Самостоятельная подготовка стен к штукатурке

Подготовка стен к штукатурке своими руками

Лучший способ получить качественный ремонт квартиры – сделать его самому. До начала работ важно изучить особенности будущей работы. Самый важный этап штукатурки – подготовка. Только на приготовленную к оштукатуриванию поверхность строительная смесь хорошо ляжет, высохнет и не обвалится.

Необходимость подготовки поверхности под штукатурку

Приготовления состоят из нескольких этапов:

1.Очистка стен под штукатурку — удаление старой штукатурки и отделки.

2. Ремонт — заделывание выбоин, отверстий и крупных повреждений.

3. Зачистка — после подготовки поверхности она должна быть ровной, без затвердевших потеков раствора, впадин или бугров.

4. Создание адгезии — до нанесения штукатурного состава поверхность пропитывают грунтовкой. Без нужных свойств стены раствор не закрепится, опадет, покроется трещинами.

5. Установка маяков — чтобы слой штукатурки создал геометрически правильную плоскость, на расстоянии от 50 до 150 см перпендикулярно к полу устанавливают специальные оцинкованные маячковые профили по всей протяженности стены. С их помощью обозначают толщину слоя штукатурки.

6. Приготовление раствора — для штукатурки используются специальные смеси, которые готовятся строго по инструкции. Использовать раствор нужно в течение определенного срока, который указывается производителем в инструкции.

Материалы и инструмент

Чтобы не тратить лишнее время, следует заранее подготовиться и закупить нужный инвентарь. Инструменты для подготовки поверхности под оштукатуривание можно приобрести в любом строительном магазине: обращайте внимание на качество изделий и соблюдение правильной геометрии. Вот список основных приспособлений для работы:

• топор, молоток;
• зубило для откалывания бетона;
• скребок;
• щетка по металлу для очистки труднодоступных мест;
• перфоратор;
• опрыскиватель или ведро с водой и широкой кистью;
• мешки для мусора, лопата совковая или бытовой крепкий ковш для сбора.

Дополнительные инструменты для декоративной штукатурки

Первый этап: выполнение очистки стены

Приготовив инструменты, приступают к удалению старого покрытия и очистке основы. К каждой поверхности нужен свой подход, ошибка может привести к дополнительным расходам. Также важно не испортить основу. Рассмотрим, как подготовить стену к штукатурке в зависимости от типа поверхности.

Технология снятия штукатурки

Состав работ зависит от свойств старого покрытия:

• Гипс, известь и глина — рыхлые, боятся влаги. Можно просто намочить поверхность и воспользоваться перфоратором.
• Цементный раствор — прочный, влагостойкий. Цементная основа более твердая, намочить можно, чтобы не было пыли, но от этого работа не облегчится.
• Полимерные составы — самый сложный случай, нужно тщательное механическое удаление. Их снимают наждачной бумагой или шлифмашинкой. При этом полимер обладает хорошей адгезией и подойдет как основа для новой штукатурки.

Снятие старой штукатурки

Демонтаж отслужившей свое штукатурки легче всего — она будет ломаться и отваливаться кусками. Процесс будет сопровождаться обильной пылью, поэтому надо подготовиться:​​

1.Плотно закрыть дверь и залепить щели, открыть окно для проветривания.

2. Расстелить клеенку, обернуть мебель и бытовые приборы, если они остались в комнате.

3. Надеть герметичные очки и маску для защиты от пыли.

Если старый слой устраивает как основа, нужно снять поврежденные участки и отремонтировать их.

Для хорошего сцепления нового слоя раствора используют бетонконтакт или специальную грунтовку, предварительно очистив поверхность.

Демонтаж штукатурки с гипсокартона

Гипсовые перегородки покрывают тонким слоем штукатурки, обычно декорированной. Если это шпатлевка на гипсовой основе, ее слегка смачивают и поддевают шпателем или циклей — штукатурка отойдет цельными кусками. Если покрытие не поддается, его шлифуют до нужного состояния и очищают от пыли, подготавливая как основу.

Снятие обоев с бетонной поверхности

С обоями легко справиться, если знать и учитывать особенности удаления обойного клея. Возможны 4 вида обойного покрытия стен. Рассмотрим каждый.

Старые бумажные или виниловые

У старых бумажных или виниловых обоев, которые провисели более 7-9 лет, клей почти полностью теряет сцепные свойства. Лист можно оттянуть с края и аккуратными движениями отделить от стенки широким шпателем. При резких движениях обои порвутся. Для облегчения работы можно смочить их теплой водой.

Виниловые обои надрезают через 20-30 см и оттягивают края, чтобы вода смочила клей. Снимают их кусками по срезам. На стенах останется отслоившаяся бумага – удаляется с помощью щетки, тряпки и теплой воды.

Бумажные обои, закрепленные клеем ПВА, можно убрать с помощью хозяйственного мыла (1 кусок на 4 л теплой воды). От водоотталкивающей пропитки поможет кондиционер для одежды (500 мл растворяют на 10 л воды и обрабатывают раствором стены).

Также можно воспользоваться старым методом — прогладить обои утюгом через смоченное хлопчатобумажное полотенце. В последнем случае есть риск испортить подошву утюга.

Новые обои

Полимерные

Полимерные жидкие обои удаляют горячей водой. Для обработки лучше использовать швабру или валик, с помощью которых стены смачивают кипятком. Через 1,5-2 часа покрытие можно удалять кусками, начиная с краев.

Стеклообои

Снятие лакокрасочного покрытия

Краска — худшая основа для штукатурки. Ее нужно удалять полностью. Существует три способа:

1.Механический. Наиболее безопасный и простой — понадобится топорик, шпатель или стамеска. Можно воспользоваться шлифовальной машинкой или болгаркой с насадкой для грубой очистки, обычно это железная кордщетка.

2. Химический. Самый дорогой способ. Краску обрабатывают специальным растворяющим составом, который снимает 1 слой. Для каждого следующего слоя, если он есть, придется заново обрабатывать стены. Нельзя смывать растворитель в унитаз. После обработки в комнате на некоторое время останется едкий запах.

3. Тепловой. Краску нагревают строительным феном или паяльной лампой до появления пузырей. У розеток и проводки все равно придется использовать топор и шпатель.

Второй этап: ремонт стен

Основание нужно внимательно изучить на предмет расшатанных кусков кирпича, бетона, блоков. Излишнее крошение материала, трещины и выбоины также нужно убрать. Проблемный участок отбивают до прочного бетона или кирпича, пропитывают несколько раз грунтовкой и заполняют шпатлевкой или цементным раствором. Возможно армирование стальной мелкоячеистой сеткой, которая крепится на саморезы или дюбели по бетону.

Третий этап: очистка стен от загрязнений

Выровненные стены нужно очистить от всех следов работ, старых загрязнений и жирных пятен. Засохшие потеки раствора удаляют шпателем или скребком, выступающие места шлифуют. Стены очищают от пыли и мелких камней влажной щеткой или тряпкой.

С жирными разводами борются моющими средствами и специальными обезжиривателями. Чистящие составы из бытовой химии применяют с горячей водой для наибольшей эффективности – промывать нужно с помощью тряпки до удаления масла, а потом смыть очиститель.

Также можно отбить промасленный участок стены и заполнить выбоину шпатлевкой или цементным раствором. На деревянных стенах проблемные участки сразу вырубают, заполняя их специальной шпатлевкой или куском дерева, которое приклеивают на ПВА-клей. Масло из древесины впитается в шпатлевку и проступит на готовой штукатурке.

Четвертый этап: обеспечение адгезии

Для однородных основ существуют различные виды грунтовок, которые наносят 2-3 раза с последующим высыханием. Составы обычно укрепляют основание, проникая в микротрещины, и снижают впитывающую способность. Грунтовка способствует правильному высыханию состава и удобной работе с первых минут, закрепляя смесь на поверхности.

Для дерева, металла и разнородных поверхностей используют мелкую сетку. Она закрепляется саморезами, дюбелями, приваривается к железу.

Пятый этап: установка маяков для поверхностей под оштукатуривание

От данного этапа зависит ровность стен после штукатурки. Чтобы соблюдать геометрию поверхностей, на стены ставят специальные метки — маяки. В роли маяка могут выступать как заводские изделия, так и обычные гвозди или дюбели по бетону. Главная задача — обозначить толщину штукатурки на площади работ.

У становка маяков для штукатурки стен осуществляется перпендикулярными к полу линиями. Проверку можно выполнить измерением сторон и диагоналей получившихся квадратов, измерением расстояния от стены до внешнего края маяка и с помощью отвеса. Убедившись в ровности маяка, его закрепляют шурупами.

Шестой этап: приготовление раствора

Раствор штукатурки можно приготовить самостоятельно или приобрести готовые смеси. Выбор зависит от возможностей: готовая смесь легче в применении, но дороже, тогда как изготовление нужного состава требует времени и сил. Некачественный раствор плохо закрепляется на основании, отваливается при финишных работах, покрывается трещинами после высыхания или крошится. В итоге нет результатов работы, а деньги и время потрачены.

