Ремонт вибрационного насоса своими руками – как отремонтировать?

Ремонт вибрационного насоса своими руками – как отремонтировать?

Насосы и насосные станции

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Ремонт вибрационного насоса для воды: причины поломок

Вибрационные насосы являются очень популярными насосами, так как имеют простую конструкцию, не требуют частого проведения технического осмотра, большинство деталей к ним дёшево стоят. Но даже такие надёжные изделия могут выйти из строя, ремонт обходится в крупную сумму, и многие пользователи предпочитают проводить его самостоятельно. Чтобы подобные манипуляции завершились удачно, следует досконально знать устройство насоса и его принцип работы. Для ускорения процесса, следует заранее приобрести перечень необходимых инструментов.

Содержание

Внешнее и внутреннее устройство погружного насоса

Вибрационные насосы не имеют конструктивных особенностей, принцип из работы достаточно прост и понятен среднестатистическому пользователю. В зависимости от производителя, устройство может оснащаться дополнительными элементами, которые сделают его работу более продуктивной или позволят добиться автоматизации процесса.

Составные части вибрационного насоса:

• Корпус. Многие считают, что основной частью любого устройства является его начинка, но это неправильно. Корпус не только является дополнительным охлаждающим элементом, который забирает чрезмерное тепло при работе, он также несёт важную защитную функцию. Корпус препятствует проникновению внутрь устройства влаги и крупного мусора, защищает изделие от повреждений механического характера.
• Электромагнит. Конструкция электромагнита достаточно проста: стальной сердечник (возможно применение различных сплавов), а также катушки индуктивности, количество которых варьируется в зависимости от конструкции. Для катушек используется медный провод определённого сечения.

Для того, чтобы зафиксировать электромагнит в корпусе прибора, его заливают компаундом. Компаунд – это клеящее вещество (наподобие эпоксидного клея), которое не только фиксирует один элемент с другим, но также выполняет функцию отведения избыточного тепла и изолятора.

• Вибратор. Устройство вибратора также не является сложным: на стальном штоке, который устанавливается в якорь, фиксируется специальный амортизатор. Амортизатор имеет вид обыкновенной мембраны, выполненной из обыкновенной резины. Шток опирается на резиновую диафрагму, которая помимо направляющей функции служит разделительным элементом для электрической и гидравлической камер. Сам шток заканчивается резиновым поршнем, который выполняет основную функцию вибратора.

Помимо основных вышеописанных элементов, погружной насос имеет дополнительный резиновый клапан. Данное устройство похоже на датчик давления масла в автомобиле. При работе насоса, клапан перекрывает воды внутри изделия, а при падении давления, он меняет своё месторасположение и обеспечивает свободное вытекании жидкости.

Принцип работы вибрационного насоса

Принцип работы данного устройства также достаточно прост. В основу заложены простейшие физические законы и преобразование силы электрического тока в механические колебания определённой частоты.

Когда на вход вибрационного насоса подаётся электрический ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц, срабатывает электромагнит. Появляющееся магнитное поле обеспечивает притяжение якоря. Для того, чтобы появились возвратно-поступательные движения, должно возникать перемагничивание полюсов, это позволяет откинуть якорь и придать ему изначальное положение.

Из-за своей простой конструкции давно известны основные поломки погружных насосов и методы их устранения. Для ремонта устройства требуется соблюдение правильной последовательности основных действий, а также самый необходимый инструмент, обзавестись которым можно в любом строительном магазине.

Насос работает, но вода на выходе отсутствует

Работу насоса можно определить по характерному гулу, который появляется после прохождения электрического тока через электромагнит. При данной неисправности может наблюдаться не только полное отсутствие воды, также возможно уменьшение напора.

Основные причины поломки и методы их устранения:

• В месте соединения стального штока и амортизатора произошло ослабление гаек. Проблема несущественная, но требует практически полной разборки насоса. Основной проблемой при разборке являются винты, которые после длительной эксплуатации в воде ржавеют и достать их очень проблематично. Чтобы сэкономить время, необходимо воспользоваться болгаркой или ножовкой по металлу и просто их срезать, после чего заменить на новые.

После разборки, достаточно хорошо затянуть гайки, а самую верхнюю – надёжно зафиксировать. Чтобы подобное больше не возникало, можно заменить гайки на самозатягивающиеся.

• Повреждён резиновый клапан. Для устранения данной неисправности, клапан следует заменить. Он не имеет особенных соединений и замена занимает минимальное количество времени.
• Деформация штока или его обрыв. Такая поломка очень серьёзна, так как повреждённый шток заменить невозможно.

После включения насоса происходит отключение автоматических выключателей

Если ампераж автоматов достаточно большой, то возможно обгорание кабеля, посредством которого происходит подключение насоса к сети.

Основные причины поломки и методы их устранения:

• Короткое замыкание в обмотке якоря. Это можно увидеть или внешне, или прозвонив обмотку с помощью мультиметра. Перемотать якорь возможно только при наличии соответственного инструмента. Также данная процедура требует определённых знаний, лучше обратиться к специалисту.
• Короткое замыкание проводов сетевого кабеля. Определить замыкание можно посредством мультиметра, установив его в режим прозвонки. Не все модели погружных насосов предусматривают замены входного кабеля, в некоторых кабель заливают компаундом. Чтобы устранить неисправность именно на такой модели, кабель можно нарастить с помощью скруток.

Электрическая составляющая устройства очень важна, так как посредством её применения происходит основная работа изделия.

Чрезмерный нагрев изделия за короткий промежуток времени

Данную поломку сопутствует излишняя вибрация всего устройства. Причина всего одна, но для её устранения необходимо приложить определённые усилия. Спешить не стоит, так как все действия должны быть точными и правильно рассчитанными.

• Отслоение электромагнита. Такая неисправность возникает из-за прекращения подачи воды внутрь изделия. Необходимо полностью разобрать устройство и отсоединить его электрическую составляющую. Для определения состояния магнита, достаточно немного постучать по его корпусу. При отслаивании возникнет люфт.

Чтобы устранить неисправность, необходимо полностью отсоединить магнит от корпуса прибора. Посредством использования болгарки или ножовки по металлу, надо прорезать небольшие (до 2 мм) канавки на внутренней стороне корпуса и на самом магните. Для присоединения магнита к корпусу устройства, можно использовать эпоксидный клей или герметик. После нанесения материала, магнит присоединяется к корпусу и оставляется на время до полного высыхания. После окончания всех действий, насос собирают в обратной последовательности.

Падение давления при работе устройства

Причина неисправности проста, но требует полной разборки изделия. Данная поломка возникает после длительного срока эксплуатации устройства.

