных домов. Максимально допустимая мощность в квартирах многоквартирных домов – 7 кВт, и это только в домах с электрическими плитами. В домах с газовыми плитами на квартиру выделяется 3-4 кВт, а в домах старой постройки и того меньше.

Кроме того, если в вашей сети водоснабжения давление непостоянно, то температура на выходе проточного водонагревателя будет все время меняться. Давление увеличилось, напор возрос, вода течет холодная. Давление упало – вода обжигающе-горячая. Точно регулировать температуру на выходе умеют немногие модели, поэтому придется часто подкручивать вентиль смесителя.

Объем бака имеет большое значение для накопительных водонагревателей. Чем объем больше, тем больше членов вашей семьи смогут умыться, принять душ или ванну без долгого ожидания прогрева бойлера после предыдущего использования.

Но имейте в виду, что чем больше объем бака, тем больше времени потребуется на его нагрев, так как мощность ТЭНов большинства водонагревателей примерно одинакова и редко превышает 3 кВт.

Внутреннее покрытие бака для горячей воды необходимо для его защиты от коррозии.

Наилучшую защиту обеспечивают баки из нержавеющей стали, но они и стоят дороже остальных. Слабое место баков из «нержавейки» – сварной шов, который чаще всего выполняется металлом, подверженным коррозии.

Эмалированные баки и баки со стеклокерамическим покрытием сходны по эксплуатационным характеристикам и также обеспечивают неплохую защиту – миф о разрушении защитного слоя под воздействием перепадов температуры – не более чем миф (разумеется, если не наливать в замороженный бак кипящую воду).

Другое дело, что качество покрытия может быть разным и стеклокерамика известного производителя – совсем не то же самое, что стеклокерамика безымянного «китайца».

В остальном же эмаль и стеклокерамика серьезно уступают «нержавейке» только в одном – устойчивости к механическим повреждениям. Сам бак нагревателя, как правило, отделен от корпуса слоем мягкой теплоизоляции, которая может защитить бак от повреждений, но при сильных ударах на покрытии могут появиться микротрещины, в которых впоследствии разовьется коррозия. Поэтому при покупке нагревателя с эмалированным баком надо тщательно осматривать корпус на отсутствие вмятин и впоследствии беречь нагреватель от ударов.

Многие производители для защиты бака от коррозии устанавливают в него магниевый анод, взаимодействующий с кислородом воды и защищающий внутреннюю поверхность бака. Этот элемент защитит бак, даже если покрытие будет повреждено, но он требует периодической замены – раза в 1-2 года, независимо от состояния защитного покрытия.

Если вы хотите, чтобы нагреватель проработал долго и без лишних хлопот, обязательно обратите внимание на наличие «сухого» ТЭНа. Особенно, если у вас жесткая вода – в этом случае «сухой» ТЭН просто необходим.

В обычных моделях ТЭН находится прямо внутри бойлера и непосредственно контактирует с нагреваемой водой. При этом на нем оседает накипь, что может довольно быстро привести к выходу нагревателя из строя, к протечке ТЭНа и к тому, что вся накопленная вода окажется на полу.

Чтобы избежать этого, можно производить периодическую очистку ТЭНа от накипи (2 раза в год при жесткой воде, раз в 1-2 года – при нормальной).

Либо приобрести нагреватель с «сухим» ТЭНом – конструкция такого нагревателя не предусматривает контакта ТЭНа с водой, он находится в металлической колбе или трубке. Разумеется, накипь при этом никуда не девается, она оседает на наружной поверхности колбы. Но из-за большей толщины металла и большей площади соприкосновения с водой это не ведет к быстрому прогару, поэтому нагреватели с «сухим» ТЭНом могут проработать в десятки раз дольше, чем их аналоги с «мокрым» ТЭНом.

Номинальная мощность определяет, как быстро нагреватель будет греть воду. Для накопительного нагревателя – чем больше мощность, тем быстрее прогреется весь бак и из крана снова потечет горячая вода. И если для нагревателя с небольшим баком (15-30 л) разница во времени нагрева у маломощных и мощных нагревателей составляет 10-30 минут, то у объемных нагревателей (80-100 л) разница во времени прогрева уже может составлять несколько часов. Если позволяют проводка и допустимая мощность, имеет смысл вместо одного большого нагревателя на 3 кВт установить два поменьше такой же мощности – это вдвое сократит время ожидания горячей воды, если она вдруг закончилась.

Некоторые нагреватели оборудованы двумя ТЭНами и имеют режим ускоренного нагрева. При поступлении большого объема холодной воды и резкого падения температуры можно включить оба ТЭНа, увеличивая скорость нагрева воды. А в режиме поддержания температуры работает только один ТЭН. Такой режим работы нагревателя снижает нагрузку на сеть. Нагреватели, снабженные автоматикой, способны самостоятельно подключать/отключать второй ТЭН.

Для проточного нагревателя – чем больше мощность, тем больший напор нагретой воды он сможет обеспечить.

Проточный водонагреватель мощностью 3 кВт сможет нагреть «до теплоты» только тоненькую струйку воды – где-то на 1,5 л/мин. Умыться и почистить зубы еще получится, а вот что-то еще – уже нет.

Проточный водонагреватель мощностью 5-7 кВт можно использовать для мытья посуды, но душ будет не очень комфортен – и вода прохладная, и напор слабоват.

В продаже есть проточные нагреватели большей мощности, но, к сожалению, для их установки потребуется отдельная проводка – а иногда и трехфазная. Впрочем, если вы являетесь счастливым обладателем трехфазного питания с большой допустимой мощностью потребления, то установка проточного водонагревателя мощностью 15-20 кВт обеспечит вам горячую воду с нормальным напором в практически неограниченном количестве.

При покупке нагревателя в городскую квартиру – особенно накопительного нагревателя и особенно на нижних этажах – обратите внимание на максимальное допустимое давление воды у выбранного нагревателя. Несмотря на норматив давления в 4 бара, в городских сетях водоснабжения давление может доходить до 7 бар. Следует либо подбирать нагреватель с максимальным допустимым давлением 8-10 бар, либо предусмотреть редуктор давления на его входе.

