Ремонт старых деревянных окон своими руками. Технология реставрации и утепления деревянных окон

Реставрация деревянных окон до полного восстановления

Ремонт деревянных окон своими руками – вопрос вполне актуальный. Деревянные окна не отступают и в век современных пластиковых. Дерево не только натуральный престижный материал, у него есть и реальные преимущества: деревянные окна стойки к внешним воздействиям, дают отличную звуко- и теплоизоляцию. А самое главное – в доме с деревянными окнами автоматически поддерживается оптимальная влажность.

Производители, видя что «пластиковый бум» на рынке окон спадает, наперебой предлагают окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать о них нельзя, кроме цены: не то что не радует – пугает. Между тем реставрация деревянных окон своими руками не так уж сложна, а в результате прадедушкино убитое окно можно восстановить до вида совершенно нового изделия.

Технология, инструменты, материалы

Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии. Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно. И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов мы писали здесь).

Далее в статье будет описана технология ремонта деревянных окон, позволяющая даже подгнившее окно сделать и на вид не хуже пластикового, и добавить ему еще не менее 40 лет жизни.

Пока же узнаем, какой для этого понадобится инструмент и материалы – их окажется немного:

• Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
• Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
• Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
• Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
• Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
• Плотницкий угольник.
• Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.

Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:

1. Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
2. Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
3. Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
4. Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
5. Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
6. Керосин, 2 л.
7. Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
8. Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
9. Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
10. Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
11. Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
12. Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.

Примечание: полимерные шпаклевки глубокого проникновения по дереву на водной основе для данного случая не годятся: они существенно увеличивают теплопроводность деревянных деталей.

Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.

Условия работы

За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.

Правильная и неправильная посадка нагеля

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Пример: на створке мы ошиблись на 3 мм, и на столько же в обратную сторону на раме. Получится щель шириной около 4 мм, хорошо видимая, и тянуть из нее будет также ощутимо.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

• Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
• Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
• Высверливаем правильно расположенное отверстие.
• Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Очистка от краски

Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.

Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.

Видео: снятие краски термическим методом

«Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):

• Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
• Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
• Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
• Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
• Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.

1. Химическое размягчение краски – операция вонючая и пожароопасная. Проводить ее следует на балконе или на улице.
2. Если вытащить из мешка весь пучок сразу, керосин быстро испарится и краска опять застынет.

В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.

Пропитка

Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего. Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.

На века же пропитывают в специальном приспособлении: заваренном с одного конца куске стальной трубы 100-120 мм. Его устанавливают наклонно примерно под 30 градусов; желательно использовать сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась. Операция производится только на открытом воздухе вдали от жилых строений: во дворе, на даче. Под рукой обязательно нужно иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это нужно знать заранее, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжать.

В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.

Предостережение: ни в коем случае не заглядывайте в горловину трубы прямо и не наклоняйтесь над ней! Следить за олифой нужно сбоку искоса.

Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.

Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.

Восстановление окон

Нагели и клинья

Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке. Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат. Для каждого нагеля нужно и заранее приготовить клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Лучшие клинышки – дубовые и рябиновые. Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.

Выравнивание по наружи

Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.

Правильное положение нагеля в древесине и клина в нагеле

Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают. Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.

Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.

Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.

Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится. А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением. После 3 суток выдержки при +25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.

Подгонка рамы и створок

Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.

Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу. Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол. От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).

Подгонка рамы и створок окна

Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.

После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти. По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником. Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой

Шпаклевка и шлифовка

Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.

Напоминание: перед шпаклевкой не забудьте установить на место отливы, на жидких гвоздях и затем на обычных.

Покраска

Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники. «Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным. Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.

Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.

Совет: основные части краски – пигмент, наполнитель (сухие) и разбавитель. Если хотите, чтобы окна очень долго блестели, выбирайте краску с наполнителем из мраморной муки (микрокарбоната).

Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.

Видео: пример покраски деревянного окна

Отделка

Отделка «под натуру» в описываемой технологии производится морилками. Морилки изменяют тон дерева и подчеркивают его фактуру: обычная деловая сосна после обработки подходящей морилкой может быть практически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Желательно перед декоративной отделкой поэкспериментировать на старых чурках: подобрать тон и степень разведения.

Отделка морилками имеет и дополнительные преимущества: красящий состав проникает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в случае ремонта докрашивать не придется. Кроме того, морилка повышает устойчивость древесины к гниению и ультрафиолетовым лучам.

Завершает декоративную отделку окна его лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Конкурент акрилу по качеству – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.

Остекление

Перед установкой стекол во внутренние углы четвертей под них выдавливаем по тонкой колбаске аквариумного силиконового клея. После закрепления стекол гвоздиками потеки силикона снимаем тряпочкой, смоченной уксусом. Гвоздики оттирать от силикона насухо не нужно: он предохранит их от коррозии. По застывании силикона (2 мм/сутки) заделываем стекла замазкой, как обычно: мел, замешанный на олифе. Если стекла будут крепиться штапиками, их нужно заранее обработать, как и прочие деревянные детали, и покрасить.

Итог

Старинная технология реставрации деревянных окон, дополненная современными материалами, творит чудеса. Совершенно обшарпанное окно, побывавшее в руках умелого и аккуратного мастера, и выглядит не хуже пластикового, и сохраняет все полезные свойства дерева.

Видео: пример работ по базовому ремонту и утеплению окон

Как правильно сделать ремонт деревянного окна своими руками: Пошагово- Обзор +Видео

Сделать собственными руками ремонт старых деревянных окон – такая задача периодически возникает перед домашними умельцами.

Даже сейчас, в век популярности пластиковых изделий, деревянные рамы не теряют актуальности.

Многие только сейчас начинают осознавать преимущества привычного дерева, которое совсем недавно энергично меняли на пластик. Древесина – не просто природный экологический материал, она обладает вполне очевидными качествами.

Об изделиях из древесины

Изделия из дерева достаточно устойчивы к воздействиям извне, имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Деревянные окна способствуют поддержанию внутри помещения оптимальных показателей влажности. Производители быстро поняли, что своеобразный «пластиковый бум» несколько спадает, и начали активно рекламировать изделия из модифицированной древесины.

Ничего плохого об их качестве сказать нельзя, напротив – оно радует. В отличие от цены, которая несколько пугает. Надо сказать, что приложив массу у силий и стараний, можно отреставрировать старое деревянное окно. Это не так уж сложно, хотя требует времени. Зато практически убитое ветхое окно можно превратить в привлекательное, смотрящееся как новое, изделие.

Технология ремонта деревянных окон

Существуют специальные технологии, позволяющие даже совсем негодные и подгнившие окна превращать во вполне приличные, добавив им еще несколько десятков лет жизни.

Что для этого потребуется?

Материалы, инструменты

• Различные стамески от 4 до 30 мм шириной.
• Рубанок для зачистки и выборки пазов, фальцев, четвертей, а также острожки перпендикулярных граней, еще его называют отборник.
• Обломок тонкого и широкого лобзикового или ножовочного полотна.
• Мастихин или сапожный нож.
• Корончатое тонкостенное сверло по дереву.
• Пузырьковый уровень или рейсшина.
• Угольник плотницкий.

Отвес тоже необходим, но его несложно сделать из гайки и нитки.

Потребуются также материалы:

• жидкие гвозди (монтажный клей для древесины );
• олифа натуральная:
• флейцевые кисти 80 и 40 мм;
• мелкие гвозди;
• большой, плотный и глубокий мешок из пластика;
• обрезки водостойкой фанеры или чурбачок из мелкослойной прочной древесины;
• шпаклевка по дереву , подходящая по тону, на древесных опилках;
• белила густотертые, цинковые или титановые;
• керосин;
• наждачная бумага ;
• щит из досок или фанерный лист размером чуть больше рамы;
• аквариумный силиконовый клей.

В данном случае не потребуются шпаклевки полимерные глубокого проникновения на водной основе. Дело в том, что их использование заметно усиливает теплопроводность изделий из дерева. В зависимости от дизайна, также может пригодиться прозрачный акриловый лак и морилка .

Если имеется возможность применить специальный промышленный фен, то мешок из пластика и керосин будут лишними.

Заниматься реставрацией окон лучше в теплую и сухую погоду, при оптимальной влажности 40 процентов (не выше 65). На всякий случай, если погода испортится, защищаем проемы пленкой на любой временной раме.

Разборка и ревизия

Одним из важных элементов оконной конструкции являются деревянные чопики (специальные нагели), скрепляющие окно по углам.

Именно с тщательной ревизии нагелей лучше всего начинать реставрационные работы. Снимаем дверные створки, аккуратно выковыриваем замазку, снимаем штапики. Убираем всю фурнитуру, с внешних створок снимаем деревянные отливы. Осторожно вытаскиваем гвозди, удаляем стальные угольники. Для работы у нас должно остаться исключительно дерево.

Все створки и рамы размещаем на ровной поверхности (у нас приготовлен для этого щит) и тщательно выравниваем их. Они должны иметь прямые углы и равной длины диагонали.

Осторожно ровняем форточные элементы. От этого процесса зависит наличие или отсутствие щелей в последующем.