• Увеличение зазора в вибраторе. Также возможно ослабление гаек, которые следует правильно подтянуть. Нельзя переусердствовать при подтяжке, приложение чрезмерных усилий может привести к срыву гайки.

Если причина в зазоре, то для его уменьшения следует воспользоваться несколькими медными шайбы. Количество шайб следует установить экспериментальным путём. Лучше всего использовать исключительно медные шайбы, данный материл долговечен, хорошо реагирует на перепады температуры.

Как производиться настройка вибрационного насоса

После каждого ремонта следует проверять технические характеристики насоса и проводить его настройку. Данная процедура не займёт много времени и не требует большого количества подручных материалов. При разборке насоса, все стыкуемые части следует заранее пометить маркером.

Насос необходимо разместить в глубокой ёмкости, после чего полностью залить её водой. Проверить напряжение в сети. Если оно в допустимых параметрах 200-230 В, то насос можно включать.

После работы в течение нескольких минут, насос выключают и продувают систему через выходной патрубок. Если настройки не сбиты, то насос будет продуваться в обратном направлении, только при усилении воздушного потока наблюдается запирание поршня. Для правильной работы погружного насоса снижают значение входного напряжения от 180 до 200 В.

Для настройки следует выставить правильное расстояние между поршнем и седлом, используя штангенциркуль. Данное расстояние может быть нарушено из-за чрезмерной затяжки гайки, посредством который происходит крепление поршня. Проблему создаёт даже не гайка, а находящийся там гровер, который может сбиться на одну сторону. Для выравнивания используют обыкновенную пищевую фольгу, которую применяют в качестве уплотнителя.

Помимо основного расстояния, также совмещают оси поршня и седла. Смещение поршня или седла в сторону приводит к неправильной работе устройства. Для замера изначального положения поршня, насос следует собрать, выкрутить винт входного клапана и посмотреть где находится шток. При его неправильном положении используют металлические втулки, которые стягивают посредством гаек.

Настройка погружного насоса является важным делом. При постоянных неудачах лучше всего обратиться к мастеру, который знает толк в данного рода делах.

Ремонт насоса “Малыш” своими руками: обзор наиболее популярных поломок

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция проста и достаточно надежна, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера.

Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт насоса Малыш своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора. И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком». Поэтому поломки “Ручейка” и методики их устранения очень схожи с ближайшим конкурентом – “Малышом”.

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем-четырем типам погружных насосов:

• «Малыш» – модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
• «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
• «Малыш — К» – модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
• «Малыш — 3» – компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары, которые возникают при перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана. На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

• электрическая часть;
• механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 — неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий:

1. Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
2. Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
3. Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
4. Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
5. Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Ремонт вибрационного насоса – устройство, поломки и ремонт

Погружная насосная техника моделей вроде Ручеек и Тайфун, Нептун и Малыш, Урожай и Каштан, Босна и Джерельце, Струмок и Водолей популярна среди обитателей сельской местности. Сравнительно (с зарубежными производителями) невысокая стоимость напорного оборудования отечественного производства и высокая степень надежности (по отзывам) привлекательны для обладателей колодцев. Не меньше чем надежность в показателях эксплуатационных характеристик и цена, дачникам импонирует возможность произвести ремонт вибрационного насоса и техническое обслуживание самостоятельно. Ведь возможность быстрого решения проблемы с водой на участке из-за поломки насоса без привлечения сторонних специалистов – всегда плюс. И мужчине и сэкономленным нервам, средствам и времени его домочадцев.

Вкратце об устройстве

По большому счету, конструкция всей насосной техники для частного использования одинакова. Состоит насос из:

• корпуса, в котором есть отверстие для забора воды;
• электромагнита (динамки);
• вибратора (электрического мотора).

Для глубоких колодцев используют насосы с верхним отверстием для водозабора, для мелких колодцев – с нижним или боковым водозабором. Однако нижний водозабор грешит периодическими захватами донных примесей в воде из колодца.

Принцип действия

Поскольку все вибрационные насосы работают на основе принципа инерции, то вся работа сводится к созданию колебаний в жидкости, которая приводится в действие мембраной диафрагмы и создает разницу между внутренним и внешним давлением. Разница созданных давлений отвечает за перекачку воды.

Изгибание диафрагмы создает вибрацию. Чем больше колебательных движений создает диафрагма, тем интенсивнее должно быть охлаждение мотора водой. Поэтому запрещено использование напорной техники без поступающей внутрь воды.

Динамка (так в народе называют электромагнит) это:

• сердечник из стали;
• две катушки медного провода, покрытого эмалью.

Чтобы установить магнит нужно закрепить динамку и катушки внутри корпуса. Для этого заливаем все эпоксидным компаундом, который работает одновременно как изоляция и отводит от катушек к корпусу излишнее тепло для скорейшего охлаждения.

В составе компаунда обязательно присутствуют эпоксидка, плюс отвердитель и пластификатор (с добавлением кварцевого песка). Кварц в данном случае служит просто дополнительным теплопроводником.

Электромотор состоит из якоря со штоком, на котором установлена пружина для амортизации и поршень (резиновые). Чем лучше качество каучука, из которого изготовлены пружина и поршень, тем надежнее и экономичнее насос.

Направление штоку обеспечивает резиновая диафрагма. Она делит две рабочих части аппарата – (электрику и гидравлику) и крепится к штоку за дистанционную муфту. Самое уязвимое место в конструкции любого насоса – резиновый клапан, который закрывает отверстия водозабора.

Вибрация диафрагмы происходит за счет того, что при поступлении тока в мотор, якорь начинает притягиваться к магниту и отбрасывается назад амортизатором в момент смены полярности (перемагничивания полюсов).

Чем выше частота тока, тем больше колебаний в секунду совершает диафрагма. Причем поршень тоже издает вибрацию той же частоты.

Гидравлическая камера насоса – это пространство, которое занимают клапан и поршень. Поршень колеблется, вода пружинит за счет воздуха растворенного и не растворенного в воде, то сжимаясь, то разжимаясь, и ее избыток выдавливается из гидравлической камеры в напорный патрубок, а, затем в шланг. Постоянно максимальное количество рабочей жидкости в напорном аппарате обеспечивает клапан, который впускает и не дает выливаться обратно воде.

Конструкция с верхним водозабором и придонным электроприводом – это классика компановки вибрационных насосов. В них двигатель лучше охлаждается, и при открытых всасывающих отверстиях может без остановки работать до семи часов. Иногда в комплекте стоит датчик перегрева (термореле).