На максимальную температуру нагрева воды следует обратить внимание, выбирая накопительный нагреватель. Чем выше температура нагрева, тем меньше горячей воды придется смешивать с холодной для достижения теплой. Но в то же время – тем и выше опасность ожога при полностью открытом кране горячей воды.

Водонагреватель – что проточный, что накопительный – несет в себе множество опасностей. Чтобы избежать затопления, поражения электрическим током или ожога горячей водой, обратите внимание на наличие всех элементов безопасности:

– Регулятор (ограничитель) температуры нагрева позволяет задать максимальную температуру воды и избежать ожога при неосторожном открытии крана.

Если краном могут пользоваться дети, а максимальная температура нагрева выше 80°С, регулятор необходим – температуру следует выставить не выше 75-80°С.

– Защита от перегрева отключает ТЭН при опасности закипания воды. Обычно автоматика нагревателя выключает ТЭН намного раньше, но при её поломке только защита от перегрева спасет проточный нагреватель от повреждения ТЭНа, а накопительный нагреватель – от разрыва бака.

– Устройство защитного отключения защищает от утечки электрического тока в нагреваемую воду. Категорически не рекомендуется пользоваться нагревателем, не оснащенным УЗО.

– Предохранительный клапан выполняет функцию обратного клапана, не позволяя воде вытечь из накопительного нагревателя, а так же стравливает лишнее давление.

Поскольку забор воды в накопительном нагревателе осуществляется сверху, а на место горячей тут же поступает холодная вода, бак всегда остается заполненным. При отсутствии обратного клапан и прекращении подачи воды, бак может остаться без воды, что приведет к выходу ТЭНа из строя.

Предохранительный клапан (с отводом) защищает бак от излишнего давления в водопроводе. Однако это не панацея: если давление в системе значительно превышает требуемое, то по трубке всегда будет течь довольно сильный поток воды с ощутимым шумом. Приятного в этом мало, поэтому рекомендуется добавить на входе редуктор давления.

Варианты выбора электрических водонагревателей

Если вам нужен нагреватель, чтобы обеспечить одну точку горячей водой, а проводка позволяет подключать электроприборы с потреблением 5-7 кВт, выбирайте среди проточных водонагревателей. Если вы хотите, чтобы нагреватель обеспечивал возможность принятия душа, обратите внимание на опцию насадки для душа.

Если вы живете в городской квартире и не хотите зависеть от сезонных отключений воды, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом до 50 л – этого вполне хватит переждать отключение.

Если вы живете на одном из нижних этажей и у вас всегда прекрасный напор воды, при выборе накопительного нагревателя ориентируйтесь на модели с максимальным давлением воды в 8 бар и выше – это защитит бак нагревателя от гидроударов, вполне возможных во время профилактических работ.

Если проводка не позволяет подключать мощные приборы, но и возиться с подключением и разводкой накопительного нагревателя у вас нет возможности или желания, выбирайте среди маломощных проточных нагревателей – напор, конечно, будет слабым, но это лучше, чем ничего.

Если вы опасаетесь протечек, выбирайте нагреватель с «сухим» ТЭНом и максимальным давлением воды в 8 бар и выше. Наличие магниевого анода на выбранной модели обеспечит дополнительную защиту, но имейте в виду, что его нужно периодически менять.

Если вы живете за городом и вам нужен водонагреватель для обеспечения горячей водой семьи в 2-3 человека, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом 50 – 100 л. Для семьи в 4-5 человек объем бака потребуется побольше – 100 – 150 л.

Если же у вас нет никаких ограничений по проводке и потребляемой мощности, можете установить мощный проточный нагреватель и забыть об отсутствии в кране горячей воды.

Водонагреватель для дачи: как выбрать оптимальный вариант – основные критерии оценки модели

В былые времена дачникам часто приходилось сооружать «водогрейку» самостоятельно из того, что было под рукой.

Сегодня необходимость в этом отпала – магазины забиты красивыми, удобными и доступными водонагревателями самых разных конструкций.

Остается только разобраться во всем этом изобилии и среди множества вариантов выявить самую подходящую модель.

Наша статья прояснит все вопросы, которые стоят перед желающим приобрести водонагреватель для дачи: как выбрать, какой объем будет оптимальным и кто из производителей предлагает наилучшую продукцию?

Критерии выбора

Попробуем разобраться, какой водонагреватель выбрать для дачи. Выбирая водонагреватель, в первую очередь следует учитывать наличие либо отсутствие водопровода, а также вид источника энергии. Рассмотрим несколько вариантов.

Водопровод отсутствует (вода добывается вручную из колодца или колонки), газа и электричества тоже нет

В такой ситуации необходимо установить дровяной водонагреватель, который в обиходе часто называют «титаном».

Вода в нем нагревается не только от пламени в топочной камере, но и от горячих продуктов сгорания – дымоход проходит внутри резервуара.

В нижней части боковой стенки резервуара имеется кран.

Для более удобной эксплуатации рядом с «титаном» можно установить бак для холодной воды и подключить обе емкости к смесителю.

Водопровода нет, но есть электричество

На такой случай выпускаются так называемые наливные водонагреватели. Каждый из них представляет собой бочку с краном, внутри которой установлен ТЭН и регулируемый термостат. Выпускаются модификации для дачного душа – большего объема и с душевой лейкой. Наиболее долговечными и износостойкими являются баки из нержавеющей стали.

Существенный недостаток таких приборов – отсутствие теплоизоляции, поэтому характеризуются значительными теплопотерями.

На участке имеется водопровод и газ – магистральный или баллонный

Греть воду газом гораздо дешевле, чем электричеством.

Поэтому при наличии доступа к «голубому топливу» следует покупать газовый водонагреватель.