Аккуратно вбивая гвозди в щит, возле самой створки, фиксируем выровненную часть конструкции. Проверяем расположение нагелей. Если они расположены ровно, посередине угла, осторожно высверливаем их большим сверлом.

Если обнаружен сместившийся нагель, поступают следующим образом:

• прокапываем старый элемент суперклеем по контуру, чтобы закрепить его;
• выжидаем около пятнадцати минут, чтобы состав крепко и глубоко схватился;
• высверливаем нужное отверстие в правильном месте;
• старый нагель перепиливаем специальной пильной лентой, вводя ее через щели соединения.

После того, как во всех оконных элементах просверлены отверстия, разбираем рамы на отдельные составляющие. Снимаем с них старую краску.

Очистка от краски

Старую негодную краску можно убрать двумя различными способами: химическим и термическим. Для термообработки необходим специальный строительный фен. С помощью обычного бытового устройства провести данную процедуру не удастся.

Не стоит использовать также пропановую горелку или паяльную лампу. Результатом может стать низкотемпературный ожог древесины, благодаря которому она потеряет свои свойства.

Деталь, которую нужно очистить, ставят в положение «на попа» и начинают прогрев отдельных небольших участков. Закипающую и начинающую пузыриться краску тщательно счищают мастихином или сапожным ножом.

Шпателем лучше не пользоваться – он проскальзывает или, наоборот, врезается в дерево.

Помещаем в мешок столько деревянных частей, сколько влезет, оставляя свободной горловину для завязывания. Поливают обернутые деревяшки керосином (0,5 литра), и плотно завязывают мешок на срок не менее 24 часов.

Затем деревяшки достают по отдельности, и поочередно счищают с каждой краску. Не следует доставать из мешка весь материал одновременно, а то керосин испарится, и вы не успеете выполнить свою задачу – краска вновь засохнет. Не стоит выковыривать из углублений мельчайшие частички краски, если планируется последующая окраска. Если предполагается лакировка и морилка, тогда придется потрудиться.

Пропитка олифой

Это очередной этап работы по капитальному ремонту окна. Проводят данную процедуру с целью предотвращения развития зародышей плесени и гнили, а также восстановление структуры старого материала, насколько это возможно.

Кистью детали обрабатывают несколько раз, каждый очередной после окончательного впитывания предыдущего. Поверхность не должна липнуть. Такой обработки достаточно на несколько лет.

Но имеется еще один способ, который можно назвать капитальным – обработки хватает на десятки лет. Для этого потребуется особое приспособление: это кусок трубы из прочной стали, с одной стороны заваренный. Его фиксируют в положении наклона в 30 градусов. Данная процедура проводится строго на открытом воздухе, вдали от строений.

На случай вспыхивания олифы наготове требуется иметь кошму из стеклоткани или мешковины, которой в непредвиденном случае закрывают горловину трубы. Продолжать можно, когда огонь погаснет.

На три четверти трубу заполняют олифой, и начинают снизу подогревать ее раскаленным воздухом от электрической плитки или строительным феном. При внезапном усилении запаха олифы нагревание на время приостанавливаем, затем вновь продолжаем. Пропитку можно начинать проводить, когда в нагреваемой массе исчезнут, и не будут появляться пузырьки.

Для пропитки используют стальной крючок, которым деталь притапливают в массе на несколько минут, потом им же достают и просушивают. Детали нельзя брать даже руками в рукавицах. Также нельзя наклоняться над горловиной трубы и заглядывать в нее. За процессом следят искоса, сбоку. Детали, обработанные таким способом, могут служить много десятков лет.

Восстановление старых деревянных окон

Клинья и нагели

Перед самым началом работ нужно позаботиться о новых клинышках и нагелях. Нагели можно изготовить из подходящей прямослойной древесины корончатым сверлом (строго поперек волокон). Для каждого отдельного элемента заготавливается клинышек нужного размера из дерева подходящих пород, например, рябины или дуба.

Выравнивание

На стапеле-щите собирают выравниваемую раму, сначала не закрепляя ее ничем. Как и прежде, равняют по диагонали, фиксируют с боков гвоздями. Крепежные отверстия проходят сверлом. Потом раму разбирают, пазы стыков и усы промазывают жидкими гвоздями, проверяя диагоналями, собирают в стапеле, при необходимости равняют. После схватывания клея проводят фиксацию нагелями.

Все это необходимо выполнить в тот же день, пока клеевой стык остается еще достаточно пластичным. Нагели закрепляют окончательно клиньями, вбивая их с двух сторон по волокнам нагеля.

Подгонка створок и рамы

Обеспечение прямоугольности внешнего края вовсе не означает прямые углы различных монтажных проемов. Дело в том, что дерево имеет способность усыхать неравномерно. Поэтому следующий важный и необходимый шаг – выравнивание четвертей внутри. Сначала подгоняем одну створку: ставим на попа и проверяем с помощью отвеса четверти.

Если имеется перпендикулярная, то она принимается за базу. Если таковая отсутствует, с помощью рейсшины и угольника находим наиболее «уехавший» угол. Затем нужно от него и от других углов отбить по рейшине карандашом новые линии ровного проема. Зензубелем и стамеской (по углам) убираем все лишнее.

Точно так же осматриваем и проверяем наружные створки. Потом створки располагаются рядом и выравниваются по ширине и высоте. Четверти под стекла трогать не обязательно, так как их небольшой перекос сильно не навредит. После всех упомянутых мероприятий створки сделаются меньше проема самой рамы.

В четверти рамы для подгонки на жидких гвоздях подкладываются небольшие полоски фанеры. Когда клей схватится, стамеской обрабатываем все точно и аккуратно, не забывая сделать для фурнитуры выемки. Прибиваем мелкие гвоздики на расстоянии от 15 до 25 см, добойником погружая их шляпки вглубь. Возвращаем на место отливы с помощью жидких и обыкновенных гвоздей.

Шлифовка и шпаклевка

Для небольших неровностей и выемок вполне допустимо приготовить шпаклевку своими силами. Для этого в пропорции три к одному смешивают опилки и жидкие гвозди. Готовят состав небольшими порциями, которые быстро используют. Такая смесь схватывается уже через несколько минут. Раму шлифуем наждачной бумагой.

Покраска

Для окраски деревянных окон чаще всего используют качественную масляную краску. Оптимальный вариант в данном случае – купить густотертый состав, и замешать на ореховом или льняном масле, по примеру художников. Готовые масляные краски, поступающие в продажу, имеют в основе минеральные или синтетические разбавители, уступающие традиционным по своей долговечности.

Пентафталевые и глифталевые эмали тоже не слишком годятся для отделки: через несколько лет потребуется новая покраска. А множественные наслоения краски выглядят не слишком эстетично.

При выборе густотертой краски желательно убедиться, что она содержит минеральный, а не синтетический пигмент.

Если потереть между пальцами щепотку белил, не должно быть ощущения скользкости. Белила не должны липнуть к пальцам. Синтетический пигмент при стряхивании почти весь слетает. Замешивают краску в плоской широкогорлой посуде. Туда насыпают сухую краску, в лунку в ней порционно добавляют масло, начинают вымешивать. Масло добавляют постепенно, доводя смесь до требуемой консистенции.

Отделка

С помощью морилки производят отделку под натуральное дерево. Этот состав подчеркивает фактуру материала и меняет его тон. Простая деловая сосна после такой обработки правильно подобранной морилкой становится похожей на мореный дуб, махагони или пандану.

Дополнительный плюс от отделки этими средствами – глубокое проникновение состава. Даже после ошкуривания не потребуется дополнительная окраска. К тому же, морилка значительно улучшает устойчивость дерева к ультрафиолетовым лучам и гниению. Завершающим штрихом такой отделки станет лакировка акриловым лаком, тонированным или прозрачным. Затем устанавливают фурнитуру и вставляют стекла.

Давно известная техника реставрации окон из дерева с применением современных материалов позволяет своими руками создавать прекрасные изделия. Обшарпанное окошко, над которым поработал аккуратный и старательный мастер, сохраняя замечательные качества древесины, выглядит ничуть не хуже, чем популярный пластик.

Как восстановить старые оконные рамы: ремонт и реставрация своими руками

Добавил(а): Сергей Колосов 4 января

Въезжая в квартиру или затевая ремонт, не спешите менять деревянные окна на пластиковые аналоги «от лучших европейских производителей». Даже если оконные рамы имеют ветхий вид, они могут быть вполне пригодными для дальнейшей эксплуатации. Большинство старых окон делались ещё в советские времена, когда требования к качеству материала и изготовлению были достаточно высокими. Конечно, может потребоваться ремонт, утепление и внешняя отделка, но при желании, наличии свободного времени и минимальных денежных вложениях есть все шансы получить достойный результат.

Какие окна имеет смысл реставрировать

Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации

Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет.

Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:

• имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
• древесина окон рассохлась;
• структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
• под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
• окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
• при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.

Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.

Фотогалерея: материалы, необходимые для ремонта старых деревянных рам

Удаление старой краски с оконных рам

Снять краску можно термическим или химическим способом.