Для черновой штукатурки применяют цементную, известковую или цементно-известковую смеси. Они легко готовятся в домашних условиях. Известковый раствор лучше в плане пластичности: его удобнее наносить и ровнять. После такой штукатурки потребуется дополнительный финишный слой покрытия.

От количества извести зависит пластичность, а цемент влияет на прочность итоговой штукатурки. Воду добавляют постепенно, до получения нужной консистенции. Соотношение компонентов в растворах:

• известковый – 1 часть извести на 2-3 части песка;
• цементный – 1 часть цемента смешивают с 2-4 частями песка;
• известково-цементный – 1:1:6 (цемент, известь и песок соответственно).

Рекомендуется применять известково-цементный раствор, так как он имеет лучшие характеристики пластичности и удобства при работе, прочнее известкового после высыхания.

Особенности подготовки стен в зависимости от материала основания

Каждый вид основания имеет свои нюансы при работе. Важно знать, какие ошибки могут испортить работу. Чтобы избежать проблем, рассмотрим особенности различных поверхностей для отделки штукатуркой.

Подготовка кирпичных поверхностей

Для кирпичной поверхности важно полностью удалить старое покрытие, слабые участки и отбившиеся куски межшовного раствора. Швы кладки нужно углубить на 5-10 мм. Грунтовку для адгезии рекомендуется применять наиболее эффективную с защитой от грибков и плесени.

Подготовка камневидных поверхностей

Подготовка бетонных поверхностей

В панельных домах ситуация несколько иная — стены гладкие и ровные, без выемок или швов. Чтобы штукатурка не отслоилась, нужно топором или широкой насадкой к перфоратору покрыть неглубокими (2-4 мм) насечками обрабатываемую поверхность. Можно использовать болгарку с алмазной насадкой. Цель — придать матовость глянцевой бетонной поверхности и открыть поры для адгезии.

Подготовка газобетонных поверхностей

Особенностью газобетона является его повышенная способность к впитыванию жидкостей, при этом он обладает хорошей адгезией. Быстро потерявшая воду штукатурка начнет сыпаться. Поэтому перед тем, как развести штукатурку для стен, нужно правильно прогрунтовать газобетон: в два слоя, с тщательной обработкой углов.

Подготовка деревянных поверхностей

Дерево — один из сложных материалов для штукатурки из-за реакции на влагу. Древесину обрабатывают антисептиками и составами для исключения набухания, закрывают гидроизоляционным материалом и поверх него крепят сетку для штукатурки на гвоздях или саморезах. Также на деревянные стены монтируют вагонку, гипсокартон, пластиковые панели. Обычно в таких случаях сразу покупают декорированные плиты, так как это удобнее, быстрее и дешевле.

Подготовка гипсокартона под штукатурку

Подготовка стен из ДСП, ОСБ-плиты под штукатурку

Как и древесина, плиты из нее плохо реагируют на воду. Древесные панели штукатурят, чтобы выровнять для последующей окраски или поклейки обоев. Поэтому применяются обычно гидроизоляционные грунтовки и штукатурки с хорошими сцепными свойствами, которые станут надежной основой для дальнейшего декорирования.

При этом даже с заводской защитой от промокания ДСП и ОСБ-плиты остаются подверженными набуханию и разрушению при длительном воздействии сырости. Чтобы максимально защитить, их обрабатывают водозащитными составами до монтажа по всей площади поверхности.

Подготовка металлических поверхностей

Для стальных стен и участков только один выход — к ним крепят сетку или обматывают проволокой с ячейками 5-10 мм. До этого желательно защитить сталь от коррозии: рыжие пятна могут проступить при высокой влажности или сильном намокании штукатурки. Металл можно покрасить, так как его шероховатость не нужна, ведь штукатурка крепится на сетке.

Правила подготовки поверхности для декоративной штукатурки

Декорирующие материалы дорогие, из-за чего подготовка стен под декоративную штукатурку должна выполняться в соответствии с технологией:

• полностью выровнять поверхность, чтобы избежать большого расхода смеси;
• не экономить на грунтовке — обработать минимум 2-3 раза;
• приобрести все необходимые инструменты без экспериментов с самодельными приспособлениями.

Для декорирования используют обычную кисть, фактурные валики или трафареты. Если возникают сомнения по поводу адгезии, лучше перестраховаться и смонтировать армирующую мелкую сетку до нанесения штукатурки.

Рекомендации специалиста

Опытные специалисты следуют определенным правилам, которые гарантируют качественный результат:

• Обязательно нужно проводить химическую очистку (обезжиривание) поверхности, которая предотвратит отслаивание и улучшит эффективность грунтовки. Важно учитывать совместимость химии с покрытием, например, для дерева подойдет обычный бетонконтакт, а алкидная грунтовка испортит бумажный слой гипсокартона и добавит проблем.
• Противогрибковая обработка и обжиг поверхности продлят срок службы штукатурки. Микроорганизмы не только отслаивают штукатурку, но и подвергают опасности здоровье людей.
• Финишный слой раствора рекомендуется наносить не более 2 мм толщиной. При большем значении кривизны (5-7 мм) работа осложняется, а риск отслаивания выше.
• Для гарантии сцепления применяют малярную сетку, а слой шпаклевки делают сплошным, без проплешин на выступающих частях стен (штукатурка начнет осыпаться с таких краев). Однородная поверхность лучше смотрится и легче выравнивается.

Подготовка к штукатурке и ее нанесение — достаточно сложная задача. Однако все работы легко выполнить своими руками при нужном уровне знаний, навыков и оснащенности инструментом. Главный плюс самостоятельного ремонта — соблюдение всех технологических шагов, качество и экономия денег.

Простой способ штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция

Штукатурка – одна из самых распространенных строительных операций. Оштукатуривание позволяет выровнять стену и подготовить основание к последующей финишной отделке. В этой статье мы рассмотрим самый простой способ, который хорошо подходит для новичков.

Подготовка основания

Подготовку основания начинают с очистки поверхности. С покрытия надо удалить пыль, грязь и жирные следы. Куски раствора на кирпиче и наплывы на бетоне нужно сбить шпателем. Дефекты создают дополнительные неровности, поэтому не получится адекватно оценить перепады, пока эти работы не будут проведены. Металлические элементы надо зачистить от коррозии.

Удаление старых дефектов, которые могут помешать последующим работам.

При работе по оштукатуренной стене надо обязательно простучать поверхность, чтобы выявить пустоты. От удара стена издает характерный звук, мастера обычно говорят, что штукатурка «бухтит».

Класть свежий раствор на старую штукатурку с пустотами не рекомендуется, в будущем это покрытие может отвалиться. Штукатурку, которая бухтит, надо снять.

Разметка

Сначала надо проверить стену на наличие перепадов, для этого нужно взять длинный уровень и приложить к стене. Уровень не должен попадать на остатки старого раствора, которые сильно выступают от стены, при обнаружении их необходимо сбить.

Прикладывать уровень надо в разных направлениях, чтобы понять, где находится самая выступающая точка стены.

После определения самой выступающей части стены можно переходить к разметке маяков. Первый маяк намечают через 15 – 30 см от угла. Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила (130 -160 см). Для разметки вертикали маяка можно использовать уровень или отвес.

При наличии лазерного уровня все работы будут проходить значительно проще. Лазерную отметку устанавливают на расстоянии 5 см от стены. По ней будем ровнять маяки.

Если используется метод без саморезов, то расстояние до линии лазера должно составлять сумму высоты правила и высоты маяка (0,6 мм).

Когда вертикали отмечены, можно нанести места крепления саморезов. Расстояние до крепежей от пола и потолка должно составлять по 5 см. Шаг между метизами 55-60 см. По вертикали маяка надо найти самую выступающую точки стены, в этой точке будет установлен первый саморез.

Определение самой выступающей точки стены под первый саморез.

Маяки можно крепить к стене и без саморезов, но с ними сложнее допустить ошибку, поэтому такой способ установки более предпочтителен для новичков.

Установка маяков

В отмеченных под саморезы точках делают отверстия, в которые забивают дюбели.

Закручивать саморезы начинают от самой выступающей части стены, которую мы нашли с помощью уровня. По первому саморезу выставляют все остальные. На отвертку надо приклеить кусочек малярного скотча. По линии лазерного уровня на скотче делают отметку.

По этой отметке надо установить все остальные саморезы по вертикали, закручивать метиз надо до тех пор, пока отметка на отвертке не совпадет с линией лазера.

По такому же принципу надо закрепить саморезы маяка с другой стороны стены. После установки крайних маяков проще установить центральные.

Между крайними саморезами можно натянуть шнурок для выравнивания метизов центральных маяков.

Чтобы закрепить маяк на саморез, можно воспользоваться специальной площадкой с защелкой. Её надо утопить в стене, чтобы не делать слой штукатурке толще. Наличие таких крепежных элементов не является обязательным, на саморезы можно положить горки штукатурки и клеить маяки сразу на них. Шляпка метиза не даст маяку «утонуть».

