Как сделать светящийся пол?

Светящийся пол — варианты создания

Разные интерьерные решения позволят создавать уникальную обстановку у себя дома. Одним из наиболее необычных вариантов отделки и модернизации стандартных интерьеров станет светящийся пол, который при желании можно сделать своими руками. Есть несколько вариантов того, как можно реализовать подобную идею и дальше рассмотрим наиболее популярные из них.

Разные виды светящихся полов

В зависимости от того сколько вы готовы потратить средств и ваших навыков в создании разнообразных конструкций вы сможете выбрать самый подходящий именно вам вариант:

Подсветка разных типов. Это решение из самых простых – для реализации не потребуется глобальных переделок и сложного монтажа. Затраты также будут невелики. Однако, способ хоть и простой, но, при этом наиболее скучный.
Светящиеся материалы для оформления этой поверхности позволят получить намного более эффектный результат. При этом, есть несколько типов таких материалов, что позволит выбрать нужный. Стоимость будет выше, чем у первого варианта и может очень сильно отличаться в зависимости от выбранного типа пола.
Самый сложный в реализации и при этом – самый эффектный вариант, это стеклянная поверхность подсвеченная изнутри. Здесь сразу же появится куча проблем – от необходимости иметь запас по высоте стен, до сложности в сборке подобной конструкции. Однако, несмотря на сложности, очень многие собирают подобные полы своими руками.

Некоторый виды подобной отделки лучше всего подойдут для гостиной, а другие можно использовать и в других помещениях, с самыми разными условиями эксплуатации покрытия. Например, светящийся наливной пол отлично будет смотреться в ванной и сможет создать непроницаемую для воды поверхность. Поэтому, каждая разновидность нуждается в отдельном рассмотрении.

Подсветки

Самым простым вариантов подобной конструкции станет особой конструкции плинтус. В продаже можно найти специальные изделия такого плана с прозрачной вставкой, за которой и будет располагаться светодиодная лента. Подключение к электросети таких устройств осуществляется посредством обычной розетки и в большинстве случаев этого достаточно. При желании можно подключить все напрямую к сети и вывести на стену только выключатель.

Вместо светодиодов можно использовать гибкие неоновые шнуры которые смонтировать еще проще – их можно сгибать и необходимо лишь закрепить нужном месте. Подключение также может осуществляться к розетке посредством блока питания или напрямую. У вас будет возможность использовать светящийся шнур для создания подсветки не только пола, но и лестничных пролетов или декорирования разных других мест. Также можно задекорировать подобным шнуром мебель, создавая различные красивые эффекты.

Готовые материалы или изделия

В этом варианте разобраться, как сделать светящийся пол будет посложнее. Есть варианты:

Купить готовые световые плитки и подключив их к электросети, включить плиты в рисунок покрытия пола. Выглядит это красиво, но, используется чаще в коммерческих помещениях. Монтаж будет непростым и лучше доверить работы профессионалу.
Наливные покрытия. Здесь тоже есть варианты, какой метод применить: залить прозрачным компаундом уже нанесенный на поверхность светящийся рисунок, сделанный специальной краской или заливать наклеенную на полу пленку с тем же эффектом.
Последнее достижение в области изготовления необычных материалов – ковры со встроенными в них светодиодами. Рисунок может быть любым – все изготавливается на заказ. Сами диоды хорошо защищены от внешних воздействий и служат долго. Однако, это очень недешевый вариант и поэтому, пока еще не получил широкого распространения.

Из всех материалов которые вы сможете приобрести, наиболее простым станет использование ковров – их нужно просто расстелить там, где нужно и подключить к сети. Однако, это дорого. Наливные полы станут самыми практичными – светящийся наливной пол защитит от воды, сможет служить ночной подсветкой и выглядят красиво. Плитки чаще можно увидеть в барах или офисах так что, для дома они не слишком подходят.