Термический способ

Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).

Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена

Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!

На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.

Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.

После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий

Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.

Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.

Химический способ

Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.

Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.

Шпаклёвка и грунтовка

Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.

Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон

Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.

Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.

Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.

Выправление геометрии

Появление сквозняков при закрытом окне, усиленная слышимость уличного шума, а также скрипы и значительные физические усилия, необходимые для того, чтобы открыть или закрыть окно – типичные признаки нарушенной геометрии окна. Проверьте геометрию створок, если нужно, отрегулируйте их и закрепите результат установкой металлических уголков.

Учтите, что геометрия окна не всегда должна подчиняться правилу «прямого угла». Если, например, несколько перекошена сама оконная рама, то не имеет смысла проверять геометрию окна с помощью угольника. Лучше обратить внимание на то, как закрывается и открывается окно.

Настройка геометрии проводится путём регулирования натяжения винтов, расположенных в петлях окна. Если во время закрытия створка окна цепляет раму – требуется регулировка верхней петли. Нижняя петля ответственна за перемещение створки вправо/влево.

Установка уголков

Уголки можно прикрутить и обычной отверткой, но быстрее и проще сделать это с помощью шуруповерта

Металлические уголки крепятся на стыках частей рамы и имеют как декоративное, так и фиксирующее назначение. Правильное место размещения уголков – с внутренней стороны окна. Количество — четыре штуки на каждую раму. Для установки вначале с помощью стамески подготавливаем пазы нужного размера. В пазы вставляем уголки. Проверяем точность установки: сверяем длину диагоналей рамы.

Утепление

Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:

• бумаги для оклейки окон;
• силиконовых герметиков;
• тканевых полос;
• трубчатых профилей;
• уплотнителей в створках рам;
• теплосберегающей плёнки.

Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.

Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.

Силиконовый герметик отлично подходит для утепления деревянных окон

Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.

Для облегчения установки уплотнителя в паз можно воспользоваться специальным валиком

Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.

Энергосберегающая пленка позволяет не только сберечь тепло, но и защищает комнату от излишнего солнечного света

Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.

Отделка окон

Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.

Алкидная	Бывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками.
Акриловая	Быстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна.
Полистирольная	Эффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции.

После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.

Краску можно использовать трёх разных типов:

Алкидная	Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар).
Акриловая	В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду.
Дисперсионная (водоэмульсионная)	Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода.

Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности

Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.

Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.

Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.

Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:

• Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
• Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.

Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.

После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.

Видео: реставрация окон своими руками

В следующем видеосюжете подробно показаны все этапы реставрации оконной рамы.

Обновить деревянные окна своими руками не так уж сложно. Правильно выполненная реставрация даст возможность вашим окнам служить ещё долгие годы, при этом будет сэкономлен семейный бюджет, так как не придётся заменять старые окна новыми. Удачного вам ремонта!

Ремонт и утепление старых деревянных окон

От сквозняков и холода из щелей старых деревянных окон давно устали многие владельцы квартир и домов, которые по разным причинам не имеют возможности осуществить их замену на новые. Сегодня есть масса предложений и хороших решений по установке металлопластиковых, алюминиевых и добротных деревянных оконных систем. Но все это стоит денег, и немалых, особенно с учетом не только приобретения окон, но также их последующей отделки. Поэтому некоторые из нас так и продолжают использовать скотч, бумагу, ветошь и поролон для оклеивания щелей и стыков, чтобы хоть как-то ограничить потери тепла и неприятные потоки холодного воздуха зимой. Можно продолжать это малоэффективное ежегодное предприятие, или же рассмотреть инструкции специалистов, которые рассказывают о наиболее качественном методе ремонта и теплоизоляции окон!

1. В чем заключается ремонт старых окон
2. Причины поломок деревянных окон и способы их устранения
3. Почему стоит сохранить старые деревянные окна
4. Ремонт деревянного окна
   • Подготовительные работы в помещении
   • Подготовка деревянных окон к ремонту
   • Ремонт деревянной рамы окон и обвязки створок
   • Ремонт окон: работа со стеклом
   • Ремонт рамы деревянного окна
   • Покраска окон
   • Обратная установка стекол – монтаж стеклопакета
   • Работа с откосами
5. Дополнительные рекомендации

В чем заключается ремонт старых окон

Ремонт и реставрация окон предполагаю возврат прежних качеств и преимуществ до состояния нового или практически нового изделия. Стандартные методы восстановления былых характеристик – покраска и оклеивание примыканий бумагой. Но, зачастую, этого недостаточно, ведь чаще работы выполняются без должной квалификации, по обычному домашнему стандарту – самая дешевая краска, поролон + бумага. Таким способом, спасти окна не получится, разве что обеспечить временное спокойствие самому себе. и то, до первых серьезных холодов.

На данный момент, мастера испробовали десятки методов, благодаря которым выработано всего несколько самых эффективных, которые и стоит использовать. Они не отличаются высокой стоимостью, но внимания и времени потребуют немало. С другой стороны, каждый может позволить себе потратить выходные, чтобы полностью привести в порядок одно окно на кухне или в спальне. В течении месяца можно полностью обновить окна, и не переживать о будущей холодной осени и зиме!

Причины поломок деревянных окон и способы их устранения

• Отслаивание краски. На данный факт влияет неправильный выбор ЛКМ, стандартный износ, а также атмосферная среда. Снаружи краска пересыхает, выгорает, обветривается, увлажняется и снова пересыхает. Структура ее портится, и краска начинает отслаиваться. Помешать этому сложно, но можно выбором соответствующей материалу производства окон краски, а также дополнительной грунтовки, которая создает по древесине более прочное основание для нанесения ЛКМ;
• Рассыхание деревянных окон, трещины, гниение древесины. Причина в некачественной защите рамы. Когда краска отслаивается, у влаги появляется прямой доступ к древесине. Та намокает, подгнивает, пересыхает на солнце и ветре. В соответствии со стандартными физическими процессами, на древесине появляются трещины, в которые также проникает влага, и еще более усугубляет положение. Исправить ситуацию помогает своевременная шпаклевка окон, обработка средствами биозащиты, а также покраска;
• Появление щелей между рамой и створками. Часто щели увеличиваются и становятся причиной продувания окон из-за пересыхания древесины, что описано ранее, или благодаря перекосу. Створки проседают, опускаются под собственным весом вниз, притираются нижним бруском обвязки, и соответственно у створки и рамы появляется щель в верхней части, где должно быть плотное прилегание. Причины могут быть в пересыхании древесины или ослаблении петель, на которые установлены створки;
• Ослабление петель, скрип при открывании. Петли истираются, проседают, выпадает крепление их установки. Происходит это по причине некорректного расчета и подбора фурнитуры и крепежа, из-за пересыхания древесины, неправильного использования окон. Помочь в данном случае поможет установка новых петель и креплений. Более подробно данный момент будет описан ниже, в дополнительных рекомендациях;
• Продувание из-под стекол. Проблема в уплотнителе или необходимости замены штапика. Данный деревянный элемент крепления стекла на специальной выбранной четверти обвязочного бруса створки часто портится. Штапики не ремонтируют, их сразу меняют. Желательно устанавливать штапикнагерметик, и сразу красить его, чтобы не допустить пересыхания и поломки;
• Холод из углов окон. Нередко из окон дует именно от стены, из щелей между рамой и стеной. Это означает, что герметик и уплотнения, которые утепляли установочные швы, пришли в непригодность. Их следует заменить, желательно сделать это с применением современных материалов –Вилатерма и мастики, или монтажной пены и дальнейшей ее заделки для гидроизоляции;
• Протечка окон. Причин может быть несколько: неправильно установленный отлив, недостаточная герметизация снаружи, трещины в раме. Вопрос решается только методом изучения характеристик и особенностей проблемы;
• Запотевание стекол. Проблема с конфигурацией окон, перепадом температур, внутренним отоплением и вентиляцией в помещении. Часто, окна запотевают из-за увеличенной ширины подоконника, который ограничивает потоки теплого воздуха от радиаторов отопления, расположенных под окном;
• Сырые углы и плесень. Данные проблемы возникают не просто так. Они являются следствием длительного игнорирования стандартного запотевания – плача окон, а также неправильной вентиляции в помещении. Необходимо наружное утепление откосов, внутренняя их отделка, меры предотвращения появления плесени и грибка, наладка отопления в помещении, а также его вентиляции. Лучше держать окна в режиме проветривания даже зимой, обеспечивая естественный воздухообмен!

Описание подобных “симптомов” часто наталкивает мысли владельцев старых деревянных окон на то, что у них присутствует минимум половина из пунктов приведенного списка. Так и есть, ведь за одной поломкой идет следующая, и следующая, которые постепенно приводят окно в непригодность. Хотя, добротные деревянные окна, которым обеспечен качественный и систематический уход, способны прослужить и 20, и 30 лет. Есть примеры сроков много более длительных!