Кстати, обратите внимание на материал, из которого изготовлен крепежный трос. Лучше, чтобы он был из капрона. Этот трос, в отличие от стального, не протирает проушины корпуса и обеспечивает дополнительную защиту при повреждении кабеля тока.

Но, перед тем как перейти к ремонту вибрационных насосов своими руками, стоит обратить внимание еще на две вещи:

• сечение кабеля с евровилкой не должна быть меньше международного стандартного 2х0,75 мм;
• шланг с диаметром внутреннего прохода не меньше 1,9 см.

Ремонт вибрационного насоса

Умение самостоятельного проведения диагностики и ремонта всегда пригодится. Поэтому, в чем бы ни была причина неисправности напорного оборудования (обрыве тяги, коротком замыкании или прорыве клапана) для осмотра внутренних проблем насос придется сперва разобрать.

Развинтите болты, которыми скреплен корпус, осмотрите коррозию, намертво засевшие болты можно срезать болгаркой. Отбейте компаунд. Проведите осмотр обмотки на катушках и чистку всех подвижных частей. Силовую катушку, если нуждается в замене, можно просто выбить из корпуса. Тестером проверьте силовой кабель, если все в норме, можно собирать обратно.

Проследите за четким совмещением отверстий для протока воды с резиновой прокладкой. Болты креплений затяните так, чтобы насос работал в привычном шумовом и вибрационном диапазоне.

Причины возникновения неисправностей и варианты их решений

Если обычным осмотром и профилактикой ограничиться не удалось и причина в обугливании кабеля или перегреве корпуса, отсутствии напора или повышенной вибрации, то отремонтировать свой вибронасос можно способами, универсальными для любой модели агрегатов.

Как показывает практика, замененный шланг или кабель запросто может снижать давление или уровень перегрева. А снизить вибрацию поможет замена или ремонт магнита. Теперь подробнее о каждом из вариантов возникновения проблем.

Гудение и слабый напор (или его отсутствие)

Гудение насоса при слабом напоре или отсутствии воды может быть вызвано тремя возможными причинами:

• разболтались гайки штока, прикрепленного к амортизатору;
• разорвался изношенный клапан;
• оборвался шток.

Здесь не решаема только проблема, если шток сломался или деформировался. Заменить его нечем. Если проблема в гайках – надо затянуть их до упора и зафиксировать хорошо верхнюю из них. Именно с этой гайки идет все разбалтывание. Если пришлось срезать болты, замените их шестигранными стяжными винтами. Про «заменить клапан», надеюсь, сами поняли – просто меняем его.

Обугливание кабеля

Обугливается кабель или выбивает пробки. Варианта два: либо сгорела якорная обмотка, либо тестер покажет неисправность самого кабеля. Меняем то, что нужно, и должно заработать.

Если кабель невозможно поменять, потому что привод залит компаундом, то нарастить провод придется на скрутку.

Усиленная вибрация и/или перегрев

Усиленная вибрация или перегрев происходят из-за отслоения магнитной части агрегата. Источник проблемы – насос работал без воды. Как уменьшить вибрацию?

Нужно достать магнит, пропилить болгаркой сетку канавок глубиной в 2 миллиметра и сделать такие же канавки внутри корпуса. Магнит сажаем на клей и герметик, даем высохнуть и только после этого начинаем сборку.

Слабый напор

Если насос работает нормально, но напор мог бы быть явно больше, то причина в низком давлении. Усилить давление, (если причина в вибраторе – зазор слишком маленький), можно при помощи насаженных на него шайб (до 11 штук в зависимости от модели аппарата).

Главное, при ремонтах насоса своими руками, помнить, что замена и регулировка всех его частей производится только при полностью обесточенном аппарате.

Обзор и ремонт вибрационного насоса (видео)

Ремонт вибрационного насоса

Бытовые погружные вибрационные насосы “Малыш”, “Нептун”, “Ручеек”, “Урожай”, “Струмок”, “Босна”, “Джерельце” и др. Ремонт своими руками

Погружные вибрационные насосы имеют немало положительных качеств. Однако есть у них и минус: частые поломки и неисправности. Среди них встречаются такие, как прорыв клапана, обрыв тяги, короткое замыкание и др. Но даже если все эти слова не дают вам понимания сути проблемы, не обязательно сразу бежать к мастеру, который все исправит. Можно попробовать разобраться в этом и самостоятельно.

Погружные вибрационные насосы имеют немало положительных качеств. Однако есть у них и минус: частые поломки и неисправности. Среди них встречаются такие, как прорыв клапана, обрыв тяги, короткое замыкание и др. Но даже если все эти слова не дают вам понимания сути проблемы, не обязательно сразу бежать к мастеру, который все исправит. Можно попробовать разобраться в этом и самостоятельно.

Только не надо приступать к ремонту сломя голову. Иначе при починке одной поломки вы можете совершить другую или же совсем испортить насос, так, что он больше и не заработает. А чтобы этого не произошло, для начала следует разобраться в том, как устроены вибрационные погружные насосы и каков принцип их работы. С этого и начнем.

Принцип работы и устройство погружного насоса

Принцип работы погружных насосов заключается в преобразовании переменной силы тока в механические колебания (вибрации) поршня и якоря. Данные вибрации способствуют перемещению воды в напорный патрубок из гидравлической камеры, которая находится между поршнем и клапаном.

Итак, как работает насос, мы теперь знаем. Остается разобраться, как он устроен и для чего служат те или иные детали. Рассматривать устройство погружного вибрационного насоса мы будем на примере марки “Ручеек”. Это не помешает вам разобраться и в насосах других марок, так как устроены они по одному принципу.

Полная схема сборки погружного насоса “Ручеек”

Основные части насоса:
– корпус
– электромагнит
– вибратор

Электромагнит фиксируется в корпусе насоса. Сама магнитная система представляет собой сердечник и две намотанные медным проводом катушки. Для фиксации в корпусе электромагнит заливается компаундом. Кстати, компаунд также является изоляционным и теплоотводящим материалом.

Вибратор насоса состоит из якоря, штока, амортизатора (резиновой мембраны). Шток крепко вставляется в якорь, а амортизатор устанавливается сверху, на шток. Кстати, от качества изготовления амортизатора зависят некоторые важные параметры работы погружного насоса. Гидравлическую и электрическую камеры устройства разделяет резиновая диафрагма, которая фиксируется упором. Сама она служит и опорой штока, определяет его направление. На верхней части штока располагается резиновый поршень.

Важной частью насоса является резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание.