Если использовать маяки на площадке, то под этот элемент надо сделать заглубление в стене.

Горки штукатурки должны обеспечить маяку достаточную жесткость, чтобы под правилом они не прогибались. Наличие площадки под маяк все равно требует подкладывания на саморез штукатурки.

Перед укладкой штукатурки под маяки поверхность под ними надо загрунтовать, то же самое надо проделать перед укладкой штукатурки на остальную часть стены.

Для пористых поверхностей используют пленкообразующую грунтовку, для рыхлых материалов – грунты глубокого проникновения. Гладкие покрытия, с которых соскальзывает раствор грунтуют бетонконтактом.

Маяки нарезают с помощью ножниц по металлу. Правильность установки проверяют правилом и уровнем. Необходимо проверять не только вертикальное расположение, но и горизонтальное. Соседние маяки должна располагаться на одном уровне.

Проверка уровня между двумя маяками.

Чтобы получить угол в 90 градусов, нужно к лазерной метке приложить угольник, затем переместить лазер к другой стороне угольника. Отношение саморезов к лазерной плоскости должно быть таким же, как и на перпендикулярной стене.

Альтернативный способ установки маяков

При этом способе не используют саморезы, маяки устанавливаются на небольшие плюшки раствора. Время работы сокращается, но есть вероятность вдавить маяк слишком сильно в раствор.

В этом случае от стены отмеряют расстояние, которое составляет ширину правила и высоту маяка (0,6 мм). По вертикали наносят раствор, затем на него монтируют маяк.

Раствор под маяки надо наносить точечно, не делая сплошную подложку, так как это может привести к неравномерному застыванию и растрескиванию штукатурку.

К маяку прикладывают правило с уровнем и давят до тех пор, пока правило не сравняется с отметкой лазерного уровня. Такую операцию повторяют и между двумя направляющими.

Выравнивание двух маяков (вид сверху).

Приготовление смеси

Для выравнивания стен рекомендуется использовать готовые штукатурные смеси, в этих составах все ингредиенты находятся в нужном соотношении, они обычно не нуждаются в специальных добавках. Вода для раствора должна иметь температуру от +5 до +20 градусов.

В чистую емкость наливают воду, затем в эту же емкость засыпают сухую смесь.

Емкость для смешивания должна быть чистой, в ней не должно присутствовать частиц старой штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье «16 распространенных ошибок при штукатурке стен»

Первоначально смесь размешивают с помощью шпателя, до однородного состояния штукатурку доводят с помощью дрели-миксера.

Нанесение штукатурки

Штукатурку наносят с помощью узкого шпателя и широкой затирки (гладилки). Профессиональные мастера накладывают смесь накидкой, но такой способ может быть сложен для новичков. Первый «черновой» слой штукатурки называется накрывка, можно наносить его двумя способами:

• Шпателем раствор наносят на стену, затем штукатурку разравнивают гладилкой.

Штукатурку проще укладывать сверху, так швы будут менее заметны, а излишки раствора не будут падать на готовую стену.

• Шпателем раствор укладывают на гладилку, потом гладилкой растирают по стене. На этом этапе раствор укладывается грубо без финишного выравнивания. Гладилка должна располагаться под углом 45 градусов к стене.

Когда все пространство между двумя маяками заполнено раствором, накрывку разравнивают правилом. Правило ставят между двумя маяками и тянут его вверх по зигзагообразной траектории, срезая излишки раствора. Оставшуюся на правиле смесь можно использовать для укладки на другие участки стены.

Если на поверхности образовались неровности и пузыри, то это значит, что штукатурка не достает до основания. Смесь в этих местах надо удалить и положить заново.

Полосы у пола и потолка штукатурят в последнюю очередь, когда раствор на стене застынет.

Пока раствор не застыл, надо удалить маяки, для этого их подцепляют отверткой и вытаскивают, также нельзя забывать о саморезах – их надо выкрутить. После извлечения маяков образовавшиеся штробы замазывают штукатуркой.

Финишная затирка поверхности

Финишную штукатурку разводят до жидкого состояния и наносят гладилкой. Раствор делают небольшими порциями, чтобы он не успел высохнуть. Его наносят на стену гладилкой, инструмент держат под углом 45 градусов к стене.

Круговым движениями затирают квадрат за квадратом, пока на подошве гладилки не перестанут оставаться излишки раствора.

Оштукатурить стену своими руками можно, если точно соблюдать последовательность работ. Особое внимание надо уделить подготовке основания и измерительным работам. Работы проще проводить с качественным инструментом.

Подготовка стен к оштукатуриванию – этапы, рекомендации

Для некоторых любителей подготовка стен к оштукатуриванию заканчивается разведением раствора, а другие ограничиваются удалением предыдущего слоя отделочных материалов. На самом деле процесс является многоэтапным. Подход обеспечивает идеальный результат косметического ремонта.

1. Для чего это нужно?
2. Какие приспособления понадобятся?
3. Предварительная подготовка
4. Удаление старой штукатурки
5. Ликвидация старых обоев
6. Уничтожение лакокрасочного слоя
7. Ремонт стен
8. Устранение загрязнений
9. Как обеспечить адгезию?
10. На бетонной поверхности
11. На стене из кирпича
12. На металлической стене
13. На газобетоне
14. На гипсокартоне
15. Монтаж маяков

Для чего это нужно?

Многоэтапный подготовительный процесс призван решить несколько задач. Вот некоторые из них:

• повышение адгезии основы;
• выравнивание стены;
• избежание появления плесени на новой штукатурке;
• повышение эстетических качеств слоя;
• пресечение отхождения отдельных участков;
• защита от появления на штукатурке следов ржавчины.

Последний дефект проявляется при не совсем правильном использовании маяков. В идеале их нужно удалить после высыхания слоя.

Какие приспособления понадобятся?

Точный перечень зависит от того, из чего сложена стена, а также от убираемого покрытия. Теоретически в ходе подготовки стен перед штукатуркой могут пригодиться следующие инструменты и приспособления:

• защита (респиратор, перчатки);
• шпатели (широкий, узкий, средний, у одного из них должна быть длинная крепкая ручка для совместного использования с молотком);
• наждачная бумага (крупноячеистая);
• дрель (обязательно наличие миксерной насадки);
• уровень и отвес;
• зубило (актуально для оштукатуренных стен; лучше отдать предпочтение модели с удлинённой ручкой);
• полиэтиленовая плёнка;
• молоток;
• нож;
• губка, тряпка, ведро;
• отвёртка;
• широкая кисточка;
• перфоратор;
• мешки для строительных отходов (прочные, вместительные);
• щётка, метла, совок (для сбора мусора);
• малярная лента или скотч.

Если в комнате поклеены обои, то перед их удалением стоит запастись распылителем. Им гораздо удобнее размачивать полотно, нежели привычной мокрой ветошью, смоченной кисточкой.

Список необходимых материалов:

• растворитель;
• грунтовка (отвечает за улучшение адгезии);
• шпатлёвка (предназначена для выравнивания поверхности).

При работе с идеально ровными стенами можно обойтись без последнего продукта, а растворитель не понадобится в случае отсутствия окрашенных конструкций.

Предварительная подготовка

Данный этап включает зачистку поверхности от предыдущего отделочного материала. Технология проведения работ зависит от того, чем именно были покрыты стены.

Если раньше помещение было оклеено плиткой, то после её удаления необходимо обработать поверхность перфоратором.

Удаление старой штукатурки

Практикуются 2 метода: полное и частичное снятие предыдущего слоя. При втором подходе ликвидируются только участки, которые «отходят». Для их обнаружения стены простукиваются. Метод на самом деле имеет множество слабых мест. Он не позволяет сэкономить время, так как требуется щепетильность и обход всей площади помещения. Этот вариант также не гарантирует идеального сцепления нового покрытия.

Почему нужно удалять всю штукатурку, даже на первый взгляд хорошо лежащую? Потому что точечная зачистка с предварительным простукиванием – трудоёмкий процесс, требующий внимания и не гарантирующий идеально оштукатуренных стен.

Ликвидация потребует применения зубила, молотка, кисти, металлической щётки и набора шпателей. Первые 2 приспособления не пригодятся в случае бетонных или кирпичных стен и наличия перфоратора с насадкой.

1. Обесточить комнату.
2. Через удлинитель подключить перфоратор.
3. Отстающие участки зачистить шпателем (дополнительно используется молоток).
4. Тонкий слой штукатурки предварительно смочить, а затем снять.
5. Все участки, где процедура затруднена, зачистить перфоратором.

Снятые со стены куски лучше не накапливать, а своевременно выносить, Тогда воздух в комнате будет более чистым.