Такие приборы по принципу действия делятся на два типа:

Проточные: это всем известные газовые колонки. Они позволяют получать горячую воду в неограниченном объеме (для любителей долго плескаться под душем), но для хорошего напора или одновременного снабжения двух водоразборных точек понадобится очень мощный аппарат. Большинство же колонок рассчитано на одну точку. Советуем отдавать предпочтение моделям с электронным розжигом, так как у них, в отличие от колонок с пьезорозжигом, нет дежурной горелки, увеличивающей расход газа на 25%. Также важно уточнить минимальный напор воды, требующийся для работы выбранной вами модели.
Накопительные: это объемистый резервуар с газовой горелкой, который через тройник подключается к водопроводу, а выходным патрубком – к «горячему» крану смесителя. Нагрев и поддержание температуры осуществляется автоматически. Такой прибор способен обеспечить горячей водой с хорошим напором несколько точек одновременно, но короткими циклами – периодически приходится ожидать, пока новая порция воды нагреется.

Участок электрифицирован и оборудован водопроводом, газоснабжение отсутствует

Предназначенные для подключения к водопроводу электронагреватели также делятся на проточные и накопительные (бойлеры). Дачники обычно предпочитают второй вариант, так как «проточники» имеют значительную мощность. Для подключения такого прибора в условиях загородного поселка может потребоваться замена не только подводящего кабеля, но и трансформатора на подстанции.

Основной характеристикой бойлера является объем.

Как подсчитать необходимый объем водонагревателя?

Очевидно, что емкость бойлера должна обеспечивать потребности семьи в горячей воде. Расчет следует производить по максимальной нагрузке. Обычно больше всего воды требуется для принятия душа – каждому из домочадцев понадобится примерно 50 л воды с температурой 38 – 40 градусов. Принимая количество человек в семье равное 4-м, получаем 200 л. Объем бойлера определяем по формуле:

V = (Q x (T2 – T1)) / (T3 – T1),

где

V – объем бойлера в л;
Q – объем готовой воды, л (в нашем примере – 200 л);
Т1 – температура холодной воды, градусы Цельсия;
Т2 – температура, которую надо получить на выходе (в нашем примере – 40 градусов);
Т3 – температура нагретой воды в бойлере.

Принимая значения Т1 = 20 градусов и Т3 = 80 градусов, получим потребную емкость бойлера 66,6 л. Ближайший стандартный вариант – 80 л.

Примерный расчет произведен, исходя из условия, что все пользователи будут принимать душ один за другим. Рассчитаем минимальный объем водонагревателя, приняв для уверенности температуру воды на входе равную 10 градусов:

V = (50 x (40 – 10)) / (80 – 10) = 21.4 л.

Ближайшее стандартное значение – 30 л. При этом каждому последующему пользователю придется ожидать, пока нагреется очередная порция воды.

Время ожидания определяется по формуле:

T = (V x c x (T3 – T1)) / (P x n),

T – время нагрева воды, час;
С – средняя теплоемкость воды для данного диапазона температур, принимается равной 1,163 Вт*ч/кг*градус;
Р – мощность ТЭНа, Вт;
N – КПД прибора, можно принимать равным единице.

Произведя расчет, получим, что для нагрева 30 л воды с 10 до 80 градусов 2-киловаттному нагревателю придется потрудиться чуть больше часа.

Не хотите вызывать специалиста для установки бойлера? Установка водонагревателя своими руками – дело посильное, нужно лишь соблюдать некоторые правила.

О преимуществах и недостатках индукционных водонагревателей читайте тут.

Бойлер полагается чистить 1-2 раза в год, для этого необходимо слить с него воду. По этой ссылке https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/vodonagrevateli/kak-slit-vodu.html вы узнаете, как правильно слить воду с водонагревателя. Разберем два способа слива.

Лучшие модели

Electrolux Smartfix 2: проточный нагреватель, выпускаемый в 2-х модификациях – с газовой горелкой и с ТЭНом. Цена – около 2 тыс. руб.
Electrolux EWH 10 Genie U: небольшой бойлер объемом около 20 л. Цена – от 4 до 5 тыс. руб.
Элвин ЭВБО-20/1: отечественный наливной водонагреватель с хорошей теплоизоляцией и термостатом. Стоимость – 1400 руб.
Водонагреватель «Успех»: 20-литровый наливной прибор с раковиной. Выпускаются модели как под газ, так и под электричество. Стоимость – от 3,5 до 4 тыс. руб.

Весьма положительно пользователи оценивают Ariston Abspror 30 Slim: бойлер с «продвинутой» системой безопасности (имеется защита от сухого включения перепадов напряжения). Цена – около 5,5 тыс. руб.

При покупке техники нужно учитывать ее надежность, чтобы быть уверенным, что она прослужит долгое время без сбоев и поломок. Водонагреватель накопительный: какой фирмы лучше? Смотрите обзор популярных производителей.

Особенности обустройства солнечного коллектора своими руками разберем в этом материале.

Видео на тему

Идеи и главные этапы самостоятельного ремонта туалета

Туалет – одно из самых посещаемых мест в квартире, где, кроме выполнения своей основной утилитарной функции, можно уединиться и предаться размышлениям. Поэтому важно, чтобы эта комната была уютной, чистой, комфортной, чтоб было приятно в ней находиться. Во многих квартирах еще остались туалеты старой постройки с устаревшей морально и физически сантехникой и облицовкой. А в магазинах появились новые строительные и отделочные материалы, что не может не стимулировать внести изменения в дизайн санузла. Так как ремонт с привлечением строительной бригады – дело довольно затратное, а площадь помещения обычно маленькая, то стоит попробовать сделать ремонт туалета своими руками – человеку «с руками» это более-менее по силам.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Подготовка к ремонту туалета