Теперь уж и устройство насоса вы знаете, как свои пять пальцев, а значит, настала пора применить свои знания на практике и произвести ремонт устройства своими руками, не обращаясь к специалисту! А мы поможем вам следующими инструкциями, в которых расскажем о самых частых неисправностях, причинах, а также о способах их устранения. (Рекомендуем обращаться с схеме, предоставленной вам выше.)

Неисправность 1: Насос гудит, но воду не качает (или качает слабо)

Причина 1: Ослабело крепление гаек, расположенных на штоке поверх амортизатора.

Способ устранения неисправности: Разобрать насос, гайки закрутить до упора. Верхнюю гайку законтрить (зафиксировать), чтобы в дальнейшем крепление гаек не ослабевало. При разборке насоса вы можете столкнуться с такой проблемой, как ржавые стяжные винты (М8х40). В таком случае снять их будет нереально. Однако это не значит, что ремонт произвести невозможно. Можно использовать болгарку и просто аккуратно их срезать, а после починки неисправности, заменить их стяжными винтами с шестигранной головкой.

Причина 2: Износ, разрыв клапана

Способ устранения: Заменить клапан.

Причина 3: Обрыв штока

В данном случае проверьте, что произошло со штоком. Если он деформирован или сломан, заменить его невозможно.

Неисправность 2: При подключении к сети питания выбивает пробки, происходит обугливание кабеля

Причина 1: Сгоревшая обмотка якоря

Способ устранения: Замените обмотку на новую.

Причина 2: Неисправность кабеля

Способ устранения: Проверьте кабель с помощью тестера. Если он неисправен, замените на новый. Однако заменить кабель можно не во всех моделях погружных насосов, так как некоторые модели, например “Малыш”, предусматривают заливку провода в корпусе компаундом. Если вы столкнулись именно с такой моделью, кабель можно только нарастить методом скрутки.

Неисправность 3: Слишком сильная вибрация, перегрев насоса

Причина: Работа без воды, вследствие чего происходит отслоение магнитной части насоса.

Способ устранения: Поломка довольно серьезная и требует больших затрат времени и сил при ее устранении. Разберите насос. Отделите электрическую часть. Чтобы проверить, закреплен магнит или отслоился, постучите по корпусу. Если перед вами данная проблема, отделите магнит от корпуса и болгаркой прорежьте канавки (2 мм) вдоль и поперек. Также сделайте канавки на внутренней стороне корпуса. Далее следует покрыть корпус изнутри клеем, герметиком и вставить внутрь магнит. Когда все обсохнет, приступайте к сбору насоса.

Неисправность 4: Низкое давление, насос слабо качает

Причина: Недостаточная величина зазора в вибраторе (либо слабое крепление гаек – см. п. 1)

Способ устранения: Добавить на вибратор шайбы (11 – на схеме). Количество шайб для добавления определите опытным путем, до необходимого давления воды.

Что ж, вы узнали обо всех основных особенностях поломок погружных вибрационных насосов. Теперь ремонт насосов марок “Малыш”, “Нептун”, “Ручеек”, “Урожай”, “Струмок”, “Босна”, “Джерельце” и др. вы можете произвести сами. Поздравляем и желаем вам удачного ремонта и долгого срока службы вашему агрегату!

Дополнено: Фото и текст от читателя Руслана.

“Месяц назад разбирал “Эксперт”. Та самая фигня . обрыв штока. думаю обычно они срываются в том месте, где установлен поршень. На работе выпрессовал сорванный шток, токарь нарезал внутреннюю резьбу на основной части штока, накрутил заготовку плотно, нарезал наружную резьбу в том месте где сидит поршень, подварил на всякий случай переход, аккуратно на станке подровнял! Собрал! Все дела! Работает как новый! Это всё при условии что нет других повреждений (например дефекты резинового поршня или диафрагмы).”

Наслонная стропильная система крыши

Основой любой стропильной системы являются стропила, которые принято подразделять на наслонный тип, висячие стропила, а также висячие фермы, оснащённые шпалами. Наслонные стропила относятся к числу самых надёжных конструкционных элементов и обладают характерным отличием в виде промежуточных опорных стоек, которые могут быть возведены в условиях внутренних стен, сводов или потолочных балок.

Отличия висячих и наслонных стропил

Наслонная стропильная система чаще всего находит применение в зданиях, которые обладают дополнительными рядами стен. Такие стены используются в качестве дополнительных опор под стропильную систему. При этом, параметры здания могут достигать восемнадцать метров при условии наличия двух дополнительных элементов опорного характера.

Основным требованием является не более восьми метров пролётного пространства между двумя опорами. Стропильный шаг зависит от особенностей расчётов и может составлять 80-120 сантиметров. Нижние сегменты наслонной стропильной системы имеют опору в виде специальных подстропильных брусьев, а также мауэрлата.

Опорные стойки и прогоны разделяются при помощи подкосов, которые разгружают прогоны и придают всей конструкции необходимую степень жёсткости. Кроме того, подкосы служат в качестве разгрузочных элементов для ног стропильной системы и позволяют увеличить параметры перекрываемой ширины помещения. Стропильные ноги, имеющие более длинный размер чем стандартные показатели используемого пиломатериала, могут иметь составную конструкцию.

Отличие висячих и наслонных стропил

Висячий тип стропильной системы имеет характерные отличия от наслонного типа. В качестве опоры для нижних концов стропил выступают исключительно опорные стены, а стропильные ноги такой конструкции обладают нагрузкой в обоих направлениях монтируемой стропильной системы.

Кроме того, висячая конструкция имеет значительную степень нагрузок, которые распирают стены опорного характера. Такие нагрузки нивелируются посредством специальных затяжек, которые объединяют ноги в висячей стропильной системе. В качестве материала для затяжек может быть использована древесина или металл, а для расположения всегда выбирается горизонталь на удобной высоте. Следует учитывать, что чем выше расположены затяжки, тем более прочным должно быть крепление к стропильной системе.

Наиболее часто наслонный тип стропил используется для обустройства двускатных кровель над сооружениями, имеющими длину стены не более шести метров.

Устройство конструкции стропильной системы

Основными элементами наслонной стропильной системы служит наклонный тип балок, которые необходимо располагать вдоль кровельного ската. Поэлементный состав правильной наслонной стропильной системы выглядит следующим образом:

• стропильные ноги, являющиеся элементом, к которому монтируется конструкция обрешётки;

• прогоны, являющиеся элементами стропильной системы, которые укладываются не только на капитальные стены, но и столбы промежуточного характера;

• стойки, подкосы, лежни, мауэрлаты, которые применяются с целью усиления всей конструкции и позволяют более равномерно распределить всю стропильную нагрузку на прогоны и опорный тип конструкций.