Стеклянные конструкции

Сложнее всего создать именно такой пол. Однако, по красоте с ним ничто не сможет сравниться. Кроме того, преимущества всех предыдущих вариантов тут также присутствуют – изоляцию от влаги сделать несложно, красота здесь на высшем уровне, а саму подсветку можно будет сделать динамической или просто разноцветной. Установив специальный выключатель – диммер, можно будет регулировать яркость свечения. Что позволит использовать данный объект, как ночную подсветку.

Минус решения в том, что при сборке вы неизбежно повысите уровень пола и расстояние до потолка уменьшится. При этом, необходимо будет приобрести специальные материалы – стекло, профили, опоры для конструкции и так далее. Не каждый сможет и собрать подобную конструкцию своими руками. Есть множество нюансов при монтаже, которые необходимо будет учесть. Для квартиры со стандартными потолками это решение не слишком подходит. Учитывая сложность реализации, популярность такого оформления невысока.

Как правильно сделать подсветку пола

Подсветка пола — модное решение, применяемое как в утилитарных, так и декоративных целях. Сферы ее использования чрезвычайно разнообразны: от танцполов и торговых заведений до кухни или ванной комнаты в квартире. Такое освещение позволяет подчеркнуть детали интерьера, придать ему праздничный вид и создать уютную атмосферу в помещении.

Требования к осветительным приборам

Светильники должны соответствовать ряду требований:

Защищенность от влаги и пыли. Полы регулярно засоряются мелким мусором, поэтому световое оборудование должно иметь соответствующий класс защиты. Рекомендуется приобретать светильники с уровнем защищенности не менее IP67.
Корпус должен быть достаточно прочным, чтобы противостоять механическим нагрузкам.
Освещение не должно слепить глаза.
Светильники должны быть экономными в расходовании электроэнергии.
Важнейшее требование — пожаробезопасность светильников. Недопустимо использовать источники света, склонные к перегреву.

Выбор ламп

Чтобы не растеряться во всем многообразии товаров данной категории, нужно отметить, что существуют 6 типов освещения: светодиодные точечные светильники, неоновые лампы, светодиодный дюралайт и ленты, гибкий неон и световые модули.

Светодиодные точечные светильники

Наиболее распространенный тип ламп для освещения пола — точечные светильники. Их устанавливают в заранее подготовленные отверстия в полу. Используют во всех видах помещений, но особенно популярны они в прихожих, ванных комнатах и на кухне.

Светодиоды устойчивы к механическим воздействиям, долговечны и экономны в расходовании электроэнергии. К недостаткам светодиодных светильников относятся высокая стоимость и небольшой угол распространения светового потока.

Неоновые лампы

Лампы этого типа обладают мягким свечением и компактностью. Неоновые светильники служат в течение 10 и более лет. На рынке представлен широкий ассортимент цветовых оттенков неоновых ламп, выбрать можно из сотен вариантов.

Недостатком неоновых светильников является их хрупкость, в связи с чем для установки нужны очень прочные ниши. Потребуются и определенный опыт, знания, ведь для новичка это слишком сложная работа.

Светодиодные ленты

Ленты со светодиодами — альтернатива точечным светильникам и неоновым лампам. Установить их сможет каждый. Светодиодные ленты обладают всеми преимуществами точечных светильников, вдобавок еще и мобильны. Для переустановки достаточно отклеить LED-ленту и переустановить ее в другое место.

В комплектацию ленты входит блок питания. Данное устройство подбирается в индивидуальном порядке, исходя из протяженности осветительного прибора и количества диодов. Светодиодная лента и блок питания устанавливаются в нишу. Для монтажа ленты понадобятся алюминиевый профиль и ниша (например, полиуретановый карниз).

Светодиодный дюралайт

Светильник этого типа представляет собой поливинилхлоридную трубку, в которой на одинаковом расстоянии установлены светодиоды. Осветительный прибор оснащен вилкой и подключается к стационарной электросети. Дюралайт продается с возможностью изменения цветов и отличается экономным потреблением электричества.

Дюралайт подходит как для освещения на улице, так и внутри помещений. Такие светильники часто используются для подсветки пола на террасах. Лампа дает мягкий рассеянный свет, не бьющий в глаза.