Для начала следует определиться с идеей будущего внешнего вида санузла, а также с тем, какой ремонт предстоит делать – косметический или капитальный. Косметический ремонт предусматривает только новую отделку стен, пола и потолка – например, можно покрасить дверь, потолок также покрасить или сделать навесным, стены прогрунтовать, прошпаклевать, покрасить или оклеить обоями. Но если уж начинать ремонт санузла, то стоит сделать его основательным, с заменой труб, покрытий и сантехники, а иногда можно добавить новые элементы в помещение или переместить имеющиеся.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Идеи ремонта могут быть связаны с традиционным видом уборной, а могут и подсказать новое расположение сантехники, мебели и коммуникаций. В маленьком помещении, например, в хрущевке, вариантов будет, конечно, поменьше, чем в более просторном в новом доме, но это не беда – при грамотном планировании можно выгодно использовать каждый кусочек площади. Нужно выбрать подходящие отделочные материалы и продумать дизайн, о чем поговорим ниже. Если есть желание и позволяет место, можно установить в туалете маленькую раковину-рукомойник – сегодня на рынке есть выбор того, что подойдет по цене и размеру. Нелишним будет установить маленький полотенцесушитель рядом с раковиной. Установка углового унитаза, особенно в сочетании с угловым рукомойником, существенно освободят пространство, но для этого придется проделать больше манипуляций.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

В туалете более просторном можно поставить больше полезной мебели и техники – биде, стиральную машину, повесить шкафчики, полочки, даже разместить декоративные элементы. Для красоты и удобства стоит продумать маскировку коммуникаций и обустроить сантехнический шкафчик.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Итак, с чего начать ремонт туалета, выполняемый собственными силами? Порядок действий обычно стандартный:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

определение с дизайном туалета;
выбор и покупка отделочных и строительных материалов;
выбор вида и места установки унитаза;
замена стояка и канализации;
очистка пола, стен, потолка от старой отделки;
прокладывание коммуникаций;
ремонт пола, стен и потолка;
отделка пола;
установка унитаза;
монтаж сантехнического шкафа, освещения, другой сантехники;
прочие отделочные работы;
отделка или замена двери.

Выбор дизайна и облицовочных материалов

Дизайн интерьера туалета в зависимости от размера его площади должен быть соответствующим: маленькую площадь визуально расширяем, большую – сужаем. Можно зрительно приблизить слишком высокие потолки. Все это доступно с помощью некоторых приемов сочетания цветов и текстур.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Чаще всего туалетные помещения в квартирах довольно маленькие, а еще узкие. В этом случае визуально сделать его шире поможет деление стеновой отделки по горизонтали на две части – верхнюю и нижнюю с границей примерно на половине стены. При этом нижняя часть должна быть темнее либо ярче, а верхняя – более нейтральная и светлая. Если же потолок слишком высокий, то зрительно приблизить его помогут вертикальные полосы, идущие по стенам. Их можно сделать сплошными или в виде прерывающейся линии, а также из части материалов, используемых в отделке пола или совсем других, в тон общему стилю.

p, blockquote 10,0,1,0,0 –>

Внимание! Оформлять санузел только в одном цвете не стоит – вид будет совсем не тот, который ожидается, да и комфортности не прибавит.

Лучше выбрать материалы неброских, нейтральных цветов с добавлением аксессуаров в похожих тонах – это более физиологично для такой комнаты, и будет проще переделывать интерьер с появлением новых задумок, да и с общим стилем оформления квартиры легче будет соотнести. Сантехнику можно выбрать традиционно белую или под цвет отделки. Хромированные аксессуары тоже могут сыграть роль расширения.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

При большей площади можно немного дать волю фантазии, тем более что современные идеи дизайна интерьера это позволяют. Темные или яркие цвета отделки зрительно сузят помещение, а яркие аксессуары позволят проявиться самовыражению.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

При выборе отделочных материалов для санузла надо учитывать особенности помещения, поэтому такие материалы должны быть:

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

влагостойкими;
легко поддаваться очистке, в том числе агрессивными средствами;
не впитывающими неприятные запахи;
не занимать много места.

Внимание! Самыми подходящими материалами для отделки своими руками туалета можно считать кафельную плитку, моющиеся обои, влагостойкую краску, пластиковые панели.

Плитку лучше выбирать из кафеля, керамогранита, главное – чтобы изнаночная сторона ее была белой, то есть на основе каолина. Она не имеет столько микропор, сколько у плитки из обычных силикатов, и не впитывает запахи, что весьма неприятно именно в туалете.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Этот отделочный материал считается классическим для санитарных помещений, так как плитку легко очищать, она прочная, влагостойкая, долговечная. Выбор ее на современном рынке огромен, к тому же можно самостоятельно подобрать различные оригинальные комбинации. Но класть плитку нужно на идеально ровные стены, да и цена такой отделки будет самой высокой из всех вариантов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Обои для туалета надо подбирать влагостойкие, которые будут легко очищаться. Поэтому остановиться лучше на виниловых, флизелиновых, стекловолокнистых. Подойдет и новинка на рынке отделочных материалов – жидкие обои, которые тоже обладают необходимыми качествами, к тому же легко наносятся и имеют большое разнообразие расцветок.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Краска для санузла – один из бюджетных вариантов отделки, подойдет для потолков и стен. Ее просто наносить даже неспециалисту, можно добавить при желании разные узоры и рисунки. Для туалета подойдет краска на латексной основе, или на минеральном пигменте с наполнителем из микрокальцита. Но окрашивание осуществляется при идеально ровных стенах, что требует предварительного их выравнивания.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Пластиковые панели – один из самых дешевых вариантов отделки стен и потолка. Они влагостойкие, быстро устанавливаются и легкие в очистке, имеют разнообразный дизайн, к тому же не требуют идеально ровных стен. Но учитывая то, что в основном панели крепятся на обрешетку, они могут украсть часть полезной площади туалета, что в маленьком помещении на 1,5-2 квадратных метра будет совсем неуместно.

p, blockquote 21,1,0,0,0 –>

Кроме выше описанных материалов, можно использовать влагостойкий гипсокартон зеленого цвета, штукатурку с последующей пропиткой грунтовкой глубокого проникновения.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Не подходят для облицовки санузла деревянные и МДФ-панели, бумажные обои, обычный гипсокартон, плитка на основе силикатов (не белая с изнаночной стороны), краски с органическим пигментом и наполнителем, пенопластовые панели для потолка и обычная бетонная стяжка для пола.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Предварительная зачистка поверхностей и замена коммуникаций