Конструкция и узлы наслонной стропильной системы

Необходимость применения

Наслонная стропильная конструкция необходима в случаях, когда требуется перекрыть пролёты с максимальной длиной от шести метров до шести с половиной метров, с соблюдением условия по наличию дополнительных несущих конструкций в виде колон или стен, способных удерживать стойки.

Крепление стропил к мауэрлату

Пролёты, имеющие максимальные значения протяжённости в условиях частного домостроительства, встречаются крайне редко. Именно поэтому при возведении индивидуальных построек рекомендуется применять наслонный тип стропил.

В основе технологии лежит опора стропильных ног на мауэрлат, но в случае с деревянными постройками функцию мауэрлата берёт на себя верхний стеновой ряд. Такой соединительный узел является наиболее важным в наслонной стропильной системе. Использование ригеля, которым стягиваются стропильные ноги, позволяет увеличить длину пролёта до восьми метров, в условиях одной опоры – до двенадцати метров, а при использовании двух опор – до шестнадцати метров.

Расчёт элементов крыши

Любая конфигурация и конструкционные особенности кровельной системы решаются ещё на этапе проектирования здания. Конструкция крыши коренным образом влияет на набор материалов, используемых в процессе монтажа и конструкцию несущих стен. Именно поэтому стропильная конструкция, которая будет служить опорой кровле, а также каркас обрешётки являются основными предметами расчетов крыши.

Для грамотного расчёта сечения стропильных ног за основу берётся показатель их длины.

Если пролёт между стропилами составляет 100 сантиметров:

• длина менее трёх метров – бруски 8х10 см. или брёвна 10 см.;
• длина 3-3,6 метра – бруски 8х13 см. или брёвна 13 см.;
• длина 3,6-4,3 метра – бруски 8х16 см. или брёвна 16 см.;
• длина 4,3-5 метров – бруски 8х18 см. или брёвна 18 см.;
• длина 5-5,8 метра – бруски 8х20 см. или брёвна 20 см.;
• длина 5,8-6,3 метра – бруски 10х20 см. или брёвна 20 см.

Если пролёт между стропилами составляет 140 сантиметров:

• длина менее трёх метров – бруски 8х13 см. или брёвна 13 см.;
• длина 3-3,6 метра – бруски 8х16 см. или брёвна 16 см.;
• длина 3,6-4,3 метра – бруски 8х18 см. или брёвна 18 см.;
• длина 4,3-5 метров – бруски 8х20 см. или брёвна 20 см.;
• длина 5-5,8 метра – бруски 10х20 см. или брёвна 22 см.;
• длина 5,8-6,3 метра – бруски 12х22 см. или брёвна 24 см.

Если пролёт между стропилами составляет 175 сантиметров:

• длина менее трёх метров – бруски 9х10 см. или брёвна 15 см.;
• длина 3-3,6 метра – бруски 8х18 см. или брёвна 18 см.;
• длина 3,6-4,3 метра – бруски 9х18 см. или брёвна 18 см.;
• длина 4,3-5 метров – бруски 10х20 см. или брёвна 20 см.

Если пролёт между стропилами составляет 213 сантиметров:

• длина менее трёх метров – бруски 9х16 см. или брёвна 16 см.;
• длина 3-3,6 метра – бруски 9х18 см. или брёвна 18 см.;
• длина 3,6-4,3 метра – бруски 10х20 см. или брёвна 18 см.

Особенности монтажа и крепления

Весь технологический процесс по устройству стропильной наслонной системы состоит из нескольких основных этапов:

• подготовка пиломатериалов согласно произведённых расчётов;

• при необходимости, сращивание недостающих по длине элементов посредством саморезов или гвоздей;

• изготовление шаблонов стропил, стоек и подкосов;

• подъём подготовленного пиломатериал на крышу;

• установка стоек и прогона конькового бруса, предусмотренных конструкцией крыши и крепление стоек на несущие конструкции для предотвращения нежелательных сдвигов;

• установка стропил к крепежам и закрепление их предпочтительным способом на мауэрлате;

• верхние соединения стропил следует закрепить к коньковому брусу или друг к другу;

• если запроектированы горизонтальные схватки, то необходимо их закрепить;

• установка опорных конструкций, включая подкосы и шпренгели;

• если на отвесы могут повлиять конструкционные особенности крыши и стропильные ноги, то возникает необходимость их предварительной установки;

• в случае упора стропильных ног в мауэрлат посредством зуба или шипа, необходимо выполнить удлинение кобылками, которые обшиваются по всему периметру сплошным типом обрешётки.

Далее, выполненная стропильная конструкция с использованием стропил наслонного типа, обшивается обрешёткой, на которую монтируется кровельный пирог с пароизоляцией и гидроизоляцией, а далее выполняется утепление и покрытие кровли.

Подробнее о монтаже стропил смотрите в видео.

Усадка дома

Стандартный коэффициент усадки сруба, высота которого составляет порядка трёх метров, равен порядка пяти процентов. Таким образом, усадка дома за один год может составлять около двадцати сантиметров, что негативно сказывается на несущих элементах крыши. Грамотные строители при проектировании составляют два варианта – первоначальный и с учётом усадки.

Таких проблем лишены висячие стропильные системы. Для наслонного типа стропил будет необходимо применить один из нескольких возможных вариантов:

• дождаться окончательную усадку строения;

• применить стропильную систему с скользящими опорами;

• выполнить укрепление всех опорных конструкций при помощи компенсаторов, в качестве которых допускается использование винтовых домкратов.

Подводим итоги

При монтаже деревянных стропил на каменные опоры следует выполнить грамотную изоляцию при помощи двух слоёв рубероида или любого другого гидроизолирующего материала.

При использовании наслонных стропил для обустройства крыш мансардного типа необходимо устанавливать внутренний брусовый каркас под нижними стропилинами, а верхние стропильные ноги упирать в коньковый прогон, монтируемый на стойках.

Для выполнения соединения стропильной ноги с мауэрлатом рекомендуется использовать ползун или жёсткое защемление.

Для наслонного типа стропил допускается соединение встык, которое выполняется посредством металлических пластин. Для такого соединения требуется оставлять значительный торцевой угол, который в процессе схождения позволяет стропилам делать упор друг в друга.

Наслонная стропильная система может быть выполнена с соединением внакладку, что подразумевает просверливание специальных отверстий под крепёжные болты.