Почему стоит сохранить старые деревянные окна

Есть несколько причин:

• Возможность сэкономить значительную часть финансовых средств. Не нужно брать кредит или оформлять рассрочку на новые окна, тратить из семейного бюджета десятки тысяч рублей. Бесспорно, если такая возможность есть, а старые окна практически не подлежат ремонту, нею можно воспользоваться;
• Возможность доработки, смены конфигурации и внешнего вида окон. Деревянные детали рамы и створок являются ремонтопригодными. Можно менять цвет, оттенок, общую стилизацию, запросто заменить стекло, установить внутренний декор, витражные элементы;
• Материал изготовления окон – древесина хвойных пород или более твердых и дорогостоящих – ясень, дуб и прочие. Все детали являются теплоизолярующими и звукоизолирующими, долговечными при условии качественной их защиты;
• Экологически чистая продукция без синтетических добавок, дающих запах или негативный фон при нагревании на солнце летом;
• Функция поддержки микроклимата внутри помещения за счет свойств гигроскопичности и воздухообмена древесины!

Всегда можно избавить себя от тягот ремонта, реставрации, утепления окон. Но в данной статье речь идет об их сохранении, а не замене, которая является радикальной альтернативой!

Ремонт деревянного окна

Наиболее благоприятная ситуация со старыми деревянными окнами – наличие сдвоенной рамы. Это конфигурация старого образца, которая является самой качественной и по сей день. Эффективное отсечение холода зимой и жары в летний период, более ощутимое звукопоглощение, а также удобство ухода и великолепные внешние показатели. Возможно все это благодаря двум независимым рамам со створками и форточками, которые расположены на расстоянии, в среднем, 200 мм друг от друга, организовав тем самым воздушную прослойку, обеспечивающие указанные положительные качества. Но, независимо от типа, размера и прочих характеристик, при получении старыми окнами повреждений или явном холоде от них, следует выполнить правильный ремонт!

Подготовительные работы в помещении

• Уборка помещения для получения свободного места, где будут производиться работы;
• Уборка половиков и накрытие мебели в комнате для сохранности имущества от загрязнений;
• Установка стола и табурета, расстил бумаги на полу для размещения инструмента и новых комплектующих;
• Подготовка инструмента и расходных материалов!

Все ремонтные работы желательно проводить в теплое время года, при открытых окнах и запертых дверях в другие помещения, чтобы не допустить распространения грязи и пыли. Кроме того, хорошее проветривание помещение даст возможность работать со специальной химией – герметиками, пропитками, краской!

Следующий этап – снятие окон с основной рамы. Необходимо открыть их, раскрутить винты, сдерживающие створки вместе, снять створки окон с петель, используя в качестве рычага фомку, молоток, любой деревянный брусок. Окна стоит снимать аккуратно, чтобы не уронить их и не разбить стекла!

Подготовка деревянных окон к ремонту

Работы ведутся последовательно, чтобы не потерять ход алгоритма, не запутаться в фурнитуре – ручках, петлях. Они стандартны, но часто бывает, что если переставить местами ручки и замки, они уже не будут закрываться. В таком случае, причину проблемы найти довольно сложно!

Сняв форточку и створки, необходимо опереть их на стены, упереть ногой для жесткости положения, и начать демонтаж стекла. Вынимается оно после удаления штапиков. А их, в свою очередь, стоит аккуратно демонтировать отверткой или стамеской.

Вынимаемые стекла можно подписать, чтобы установить в раму в обратном порядке без каких-либо проблем, наметить маркером.

Хранить стекла до обратной установки нужно в безопасном месте, поставив их под углом и уперев в стену и на полу тяжелым предметом!

Последний этап подготовки перед переходом к основным работам – демонтаж фурнитуры. Стальные элементы можно подковыривать стамеской, для снятия использовать отвертку, которой свинтить болты и шурупы!

Ремонт деревянной рамы окон и обвязки створок

Необходимо обследовать все элементы для установления повреждений. Нет смысла начинать ремонт, если повреждения, а именно трещины и сколы занимают около 20% и более от каждой отдельной детали. Такие части рамы или створок полностью подлежат замене. Это не столь серьезная проблема, необходимо только снять точные замеры и заказать фрагмент в любой столярной мастерской. Обычно, это стоит недорого. Если переживаете о недостатке опыта и точности замеров, просто демонтируйте бракованную часть и прямо с ней идите к мастерам!

Данные случаи – редкость, так как если рама гниет, то не с одной стороны, и не в одном месте, а значит, полностью подлежит замене. В большинстве же случаев достаточно обычного ремонта. Заключается он в следующем:

• После осмотра все поверхности очищаются от старой краски. Для этого лучше использовать монтажный фен и скребок. Работать нужно в перчатках, и очень осторожно – высокие температуры и токсичный запах оплавляемой краски. Можно использовать смывки, но большинство из них не дают достойного результата;
• После зачистки поверхностей древесины от краски – ошкуривание. Сильно крупное зерно лучше не использовать, так как оно оставляет глубокие повреждения, которые впоследствии нужно будет долго зашкуривать для сглаживания поверхности. Лучше работать с наждачной бумагой P100-120;
• После первичной обработки, нужно зашпаклевать трещины и мелкие повреждения. Для этого используется специальная шпаклевка для дерева. Желательно определять материал по требованиям применения и породе древесины, а также брать не самый дешевый материал, обратив внимание на срок годности. Наносится шпаклевка методом вдавливания пластиковым или резиновым шпателем под углом в 30-40 градусов к поверхности. Далее, материалу нужно дать просохнуть не менее 18-24 часов;
• Повторная шлифовка более мелкой бумагой, зерном P150-180, чтобы сгладить поверхность и убрать остатки шпаклевки. Пыль желательно смахивать сухой губкой;
• Поверхность практически готова к покраске. Но требуется грунтовка, которая снизит впитываемость и создаст адгезионный слой для лакокрасочного материала на поверхности древесины. После высыхания грунта, покраска в 1,2, 3 слоя, в зависимости от требований по защите материала, влияния окружающей среды, качества материала, а также необходимости по получению определенной глубины цвета!

Ремонт окон: работа со стеклом

• Битые стекла заменяются на новые без малейшего сожаления;
• Надбитые или треснутые – дефектный материал, с которым опасно работать. Кроме того, это потенциальные финансовые потери в будущем. Поэтому их лучше тоже заменить сразу;
• Стекла в краске очищаются лезвием, специальной химической смывкой или растворителем!

Монтажным феном работать нельзя. Стекло может лопнуть. Работы необходимо производить, используя средства собственной защиты – жесткие перчатки, очки и лепесток!

Ремонт рамы деревянного окна

• Шатающаяся рама закрепляется. Желательно использовать уровень и отвес, но со старыми рамами мастера обычно поступают иначе. За годы службы, путем проседания, высыхания и некоторого коробления, происходит изменение общей формы, которое теперь лучше не нарушать. Иначе, можно поставить раму на несколько миллиметров ровнее, подтянуть ее к стене анкером, а после работ створки не будут закрываться или же щели значительно увеличатся. Решение принимается на месте. Но чаще рама просто обрабатывается стандартно – снятие краски, шлифовка, шпаклевка, дополнительная шлифовка, наложение грунта и покраска, а укрепление рамы путем задувки швов небольшим количеством монтажной пены;
• Если рама действительно сильно шатается, все предварительные приемы выполняются, но при этом в местах необходимости укрепления производятся монтажные отверстия под крепеж, обычным сверлом и дрелью. После полного обновления окон и навеса створок, окна закрываются, положение рамы размечается, створки снова снимаются, и она фиксируется. В стыки между рамой и стеной устанавливаются клинья. Далее, в монтажные отверстия, которых на каждые 100-120 см должно быть 2, устанавливается крепеж, которым рама и подтягивается. Следующий этап – задувка швов монтажной пеной для герметизации и усиления крепления рамы деревянных окон. На следующий день, створки устанавливаются на место, и производится отделка откосов!

Покраска окон

После полной подготовки, шпаклевки и шлифовки окон, производится их антисептирование. Важно подобрать качественный антисептик, который защитит в будущем от грибка и плесени. Это важно сделать, так как следующий ремонт может быть отложен, а влага обязательно нанесет повреждения незащищенной древесине!

После этого, грунтовка и покраска. Лучше делать это кистью 1,5 дюйма, 4 см. Ворс должен быть средней жесткости, прочно держаться и не высыпаться!

Покраска минимум в 2 слоя, хорошая растягивая краску и прокрашивая все возможные прорехи в раме, которые теперь будут защищены от влаги!

Обратная установка стекол – монтаж стеклопакета

Самодельный стеклопакет нужен для сохранения качеств теплоизоляции, заложенных в новое изделие. Восстановить характеристики можно, а можно их и дополнительно улучшить!

Фальц для стекла смазывается герметиком. Нужно выбрать качественный герметик для окон – силиконовый, акриловый или комбинированный, но обязательно морозостойкий. Желательно купить материал для наружных работ. Он более устойчив к переменам климата и влиянию влаги, обветриванию, воздействию ультрафиолетового облучения!