Ликвидация старых обоев

Методика и инструментарий подбираются с учётом типа обоев. Рекомендации в зависимости от срока службы и даты поклейки:

• Старые. Сюда относятся обои, поклеенные лет 6-8 назад. За это время даже самый качественный клей успел ослабнуть настолько, что для удаления покрытия будет достаточно подцепить обои ножом или шпателем с острым концом. Отошедший кончик медленно тянут руками, при необходимости помогая себе инструментом. Резких движений стоит избегать, так как из-за них обои рвутся, приходится цеплять новый кусок. Если же речь идёт о флизелиновых или виниловых обоях, то начинать нужно с центрированного горизонтального разреза полотна. Образовавшийся разрыв увеличивают шпателем, после чего руками отрывают отставшие края. Сначала удаляется всё, что расположено снизу от разреза, а после – верхняя часть. Неотошедшую основу удаляют металлической щёткой или шпателем после предварительного размачивания (несколько раз пшыкнув распылителем).
• Новые. Категория представлена обоями, поклеенными не позже 3-4 лет назад. В начале работы с ними нужно будет ослабить клей. Для этой цели подходит тёплая вода. Если же покрытие влагозащитное, то проблема решается путём многочисленных надрезов. После набухания обои можно будет легко снять, орудуя шпателем.

Если по какой-то причине не получилось ослабить клей водой, то нужно использовать специализированные или домашние средства. Против клея ПВА хорошо работает мыльный раствор (растворить брусок в 3-4 литрах воды, довести заготовку до кипения, горячей нанести на стены при помощи валика или губки). После снятия покрытия стены несколько раз обмывают.

Рекомендации в зависимости от типа обоев:

• Стеклообои удаляются смывками. Спецсредство наносят равномерным слоем, оставляют на несколько часов. По истечении срока делается надрез в верхней части полотна, подцепляется его краешек и тянется вниз.
• Жидкие обои опрыскиваются тёплой водой.
• Плотно прилегающие хорошо отстают после обработки парогенератором. Если его нет под рукой, то можно намочить хлопчатобумажное полотенце, закрепить его на стене, а затем прогладить.

Остатки удаляются шпателем, крупнозернистой наждачкой. Если после применения специального средства стеклообои плохо отстают, нужно сделать разрезы и заполнить их смывкой.

Уничтожение лакокрасочного слоя

Проще удалить 1 слой или несколько, но тех, которые «отходят». Варианты решения проблемы подбираются с учётом толщины краски, типа помещения. В детской точно не стоит практиковать тепловой способ.

Метод	Его суть
Химический	Для удаления одного слоя применяются специальные смывки. Из отрицательных моментов: едкость и высокая стоимость продукции, невозможность удаления нескольких слоёв краски, во время работы нужно носить защиту, а по её окончании – принять душ.
Тепловой	Поверхность нагревается феном до появления пузырей, а затем зачищается шпателем. Недостатки методики: процесс требует много времени, лакокрасочный слой может воспламениться, в воздух выделяются едкие испарения.
Механический	Инструментом делаются множественные засечки, которые потом расширяются и зачищаются. Предварительно стены смачиваются тёплой водой. Вариант не актуален в случае с бетонными поверхностями. С них краску снимают при помощи дрели.

Механический способ подразумевает использование особых насадок на дрель – из проволоки. Возможно применение цепи.

Ремонт стен

Проводится осмотр помещения с целью обнаружения дефектов и их последующего устранения. При подготовке кирпичных поверхностей под оштукатуривание вынимаются все расшатанные кирпичи, отбивается их фиксирующий слой, а затем производится замена. Небольшие трещины в газобетоне ликвидируются при помощи шпатлёвки на основе гипса. Бетон восстанавливают за счёт цементного молочка, воды, специальной грунтовки.

Устранение загрязнений

Процесс подготовки стен под штукатурку своими руками в обязательном порядке должен включать очищение рабочей поверхности от копоти, грибка, жирных и химических пятен, грязевых и пылевых отложений – от всего, что препятствует адгезии.

Не рекомендуется наносить новый слой шпаклёвки поверх старого, заражённого плесенью. Предварительно нужно удалить все поражённые участки, отладить систему вентиляции и обнаружить источник влажности.

Как обеспечить адгезию?

Чтобы слой равномерно и прочно лёг, необходимо учесть материал, из которого сделаны стены. Если присутствует комбинация нескольких вариантов, то места стыков армируются металлической сеткой-нержавейкой. Рекомендована продукция со следующими показателями:

• размер ячейки: 30х30 мм;
• ширина полосы: не менее 20 см;
• диаметр: 1,5-2 мм.

Фиксируется сетка при помощи саморезов (к деревянному покрытию), на дюбеля (к кирпичному или бетонному) или при помощи сварки (металлическая конструкция). В последнем случае можно использовать и саморезы по металлу.

На бетонной поверхности

Нужно сделать засечки на стене при помощи зубила и молотка, перфоратора или топора. Параметры углубления: 5 мм глубиной и 5-10 см длиной. Затем обработать поверхность проникающей грунтовкой. Наносят её кисточкой или валиком.

На стене из кирпича

Кладочные швы углубляются до 1 см, а на остальной поверхности делаются насечки молотком и зубилом. На этом подготовка себя исчерпала.

На металлической стене

Предподготовка металлических поверхностей под оштукатуривание может заключаться в нанесении специализированного состава, повышающего адгезию, или установки сетки с отверстиями боле 40 мм.

На газобетоне

Можно обработать поверхность специальным составом, закрепить на стене стекловолокнистую сетку или вырезать углубления, которые в дальнейшем станут держать раствор. При выборе второго метода потребуется клей.

На гипсокартоне

Все изъяны и швы нужно выровнять, заделать шпаклёвкой. Поверх запечатанных участков накладывается армирующая лента, после которой идёт новый слой отделочного материала. Завершающий этап – затирка.

Монтаж маяков

Предыдущие меры по подготовке стен к штукатурке могут оказаться неэффективны при неграмотном исполнении данного этапа. Основные замечания и советы по вопросу:

• рекомендованный новичкам шаг маячков: 0,8-1,3 м;
• отступ от дверных и оконных проёмов: 0,1-0,15 м;
• металлические маяки удаляются после схватывания состава, все остальные остаются;
• деревянные не рекомендованы в помещениях с высокой влажностью;
• пластиковые легко деформируются, поэтому их относительно трудно монтировать.

Алгоритм действий при выставлении маячков:

1. Выполнить разметку.
2. Установить ориентиры для крайних маячков.
3. Создать с помощью шнурков и уровня вспомогательную строго вертикальную плоскость.
4. Определить уровень отклонения стены от вспомогательной плоскости.
5. Произвести коррекцию вспомогательной плоскости.
6. Выставить крайние профиля.
7. Установить промежуточные маячки.

Для выполнения монтажа могут потребоваться ножницы по металлу, отвес, маркер, перфоратор, отвёртка, пассатижи.

Удалить предыдущий слой, зачистить, обезжирить, установить армирующую ленту и маяки – так нужно подготовить стены к штукатурке. Дополнительные шаги потребуются при некоторых видах перегородок. Металлической конструкции придают шероховатость, а на кирпичной или бетонной делают засечки.

Как самому научиться штукатурить стены

Необходимость оштукатурить стены возникает как при отделке новых зданий после строительства, так и во время ремонта. Качество таких отделочных работ напрямую зависит от соблюдения технологии их выполнения. Если нет возможности привлечь мастеров-отделочников, поштукатурить комнату внутри или стены снаружи можно самостоятельно.

В этой статье остановимся на основных правилах, которые помогут научиться самостоятельно штукатурить стены. Если пошагово соблюдать последовательность действий и следовать инструкциям, освоить этот полезный навык смогут даже новички.

Как подготовить основание под штукатурку

Первый этап – подготовка поверхности, на которую будет наноситься штукатурка. Особенности процесса зависят от материала стен, однако есть и несколько общих правил:

Удалите старые материалы. Если речь не идет о ремонте в новостройке, перед тем как штукатурить поверхность, придется удалить с нее обои, старую рассохшуюся штукатурку, следы покраски и т.д. Если этого не сделать, раствор не будет нормально держаться. Существуют разные техники быстрого и простого удаления покрытий: например, для стеклообоев можно использовать специальные смывки, а для бумажных часто достаточно острого шпателя.

Осмотрите участок, при необходимости, удалите дефекты. Лучше штукатурить стены, на которых нет трещин и сколов, поэтому все заметные дефекты нужно заранее заделать.

Очистите основание от загрязнений. Если есть копоть, масляные пятна, другие загрязнения, их удаляют. Если заметных пятен нет, можно просто помыть поверхность чистой водой.

Позаботьтесь о хорошей адгезии. Улучшение сцепления – важный этап работ, который нельзя пропускать при штукатурке стен своими руками. Для повышения адгезии стеновых материалов используются разные способы.

Подготовка кирпичных стен

При оштукатуривании кирпичной кладки нужно учитывать специфику материала. Если кладка старая, еще перед началом работы стоит оценить, не нужен ли ей ремонт. Если есть выпадающие ненадежные кирпичи, они вынимаются, очищаются от раствора, укладываются на свежую кладочную смесь или монтажную пену. Выступающие неровные участки (например, следы застывшего раствора) удаляются.