Наслонные стропила: обзор конструкции, узлов и план монтажа

В основе любой крыши лежит система балок, стоек, прогонов. Они являются тем проводником нагрузок, который позволяет крыше выдерживать порывы ветра и вес снега зимой. В разрезе стропила представляют традиционную фигуру — треугольник жёсткости. В строительстве используется множество стропильных систем. Наиболее востребованы наслонные стропила.

• Варианты стропил
  • Наслонного типа
  • Висячая система
• Конструкция и узлы
• Безраспорная система
• Особенности монтажа конструкции
• Сильное защемление конькового участка
• Распорная система
• Компоненты подстропильных конструкций
• Особенности использования
• Расчёт компонентов крыши
• Практические советы

Варианты стропил

Стропила — основа крепления кровли. По устройству различают три вида:

1. Наслонные, считающиеся одними из самых надёжных компонентов, использующихся в конструкционных работах.
2. Висячие стропила.
3. Висячие фермы, оборудованные шпалами.

Каждая из систем имеет особенности конструкции. Проведение точных расчётов позволит создать прочную и надёжную конструкцию.

Наслонного типа

В сооружениях, имеющих ещё несколько рядов стен, служащих, кстати, в роли вспомогательных опор, чаще всего используется наслонная стропильная система.

Если в наличии имеется пара вспомогательных компонентов, имеющих возможность применяться в роли опоры, здание в своих размерах может достичь 17—19 метров. Главное, делать не больше 8 метров пространства между соседними опорами. До 120 сантиметров величины порой достигает стропильный шаг, главное, правильно провести расчёты и учесть все необходимые особенности.

Нижние части такого вида обладают опорой, состоящей из подстропильных брусьев. В том числе вкупе с ними используется мауэрлат.

Чтобы разделить опорные стойки и прогоны, о которых также не стоит забывать, используют подкосы. Их главная функция заключается в том, что они выполняют разгружающую и поддерживающую функцию, в том числе и для ног стропильной системы, увеличивающих размер сооружения. Они сами имеют больший размер, чем обычный коэффициент пиломатериала, и их нужно собирать.

Висячая система

Висячие стропила кардинально отличаются от наслонных. Их нижние концы занимают опорные стены. Стропильные ноги этой системы нагружены в двух частях всей монтируемой системы.

Нагрузки от висячей конструкции распирают стены, которые имеют опорный характер.

В роли использованного материала с целью затяжек применяют дерево либо сплавы. Для того чтобы это всё расположить, в основном избирается линия в комфортной высоте. А также принимайте во внимание, что крепление к стропильной системе зависит от высоты расположения затяжки.

Наслонный тип чаще всего применяется для того, чтобы была возможность обустроить двускатные кровли над сооружениями. Их стены длиной должны быть не больше 5—6 метров.

Конструкция и узлы

Наслонные стропильные системы обладают достаточной долговечностью благодаря тому, что их эксплуатация происходит под действием различного вида проветривания, например, сквозного. Это препятствует возможности загнивания деревянного материала. Устройство выполнено очень просто. И это играет значительную роль.

Пришло время рассмотреть, на какие конструкционные составляющие разбивается система наслонных стропил:

• неотъемлемой частью структуры служит стропильная нога;
• применяются, конечно, подстропильные компоненты;
• не забываем про обрешётку.

Такая система, используемая при строительстве крыши с одним скатом, в своём строении обладает сооружениями, которые разносторонними концами упираются в противоположные стенки. Когда крыша уже с двумя скатами, стропильная система будет состоять из нескольких стропильных ног, упирающихся разными своими сторонами на погон и стойки.

Нельзя увеличивать размер пролёта, так как может случиться прогиб, а может и произойдёт вырывание стропильной ноги. Чтобы это не произошло, применяют специальные компоненты, носящие название стойки и подкосы. Применяются такие компоненты также, когда есть необходимость состыковать стропила, состоящие из небольшого количества досок, чтобы конструкция имела ещё большую стабильность.

Специализированные наслонные стропила подразделяются на два разных вида:

1. безраспорную;
2. распорную.

Условия создания распора на стенку определяются с помощью узлового распирания.

Безраспорная система

Работа ноги в такой системе соответствует собственному особому механизму, а именно на изгиб. Её характерная черта заключается в том, что на стены она не оказывает никакого усилия.

Безраспорные наклонные стропила используются тремя разными способами. Специально на конец ноги присоединяется опирающийся брусок, можно осуществить врубку, или по-другому запил, и упереть в мауэрлат.

Особенности монтажа конструкции

На верху стропила проделываем больших размеров запил и скашиваем его под небольшим углом. Подрезка на концах стропила обладает различными границами, характеризующимися по глубине. Главное, чтобы размер подрезки превышал размер сечения стропила.

Если не представляется возможным сделать подрезку верха стропила, используют искусственное наращивание, крепление осуществляется по обеим сторонам. Используются монтажные пластинки.

Когда будете проводить монтаж, обязательно сделайте так, чтобы верх врубки был максимально ровным, чтобы система внезапно не стала распорной. Чаще всего низ стропильной ноги присоединяют на ползуне.

Верхняя часть фиксируется с применением гвоздей или же, например, болтового крепления, стропила могут также взаимно упирать и связывать железными пластинками, имеющими зубчатое строение либо древесными накладками.

Сильное защемление конькового участка

Бывает, что присутствие сильного защемления конькового участка, если верхнюю часть твёрдо закрепляют, а основание ставят в ползуне, никак не появляется распор в стенке. В этом случае в твёрдо объединённом коньковом узле возникает экстремальный искривляющий период, который должен уничтожить узел, тогда стропильные ноги приобретают значительно меньший прогиб. Защемив верх стропил, мы приобретаем определённый резерв крепости, повышающий все характеристики.

У всех способов есть объединяющая особенность: одна область стропила мастерится на шарнире, который использует только поворот, а другую область конструируют на скользящей опоре. Она имеет возможность позволить себе поворот. Крепится это по-разному. Иногда применяют гвоздевой бой или могут использовать даже крепёжные пластинки.

Плохо становится, если происходит упирание прогона на специальные стойки. В других двух вариантах, статическая устойчивость существует благодаря тому, что нагрузка равномерно распределяется по обеим сторонам крыши, используя при этом одинаковый угол наклона.

Но на самом деле сделать наклон крыши абсолютно ровными невероятно трудно. Растаявший снег распределяется по крыше неровно, особенно когда вмешиваются сильные порывы ветра. Первоначальный способ разрешает делать различные угловые наклоны скатов. Он также неплохо справляется со всеми нагрузками, только если стойки будут стоять абсолютно вертикально.