Итак, с чего начать ремонт туалета, когда дизайн продуман и облицовочные материалы куплены? Теперь самое время приступить к демонтажу старой сантехники и покрытий и, если надо, к замене стояка и канализационных труб.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Сначала нужно перекрыть горячую и холодную воду, убедиться, что вода из кранов не течет, затем спустить воду из бачка. Затем приступить к демонтажу сливного бачка – от него и от водопроводной трубы отсоединяется подающий воду шланг, а потом откручивается со своих креплений сам бачок. После этого можно приступать к демонтажу унитаза. Если унитаз был закреплен к полу с помощью болтов, винтов, то их выкручивают ключом или отверткой и выносят его из помещения. Если же при установке применялся бетонный раствор, то в большинстве случаев старый унитаз просто разбивают и заменяют на новый.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Пора приступать к удалению старых покрытий с пола, стен и потолка. Это необходимо, чтобы новая облицовка со временем не начала отслаиваться, да и запахов старая накопила немало. Старая плитка со стен и пола удаляется с помощью перфоратора или, при его отсутствии, молотка и зубила. Краску можно снять при помощи строительного фена и шпателя, либо дрели или шлифмашинки с круглой металлической щеткой – так же снимается и верхний слой штукатурки. Более толстый слой последней снимается шпателем, предварительно размочив поверхность. Этот же метод подходит и для снятия старых обоев.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

После снятия старой облицовки поверхности нужно хорошо выровнять, вынести мусор, еще раз обмести щеткой, а лучше всего пройтись мощным пылесосом для удаления всей пыли. После этого наносится антисептическая грунтовка глубокого проникновения, лучше в два слоя – второй после высыхания первого.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Следует подумать о гидроизоляции пола в случае возможных аварий и протечек воды, во избежание затопления нижних этажей. Доступнее всего – обмазочная гидроизоляция, наносимая на стыки стен и пола шириной 15-18 см, на нее прямо во время высыхания клеится гидроизоляционная лента. После высыхания стыков эта масса наносится на весь пол.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

После вышеописанных манипуляций можно приступать к замене труб. Старые металлические трубы лучше всего заменить на пропиленовые – они более устойчивы к агрессивным веществам. Канализационный стояк лучше заменить полностью во всем подъезде, особенно если он старый и давно эксплуатируется – это нужно предварительно организовать вместе с соседями. Замена части стояка будет куда более хлопотной. Если не планируется установка водных фильтров и водомеров, то просто устанавливают новые пластиковые трубы на место старых.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Для более эстетического вида водопроводные и канализационные трубы скрывают в специальный сантехнический шкаф, который сооружается из деревянных или металлических профилей, выравниваемых по уровню и скрепляемых между собой саморезами. Конструкция обшивается влагостойким зеленым гипсокартоном, который сверху можно украсить другими отделочными материалами. Отдельные коробы можно соорудить для канализационного стояка и для вентиляции, оборудовав ее предварительно вытяжным вентилятором. Обязательно нужно продумать место расположение ревизионной дверцы, чтобы обеспечить доступ к трубам в случае протечек, да и просто для снятия показаний с приборов.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Ремонт пола, стен и потолка. Выбор освещения

Ремонт туалета своими руками после очистки поверхностей от старых покрытий и замены коммуникаций продолжается выравниванием и отделкой пола.

p, blockquote 31,0,0,1,0 –>

Пол в туалете проще и лучше всего сделать наливным – для этого используется базовая стяжка на цементной основе и жидкая полимерная финишная. С помощью специальных инструментов приготовленные растворы быстро разравниваются – один через сутки после другого. С учетом площади туалета цена такой отделки будет довольно доступная.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Отделка пола керамической плиткой остается одним из лучших и наиболее практичных вариантов для санузла, но процесс ее укладки более трудоемкий. Укладывать ее можно на старую бетонную или новую цементную стяжку.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Как вариант можно постелить мармолеум – натуральный линолеум, имеющий бактерицидные свойства, что подойдет для санузла.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Внимание! Высота пола в туалете должна быть ниже на 2-3 сантиметра общего уровня пола в квартире. Это необходимо для того, чтобы в случае затопления задержать воду на какое-то время, что может успеть спасти ситуацию.

Ремонт стен может состоять из нескольких этапов – в зависимости от их исходного состояния и желаемого внешнего вида. Если они неровные, то предварительно нужно выполнить их выравнивание с помощью шпаклевания или же листами гипсокартона (лучше водостойкими). Листы гипсокартона крепятся к стене с помощью специального клея, или на тонкую деревянную обрешетку, если стены имеют значительные неровности. Сверху на подготовленную поверхность наносят выбранную отделку для стен – о ней мы говорили выше.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Ремонт потолка производится так же, как и в других комнатах. Выровняв его при необходимости с помощью шпаклевки, можно нанести краску с подходящим составом, или отделать панелями ПВХ, прикрепив предварительно обрешетку. При желании можно соорудить подвесной потолок с гипсокартона, на котором хорошо будут выглядеть точечные светодиодные светильники.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

Если уж наводить красоту в туалете, то не следует обходить вниманием и освещение в нем. Обычно используемая люстра с лампочкой над дверью дает слишком тусклый и неяркий свет. Гораздо лучше будет смотреться большое бра на стене или точечное светодиодное освещение под потолком. При выборе светильников стоит учитывать общее оформление санузла и его площадь – маленькое помещение нуждается в ярком свете.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Установка сантехники в туалете

Завершающий момент ремонта – установка на место унитаза и другой сантехники, если она имеется. Тщательно изучив инструкцию изготовителя, можно справиться с процессом самостоятельно. Напольный унитаз устанавливается на выбранное заранее место, или на то, где он ранее был, место крепления обводится маркером, сверлятся отверстия для креплений. Примеряется новая гофрированная труба к унитазу и к отверстию канализационной трубы. Прикрепив унитаз к полу, можно устанавливать гофру, места всех соединений следует хорошо обработать герметиком. Разобравшись с конструкцией сливного бачка, его подсоединяют к водопроводным трубам.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

Если выбран подвесной унитаз, то его крепят на специальный треугольный кронштейн, который сооружают заранее. Раму кронштейна либо монтируют в стяжку наливного пола, либо прикрепляют к полу анкерными шпильками. Все лишние элементы прячутся в сантехнический шкаф.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –> p, blockquote 42,0,0,0,1 –>

Составив впечатление о ремонте туалета, можно браться за дело, сэкономив при этом деньги и получив ценный опыт, который может пригодиться в работе над более масштабными проектами.