Чтобы правильно штукатурить стены из кирпича, нужно позаботиться о хорошей адгезии. Популярным методом улучшения сцепления являются насечки, которые наносят по всей поверхности. Для этого можно использовать любые доступные инструменты: например, молоток и зубило или перфоратор. Насечки улучшают сцепление и особенно важны для стен, сложенных из гладкого кирпича.

Последним этапом подготовки кирпичных оснований является грунтовка для стен, которую вы можете приобрести в нашем магазине оптом. Можно выбирать любые подходящие для кирпича составы.

Подготовка бетонных поверхностей

Для улучшения адгезии перед оштукатуриванием стен из бетона также можно использовать технику нанесения насечек. Неглубокие (примерно 0,5 см) углубления не влияют на прочность бетонных конструкций, но заметно повышают сцепление. Дополнительно выполняется обработка грунтовкой: она создает на поверхности пленку, к которой хорошо прилипает штукатурная смесь.

Особенности работы с газобетоном

Оштукатуриваемую поверхность из газобетона можно подготовить разными способами. Один из вариантов – вырубка насечек с последующей обработкой проникающей грунтовкой. Также можно смонтировать армирующую сетку, которая не только улучшит адгезию, но и повысит прочность конструкции. Для газобетона хорошо подходят легкие неметаллические сетки – например, из стекловолокна.

Если перед штукатурными работами были обнаружены трещины или другие повреждения газобетонной кладки, их нужно устранить. Для небольших дефектов на внутренних стенах помещений хорошо подходят гипсовые шпатлевки для стен, которые вы можете купить в Минске.

Подготовка деревянных поверхностей

У дерева плохая адгезия к штукатурке, поэтому деревянные конструкции обязательно надо подготовить к работе. Если дом новый, перед тем как штукатурить стены, нужно дождаться усадки здания. Чтобы раствор держался на деревянных основаниях, на них набивают дранку или устанавливают сетку.

Использование дранки – старый метод, который применялся еще десятки лет назад. Чтобы получить надежное основание с хорошей адгезией, на основание крест-накрест, с шагом 4-5 см, прибиваются тонкие деревянные рейки. Как альтернативу можно использовать штукатурные сетки – металлические или полимерные.

Чем штукатурить стены

Раствор можно изготовить самостоятельно или купить готовую смесь. Производители выпускают сухие стройматериалы, которые нужно разводить перед применением, и уже готовые растворы. Штукатурки отличаются по назначению, цене, внешнему виду готового покрытия и другим параметрам, однако основной характеристикой является их состав.

Цементные растворы

К этой категории относятся составы на основе цемента с добавлением песка и других дополнительных компонентов. У них несколько плюсов:

Универсальность: подходят для оштукатуривания фасадов и стен внутри здания. Цементно-песчаные составы можно использовать в условиях высокой влажности – в ванных комнатах, санузлах.

Высокая прочность. Когда штукатурка полностью высохнет, в нее можно забивать гвозди, вешать тяжелую мебель или большие картины.

Низкая цена, благодаря которой цементно-песчаный раствор хорошо подходит для ситуаций, когда требуется большой объем материалов. Например, им удобно штукатурить черновые основания с большим перепадом уровня.

Большой срок службы – до 30 лет и более.

Минус цементных составов – длительное высыхание. Чтобы покрытие полностью застыло, в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности, может потребоваться до месяца. Кроме того, работать с ними не так удобно, как с современными гипсовыми и полимерными аналогами. Перед нанесением обоев или другого финишного покрытия штукатурный слой нужно будет зашпатлевать и загрунтовать.

Гипсовые растворы

Для изготовления штукатурки используют гипс, к которому добавляются пластификаторы. У гипсовых растворов есть свои преимущества:

Быстрое высыхание – такие составы сохнут быстрее, чем цементно-песчаные. Они схватываются всего за несколько часов, а полный набор прочности обычно занимает не более 7-10 дней (в зависимости от толщины слоя). Новичкам важно помнить это во время работы: не стоит делать сразу много раствора, чтобы он не засыхал до нанесения.

Удобная работа. Гипсовые составы хорошо подходят для ручной штукатурки стен. При правильном приготовлении они вязкие и пластичные, смесь легко набирать шпателем и накидывать на поверхность.

Высокое качество оштукатуренной поверхности. Если соблюдать технологию работ, стена получится ровной и гладкой, ее можно не шпатлевать перед оклейкой обоями.

Главный недостаток гипсовых составов – низкая влагостойкость. Из-за этого их не используют в местах с высокой влажностью, которая может быстро разрушить покрытие. Еще один минус штукатурных составов на основе гипса – сравнительно высокая цена.

Полимерные растворы

Составы с полимерными компонентами – сравнительно новые на строительном рынке продукты. Их делают с использованием полимерных смол и других добавок, обеспечивающих готовому раствору важные преимущества:

Хорошее сцепление с поверхностью: смесь легко ложится практически на любые материалы.

Высокая пластичность: с полимерными составами комфортно работать даже новичкам.

Механическая прочность и водостойкость.

Хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Главный минус полимерных составов – высокая цена, они стоят в среднем дороже цементных и гипсовых растворов. Поэтому их обычно используют как финишную штукатурку, которая наносится на выровненное или имеющее незначительные дефекты основание тонким слоем. В результате получается ровное, красивое покрытие, которое хорошо выглядит даже без дополнительной отделки.

Выбор штукатурки по материалу стен

На деревянные поверхности, при правильной подготовке основания, можно наносить практически любую штукатурку. Часто используются цементно-песчаные и гипсовые смеси.

Для внутренних стен из пеноблоков и газоблоков хорошо подходят составы на основе гипса. Лучше выбирать облегченные смеси, которые не создадут большую нагрузку на газобетонные конструкции.

Кирпичную кладку и бетонные перегородки удобно выравнивать цементными растворами, которые хорошо сцепляются с подготовленной поверхностью. Также можно использовать смеси других типов.

На выбор вида штукатурного раствора влияет не только материал стен, но и другие факторы. Среди них – опыт отделочника и способ нанесения смеси. Профессиональные строители могут выполнять механизированное нанесение штукатурными машинами – для таких устройств выпускаются специальные смеси.

Важную роль играют условия эксплуатации: температурный режим и уровень влажности. Так, для фасадов используется устойчивая к перепадам температур цементно-песчаная или полимерная смесь. Штукатурка для внутренней отделки стен сухих помещений может быть любой, а для комнат с высокой влажностью подходят водостойкие цементные или полимерные растворы.

Какие инструменты понадобятся

Для оштукатуривания можно использовать разные инструменты. Если объем работ небольшой, можно обойтись минимальным набором:

Перфоратор или дрель с насадкой для перемешивания. Сделать качественную смесь вручную не получится, поэтому нужно использовать дополнительные инструменты или покупать готовую декоративную штукатурку.

Приспособления для набрасывания раствора. При ручном способе штукатурки стен одна из основных рабочих операцией – набрасывание смеси. Профессиональные отделочники используют для этого мастерок, однако новичкам часто удобнее пользоваться шпателем. Чтобы наносить смесь на разные участки, понадобится как минимум два шпателя – широкий и узкий.

Правило – планка для выравнивания смеси по маякам и подрезания излишков. Лучше всего использовать правило h-образного профиля для выравнивания, трапециевидного профиля – для обрезания.

Терки и полутерки для затирания и разглаживания раствора.

Маяки, саморезы, леска или бечевка для их установки, пассатижи для удаления профилей.

Для разведения состава также понадобится емкость. Перед тем, как вы научитесь правильно штукатурить стены и наносить смесь быстро, лучше готовить раствор небольшими порциями, поэтому слишком большой емкости не понадобится. Для работы с гипсовыми и цементными составами можно взять обычное 20-литровое ведро.

Этапы штукатурки стен

Для новичков оштукатуривание может быть сложным процессом, на каждом этапе которого можно допустить ошибки. Пошаговая инструкция поможет понять, как штукатурить стены своими руками во время отделки новостройки или ремонта квартиры.

1. Установка маяков

Ровно оштукатурить поверхность без направляющих маяков сложно, особенно непрофессионалу, поэтому перед началом основных работ нужно их установить. Установка выполняется в несколько этапов:

По углам, на расстоянии 5-10 см от соседних стен, потолка и пола, вкручиваются саморезы. Они должны выступать на предполагаемую толщину штукатурного слоя.

Между установленными саморезами натягивается леска или бечевка, чтобы привести их в одну плоскость. Если есть участки, на которых стена выступает за леску или подходит к ней менее чем на 5 мм, саморезы выкручиваются на нужное расстояние.

С помощью лески, натянутой по горизонтали, определяется место для маяков. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр. В места, определенные для маяков, снизу и сверху вкручиваются саморезы и приводятся в одну плоскость.

Между соответствующими парами верхних и нижних саморезов наносятся небольшие порции раствора, в которые утапливаются маяки. Чтобы лучше закрепить их, можно использовать дополнительную смесь.

2. Расчет и приготовление раствора

Перед тем как сделать штукатурку для стен, нужно правильно посчитать необходимое количество смеси, для этого:

Вычислите площадь участка, на котором будут выполняться работы.