Распорная система

Распорную систему мы имеем возможность создать, применяя несколько безраспорных стропильных систем с заменёнными в них различными степенями систем. Получаем шарнирную опору для использования её в качестве распорной системы, крепко-накрепко зафиксированной гвоздями. Все составляющие системы остаются неизменны, даже напряжения стропильных систем и соответственно изгиба. Но в этой ситуации образуется распор, который раздвигает стенки постройки.

Система, имеющая в своём составе разные виды стропил, называется смешанной. Зато распорная система обладает высокой устойчивостью к различным нагрузкам, только мауэрлат нужно обязательно зафиксировать на поверхности стены сооружения.

Чтобы значительно снизить распор на стенки, рекомендуется установить прогоны, обязательно жёсткие, которые можно получить, если добавить побольше стоек или балок.

Компоненты подстропильных конструкций

Система должна обладать высокой устойчивостью. Для того чтобы достичь этого, наклонные стропила нужно обеспечить горизонтальной схваткой, использование которой немного обеспечит устойчивость, но совсем немного. Прикреплять её стоит там, где схватка пересекает стойки. Она обязательно сработает в любых обстоятельствах. Их расположение нужно сориентировать со средним человеческим ростом. А если вы конец стропила вынесете наружу, устойчивость гарантируется.

Если случиться аварийная ситуация это обеспечит схватке сработать молниеносно и безошибочно. Если целью стоит повышение устойчивости наслонных стропил и системы в целом жёстко зафиксируйте стойки. Если перекрытие чердака неудачно, то усиление устойчивости окажется невозможным. Те строения, которые содержат 2 внутренние стены, используют сквозящие стропильные конструкции. Нужно правильно выбрать все компоненты, от этого зависит качество сделанной работы и надёжность крыши.

Особенности использования

Наслонная стропильная конструкция применяется тогда, когда возникает срочная необходимость перекрыть пролёты с наибольшей длиной, существует необходимость в применении стоек, прибавляющих устойчивости.

Более подходящей конструкционной чертой представляется применение скользящей опоры, что разрешает соединение различных переходных стропил к мауэрлату. Практически не попадаются длинные пролёты в собственном строительстве сооружений. Из этого следует, что наилучшим из всех вариантов является использование специализированных наслонных стропил. Главный компонент техники строительства — это опирание на мауэрлат строительных ног. Когда сооружение из дерева, эту способность берёт на себя верх.

Такого рода стыковочный узел представляется более значимым в наслонной стропильной концепции. Применение ригеля даёт возможность повысить величину пролёта вплоть до 8 метров, в обстоятельствах одной опоры — вплоть до 12-ти метров, а рядом с применением 2-х опор — вплоть до 16 метров.

Расчёт компонентов крыши

Каждая структура и конструкционные характерные черты кровельной концепции находят решение ещё на рубеже проектирования сооружения. Структура кровли главным способом оказывает большое влияние в комплект материалов, применяемых во время монтажа и систему несущих стенок.

Стропила наслонного вида отделываются обрешёткой. На них устанавливается кровельный пирог с пароизоляцией и гидроизоляцией.

Практические советы

Если нужно сделать мансардную крышу с применением наслонных стропил, обязательным условием является установка брусового каркаса внизу, а вверху стропильные ноги следует прятать в коньковый прогон.

Если вам нужно соединить стропильную ногу с мауэрлатом, используйте защемление. Можете соединить его металлическим материалом. Для этого существует способ, заключающийся в использовании большого торцевого угла. Он в будущем обеспечит возможность стропилам взаимно упираться.

Применяется наслонный тип вкупе с соединением, подразумевающим за собой просверливание отверстий для болтов.

Наслонные стропила: обзор конструктивных схем + план монтажа

Наслонная стропильная система – конструкция, применяемая при сооружении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Опирается она не только на стены снаружи, но и на внутреннюю центральную опору ( в некоторых случаях — на две).

Если говорить про использование, то наслонные стропила – самые распространенные для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние стены-перегородки.

Содержание

Особенности наслонных стропил

Составные элементы наслонной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлате), а верхние – на горизонтальном коньковом прогоне. Прогон, в свою очередь, удерживается вертикальными стойками, упертыми в промежуточную стену.

Это классическая схема устройства наслонной системы, подходящая для двухскатной крыши. С односкатной крышей прослеживаются те же правила, но с иной реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладывают с опорой на противоположные несущие стены (выходит, что только на две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. По сути, ее функцию выполняет более высокая стена.

Для повышения несущей способности стропильной конструкции, в систему внедряют подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину перекрываемых пролетов.

Для односкатных крыш возможно применение наслонных стропил без внедрения подкосов при пролетах до 4,5 м. Наличие подкоса увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается с двухскатными крышами. Двухскатная конструкция с одной промежуточной опорой используется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А комбинация подкосов со схваткой (горизонтальной балкой, соединяющей пару стропильных ног) – до 14 м.

Существует несколько вариантов реализации наслонных систем, среди которых различают безраспорные и распорные конструкции с дополнительными поддерживающими подкосами, схватками, подстропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции наслонных стропил.

Безраспорные стропила без подкосов

Данный вид наслонных стропил не дает распор на внешние стены. Нивелирование распирающих нагрузок происходит, благодаря особому сочетанию креплений. Один край стропилины всегда закрепляют жестко, а второй – на скользящей опоре. Это дает отсутствие распора.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но допускается поворот балки в шарнире (одна степень свободы). Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любые смещения невозможны (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящее крепление, которое позволяет стропильной ноге не только поворачиваться, но и смещаться горизонтально (две степени свободы).

Безраспорная конструкция характеризуется тем, что в ней всегда присутствует и жесткое, и скользящее крепление. Благодаря этому, под влиянием нагрузки, стропила изгибаются, не передавая распор на стены.

Варианты закрепления стропильных ног

Низ стропилины закрепляют жестко, верх – свободно (скользящая опора)

Нижний край стропилины крепят жестко к мауэрлату (одна степень свободы), путем врубки зубом. В другом случае применяют запил с фиксацией опорным бруском.

На верхнем конце стропилины делают горизонтальный пропил со скосом. Если врубка невозможна, то край стропильной ноги подшивают снизу обрезком балки и скрепляют с двух сторон монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропилины к прогону выполняют по типу скользящей опоры. При этом противоположные стропилины укладывают на конек поочередно, без скреплений между собой. Поэтому двускатную крышу, выполненную по этой схеме можно воспринимать, как две односкатные крыши, прилегающие друг к другу.