Ремонт в ванной комнате своими руками: последовательность выполнения работ

Правильная последовательность работ важна для любого ремонта, независимо от его сложности. Ремонт ванной комнаты и туалета своими руками требует особенно тщательного соблюдения запланированного порядка, поскольку при несвоевременном выполнении этапов работ можно испортить то, что уже было сделано. Нельзя, например, производить чистовую отделку стен и пола, и только потом задумываться о замене проводки и труб.

Специфичность ремонта санузла, во-первых, в небольшом размере помещения, а во-вторых, в большой концентрации различных приборов и коммуникаций. Ремонт в ванной комнате и туалете делается реже, чем в жилых помещениях, но обычно более основательно. Специалисты рекомендуют начинать капитальный ремонт именно с санузла, потому что зачастую это самая грязная часть всех работ. Именно поэтому самым важным этапом, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать, является составление подробного плана ремонта.

Составляем план ремонта санузла

Первое, что нужно сделать на этапе планирования:

Определиться с дизайном и стилем будущей ванной комнаты и туалета, выбрать цветовую гамму. Традиционно отделку ванны выполняют в пастельных тонах, наиболее удачно будут смотреться два оттенка, например, зеленый и оливковый, бежевый и персиковый, синий и голубой.
Решить, какие типы материалов будут использоваться в отделке. Чаще всего для оформления ванной комнаты используются кафельная плитка, пластиковые панели, керамогранит, мозаика.
Произвести осмотр сантехники и в случае необходимости определиться с вариантами замены. При покупке новых сантехнических приборов не забудьте убедиться, что они подходят по размеру.
Измерить параметры помещения (высоту, ширину, длину) и рассчитать площадь. Продумать расположение сантехнических приборов и других необходимых деталей и нарисовать подробный план. Нужно решить, как и где будет располагаться ванна или душевая кабина, раковина, унитаз, зеркало, полотенцесушитель, стиральная машина.

Совет: при планировании нужно учесть, что после оштукатуривания стен размеры могут немного измениться. Это нужно учитывать при покупке всего необходимого, и если вы не уверены в размерах, отложить этот пункт до того момента, когда черновая отделка будет готова.

Масштабы ремонта своими руками в ванной комнате зависят от разных факторов: степени износа труб и сантехники, устаревания отделки, желания обновить дизайн помещения. Рассмотрим последовательность действий при капитальном ремонте, который предусматривает замену электрокоммуникаций и водопровода, сантехнических приборов и перепланировки помещения.

Важно! Перед тем как делать перепланировку санузла, например, сносить перегородку между ванной и туалетом, нужно получить разрешение в БТИ.

Примерный план работ будет следующим:

вынос сантехники и всех мешающих предметов;
демонтаж старых покрытий, дверей;
снос перегородок (при необходимости);
демонтаж сантехники и электропроводки;
выравнивание пола;
замена стояков и труб водопровода и канализации;
монтаж электропроводки;
финишная отделка пола, стен и потолка;
монтаж сантехнических приборов;
установка двери и электрооборудования.

А теперь рассмотрим каждый этап ремонта более подробно.

Демонтируем и убираем все лишнее

На этапе демонтажа придется произвести следующие работы:

Убрать дверь вместе с косяком. Желательно этот пункт выполнить в первую очередь, поскольку через свободный дверной проем легче будет выносить мусор и вносить материалы и инструменты. Если дверь менять не планируется, дверь все равно лучше снять с петель и убрать, чтобы она не мешала, а также во избежание ее повреждения.
Демонтировать и вынести старую сантехнику. Даже если вы не собираетесь менять раковину или унитаз, на время ремонта их лучше снять и вынести. Если такой возможности нет, нужно надежно защитить их от сколов и трещин. На хрупкие предметы можно уложить поролон, ветошь или пенопласт и закрыть пленкой, закрепив ее скотчем.
Снести перегородки. Это необходимо, если вы расширяете ванную или делаете совмещенный санузел.
Удалить старые покрытия: керамическую плитку, краску, отходящую штукатурку со стен и пола. Плитка легко отбивается при помощи перфоратора.

Выравниваем пол и стены

Пол в ванной комнате должен быть гладким и ровным. Сделать его таким можно разными способами.

«Наливной пол» – самовыравнивающаяся стяжка на основе гипса или цемента. Продается в виде сухой смеси, подходит для укладки своими руками. Разведенный раствор просто разливается по полу и прокатывается игольчатым валиком.

Использование штукатурной смеси на гипсовой основе и дополнительно – водоотталкивающей смеси, особенно это касается ванной комнаты. Гидроизолирующим материалом нужно покрыть не только пол, но и часть стен, находящихся возле ванны или душевой кабины.
При необходимости после устройства гидроизоляции делается бетонная стяжка. Если она уже есть, пред финишной облицовкой на нее нужно нанести гидроизоляционную мастику и использовать для плитки водостойкий клей.

Стены можно выравнивать с помощью штукатурки или листов влагостойкого гипсокартона. Последний материал имеет ряд преимуществ перед отштукатуренными стенами.

Во-первых, гипсокартон отлично подходит в качестве основы под кафельную плитку.
Во-вторых, при отделке стен ГКЛ значительно упрощается работа по прокладке электропроводки, так как провода можно разместить в каркасе настенной конструкции.

Водопровод и канализация

Старые трубы нужно удалить до самого стояка. Водопроводный и канализационный стояки нужно также заменить на этом этапе, поскольку потом это будет сделать сложно. Эта работа требует определенной квалификации, поэтому для ее проведения лучше пригласить мастера.

Внутреннюю разводку труб вполне под силу сделать своими руками.

Работы проводятся в следующей последовательности:

стоякам придается необходимая конфигурация;
к точкам водозабора прокладывается скрытая проводка труб;
в ванной комнате монтируется полотенцесушитель;
устанавливаются фильтры;
монтируются краны аварийного отключения воды;
при необходимости интегрируется водонагревательная система.