В продаже имеются двухпроводные и трехпроводные модели. Последние сложны в установке, поэтому для их монтажа потребуется помощь специалиста.

Электропитание светильника осуществляется от сети 220В через 12-вольтовый блок питания. Также возможно подключение через USB-разъем.

Гибкий неон

Этот тип светильников — разновидность неоновых ламп. Представляет собой герметичную трубку с газовой составляющей и небольшими неоновыми лампочками. Отличие данного устройства от стандартного неонового светильника состоит в использовании гибких трубок, в которых находятся источники света. Благодаря возможности менять конфигурацию, гибкие неоновые трубки успешно применяются при освещении пола в небольших помещениях или в комнатах со сложной геометрией.

Дополнительный плюс гибкого светильника — его можно установить без помощи специалистов. Монтаж трубки осуществляется в особый карниз, светопоток от которого идет в сторону пола. Фиксация трубки выполняется кронштейном.

Световые модули

Конструкция включает встраиваемые LED-светильники. Внешне прибор похож на прозрачные наливные квадраты или плитку. Внутри светильника находятся диоды. Некоторые модификации снабжаются 3D-графикой, благодаря чему подсветка становится более эффектной.

Установка ламп осуществляется по периметру или в центре помещения. Световые модули — популярное решение для кафе и ночных клубов, благодаря противоударным качествам и влагостойкости. Модульные светильники гораздо реже применяются в жилых домах и квартирах из-за высокой стоимости и трудностей с монтажом.

Особенности подсветки в разных типах помещений

В зависимости от предназначения помещения меняются требования, предъявляемые к освещению.

Ванная комната и кухня

Подсветка пола в ванной комнате и на кухне выглядит эффектно и улучшает восприятие даже самого невзрачного интерьера. Особенность санузла и кухни — повышенная влажность. Для этих помещений рекомендуется установка светильников в пластиковых, а не стеклянных корпусах.

Прихожая

В коридоре подсветка помогает скрыть недостатки, например, неправильную геометрию помещения. Правильно подобранный свет визуально расширяет пространство прихожей. Оригинальное решение — подсветка на полу возле зеркала.

Светильники в коридоре должны быть влагоустойчивыми. Это качество особенно важно в зимнюю и осеннюю пору, когда влага в помещение заносится с обувью. Еще одна обязательная характеристика светильника для прихожей — стойкость к воздействиям механического характера.

Детская

В комнате для детей светильники для подсветки пола особенно полезны, их мягкое рассеянное свечение создает приятную, расслабленную атмосферу. При этом важно, чтобы все коммуникации были недоступны для ребенка. Светильники для детской комнаты должны быть противоударными и пожаробезопасными.

Выбор датчиков движения

Благодаря датчику движения отпадает необходимость вручную включать и выключать свет. Особенно удобна такая функция в темном и узком коридоре, загроможденном вешалками и шкафами. К тому же, подсветка пола всегда выглядит необычно и современно. Датчики движения принято разделять на две группы:

Инфракрасные.
Ультразвуковые и микроволновые.

Инфракрасные

Датчики с инфракрасным излучением относятся к наиболее современным и комфортным в применении. Они защищены от случайных срабатываний и не отреагируют на падение куртки с вешалки или домашнее животное. Принцип действия инфракрасного датчика заключается в отправке сигналов и получении информации особым приемником. Если волны прерываются, происходит срабатывание датчика — включается подсветка.

Ультразвуковые и микроволновые

Датчики этого типа также встречаются, однако характеризуются существенным недостатком: они отрицательно воздействуют на домашних животных. Дело в том, что ультразвуковые приборы отправляют не световые, а звуковые сигналы. Для человеческого уха они не слышны, а вот животные имеют более чуткий слух. Ультразвук действует на них как раздражитель.

Инструкция по установке

Для установки подсветки в пол своими руками рекомендуется использовать светодиоды. С ними работать проще всего. Монтируют диоды непосредственно перед укладкой плитки. Если же кафель уже уложен, есть другой вариант — установить подсветку по швам плитки. Для этого придется очистить швы от раствора.