Сложность схемы в том, что любая погрешность в реализации конькового узла, превращает безраспорную конструкцию в распорную. Поэтому данный вариант редко используют для двухскатных крыш, чаще – для односкатных.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропилины закрепляют к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), благодаря чему она может сдвигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропилина не могла «уйти» в боковом направлении, с двух сторон ее фиксируют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закрепляют на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы). При этом коньковые узлы наслонных стропил данного типа выполняют так: края стропилин схлестывают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Или же стыкуют предварительно срезанные под углом концы, а затем связывают их металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко защемляют

Эта схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в коньковом узле выполняется с жестким защемлением. Стропила скошенными торцами опирают друг в друга, а затем связывают их между собой и коньковым прогоном двумя ригелями-затяжками. Получается узел с защемлением.

Низ стропильных ног соединяют с мауэрлатом свободно, на ползуне.

Данный вариант креплений отличается повышенной несущей способностью, позволяющей применять его в регионах с повышенным уровнем снеговых осадков.

Способы повышения устойчивости безраспорных систем

Все три рассмотренные стропильные системы показывают себя, как устойчивые при неравномерных нагрузках только в случае жесткой фиксации конькового прогона. То есть, когда его концы выводят на фронтоны или подпирают дополнительными накосными стропилами.

Если же коньковый прогон опирается только на стойки, крыша может потерять устойчивость. В рассмотренных втором и третьем вариантах (низ стропильной ноги на ползуне, верх – жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону увеличившейся нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только при идеально вертикальных стойках (под прогоном).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, система стропил наслонная осталась устойчивой, ее дополняют горизонтальной схваткой. Схватка – это балка, обычно с тем же сечением, что и у стропил.

Она скрепляется со стропилами гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздевым боем. Работу схватки можно охарактеризовать, как аварийную. В случае неравномерной большой нагрузки на скаты, схватка включается в работу и предохраняет систему от перекоса.

Укрепить систему с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно с помощью небольшой трансформации нижнего узла. Стропильные ноги выводят за край стен. При этом само крепление остается скользящим, по типу ползуна.

Еще один вариант повышения устойчивости – жесткое крепление низа стоек, на которых удерживается горизонтальный коньковый прогон. Для этого их врубают в лежень и фиксируют к перекрытиям, например, используя накладки из досок или брусков.

Распорные стропила без подкосов

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают им распор. Поэтому такие системы нельзя применять для домов, стены которых выстроены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не противостоят изгибу и разрушаются при распорных нагрузках. А другие материалы, например, кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Распорная система стропил требует наличия жестко закрепленного мауэрлата. Причем, чтобы выдержать распор, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен идти неразрывный железобетонный пояс.

Для распорных стропил используют те же, рассмотренные выше для безраспорных систем, варианты креплений. Но с одним нюансом: все имеющиеся скользящие крепления (ползуны) заменяют на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропилины прибивают опорный брус или делают врубку зубом в мауэрлат. Шарнирное крепление в коньковом узле выполняют, наложив стропила друг на друга и скрепив их гвоздевым боем или болтом.

Распорная конструкция – это нечто среднее между наслонными безраспорными и висячими системами. Коньковый прогон в них еще используется, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила уперты нижними краями в стены, а верхними краями – друг в друга. При просадке стен или прогибе конькового прогона под собственным весом, прогон перестает работать вообще. По своей сути такие стропила становятся висячими.

Для повышения устойчивости системы в нее включается схватка, которая работает на сжатие. Она частично, хоть и в небольшой степени, снимает распор на стены. Для того, чтобы схватка сняла распор полностью, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда она станет уже не схваткой, а затяжкой.

Также уменьшает распор установка жестко зафиксированного конькового прогона.

Стропила с подкосами

Такие системы могут устраиваться как по распорным, так и по безраспорным схемам. Их отличие от уже рассмотренных вариантов состоит в наличие третьей опорной части под стропильной ногой – подкоса (подстропильной ноги).

Подкос меняет систему. Стропилина из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет, вплоть до 14 м. А также – уменьшить сечение стропил.

Подкос соединяют со стропилиной таким образом, чтобы не допустить ее смещения. Делается это следующим образом: подкос заводят под стропило и фиксируют деревянными накладками по бокам и снизу.

Наслонная система с подстропильными балками

Эта конструкция наслонных стропил подходит для построек с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами. Стойки в этом случае расположены не под коньком, а под стропилами. Коньковый прогон отсутствует.

Стропильные ноги в схеме опираются на две подстропильные балки (сквозные прогоны), которые, в свою очередь, уложены вдоль скатов крыши и опираются на вертикальные стойки. Стойки закреплены к несущим промежуточным стенам через лежни.

Сквозные прогоны можно и не включать в схему. Тогда стойки придется подводить непосредственно под каждую стропилину и закреплять с затяжкой гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги стыкуют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие конькового прогона автоматически означает, что стропильная система образует распор. Чтобы его нейтрализовать в безраспорном варианте системы, ниже сквозных прогонов закрепляют затяжку. При нагрузках она будет растягиваться и устранит нежелательный распор. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части сторопильных ног. Также от складывания конструкцию уберегут специальные расшивки, которые закрепляют крест-накрест между стойками.

В распорной системе схватку устанавливают выше сквозных прогонов. Тогда схватка под нагрузкой будет сжиматься и, по сути, превратится в ригель.

Установка стоек под стропильными ногами или сквозных прогонов (и отсутствие центральных стоек!) дает возможность использовать наслонные стропила данного типа для устройства просторных мансардных помещений. Другие схемы подходят только для чердачных помещений и мансард с перегородками.

Ключевые моменты монтажа наслонных стропил

Имея на руках рассчитанную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы. Установка выполняется в несколько этапов, основные из них такие:

1. По верху наружных стен укладывают мауэрлат – доску или брус. Чтобы предупредить загнивание мауэрлата, между ним и стеной прокладывают гидроизолирующий материал – рубероид, толь и т.п.

2. По верху промежуточной стены укладывают лежень, который необходим для крепления вертикальных стоек.

3. На лежне закрепляют стойки с шагом 3-6м.

4. Сверху, на стойки, устанавливают коньковый прогон.

5. Выставляют стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу стропильная нога крепится к мауэрлату в соответствии с выбранной схемой креплений (на шарнире или на ползуне). Сверху стропильные ноги либо выкладывают отдельно на коньковый прогон, либо соединяют верхние края между собой, опирая на конек.

6. Если схема предусматривает, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, выставляют подкосы, опорные элементы.

Выполняя работы по установке стропил нельзя допускать оплошностей. Следует помнить, что стропильная система – это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или смонтированная система может запросто привести к перекосу и даже разрушению всей крыши.