• Герметик наносится тонкой полоской по выбранной фаске в обвязке окон, раме створок, куда будет устанавливаться стекло. Лучше делать это в положении рамы лежа;
• Стекло укладывается и регулируется, выравнивается в рамном проеме;
• Остатки герметика со стекла и рамы убираются губкой или ветошью;
• В место установки штапика закладывается дополнительный, тонкий слой герметика;
• Производится установка штапика на тонкий гвоздь;
• Остатки герметика аккуратно убираются;
• Далее створки окон скручиваются между собой на крепеж, который должен быть неподалеку, и который ранее рекомендовали не перепутать в процессе;
• Между створками, еще до их скрепления, приклеивается тонкий уплотнитель. Можно использовать поролон или каучук на клейкой основе. Толщина подбирается в зависимости от индивидуальных параметров окон;
• Створки скручиваются с достаточным прижимом, чтобы уплотнитель сдавился и сделал окна герметичными!

Створки навешиваются на место, окно проверяется на работоспособность, возможно, в некоторых местах нужно будет слегка пройти по выступающим частям рамы наждачной бумагой, убирая микроскопические наслоения краски. Хотя, при постоянном открывании и закрывании окна, все самостоятельно притрется.

Работа с откосами

Герметизация монтажной пеной или Вилатермом проемов между рамой и стеной – правильная работа, которая поможет утеплить окно и исключить сквозняки. Но материалы уплотнения требуют защиты. С внутренней стороны могут быть установлены гипсокартонные, пластиковые пенонаполненные откосы, обычные ПВХ или деревянные панели.

Снаружи необходимо оштукатурить слой монтажной пены и покрыть эмалью, или, что более качественно, специальной влагостойкой мастикой.

Если работа производилась с Вилатермом, подрезать его как пену не нужно. Обязательно только покрыть шов с материалом гидроизоляционной мастикой в 2 слоя!

Ремонт стен в ванной: фото, своими руками

Ванная комната является самым влажным местом в нашем доме или квартире. Поэтому, выполняя ремонт стен в ванной своими руками, Вы ограничиваетесь в выборе отделочных материалов. Обычно для такой цели хозяева отдают предпочтения таким материалам, как керамическая плитка, мозаика, ПВХ-панели, иногда водостойкие краски для росписи и дерево.

Стены в ванной комнате хорошо видны со всех сторон и являются главным элементом дизайна комнаты. От того, какой из материалов будет использован для их облагораживания, какой будет цвет доминировать, зависит уровень комфортного проживания и общее настроение пространства.

Основные этапы ремонта

Ремонт в ванной комнате нужно выполнять последовательно. Прежде всего, необходимо обмерять помещение. Лучше запечатлеть результат на бумаге. Чертится планировка, если Вы хотите ее изменить.

Затем выбирается материал для стен и потолка. Важно помнить, что от их правильного выбора напрямую зависит комфорт и уют ванной. Огромное значение имеет цветовая палитра интерьера ванной комнаты. Теплые тона, такие как розовый, красный и т.д., зрительно уменьшат помещение, а холодные, соответственно, расширят.

Ремонт стен в ванной своими руками: фото, особенности микроклимата

Главное, чему стоит уделить внимание при ремонте ванной – это покупка материалов для ремонта. Как уже отмечалось, выбор в силу специфики комнаты будет ограничен. Что же отличает климат ванной от климата обычной комнаты?

• Ограниченная вентиляция в результате малых габаритов.
• Высокая влажность стен – вплоть до прямого воздействия воды.
• Присутствие разных активных химических соединений (как правило, моющие средства) – мыла, шампуней, зубной пасты, стиральных порошков и т.д.
• Большая вероятность негативного воздействия на пол и стены санузла. Орудуя в таком небольшом пространстве разными тазиками или стиральной машиной, сложно избежать столкновения с тем, что нас окружает.
• В результате повышенной влажности существует высокая вероятность образования различных бактериальных инфекций.

Чтобы ремонт ванной комнаты своими руками был максимально удачным, выбор материалов обязательно должен учитывать все вышеперечисленные особенности микроклимата. Естественно, далеко не все материалы могут выдержать его. Например, бумажные обои или водоэмульсионную краску лучше сразу исключить из списка.

Самые распространенные материалы, которые используют при ремонте ванной:

• керамическая плитка;
• пластиковые панели;
• влагостойкие краски;
• специальные влагостойкие обои;
• панели МДФ.

И ниже мы рассмотрим каждый из этих материалов и многие другие как можно подробнее, чтобы Вы познакомились с их преимуществами и недостатками.

Ремонт ванной своими руками: подготовка стен

Любой ремонт должен начинаться с подготовки. Санузлы не являются исключением. Главное требование к стенам – они обязательно должны быть ровными. Тут же возникает следующий вопрос — насколько ровными? Для окраски и наклейки рулонных материалов требуется тщательная подготовка. Любой дефект в таком случае будет скрываться, но и вовсе усиливаться, поэтому крайне важно, чтобы стены были идеально ровными.

Не забывайте про обеззараживание и гидроизоляцию

После выравнивания стен их нужно гидроизолировать и предохранить от любых бактериальных заражений. Для этого в продаже предлагаются специальные штукатурные смеси и грунтовки с добавками, которые не стоит игнорировать.

Как поступить со старой плиткой?

Пожалуй, самый сложный вариант – ремонт ванной, которая покрывается старой плиткой. В том случае, если ее укладка была качественной, то очистить старую плитку будет не так легко. Один из самых целесообразных вариантов – нанесение поверх плитки грунт-бетона. Однако предварительно нужно отбить зубилом и молотком всю гладкую поверхность плитки. Хотя такой вариант возможен лишь в тех случаях, если старая плитка вовсе не подвергается демонтажу.

Ремонт стен в ванной своими руками: выбор материалов

1. Окраска – легко и практично

С помощью современных красок ванную можно сделать темной или яркой, в зависимости от Ваших желаний. Такие стены смотрятся стильно, а прибегнув к разным цветам одного оттенка, Вы сможете создать оригинальные переливчатые формы. Для окрашивания стен мы рекомендуем использовать краску на основе латекса, ведь они стойко переносят влагу. За окрашенными стенами легко ухаживать, но сама технология подразумевает максимум внимательности с Вашей стороны – стены должны быть ровными, в противном случае в глаза будут бросаться любые изъяны.

1. Обои – оригинально, красиво, но не всегда долговечно.

Сегодня виниловые или акриловые обои привычно видеть в санузлах. Они защищают стены от влаги и хорошо подлежат уходу. Плюс ко всему, с помощью обоев Вы сможете создать эксклюзивный стиль во время оформления интерьера. Но есть одно «но»: подобный ремонт ванной своими руками не может быть долговечным, так как в стыки между обоями будет попадать вода, и они будут постоянно отклеиваться.

1. Пластиковые панели.

С их помощью можно оригинальным способом придать ванной безмятежности и красоты. Панели могут, как отличаться по цвету, так и быть одноцветными. Они просты в уходе, легко моются, не требуют наличия ровных стен, скрывают канализационные трубы от посторонних глаз, а также разрешают доступ в любой момент. Недостатком является конденсат, который собирается на поверхности пластиковых панелей, и вероятность повреждения.

1. Керамическая плитка – традиционное решение.

Такой отделочный материал является одним из наиболее распространенных для ванной. В наше время многие производители предлагают коллекции, особенность которых заключается в создании единого стиля интерьера.

Однако строительная индустрия не стоит на месте и предлагает огромное количество альтернативных вариантов отделочных материалов для ванной, а традиционная кафельная плитка иногда не отвечает современным эстетическим требованиям.

1. Мозаика – оригинальное решение.

Такой отделочный материал – это изделие плиточного типа, относительно небольшого размера. Может быть одного или нескольких оттенков. Этот оригинальный материал предлагают в нескольких вариантах исполнения – из камня, смальты, стекла и керамики.

Как только прошел бум на отделку стен керамической плиткой, многие дизайнеры опять вернулись к мозаике. И в этом нет ничего удивительного, так как она с давних времен считалась самым востребованным декоративным украшением, превосходя по своим характеристикам керамическую плитку. Этим материалом легко и быстро можно отделать ровные стеновые поверхности и наклонные, закругленные и прочие поверхности любой сложности.

Нельзя не отметить эстетический вид мозаики. Благодаря мозаике можно собрать любой рисунок, композицию, символ, панно, надпись и при сильном желании даже собственный портрет.

1. Гипсокартон – универсальный материал.

Все, кто полагают, что гипсокартон не предназначен для ремонта стен ванной своими руками, сильно заблуждаются. Только необходимо использовать специальные влагостойкие марки, технология изготовления которых подразумевает защиту от повышенной влажности. Единственным препятствием для использования влагостойкого гипсокартона может быть разве что слишком малый размер помещения, ведь так Вы уменьшите его с каждой стороны на 5-7 сантиметров.

1. Стеновые панели.

Сегодня панели такого использования считаются одним из самых популярных облицовочных материалов. Отделку ванной лучше всего производить изделиями, которые выполнены из поливинилхлорида. Они очень быстро монтируются, незначительно утяжеляют стену и не подразумевают сложного ухода. Применяя пластиковые панели для облицовки, Вы сможете без труда выровнять стены, насколько бы неровными они ни были.