Работа выполняется в таком порядке:

Приобретите светодиодные светильники, изначально предназначенные для установки в пол. Отличительная особенность таких диодов — наличие готовых крестовидных подставок, благодаря которым они прочно фиксируются между кафелем. Стоят такие диоды недешево, но это единственный их недостаток. При желании можно сэкономить, купив стандартные светодиоды, и соединив их между собой проводами. Также понадобится обработать силиконом все проводники, чтобы придать им влагоустойчивость.
Проводники соедините и загерметизируйте, используя термоусадку.
Электропитание не оставляйте снаружи, лучше спрятать провода под плинтусами.
Протестируйте правильность работы подсветки.
Если всё в порядке, утопите проводники в клей и дайте ему высохнуть.
Еще раз проверьте систему на работоспособность. Если подсветка функционирует нормально, затрите швы при помощи фуги. Остатки клея уберите плоской губкой.

Обратите внимание! Швы должны находиться чуть ниже уровня кафеля (примерно на пару миллиметров). Это предохранит их от сбивания при ходьбе.

Установка плинтуса с подсветкой

Если специальной марки плинтуса для установки подсветки не нашлось, можно использовать обычный. Однако в нем должен быть проем для кабельного канала. Вместо непрозрачной лицевой заглушки воспользуйтесь акриловым пластиком. Найти его можно в магазине стройматериалов, у производителя рекламных вывесок.

Для проведения монтажных работ понадобятся такие материалы:

плинтус;
дюбель-гвозди;
перфоратор;
изоляционная лента;
клей;
нож, рулетка;
проводники;
светодиодная лента;
паяльник.

Определитесь с участками, где будет находиться плинтус. После этого установите его к стене, используя перфоратор и дюбель-гвозди. Гвоздь нужно покрыть изоляцией, чтобы он в будущем не стал причиной замыкания на токовых дорожках LED-ленты.
Когда светильник установлен, нужно подобрать место для монтажа блока питания и контроллера. Идеальным вариантом станет фальш-стена или шкаф. Отмерьте светодиодную ленту нужной длины. Чтобы определиться с длиной ленты, сделайте замер плинтуса. Если нужно, нарастите ленту с помощью паяльника или клипсы. Если светильник получился слишком протяженным (5 метров и больше), дальнейшие метры подключите по параллельной схеме. В противном случае светодиоды быстро выйдут из строя.
По окончании подготовки приступите к монтажу LED-ленты на клейкую основу. Подведите проводники к участку, где находится блок питания. Спрячьте кабель под акриловым пластиком. Чтобы добиться большей прочности конструкции, склейте ее в нескольких точках.
Подключите напряжение. Если все сделано правильно, подсветка должна заработать.

Полезные советы

Несколько полезных рекомендаций, которые упростят выбор и установку подсветки для пола в квартире:

Лучше покупать LED-ленту, оснащенную диммером. Это устройство дает возможность регулирования яркости света. Помимо удобства, это еще и отличный способ сэкономить на потреблении электричества.
Кроме подсветки, в напольном покрытии желательно обустроить и встроенное освещение лестничных ступенек. Также можно установить светильники в поручни лестницы.
В качестве альтернативного варианта можно вместо установки карнизов разместить ленту под фасадом мебели, или вмонтировать ленту внутри напольного покрытия, если приобрести прозрачную плитку из прочного стекла.
Пол должен быть абсолютно ровным, так как в противном случае подсветка выявит все дефекты поверхности.

Чтобы добиться яркой подсветки, рекомендуется пользоваться лентами и шнурами маленького диаметра, но повышенной мощности. Если задача состоит в создании рассеянного мягкого освещения, понадобятся изделия большого диаметра.
При установке ленты нужно исходить из схемы подключения. Неверное соединение контактов приведет к порче светильника.
Во время электромонтажных работ электричество в помещении должно быть отключено.
Ленту можно укорачивать. Однако отрезать следует не произвольно, а только в специально предназначенном для этого месте.
Не стоит экономить на покупке LED-устройства. Приобретение дешевых китайских товаров от неизвестных производителей уже очень скоро обернется неисправностью системы.