Отметьте на стене несколько точек на одинаковом расстоянии от пола. Чем больше будет точек, тем точнее расчет.

Замерьте расстояние между точками и поверхностью маяков.

Результаты замеров сложите и разделите на количество точек – так будет получена средняя толщина слоя.

Толщину нужно умножить на площадь стены – результат и будет количеством смеси.

Таким образом, расход штукатурных материалов будет зависеть от того, насколько неровные стены. Если есть заметная кривизна, даже на небольшой по площади участок может уйти много смеси.

После того как проведены все расчеты и закуплены материалы, можно приступать к приготовлению раствора. Пропорции воды и смеси определяются по инструкции производителя, масса тщательно перемешивается.

3. Обрызг поверхности

По технологии стены штукатурят в несколько слоев. Первый из них – обрызг. Для этого этапа можно использовать смесь более жидкой консистенции – для стандартного цементно-песчаного раствора рекомендуется консистенция сметаны. Штукатурка набирается мастерком или шпателем и набрасывается на стену – важно, чтобы она прилипала к поверхности, но не разбрызгивалась по сторонам. Толщина слоя обрызга составляет 2-5 мм, его главная задача – обеспечить хорошее сцепление.

4. Нанесение грунта

После высыхания обрзыга наносится основной слой – грунт. Консистенция раствора – стандартная. Работа выполняется в несколько этапов:

Смесь так же, как на предыдущем этапе, накидывается сплошным слоем с помощью мастерка или шпателя, работу лучше вести сверху вниз. Толщина этого слоя должна быть такой, чтобы он закрывал маяки.

На этапе нанесения грунта штукатурка стен тщательно выравнивается: пред тем как выровнять ее правилом, можно воспользоваться широким шпателем. К разравниванию нужно приступать, пока смесь не затвердела – обычно это делается, когда раствор накидан на участке между двумя маяками.

Чтобы дополнительно выровнять и удалить излишки смеси, по участку проводят правилом: его нужно плотно прижать к профилям и провести снизу вверх. Для более эффективного удаления смеси можно использовать трапециевидное правило. В результате все излишки, выступающие за маяки, срезаются.

После этого поверхность дополнительно выравнивается полутерком.

5. Накрывка

Когда грунт высохнет, можно приступать к заключительному слою штукатурного покрытия. Смесь жидкой консистенции наносится на обрабатываемый участок небольшими порциями. После этого используется терка: штукатурка тщательно растирается круговыми движениями.

6. Удаление маяков

До того, как штукатурка полностью высохнет, из нее нужно удалить профили. Для этого можно использовать пассатижи, которыми поддевают и вытаскивают маяк. Часть раствора удаляется вместе с профилем, поэтому следы от маяков нужно заделать штукатурной смесью и разровнять.

7. Затирка

Последний этап по технологии выполнения штукатурных работ – затирка. Подсохшую смесь смачивают небольшим количеством воды (для этого можно использовать малярную кисть). Затирка выполняется специальными гладилками или терками с мягкой основой. Инструмент смачивается водой и круговыми движениями шлифует поверхность, делая ее гладкой.

Ошибки при нанесении штукатурки

Неправильная подготовка поверхности. Самая распространенная ошибка – отказ от грунтовки. У непрогрунтованных стен плохая адгезия, они активно впитывают воду из штукатурки, поэтому в результате могут появиться трещины.

Неправильное приготовление раствора. Для основного слоя штукатурки смесь не должна быть слишком густой: в этом случае адгезия будет хуже, а работа потребует больших усилий. Слишком жидкая консистенция тоже не рекомендуется: такой раствор будет быстро сползать вниз. Чтобы не ошибиться, при замешивании нужно соблюдать рекомендации изготовителя.

Оштукатуривание стыков разных материалов без армирования. Такие участки требуют особого подхода: лучше всего армировать их сеткой. Для этого сначала наносится небольшой слой смеси, затем в него вдавливается сетка и закрывается еще одним слоем.

Пропуск этапа подрезания штукатурки. Смесь под воздействием силы тяжести всегда немного сползает вниз, поэтому ее обязательно нужно подрезать правилом.

Нанесение раствора снизу вверх. Эта ошибка не снижает качество работ, но усложняет их. Во время отделки верхней части стены смесь часто падает и может попадать на уже прихватившийся нижний участок, с которого ее нужно будет аккуратно убирать.

Оставление маяков. Металлические профили могут вступать в реакцию с компонентами штукатурной смеси и ржаветь. Риск есть даже при использовании оцинкованных профилей, покрытие которых могло повредиться. В результате ржавые пятна появляются на обоях, и приходится переделывать всю работу. Кроме того, в маяк можно случайно попасть при сверлении или вбивании гвоздей – из-за этого на участке может появиться трещина.

Если знать, как правильно штукатурить стены, можно избежать всех перечисленных ошибок. В результате получится ровное, надежное основание для дальнейшей отделки.

ООО « ДойлидФарб »

Адрес офиса и склада:
Республика Беларусь
Минский район, Боровлянский с/с ,
р-н д. Малиновка 32/1, 3 этаж
первое здание M-Standart
Телефон: +375 29 549-10-99

• О компании
• Новости
• Статьи и видео
• Рекламная поддержка
• Вакансии
• Контакты

Время работы:

Офис:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс — выходной.

Склад:
Пн-Пт с 10.00 до 17.00
Сб-Вс — выходной

Подвесные потолки из оргстекла: достоинства, недостатки, особенности монтажа

Может ли оргстекло быть использовано в качестве основы подвесного потолка? Что даст применение этого материала в плане дизайна помещения? Каковы его недостатки? Как можно собрать потолки из оргстекла своими руками? Давайте разбираться.

Можно ли создать такой потолок самому?

Особенности материала

Давайте вначале обдумаем, стоит ли овчинка выделки или лучше поискать другие варианты. Какими свойствами обладает оргстекло в качестве потолочного покрытия?

Достоинства

• Потолок из оргстекла (см. Стеклянные подвесные потолки: методы монтажа) делается, как правило, матовым. Полупрозрачная поверхность сама по себе выглядит очень красиво, создавая ощущение глубины; к тому же потолок обычно скрывает источники света.
• Светящийся потолок — не просто очень привлекательное решение с точки зрения дизайна, он еще и делает помещение заметно выше.
• Акриловое стекло абсолютно не боится колебаний влажности и , в разумных пределах, температуры. Потолки из него могут применяться в ванных, душевых, бассейнах, кухнях и прочих неблагоприятных с точки зрения большинства традиционных материалов помещениях.

Обратите внимание: разумеется, применение оргстекла во влажных помещениях должно использовать соответствующую систему крепления. Как правило, алюминиевый или оцинкованный профиль.

Крепить панели к деревянной обрешетке — значит намеренно создавать себе проблемы: брусок неизбежно поведет уже через несколько недель.

Для ванной оргстекло подойдет при условии применения соответствующего профиля.

• Потолочное покрытие из акрилового стекла обладает достаточной прочностью. В отличие от натяжного потолка, его не может привести в негодность выстрелившая пробка от шампанского или неудачно поднятый вверх металлический профиль.

Даже при падении с высоты потолка отдельная панель в худшем случае может треснуть. При этом, в отличие от обычного силикатного стекла, она не даст большого количества осколков.
Разумеется, стоит вспомнить и про безопасность: падающая стеклянная плитка может травмировать человека, панель из акрилового стекла — нет.

• Струйная печать на панелях из матового оргстекла не представляет большой сложности, что дает возможность создавать витражные потолки.
• Акриловое стекло очень легко обрабатывается. Риск испортить панель, подрезая ее по размеру, минимален.

Недостатки

• Плексиглас — это все же пластик с довольно низкой температурой деформации и плавления. Располагать панели из оргстекла рядом с галогенкой или лампой накаливания не стоит.
• Как любой другой подвесной потолок, плексигласовый украдет у высоты помещения несколько сантиметров.

Помещение станет ниже. Это общая особенность всех подвесных потолочных конструкций

• Наконец, стоимость панели из матового оргстекла размером 60х60 сантиметров (такие укладываются в стандартные каркасы для подвесных потолков Армстронг) колеблется около 12 долларов.

Для сравнения: стандартная плита на основе минерального волокна обходится всего в 1,5 доллара. При большой площади потолка разница весьма ощутимая.

Варианты монтажа

Стандартная подвесная конструкция

Наиболее часто применяемый вариант, идеально подходящий для влажных помещений — это укладка готовых панелей в стандартный каркас для потолочной системы Армстронг или любого ее аналога.
Основные этапы в этом случае те же, что и у монтажа обычного кассетного потолка :

1. Размечается по водяному уровню и отбивается малярным шнуром линия крепления потолка на стенках, по всему периметру помещения.
2. С интервалом в 40-60 сантиметров к стене крепится пристенный уголок.
3. По осям будущих направляющих с интервалом в 120 сантиметров натягиваются шнуры, по которым размечаются подвесы. Точки их крепления должны находится друг от друга на расстоянии не более 120 сантиметров. Крайние подвесы крепятся не далее 60 сантиметров от стены.