Полезные советы при выполнении ремонта своими руками

Трубу с горячей водой нужно располагать выше холодной трубы.
При большом количестве точек водозабора удобнее будет коллекторная система подключения, которая предполагает проведение к каждой точке отдельной трубы.
Пути прохождения канализационных и водопроводных труб размечаются прямо на стенах.
Смеситель для ванной принято устанавливать на 10 см выше борта ванны, оптимальное расстояние между трубами, которые идут к смесителю – 15 см.
Нужно разметить место прохождения трубы с холодной водой для стиральной машины, вывод трубы должен находиться на расстоянии 50 см от пола.
Канализационные трубы располагаются под углом для слива.
Стояки можно закрыть с помощью короба из металлопрофиля и влагостойкого гипсокартона, который затем штукатурится.
Не забудьте про технический люк на коробе для доступа к счетчикам и крану.

Электромонтаж

Чтобы не повредить конечную отделку, предварительно проводится монтаж электропроводки. Если скрыть проводку в металлических трубах, то в будущем для ее замены не потребуется вскрывать стены, можно будет просто вытащить провода.

Из-за условий повышенной влажности проводка должна монтироваться строго по правилам:

розетки и приборы должны быть заземлены;
выключатели, светильники, розетки и кабели должны иметь защиту от влаги и повышенной температуры;
подключать розетки и систему освещения можно только после полного окончания ремонта.

Определяя места будущих розеток, разметку электропроводки, также как и труб, можно осуществлять прямо на стенах. После по отмеченным линиям с помощью перфоратора делаются штробы, в которые будет уложен кабель.

Отделка облицовочными материалами

После окончания черновых работ можно приступать к финишной отделке пола, стен, а затем и потолка. Отделочные работы для удобства тоже лучше проводить в определенной последовательности:

Сначала нужно загрунтовать стены и пол и убедиться в том, что все поверхности выровнены и нигде не видно проводов и труб.
Затем выкладывается напольная плитка. Нужно следить, чтобы в процессе укладки между плитками не оставались пустоты. Швы обязательно очищаются и затираются.

Совет: если вы собираетесь устанавливать ванну с закрывающим экраном, на пол, который будет скрыт под ней, для экономии материала плитку можно не класть.

После пола осуществляется облицовка стен выбранным материалом.

В конце приводится в порядок потолок.

Существует множество вариантов отделки потолка:

покрытие водоэмульсионной краской;
монтаж натяжного или подвесного потолка;
установка пластиковых панелей.

Монтаж сантехники

Унитаз, раковина, биде, душевая кабина или ванна, смесители устанавливаются после полного завершения отделочных работ. Это поможет не только избежать порчи сантехники, но и обеспечить доступность всех поверхностей помещения.

Установка электрооборудования, дверей и аксессуаров

После окончания монтажа сантехники и стиральной машины, требующей свободного дверного проема, можно установить дверь.

Теперь смело можно заняться установкой розеток, выключателей и ламп. Кроме того, пришло время позаботиться о вентиляции, которую лучше всего сделать принудительной, оборудовав воздуховод вентилятором.

Осталось повесить в ванной комнате зеркала, крючки для полотенец, оборудовать полочки, в туалете не забыть про держатель для бумаги.

С чего начать ремонт в туалете — порядок работ

Туалетные комнаты в квартирах, как правило, невелики по площади, но их ремонт доставляет хлопот не меньше, чем обустройство жилых помещений. В тесноте работать сложнее, к тому же на этой малой площади нужно скомпоновать оборудование с коммуникациями, после чего отделать помещение с учётом особых условий эксплуатации – повышенной влажности. Кроме того, если нет другого туалета, на время ремонта полностью вывести из эксплуатации имеющийся не получится.

Чтобы выполнить работы без задержек и качественно, рассмотрим, с чего начать ремонт в туалете жилой квартиры.

Предварительное определение объёма ремонта

Без подсчётов объёмов работ решают, что именно в туалете подлежит замене – от этого зависит, когда и как демонтировать изношенное, чтобы сохранить пригодное к эксплуатации.

Если унитаз и раковину менять не планируется, их нужно демонтировать с сохранением. Взамен на время ремонта в туалете устанавливается временный унитаз – без бачка, соединённый с канализацией гибкой гофрой.

Необходимо также определиться, будут ли меняться коммуникации, в каком объёме ремонтировать водопровод и канализацию — с заменой стояков или без неё. Если стояки решено менять, нужно согласовать это с соседями сверху и снизу: во-первых — их санузлы окажутся задействованными в ремонте, во-вторых — в местах прохода труб через перекрытия неизбежны повреждения.

При выполнении ремонта силами профессионалов выбранному подрядчику излагают свои пожелания, и дальнейшая задача – в меру своей компетентности контролировать ход работ, которые будут выполняться по согласованному совместно проекту.

Иметь приблизительное представление об объёмах работ и расценках ремонта туалета «под ключ» при обращении к фирме-подрядчику в Москве и Подмосковье поможет эта таблица:

Туалет 1,1х0,8 (м)	Эконом. ремонт	Стандарт. ремонт	Капитальн. ремонт
Демонтажные работы	+	+	+
Монтаж подвесного реечного потолка	+	+	+
Облицовка стен пластик. панелями	+	—	—
Облицовка стен плиткой	—	+	+
Укладка плитки на пол	+	+	+
Монтаж сантехнического шкафа	+	+	+
Монтаж сантехники	+	+	+
Замена электрики	+	+	+
Выравнивание пола	+	+	+
Итого (руб.)	от 12200	от 23200	от 28200

Рассмотрим ситуацию, когда туалет капитально ремонтируется своими силами.

Демонтаж оборудования

В туалет перекрывается вода, её остатки сливаются из бачка и через смеситель раковины.

Унитаз отключают от систем и демонтируют с сохранением – до установки нового он пригодится как временный. Затем отсоединяют и снимают раковину со смесителем и сифоном.