Для организации подсветки пола в большинстве случаев не нужны какие-либо особенные знания, но в этой работе есть масса нюансов. Нарушения технологии не позволят создать эффективную систему освещения. Если нет твердой уверенности в правильности действий, лучше поручить эту работу специалистам.

Напольное освещение: как сделать ночную подсветку?

Современные дизайнеры для оформления помещения чаще стали использовать пол с подсветкой. И это делается не только для декоративного оформления, чтобы подчеркнуть отдельные элементы интерьера. Ночная подсветка ступеней, порогов, плинтусов – идеальное решение, в котором источники света служат ориентирами для комфортного передвижения людей в темное время суток.

Требования к источникам освещения напольного покрытия
Виды осветительных приборов
Последовательность монтажа точечных светильников
Монтаж светодиодной ленты по периметру
Расчет необходимой мощности блока питания
Последовательность монтажа

Требования к источникам освещения напольного покрытия

Перед тем как закупить осветительное оборудование и приступить к монтажу, надо выяснить основные требования к отдельным элементам:

Все осветительные приборы, проводка и соединительные разъемы должны иметь высокую влагоустойчивость. Средняя степень защиты для светильников – IP65, самый высокий уровень – IP68, такие конструкции можно устанавливать в бассейнах под водой. Особенно эти требования важны, когда делается подсветка пола в коридоре, ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью.
Корпуса светильников должны быть не только герметичными, но и прочными, устойчивыми к механическим ударам.
Для подсветки пола в квартире не стоит выбирать очень мощные лампы, чтобы они не слепили глаза.
Светильники для подсветки выбираются такие, чтобы освещение было достаточно ярким и потребляло минимальное количество электроэнергии.
Лампы с минимальным нагревом, светодиодные источники света являются идеальным вариантом для этого случая.

Виды осветительных приборов

Обычные лампы накаливания со стандартными патронами Е27 или Е14 в полы монтировать неудобно, эти конструкции полностью противоречат перечисленным требованиям. Они подвержены механическим воздействиям, потребляют много электроэнергии и сильно греются. Поэтому используются более современные источники света:

Точечные светильники с галогеновыми или светодиодными лампами имеют очень прочный герметичный корпус, устанавливаются в заранее подготовленные отверстия.

Точечные светильники в деревянном полу

Потребляют небольшое количество электроэнергии и долговечны. Из недостатков можно выделить высокую стоимость и то, что конструкции с галогеновыми лампами надо вставлять аккуратно, не прикасаясь пальцами к стеклянной колбе. Малейшее загрязнение стекла лампы приводит к повышению температуры нагрева в этой точке и разрушению стеклянной поверхности.

Светодиодные ленты – один из самых простых вариантов с точки зрения монтажа. Самоклеющаяся лента приклеивается практически на любую поверхность: плитку дерево, пластиковые плинтуса и стены.

Пример подсветки пола на кухне светодиодной лентой

Светодиодная подсветка пола считается самой экономичной с точки зрения расхода электроэнергии и пожаробезопасной, так как почти не нагревается.

Дюралайт – фактически та же лента, только здесь цепочка диодов залита застывающей герметичной силиконовой массой, прозрачным ПВХ.

Несколько разновидностей трубок дюралайт

Несколько разновидностей трубок дюралайт

Конструкция трубки очень влагостойкая и устойчива к механическим воздействиям, гибкая, легко укладывается по периметру комнаты в качестве напольного освещения. Трубку дюралайт размещают под прозрачным матовым покрытием, в кабель-каналах плинтусов, пропускающих свет, или открытую над плинтусами.

Готовые блоки светового пола (на светодиодной основе) – они герметичны и стойки к ударам. Световые модули могут быть разной формы и размеров, укладываются как плитка, для городской квартиры использовать не рекомендуется.

Пример монтажа блоков для светового пола.