Производители кассетных потолков обращают особое внимание на максимальные расстояния между подвесами.

Производители кассетных потолков обращают особое внимание на максимальные расстояния между подвесами.

Внимание: планируя расположение направляющих, берите за точку отсчета не стену, а центр комнаты. Это обеспечит симметричное расположение ячеек кассетного потолка.

1. Закрепите направляющие к пристенному уголку и подвесам, ориентируясь по уровню все на те же шнуры. Затем последовательно смонтируйте 120-сантиметровые опорные рейки и 60-сантиметровые. Правильность монтажа проверьте уголком и рулеткой: размер ячейки должен быть строго 60х60, все углы — прямыми.
2. Затем в ячейки укладывается предварительно закупленное оргстекло для потолка. Пристенные панели, разумеется, придется подгонять по размеру.

Деревянная обрешетка

Потолки из оргстекла (см. Стекловолокно для потолка: варианты применения) в сухих помещениях могут использовать и деревянный каркас. Способы фиксации панелей могут быть самыми разными: плиты могут так же, как в предыдущем случае, укладываться в ячейки каркаса; они могут подшиваться к обрешетке широкими рейками, удерживающими их за края.

Наконец, панели могут сверлиться насквозь и удерживаться на обрешетке шурупами с декоративными шляпками .

Разумеется, сами панели тоже совсем необязательно должны быть стандартного размера: вам никто не мешает нарезать их по своему эскизу, сделав, к примеру, несимметричные вставки в непрозрачный подвесной потолок.

Варианты дизайна и крепления могут быть любыми. Все в ваших руках.

Резка оргстекла

С этой проблемой вы неизбежно столкнетесь при подгонке панелей по размерам. Основная проблема — не перегреть оргстекло и не вызвать оплавление краев.

Самые простые варианты выглядят так :

1. Прямая линия несколько раз прочерчивается острым резаком. Нужно, чтобы углубление достигло примерно половины толщины панели. После этого она укладывается на край стола и отламывается.
2. Криволинейные поверхности вырезаются электролобзиком с полотном по дереву. Два нюанса: к подошве лобзика нужно подклеить любую ткань, которая не даст ей оставить на акриле царапины.
3. Кроме того, вам понадобится помощник. Ему предстоит держать точно под пилкой полную воды широкую емкость, которая станет непрерывно остужать зубья. Разумеется, нужна крайняя осторожность.

Так выглядит простой самодельный резак для оргстекла. Материал — полотно для ножовки по металлу.

Так выглядит простой самодельный резак для оргстекла. Материал — полотно для ножовки по металлу.

Заключение

Будем надеяться, что внешний вид красиво подсвеченного полупрозрачного потолка придется по душе вашим домашним. Успехов в ремонте!

Как сделать подвесной потолок из оргстекла

Оформления потолочной поверхности плексигласом, или оргстеклом, не очень распространено, в отличии от некоторых других видов подвесных потолочных систем. Однако потолок из оргстекла обладает целым рядом положительных качества, превосходя по многим параметром традиционные стеклянные системы. Также важным моментом является простая установка конструкции, дающая возможность сделать это самостоятельно.

Преимущества оргстекла

Главной положительной характеристикой потолка из оргстекла является его полная безопасность: при падении отдельных декоративных элементов с высоты в худшем случае появятся трещины на их поверхности. Иногда, при сильном ударе о пол, возможно распадение на несколько частей, однако острые кромки на таких кусках отсутствуют, и проблем с уборкой обычно не возникнет (что бывает при падении обычного стеклянного потолка, напоминать нет необходимости). Немаловажно и то, что вес пластика значительное меньше, чем стекла, что дает значительный перевес при использовании оргстекла для отделки потолков в старых зданиях, где прочность стен и перекрытий оставляет желать лучшего.

Оргстекло славится своей податливостью в обработке: это касается как разрезания материала, так и его способности принимать требуемую форму в нагретом состоянии. Несмотря на существующие предрассудки, данный материал не источает никаких летучих токсинов, вредных для здоровья. То же самое касается его инертности по отношению к другим веществам, включая кислоты и растворители.

Еще одной важной особенностью является отличная стойкость оргстекла к воздействию ультрафиолета – никакие потускнение материала не происходит. А учитывая тот факт, что на подвесных конструкциях обычно применяют оргстекло для потолка матового типа, то можно быть совершенно спокойным за сохранение первоначальных характеристик поверхности потолка в течении продолжительного времени. Очень удобны данные системы, когда требуется оформить потолок в ванной, бассейне, кухне, — то есть в помещениях, где обычные материалы могут пострадать из-за повышенной влажности.

Потолок из оргстекла можно использовать в ванной комнате

Недостатки потолочной системы

Как и любая другая подвесная конструкция, потолок из оргстекла несколько занижает высоту потолка в декорируемом помещении: на этот параметр во многом влияет особенность применяемых светильников. Приходится учитывать тот факт, что оргстекло, как и любой другой пластик, может плавиться при близком расположении осветительного элемента. Поэтому, когда собирается потолок из оргстекла с подсветкой, приходится внешнюю поверхность отодвигать подальше от источников нагревания, что приводит к увеличению потери пространства. Также следует иметь в виду, что подобные потолки обойдутся довольно недешево, превосходя в этом плане стеклянные.

Разновидности декоративного материала

В потолочных системах из оргстекла используется достаточно разнообразный материал, что позволяет сделать отделку помещения неординарной. Чаще всего встречаются следующие разновидности оргстекла:

• прозрачное простое;
• матовое белое;
• прозрачное рифленое;
• матовое рифленое;
• матовое тонированное.

Для простого прозрачного материала характерна отличная светопроницаемость, идеальная ровность поверхности и наличие двухстороннего блеска. Чаще всего с его помощью оснащают зимние сады, а вот в подвесных системах прозрачное оргстекло применяется редко. Что касается остальных видов, то наиболее популярным является матовый материал, дающий возможность получить мягкую рассеянную подсветку, способствующую созданию в помещении спокойной атмосферы. Путем нанесения различных рифлений как матовому, так и прозрачному оргстеклу, сообщается эффект необычности рассеивания света, излучаемого смонтированными внутри потолочной системы светильниками.

Варианты сборки потолка из оргстекла

Стандартная конструкция

Эта работа очень напоминает аналогичную процедуру монтажа потолочной системы Армстронг: данное сходство касается прежде всего сборки каркаса, где понадобятся особенные металлические профили. Речь идет о тех же деталях, что и при сборке Армстронга, а именно — профилях Т-24 и Т-15. Они разнятся между собой шириной видимой части полки, служащей местом установки пластиковых элементов конструкции. Обязательным является также наличие пристенного металлического или пластикового уголка, которым оформляется весь периметр комнаты, с соблюдением шага фиксации крепежами в 40-60 см. Для разметки в данном случае удобнее всего применить водяной уровень. Если конструкция получается довольно тяжелой, число крепежей увеличивают.

Чтобы сделать монтаж подвесных элементов более удобным, производится натягивание от крепежей поперечного каркаса прочных шнуров, что даст возможность быстро определять высоту подвесов. Закрепляя их на черновом перекрытии, нужно выдерживать расстояния между отдельными элементами не более 120 см. Поперечные части каркаса имеют шаг установки 60 см, что является стандартным размером в таких случаях. При желании его можно менять, наблюдая за тем, чтобы при укладке в ячейки пластиковых декоративных деталей не было прогибов конструкции. Следующим этапом монтажа идет установка на пристенные уголки направляющих, с одновременной фиксацией их на подвесы. При этом лучше, если направляющие будут рассчитываться, отталкиваясь от центра помещения, так как это наиболее удобно для достижения максимальной симметричности системы. Укладка в ячейки заранее закупленных панелей из оргстекла обычно не вызывает проблем, главное наблюдать точность всех вышеописанных шагов. Единственной сложностью обычно выступает подгонка пристенных панелей, которые нуждаются в дополнительной подрезке.

Обрешетка из дерева

При обустройстве потолка в сухом помещении нередко используется каркас из дерева. Панели при этом могут фиксироваться несколькими способами: путем укладки в каркасные ячейки, креплением к обрешетке широкой рейкой или на шурупы с декоративными шляпками, проделав в них аккуратные отверстия. Что касается формы панелей, то она не обязательно должна быть стандартной: вполне допускается нарезка несимметричных вставок, по самостоятельно изготовленным эскизам.

Как порезать оргстекло

Для того, чтобы качественно подгонять отдельные декоративные элементы по размеру, потребуется знание некоторых нюансов порезки оргстекла. Для проделывания прямых резов потребуется несколько раз прочертить панель по прямой линии, используя острый резак. Полученное углубление в материале не должно быть меньшим, чем половина общей толщины. Завершается процедура укладкой панели на край стола и аккуратным отламыванием по линии. Для получения криволинейной конфигурации применяют электролобзик с полотном по дереву. Во время работы подошва инструмента проклеивается мягкой тканью, во избежание появления повреждений на поверхности оргстекла. Порезку электролобзиком лучше всего выполнять вместе с помощником, так как потребуется удерживать под инструментом емкость с водой, для остужения зубьев.