Установку панелей на рабочий каркас или на клей осуществляют с внешнего или внутреннего угла ванной.

Для крепления их к каркасу используются специальные крепежные скобы. Важно, чтобы панели находились на одном уровне, для чего нужно регулярно контролировать ход монтажных работ посредством строительного уровня. Для того чтобы обеспечить панелям продолжительную эксплуатацию, советуем проделать вентиляционные отверстия в малозаметных местах (отверстия должны исключать вероятность попадания воды). Дизайнеры и специалисты полагают, что для таких целей лучше всего подходит линия обшивки, которая практически граничит с полом.

1. Самоклеющаяся пленка.

С помощью пленки-самоклейки Вы можете быстро придать прежний, потерявший вид поверхности. Сегодня на рынке стройматериалов Вы увидите широкий выбор пленки разнообразного цвета и оттенков, с имитацией пробки, дерева, мрамора, с изображением абстрактных рисунков и разных фигур.

Состав самоклеющейся пленки обеспечивает надежное крепление к поверхности стены. Еще одним явным преимуществом пленки является ее относительно невысокая стоимость. По крайней мере, отделка стен керамической плиткой в ванной получится намного дороже. Ну а если Вам нравятся ванные, отделанные керамической плитки, но у Вас нет необходимой суммы на ее покупку, то Вы сможете купить самоклеющуюся пленку с имитацией под плитку. Вместе с тем Вы можете отдать предпочтение пленке, которая отражает поверхность камня, металла, золота, кожи, серебра, зеркального или голографического изображения.

1. Натуральные материалы.

Во время отделки ванной можно применять натуральные природные материалы – мрамор и дерево. Однако дерево обязательно нужно покрыть специальным составом, иначе может образоваться грибок, или придется столкнуться с процессом гниения. В свою очередь мрамор нуждается в самых тщательных услугах. К тому же стоимость этих материалов будет достаточно высокой.

Если же Вы твердо решили облицевать стены камнем, для начала нужно определиться, какой вид этого материала Вы планируете видеть в ванной. Потому как отделочного камня предлагается огромный выбор. К примеру, с одинаковым успехом красиво смотрится сланец, гранит, кварцит и мрамор. Это красивые каменные изделия, имеющие своеобразную фактуру и необычный рисунок.

Ремонт в ванной своими руками: фото и советы профессионалов

Те, кто решил выполнить ремонт в ванной своими руками, нередко сталкивается с проблемой обработки стен перед облицовкой. Если Вы проживаете в старом здании, то без их обработки антисептическим веществом просто не обойтись. В основных постройках она тоже потребуется.

Главная цель использования антисептика – уберечь стены от плесени и грибка. Поэтому во время ремонта стоит обработать поверхность, прежде чем наносить облицовочный слой.

Для выполнения этой процедуры нужно использовать специальные растворы, имеющие в своем составе гидрофобизатор. Это эффективное водоотталкивающее средство, обеспечивающее дополнительную защиту стенам. Особенно тщательно нужно обрабатывать швы между ванной и плиткой.

Если стена в ванной комнате соседствует с помещением без отопления, к примеру с улицей или подъездом, то задумайтесь об утеплении комнаты. Причем теплоизоляционные материалы можно использовать не только внутри, но и снаружи.

Для этого используются рулонные утеплители, такие как пробковый материал, минеральная вата, пенополистирольные плиты и т.д. Поскольку в ванной практически всегда царит высокая влажность, нужно позаботиться о влагоизоляции. Например, сверху утеплителя можно закрепить листы влагостойкого гипсокартона. После его штукатурки можно облицевать поверхность практически любым, выбранным Вами материалом.

Иногда владельцы квартир планируют расширить пространство своей ванной. Наиболее распространенный способ – совмещение туалета с ванной, которая, как правило, находится рядом. Прежде чем приступать к совмещению санузла, стоит узнать в жилконтроле, оправдано ли это. Чтобы выполнить перепланировку, может потребоваться получение специального разрешения.

Для тех, кто, прежде всего, ценит эстетическую составляющую, прекрасно подойдут обои под покраску. Особенно красиво и необычно на них будет смотреться роспись. Стоит отметить, что при покупке любых обоев в ванную нужно уделить особое внимание их водостойкости. Довольно часто она обозначается на рулоне материала значком в две волны.

Что же нового появилось на рынке материалов для облицовки стен?

Как уже было отмечено выше, в число новинок входит самоклеющаяся пленка. Своим внешним видом она напоминает обои. На ней нанесен рисунок – панно. Тыльная сторона такого отделочного материала имеет клеевой слой. Для ванной это прекрасное решение. Более того, использовать ее гораздо проще, чем моющие обои.

Также не так давно в продаже появился линолеум, предназначенный для стен ванны. Но не думайте, что он имеет какое-то отношение к напольному линолеуму. Он больше подходит к числу обоям, ведь его толщина составляет все один миллиметр. Что касается состава, то отделочный материал производится из ПВХ с добавлением различных синтетических добавок. Он отличается высокой устойчивостью к механическим воздействиям и хорошей гибкостью. Облицовка стен с применением линолеума – одно удовольствие.

Особенно популярным сегодня является агломерат. По своим характеристикам он не уступает кафельной плитке, а даже превосходит ее. Агломерат под воздействием высоких температур может деформироваться и принимать любую форму. По этой причине его актуально использовать при замысловатом ремонте. Не спешите с выбором материала для стен в ванной, оцените все недостатки и достоинства каждого из материалов.

Выводы

Если Вы хотите достигнуть соответствия ванной всем современным требованиям, стоит грамотно подойти к выбору материалов, которыми Вы собираетесь покрыть стены. Выше нами были рассмотрены все самые популярные и наиболее подходящие материалы, которые часто используются при отделке ванных комнат. Каждому из материалов присуща индивидуальная технология установки, но и отличительные черты относительно эксплуатационно-технических характеристик и сырья. Но как бы там ни было, всех их объединяет одно свойство – высокое качество и надежная влагостойкость. То есть они наделены производителями теми показателями, которые, прежде всего, предъявляются к материалам, используемым для работы в условиях повышенной влажности – в ванной комнате.

Ремонт в ванной комнате: виды, этапы и особенности

Постоянная влажность и перепады температуры, особые условия по электрике и коммуникациям — к отделке в ванной комнате следует подойти с особой тщательностью. Узнали вместе с экспертом, как сделать ремонт в «мокрой зоне» без лишних потерь.

Эксперт в этой статье

Надежда Коркка, управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE)

Виды ремонта

• Косметический. Это самый простой, экономичный и быстрый вариант, который подразумевает обновление поверхностей — замену пола, покраску потолка и стен, установку новых дверей, иногда также замену сантехники. Такой ремонт делается, чтобы освежить вид комнаты.
• Капитальный. Выполняется полный цикл работ: выравнивание поверхностей, новая стяжка пола, полная отделка комнаты и замена коммуникаций.

Иногда выделяют еще так называемый стихийный ремонт — из-за внезапных протечек, аварий или критического износа материалов, требующих срочной замены.

Надежда Коркка:

— При планировании ремонта стоит заранее определиться с бюджетом, перечнем выполняемых работ, сантехникой и необходимыми материалами, выбором исполнителей. Принимая решение о ремонте стихийно, существует риск значительно переплатить.

С чего начать ремонт

До начала ремонта нужно расписать подробный план предстоящих изменений, рассчитать расход материалов и их стоимость. Планировать нужно, исходя из выбранного дизайна. Определяясь с интерьером, надо учитывать размеры комнаты и заранее наметить, где расположатся розетки, вытяжка, где будет стоять техника. Важно обеспечить доступ к трубам, а также избежать появления труднодоступных уголков, чтобы в ванной не скапливалась грязь. Если нет возможности заказать проект у дизайнера, можно воспользоваться специальными сервисами.

Определиться с проектом проще, если ванная выдержана в едином стиле. Самые распространенные направления для дизайна ванной сегодня таковы:

• минимализм. Декор и украшения практически не используются — только самое необходимое. Лучше не отдавать предпочтение одному цвету — это будет смотреться скучно и однообразно. Можно использовать в качестве акцентов яркую сантехнику или мебель. Такой стиль идеально подойдет для маленькой ванной;
• интересно будет смотреться в ванной стиль модерн. Плавность линий и использование отделочных материалов из дерева, стекла и металла придадут легкость и воздушность интерьеру;
• интерьер в стиле лофт подразумевает использование текстур, стилизованных под необработанное дерево, бетон и кирпич. Акцент делается на грубые фактуры, коммуникации часто не закрывают, оставляя на виду. Дизайн можно дополнить необычными аксессуарами «заводского» стиля;
• классика. В этом варианте допустимы крупные и дорого выглядящие элементы. В интерьере преобладают натуральные материалы. Самые популярные классические цвета — персиковый, песочный, золотой, все древесные оттенки;
• для стиля прованс характерны элементы под старину, активно используются натуральные материалы. Такое направление подразумевает пространство и хорошее освещение. Характерные приметы стиля — теплые пастельные тона, цветочные мотивы, шитье, отштукатуренные стены, деревянные потолочные балки.