В туалет протягивают удлинитель с лампой, обесточивают помещение на квартирном щитке, и демонтируют электроприборы – светильники, вытяжной вентилятор (если он есть).

Демонтаж отделки и коммуникаций

Если в туалете подвесной потолок из реек или панелей, съём отделки начинают с него. При демонтаже без сохранения облицовки задача упрощается, используют любой подходящий инструмент. Если потолок крашеный, то на нём чаще всего водоэмульсионка – такое покрытие пропитывают водой и снимают шпателем вместе со всем, что при этом отслаивается.

Плитку со стен срубают перфоратором с насадкой-зубилом, вместе с кафелем нужно снять и плиточный клей. После перфоратора стены зачищают ручным зубилом или болгаркой с обдирочным диском.

Так же поступают и с эмалевым лакокрасочным покрытием стен – удаляют его вместе со старой штукатуркой с помощью перфоратора или малой болгарки с диском-«сухорезом», стёсывая ею краску вместе с выравнивающим слоем (если он тонкий).

Старую электропроводку, трубы режут по мере проявления и удаляют, чтобы в будущем не вводили в заблуждение и не попадались под сверло.

Отделку пола демонтируют до плит перекрытия — тем же инструментом, после чего удаляют из проёма дверной блок.

Подготовка потолка к отделке

На основании после заделки трещин выполняется проникающая гидроизоляция.
Если в планах отделка потолка покраской, то после гидрозащиты его выравнивают и грунтуют противогрибковым составом.

Подвесные облицовочные конструкции монтируют после отделки стен.

Монтаж коммуникаций

Даже если туалет не совмещён с ванной, оборудования в нём достаточно. Если нет профессиональных навыков составления схем и монтажа, лучше обратиться к специалистам.

По перенесённым на стены схемам крепят кабели. Штробить основание для этого не нужно, проводка закроется отделкой. Выключатель света в туалете устанавливается снаружи помещения, но, если в туалетной комнате будет монтироваться электросушилка для рук, нужна будет распределительная коробка и розетка.

Трубы систем водоснабжения укладываются в штробы, канализационные ?50 мм (от раковины) – тоже, но их необязательно утапливать в стены полностью.

Черновая отделка стен

После монтажа коммуникаций приступают к выравниванию стен, которое в малогабаритных туалетах можно выполнить оштукатуриванием или бескаркасной укладкой гипсокартона.

Штукатурка, как прочное и влагостойкое покрытие, предпочтительнее ГКЛ, так как гипсокартон придётся дополнительно обрабатывать гидрофобом, но и это не гарантирует его стойкости при контакте с водой, что в туалете бывает часто.

Если стены готовят под покраску, то после штукатурки их шпаклюют смесями на цементной основе – стартовой, потом финишной.

Под отделку плиткой в чистовом выравнивании стен нет необходимости – мелкие дефекты после чернового оштукатуривания устраняют кафельным покрытием.

Если потолок, как и стены, планируется красить, то финишное его выравнивание выполняют перед шпаклеванием стеновой штукатурки.

Подготовка пола к отделке

На перекрытии заделывают трещины и выбоины, после чего выполняют гидроизоляцию – обмазочную или из рулонных материалов.

В туалете не ходят босиком, и всё же пол лучше утеплить, плита перекрытия – это «мост холода» с улицы. Теплозащиту проще всего устроить из пеноплекса – утеплителя твёрдого, рассчитанного на напольную укладку. Поверх смонтированного изолянта кладут ещё два слоя технического полиэтилена, затем — арматурную сетку, и выполняют несущую стяжку.

Облицовка стен плиткой

К этой работе приступают, когда стяжка на полу достаточно отвердела – через 4-5 дней.

Сначала в туалете устанавливают новый дверной блок, но полотно потом снимают с петель, оставив в проёме коробку.

Плитку кладут горизонтальными рядами снизу-вверх, отбив над полом по периметру стен стартовую линию. Нижний подрезанный ряд укладывается после облицовки пола.

На каждой стене до начала отделки выполняют разметку кафеля – плитку в покрытии компонуют так, чтобы формат листов по границам отделываемого основания был эстетически приемлемым.

Отделка потолка

Если была запланирована отделка подвесного типа, то после затирки настенного кафеля по несущему основанию и стенам монтируют каркас или направляющие.

По готовности каркаса к нему крепят соответствующую облицовку — ПВХ-панели или реечные ламели.

Укладка плитки на пол

Когда работы сверху закончены, облицовывают пол – оставляя зазор со стенами в 5 мм. Через пару дней после отделки пола укладывают нижний ряд настенного кафеля.

Затирка швов на стенах и полу

Межплиточные швы затирают на стенах, после чего — на полу. Заполнять стыки смесью необходимо на всю глубину.

Если выполнить затирку раньше, например, до устройства подвесного потолка или его покраски, то затёртые стыки будут загрязнены во время сверления оснований под монтаж каркаса или малярных работ.

Монтаж оборудования

Заключительный этап, на котором устанавливают и подключают светильники, вентилятор, сантехнические приборы, размещают предметы интерьера – зеркала, вешалки.

Заключение

Ремонт среднестатистического туалета, не оборудованного сложными системами жизнеобеспечения и контроля, возможен к исполнению своими руками, но силами одного лишь домашнего умельца – редко. Как правило, приходится обращаться к профессионалам за консультациями и в каком-то объёме – за помощью в исполнении.

В Москве и Подмосковье специализированные фирмы выполняют основные ремонтные работы приблизительно по следующим расценкам:

Наименование услуги	Ед. измерения	Цена (руб.)
Монтаж реечного потолка	м2	550
Монтаж точечных светильников	шт.	350
Облицовка стен плиткой	м2	850
Обшивка стен пластиковыми ПВХ панелями	м2	480
Укладка плитки на пол	м2	800
Монтаж раковины на кронштейны	шт.	1000
Монтаж смесителя	шт.	900
Установка унитаза	шт.	2200
Монтаж дверей	шт.	3200
Монтаж труб водоснабжения	точка	750
Установка вентилятора	шт.	1000
Установка электр. точки (розетки/выключателя)	шт.	250