Потолки из оргстекла — реализуем дизайнерские задумки

Потолок – ключевая «головная боль» в процессе ремонта. Во-первых, нужно разрешить сразу несколько задач:выровнять поверхность, спрятать провода от светильников, подогнать углы и определиться с покраской. Во-вторых, нужно получить относительно свободный доступ к тем же светильникам с возможностью дальнейшей замены как лампочек, так и всего остального. В-третьих, потолок должен легко мыться или чиститься, при этом оставаясь опрятным и презентабельным.

Светопропускающие потолки из оргстекла в ванной комнате

Гипсокартон и старая добрая штукатурка уже давно канула в лету. Натяжная пленка? Да, интересно, но уже приелось. Армстронг или плиты из пенопласта? Это ведь жилой дом, а не офис, или какая-нибудь подсобка. А как насчет потолка из оргстекла да с подсветкой? Уже заинтригованы, не так ли? Тогда давайте разберем плюсы и минусы материала, варианты монтажа и прочие нюансы.

Достоинства оргстекла

У данного материала обширный список положительных черт, среди которых:

• внешний вид;
• текстура;
• светопроводимость;
• легкость резки и монтажа;
• возможность струйной печати на материале;
• прочность;
• невосприимчивость к высокой температуре и влаге;
• неприхотливость в уходе.

Зачастую подвесные потолки из оргстекла делают матовыми. Почему?

Матовый потолок из оргстекла с подсветкой

Данная текстура выглядит гораздо привлекательнее и рассеивает свет источника, спрятанного за конструкцией. Образуется мягкое равномерное обволакивающее свечение по периметру всей конструкции, а не точечные и обрывочные световые скопления, портящие все впечатление. Надо ли говорить, что в качестве осветителя стоит присмотреться к LED-лентам, или же люминесцентным лампам холодной холодного свечения. Никаких «точек», они не дадут равномерного распределения и сконцентрируют свет в одном месте.

Потолки на самодельном деревянном профиле

Конструкция позволит визуально увеличить высоту комнаты, чего так не хватает в Хрущевках. Да и те 7-10 сантиметров, «съеденные» каркасом, не будут так сильно бросаться в глаза. Матовое оргстекло отлично впишется в классику, хай-тек и индастриал (лофт).

Матовый потолок из оргстекла в стиле хайтек

Акрил чрезвычайно прочен, поэтому можно не опасаться детских шалостей с мячом и другими объектами, подбрасываемыми вверх, пробок от шампанского и всего прочего. Натяжному потолку такие испытания могут вылезти боком, но оргстекло спокойно выдерживает подобную нагрузку. Даже если вы умудрились «уронить» одну из панелей, то она только треснет от удара об пол, но не разлетится на множество осколков. Да и травмировать человека куском пластика довольно проблематично. Скорее он просто испугается.

Цветовая гамма оргстекла

Материалу чужды влага и температурные колебания. Да, на кухне его лучше не использовать, особенно над варочной панелью, но остальные испытания акрил переносит стоически. Конструкции в ванной комнате, душевой, бассейне – никаких проблем. Оргстекло замечательно дополнит дизайнерскую мысль, привнеся много новых и интересных сочетаний.

Недостатки оргстекла

Минусы у материала также имеются, однако их значительно меньше, а именно:

• боязнь высоких температур;
• габариты, «съедающие» высоту;
• стоимость на данном этапе.

Путь оргстекло для потолка и невосприимчиво к температурным колебаниям, от типичных ламп накаливания для создания подсветки стоит отказаться сразу же. Акрил – пластик, которому свойственно плавиться при высоких температурах. Также конструкция может деформироваться и пожелтеть, и выглядеть поток станет, мягко скажем, неопрятно.

Второй нюанс – каркас. Конструкция для армстронга и акрила принципиально ничем не отличается: алюминиевый профиль и крепежные элементы, только наполнитель другой. Добавьте к этому место под источники освещения, трансформаторы (если есть) и провода. В результате потолок может «съесть» до 10 сантиметров полезной площади. Не рекомендуем приобретать высокие шкафы или прочую мебель заранее, не учитывая подобные нюансы.

Ну и стоимость. Оргстекло стали использовать не столь давно, однако ажиотаж на данном этапе слишком большой, так что производители пытаются на нем наживиться. Матовая белая панель со сторонами 60х60 и стандартной толщиной обойдется долларов 10-12. Однако это справедливая плата за креативность и конечный внешний вид.

Разновидности дизайнерских направлений

Если типичный потолочный дизайн вас не устраивает ввиду своей простоты и банальности, можно привнести в конструкцию немного красок и ярких пятен. В качестве предмета окрашивания подойдут составы на основе того же акрила, или же воды. Изображение создается на бумаге в натуральную величину, после чего переводится уже на само оргстекло (прозрачное или текстурированное матовое). Для лучшего эффекта можно воспользоваться мелкой шкуркой.

Потолок из синего оргстекла с узором и подсветкой отлично сочетается с фигурным потолком из гипсокартона

Второй вариант – разноцветные витражи. Здесь уже вовсю включается ваша фантазия. Хотите большие разноцветные квадраты? Пожалуйста. Задумали создать что-то типа пазла? Нет ничего проще. Да, подобная работа уже более затратная по средствам, однако эффект превосходит все ожидания. Такой вариант идеален для детской комнаты, столь же яркой и многоцветной.

Художественный витраж из разноцветного оргстекла, совмещенный с подвесным потолком из ГКЛ

Панели можно сочетать с тем же гипсокартоном и другими материалами, из которых изготавливают потолок, однако не смешивайте оргстекло с тем же армстронгом или натяжной конструкцией – конечная картина от этого сильно проиграет. Получится некая попытка навесить на старенький Жигули неоновые лампы и поставить спортивный глушитель. Все должно быть к месту.

Немного про освещение

Как вы поняли, для освещения потолков лучше использовать диодные элементы. Поскольку конструкция объемная, то и светильник должен быть соответствующим, поскольку «точка» сильно бросается в глаза и сразу виден источник этого света. На общем внешнем виде это отразится крайне негативно.

Вариантов развития событий два: люминесцентные лампы холодного свечения или же светодиодные ленты. В первом случае мы получаем довольно дешевое «светило», однако сложное в дальнейшей эксплуатации, если лампа выйдет из строя. Заменить элемент на новый будет крайне проблематично из-за потолочного каркаса, да и сам светильник довольно хрупкий. Более того, внутри содержатся пары ртути и свинца, что крайне нежелательно для жилого помещения. Последний нюанс – гул. Монотонный, назойливый гул от встроенного трансформатора, пусть и едва слышимый.

В случае со светодиодной лентой мы получаем практически идеальный источник света. Причин тому несколько:

• яркость;
• низкое энергопотребление;
• гибкость ленты;
• возможность смены цвета;
• универсальность.

Не секрет, что LED-технология крайне экономична. Принято считать, что она имеет десятикратное энергетическое преимущество над стандартными лампами накаливания. Грубо говоря, старая советская «сотка» равносильна нынешним аналогам на 10W при одинаковой мощности свечения.

Комбинированный подвесной потолок из оргстекла с подсветкой

Подобные диоды продаются сразу в лентах, одна из сторон которой может быть клейкой, что еще сильнее облегчает монтаж практически на любую поверхность. Учитывая гибкость материала, можно проложить ее по любой произвольной текстуре, невзирая на бугры, неровности, шероховатости и все остальное. Приклеил, включил и забыл.

Потолок из фигурного оргстекла обработанного лазерной резкой и разноцветной светодиодной подсветкой

Возможность смены цветов – еще одна особенность современных лент. Другое дело, что нужно искать не обычные, а RGB-диоды, поскольку именно они способны изменять тон и цвет свечения. Здесь также надо обратить внимание на стоимость и тип конструкции. Существуют дешевые варианты (красные, зеленый и синий в ряд друг за другом) и более дорогие (все 3 цвета объединены в одном диоде). В чем различие? Более бюджетный вариант при включении одного из цветов работает лишь на треть мощности, поскольку остальные 2/3 имеют другой колор, не нужный в данный момент. Варианты 3 в 1 куда более интересны, ведь не имеют недостатка вышеуказанного бюджетника.

Выводы

Разрабатывайте эскиз потолка самостоятельно, или же доверьтесь профессиональным дизайнерам, но если вы решили выбрать для себя акриловый потолок с подсветкой, то определенно знаете, чего хотите. Такая конструкция будет выглядеть превосходно в любой комнате, даже в ванной. К слову, там такой потолок придется к месту.

Белые светопрозрачные подвесные потолки — FINE LINE

Второй вариант, где подобная конструкция уместна – детская комната. Малышам нужно много цвета, однако он не должен быть резким и давящим. Мягкий, обволакивающий «светильник» на весь потолок – то, что нужно. Но решать исключительно вам.