• Двери, зеркала и инсталляции: 7 решений для маленькой ванной
• Антитренды в интерьере: от каких решений стоит отказаться в 2021 году

Своими руками или с бригадой

Стоимость услуг профессиональных ремонтников зависит от вида ремонта и начинается примерно с 1 тыс. руб. за 1 кв. м. Можно заняться ремонтом самостоятельно, но и при этом варианте некоторые работы все же рекомендуется доверить профессионалам.

Надежда Коркка:

— Если нет успешного опыта по ремонту, самому его лучше не начинать — хотя бы часть работ нужно делегировать профессионалам. Вне зависимости от того, кто будет делать ремонт (частник или компания), между сторонами должен быть заключен договор, в котором требуется прописать перечень выполняемых работ, их сроки и стоимость, ответственность сторон.

Выровнять стены, уложить плитку и установить сантехнику при наличии определенного опыта можно самому, а вот работы по замене коммуникаций, прокладке новой проводки и установке розеток лучше доверить профессионалам.

Особенность материалов

Стоит выбирать мебель и материалы, которые легко собирать и монтировать, чтобы в случае порчи одного участка их можно было заменить, не ремонтируя все. Для ремонта ванной комнаты используют только влагостойкие материалы, а в идеале — еще и с антисептическими свойствами. Это позволит избежать появления грибка и плесени в условиях повышенной влажности.

Надежда Коркка:

— Материалы для ванной должны обладать стойкостью к перепадам температур и высокой влажности. Также важны их прочность, экологичность, гигиеничность и простой уход.

Прогнозирование расходов

При расчете бюджета на ремонт ванной учитываются все виды работ и расход материалов в соответствии с метражом комнаты. В смету заносятся новая техника, элементы декора, мебель, а также доставка и сборка, вывоз строительного мусора.

К итоговой сумме имеет смысл добавить примерно 25% для подстраховки — могут испортиться часть расходников или инструменты, повысятся цены или понадобятся дополнительные услуги.

Если полученная сумма не укладывается в бюджет, можно сэкономить на части материалов, выбрав более дешевые аналоги, отказаться от доставки из магазинов и сборки.

Надежда Коркка:

— Экономить на ремонте в принципе не стоит. Если в приоритет ставится именно желание сберечь средства, а не обеспечить качество материалов и работ, странно требовать долговечности. Другое дело, что необязательно переплачивать за не соответствующие классу жилья отделку и фурнитуру. Ни в коем случае нельзя приобретать дешевые трубы и провода для проводки: покупка некачественного или вовсе поддельного товара поставит под угрозу безопасность.

Последовательность работ

1. Закупка материалов. После того как дизайн выбран, есть эскиз и представление о масштабности предстоящих работ, закупаются расходники и инструменты. Согласно составленному ранее перечню, материалы приобретаются с небольшим запасом.
2. Демонтаж. Убирается старая сантехника, демонтируется отделка. Ванну надо будет снять, даже если ее не меняют, чтобы не мешала ремонту.
3. Подготовка поверхностей. Очистив комнату, нужно исследовать все поверхности — выяснить, в каком состоянии стены, потолок и пол, надо ли их полностью заменять или достаточно будет провести частичную реставрацию (заделать швы, восстановить отслоившиеся участки). После этих работ делают гидроизоляцию потолка.
4. Монтаж труб и электрики. Следующий шаг — прокладка труб и проводка электрики. Для этого может потребоваться штробирование. Затем стены готовят к отделке — штукатурят и шпаклюют.
5. Подготовка напольного покрытия со стяжкой пола. На этом этапе важно обработать все поверхности и сделать гидроизоляцию.
6. Декоративная отделка. Теперь можно приступать к преображению ванной. Обычно начинают с укладки плитки или другого покрытия стен.
7. Потолок и пол. Следующий шаг — монтаж подвесного потолка, а затем укладка напольного покрытия.
8. Подключение и установка оборудования. Когда все плоскости полностью готовы, монтируют розетки и выключатели, сантехнику и необходимое оборудование. Важно проверить все узлы и стыки при подключении техники и установке ванн и душевых кабин, чтобы нигде не было подтеканий.
9. Завершающий этап. Комната готова, осталось только расставить мебель и дополнить аксессуарами: зеркалами, украшениями, вешалками.

Конечно, невозможно все свести к одному порядку и очередности. Очень многое зависит от проекта, используемых технологий. Самое главное — основательно продумать итоговый вариант, тщательно подобрать материалы. Это позволит сэкономить время и деньги и избежать основных ошибок.

Надежда Коркка:

— Отсутствие четкого планирования ремонта — самая распространенная ошибка. Никто не требует от заказчика составлять полноценную смету, но он должен определиться хотя бы с примерным перечнем работ и материалов и стоимостью исполнителей. Если бюджет ограничен, не стоит пытаться сделать все и сразу. Лучше точечно выполнить срочные работы.

Чем отделать стены в ванной?

Ремонт дело нелегкое и каждая комната в помещении имеет свою специфику в обработке поверхностей. Но есть самая сложная в плане ремонта комната – это ванная. В чем же заключается отличие ванной комнаты и санузла, например, от гостиной или кухни? Чем отделать стены в ванной? Какие плюсы и минусы материалов для отделки в ванной комнате? На эти и другие вопросы попытаемся ответить.

• Чем «уникальна» ванная комната?
• На чем остановить свой выбор при ремонте ванной комнаты?
• Отделка стен плиткой
• Использование панелей на стены в ванную
• Оштукатуривание стен в ванной комнате
• Обработка стен способом окрашивания и беления
• Отделка стен деревом
• Делаем выводы

Чем «уникальна» ванная комната?

Профессиональный строитель или хотя бы тот, кто уже сталкивался с самостоятельным ремонтом ванной (а, возможно, потерпел «фиаско»), знают, что ванная комната обладает нюансами и особенностями. Чтобы избежать чужих ошибок и не наделать своих, нужно знать, что:

• Ванная – это помещение с часто меняющимся микроклиматом. В связи с выделением водяного пара, повышением или понижением температуры по несколько раз на день, брызгами воды и т. д;
• Комната, как правило, небольшая по площади;
• Самая посещаемая часть жилья;
• Имеется большое количество коммуникаций.

Если сопоставить все перечисленные факты, можно с легкостью понять, что ванная комната имеет идеальные условия для развития плесени, грибков и микроорганизмов. По этой причине все отделочные материалы должны обладать влагостойкостью и антисептическими свойствами.

На чем остановить свой выбор при ремонте ванной комнаты?

Каждая поверхность является по отдельности уникальным объектом для творчества и дизайнерской фантазии. Для потолка можно применить подвесные или натяжные виды отделки, которые визуально поднимут стены или увеличат объем помещения. А для пола идеально подходит кафельная или керамогранитная плитка, которая обладает противоскользящими свойствами, долговечностью и прекрасным внешним видом. Но чем отделать стены ванной комнаты, чтобы они имели отличный вид и прослужили много лет, а может, еще и придали комнате какой-нибудь дополнительный эффект?

Рассмотрим самые известные методы отделки стен и положительные и отрицательные качества.

Отделка стен плиткой

Среди существующих вариантов отделки стен в ванной комнате самой известной и используемой является керамическая плитка. Причиной такой популярности этого материала есть широкий выбор расцветок и фактур покрытия, водостойкость и экологическая чистота, а также уход и очистка не составит труда. Еще одним главным преимуществом является доступная цена плитки, так на рынке стройматериалов присутствует продукция испанских, итальянских, отечественных и многих других производителей.

Цены у каждого изготовителя очень сильно разнятся, ведь существуют новые и старые коллекции, усовершенствованные по внешнему виду и качеству, с простым или сложным рисунком, или вовсе без него. Что и вносит коррективы в ценообразование.

Прежде чем обделать стены в ванной керамической плиткой, нужно знать несколько отрицательных моментов при ее использовании:

• Работа по кладке продолжительная и очень утомляет;
• Образовывается большое количество пыли и строительного мусора;
• Общая сумма ремонта может получиться высокой, ведь дополнительно к плитке потребуются смесь для кладки, шпаклевки, затирки для швов и услуги профессионального работника.

Если самостоятельного опыта в ремонте нет, то плиточное настенное покрытие для ванной комнаты может стать в «копеечку», ведь услуги профессионального работника будут стоить как минимум половину стоимости отделочных материалов. При самостоятельном ремонте можно значительно сэкономить. Главное – быть уверенным в себе и знать всю технологию отделки «от А до Я», так как ее несоблюдение может быть наказано испорченным материалом (может треснуть, криво лечь или вовсе отпасть после высыхания клеевой смеси) и настроением.

Использование панелей на стены в ванную

В случае, когда керамический отделочный материал для стен ванной комнаты оказался неподходящим, очень сложным для самостоятельного ремонта или слишком дорогим. Многие специалисты рекомендуют применение пластиковых панелей. Чем же хороши панели?

• Панели – это дешевая отделка стен в ванной, по крайней мере, намного дешевле керамической плитки;
• Небольшой вес и легкий способ монтажа;
• Большой выбор цветовой палитры;
• Простой уход, для большинства загрязнений достаточно обычного моющего средства и мягкой губки;
• Влагостойкость и выносливость к температурным перепадам, а в случае возгорания происходит самозатухание. Также стойкость к большинству химических веществ;
• Материал не требует тщательной предварительной обработки базового покрытия стен.

Благодаря выше перечисленным качествам многие владельцы квартир и домов выбирают панели как лучшие настенные покрытия для ванной комнаты, ведь большинство не желает переплачивать за ремонт, особенно если его можно с легкостью сделать собственными руками.

Ведь при ремонте стен панелями базовое покрытие стен не нуждается в тщательной обработке, достаточно установить реечный или профильный каркас (как для гипсокартона), после чего закрепить панели. Главное, правильно монтировать первую деталь, а затем монтаж до безобразия прост, так как в проем одной вставляется другая панель и крепится саморезом, после чего процедура повторяется.

Совет! Если встает вопрос, «чем закрыть стены в ванной с плохим состоянием базового покрытия?», то установка пластиковых панелей на металлический или деревянный каркас, будет одним из лучших вариантов.

Еще одним несомненным плюсом ПВХ панелей является его сравнительная экологическая чистота, а также долговечность.

Но среди всех положительных качеств материала существует несколько «ложек дегтя», которые часто заставляют владельцев изменить свое решение в пользу другой отделки. Какие отрицательные качества панелей?

• Хрупкость материала. Если по панелям чем-нибудь ударить или сильно прижать, то на поверхности образуется вмятина или дыра. Если такой конфуз произойдет, тогда придется произвести полную замену поврежденного участка;
• Малое дизайнерское разнообразие. Если для ремонта нужно подобрать какое-то особенное дизайнерское решение, тогда ПВХ панели, точно не подойдут;
• Ассоциативное восприятие. Так как другие варианты отделки стен ванной комнаты намного дороже, а панели дешевый и долговечный материал, то его зачастую используют в общественных местах и офисах. Поэтому у владельцев квартиры или частного дома при нахождении в ванной может возникнуть ощущение пребывания в вышеуказанных местах.

В случаях с ограниченным бюджетом на ремонт, использование пластиковых панелей может стать «спасательным кругом», хотя и есть несколько недостатков, но при бережном отношении к покрытию оно гарантированно прослужит несколько лет и более.

Оштукатуривание стен в ванной комнате

Следующим весьма популярным способом ремонта стен в ванной комнате является штукатурка. Часто во время ремонта приходится снимать старое покрытие стен и в результате возникает вопрос: чем восстановить стены ванной?

Если базовая поверхность сильно повреждена, ее оштукатуривают в несколько слоев, после чего поверхность оклеивают обоями или окрашивают. Существуют специальные штукатурные смеси или цементно-песчаный раствор при помощи, которых осуществляется процесс оштукатуривания. Благодаря современным технологиям штукатурные смеси имеют ряд преимуществ перед цементным раствором, а именно:

• Быстрое высыхание смеси;
• Простота в нанесении;
• Не трескаются и сыплются после высыхания;
• Отсутствует усадка и отличная прочность;
• Нанеся шпаклевку и произведя грунтование, можно выполнять окраску поверхности.

Штукатурка как стеновое покрытие для ванной имеет множество положительных качеств, но все же у нее имеются и отрицательные качества.

Без подготовки и опыта выполнить оштукатуривание будет очень сложно, ведь технология нанесения предусматривает несколько этапов обработки и нанесения. Но на строительном рынке есть гипсовые штукатурки, с которыми легко работать и они быстро сохнут, а после обработки поверхность становится идеально гладкой.

Хотя при желании освоить технологию оштукатуривания можно в кратчайшие сроки и ремонтный процесс пройдет быстро и качественно, но все же штукатурка на порядок сложнее, чем обить стены в ванной. Также на рынке присутствуют специальные декоративные штукатурки, при помощи которых делают различные узоры, фактуры или рисунки на стенах, после чего производится окрашивание.

Обработка стен способом окрашивания и беления

Еще один популярный виды отделки стен в ванной – окрашивание. Хотя это и старый способ обработки любой поверхности, но стремительное развитие строительных технологий и появление новых видов краски с улучшенными характеристиками держит окраску в числе самых применяемых строительных материалов. Ведь для создания уникального изображения или узора на поверхности достаточно несколько банок с разными цветами краски. Но прежде чем отделать подготовленные стены краской нужно знать, что для ванной комнаты нужны влагостойкие, износостойкие и экологические краски. К ним относятся латексные, силикатные и силиконовые водоэмульсионные краски.

Но в чем их преимущество?

• Выбор цветовой палитры. В строительных магазинах присутствуют всевозможные цвета и даже фактуры, а чтобы подобрать нужный оттенок, для этого можно воспользоваться услугами колориста, который создаст любой оттенок. А если краски не хватит на ремонт, то всегда можно докупить требуемую эмаль со 100% совпадением цвета. В домашних условиях добиться такого эффекта невозможно;
• Экономия. Если сравнивать краску и другие варианты отделки стен в ванной комнате, то дешевле ничего нет. Но есть одно «но»… о котором немного позже;
• Проще некуда. Чтобы качественно нанести краску на поверхность стен достаточно валика, кисточки или при помощи пульверизатора. Но самым используемым является окрашивание при помощи валика. Для нанесения не требуются специальные навыки, достаточно знать технологию и последовательность действий.

Вроде бы все хорошо, но прежде, чем облицевать стены в ванной комнате краской, нужно узнать ее «подводные камни», а именно:

• Очищать поверхность от загрязнений приходится намного чаще, нежели при других способах отделки. Хотя современные краски с легкостью моются мягкой губкой и мыльным раствором.
• Дешевые краски зачастую имеют плохое качество, поэтому на цене и так не сильно дорогого материала экономить не следует. Лучше всего покупать фирменные краски в больших строительных магазинах, где всегда можно попросить документы на продукцию и в большинстве случаев они будут в порядке.
• Чтобы поверхность имела отличный внешний вид, обрабатываемая поверхность должна быть идеально ровной.

Следует учесть: Для качественного ремонта нужно подготовить поверхность до идеального состояния, если она в таком виде, тогда сомневаться не следует, окраска будет лучшим вариантом отделки. В противном случае придется выравнивать поверхность, но прежде, чем сделать стены в ванной перед покраской, нужно посчитать себестоимость ремонта. Ведь зачастую подготовка поверхности и окраска будет стоить на порядок дороже в сравнении с другими бюджетными вариантами.

Еще одним очень бюджетным вариантом отделки стен, похожим на окраску, является побелка стен. Но этот вид отделки применяется крайне редко, ведь для ванной комнаты он практически не подходит, его больше используют как временное решение перед капитальным ремонтом.

Хотя прежде, чем побелить стены в ванной, нужно знать, что поверхность должна иметь ровную и гладкую поверхность, иначе будут видны все изъяны базового покрытия. Также побелка не защитит от воздействия влаги и вскоре может потерять свой вид.

Если старое покрытие было выполнено в виде побелки, нужно знать, чем его белили, ведь побелка мелом и известью несовместимы между собой.

Отделка стен деревом

Одним из самых экологичных способов отделки является ремонт при помощи дерева. Но прежде чем заделать стены в ванной комнате деревянными досками или паркетом, нужно понять, почему дерево такой популярный вариант отделки среди других.

• Во-первых, дерево – натуральный дышащий материал, не зря его используют при отделке бань и саун.
• Во-вторых, если средства позволяют, то дерево намного лучше, чем обшить стены в ванной пластиковыми панелями. А при правильной обработке и уходе этот материал прослужит не один десяток лет (тип древесины также играет огромную роль).
• И, в-третьих, дизайн с использованием дерева является уникальным и неповторим, а внешне отделка имеет очень шикарный вид. Только подумайте, что или кто может создать узоры лучше, чем сама матушка природа?

Но, как и во всех других материалах, и дереву присущи свои недостатки. И прежде чем оббить стены в ванной нужно сопоставить все «за и против».

Главным недостатком является высокая стоимость такого ремонта. Ведь и материал слишком дорогой, и услуги профессионального работника также недешевые.

Если неправильно обработать материал или подобрать древесину, «жить» ей всего несколько лет.

В остальном дерево очень практичный и красивый материал, но, к сожалению, он не всем «по кошельку».

Делаем выводы

Чтобы ремонт прошел как можно быстрее и качественней, нужно, прежде чем обложить стены в ванной комнате отделочным материалом, определить состояние базового покрытия и представить будущий дизайн помещения. Ведь в выбранном материале может просто не оказаться требуемой расцветки или фактуры. Поэтому нужно тщательно подбирать каким материалом будет обработана поверхность.