Очень удачно вписываются в интерьер помещений с большой площадью, на танцплощадках и в концертных залах. Имеется возможность подключения к аппаратуре дистанционного управления и программирования. На больших площадях монтаж осуществляют профессионалы.

Неоновые светильники – делают на основе хрупких стеклянных или пластиковых трубок. Прежде чем монтировать их в пол, потребуются дополнительные меры по защите от механического воздействия. По причине высокой цены и непрочного материала их редко используют для подсветки коридора, танцплощадок, в помещениях, где велика вероятность механического повреждения.

В последнее время появились гибкие неоновые трубки, похожие на дюралайт, отличие в том, что в них нет светодиодов. За основу взята технология свечения неоновой лампы – герметичная трубка наполняется газом.

Практика показывает, что наиболее востребованы для подсветки пола источники света на основе светодиодных технологий. Это объясняется многими причинами:

доступный и недорогой материал;
простые технологии монтажа;
большой ресурс работы – 50 000 часов;
самый экономичный режим потребления энергии.

Рассмотрим пару вариантов монтажа этих светильников в напольное покрытие.

Последовательность монтажа точечных светильников

Обычно точечные светильники монтируют по углам или периметру помещения, в вертикальную поверхность ступеней. Такое расположение подчеркивает контуры комнаты и удачно подсвечивает все объекты, создавая комфортные условия для передвижения. Очень удобно использовать схему включения с датчиком движения, это снижает расходы на электроэнергию. Учитывая все требования, перечисленные выше, купите светильники, подходящие вашему интерьеру, определитесь, откуда будет запитываться сеть подсветки, где будет выключатель и сколько потребуется проводов. После этого можно начинать монтажные работы:

Проводка прокладывается до того, как устанавливается напольное покрытие: доски, фанера, ДСП, ламинат, плитка или другие элементы.
В деревянных покрытиях провода размещаются между лагами, в местах установки светильников делаются отводы. Рассчитывайте их так, чтобы они выходили на 10–15 см наружу за лицевое покрытие для удобного подключения плафона.
По мере установки в местах расположения светильников прорезаются отверстия необходимого диаметра.
Для керамической плитки рекомендуется проложить провода до заливки бетонной стяжки, сделав отводы. В местах подключения светильников установите пластиковые или металлические посадочные капсулы для плафонов, заведите в них концы проводов. После этого можно заливать бетонный раствор стяжки. Капсула в сборе с плафоном должна выступать над стяжкой на расстояние, которое потребуется для укладки плитки.

Тогда лицевая плоскость пола и фонаря будут на одном уровне. Эта технология избавит вас от сверления отверстий в бетонной стяжке специальной цилиндрической коронкой с алмазными насадками.

Точечный светильник для пола в капсуле

Все контактные соединения проводов герметично изолируются силиконом или термоусадочной трубкой.

Процесс фиксации термоусадочной трубки

После монтажа проводки и укладки напольного покрытия к концам выведенных отводов подключаются и крепятся в пол точечные светильники.

Точечные светильники в плиточном полу

Монтаж светодиодной ленты по периметру

Для этого случая лучше всего подходит самоклеящаяся лента, она может крепиться на плинтуса или над ними. Подбирая материалы, необходимо учитывать, что производители делают ленты по 5 м с различными диодами и мощностью потребления. К одному блоку питания не рекомендуют подключать более двух лент. Поэтому надо тщательно рассчитать длину периметра, количество лент и блоков питания соответствующей мощности. На периметр 20 м понадобится 4 ленты и 2 блока питания; количество, марка диодов и потребляемая лентой мощность указываются на этикетке. Светодиодные ленты классифицируются по многим признакам:

марке светодиодов;
цвету – бывают одноцветные с одним кристаллом или цветные с 4 кристаллами: белый, голубой, красный, зеленый (RGB). Ленты с многоцветными диодами можно подключать к блоку программного управления, задавая временные параметры смены яркости и гаммы цветов;
напряжению питания, могут быть 12, 24 или 36 В;
по количеству и размерам диодов;
и другим признакам.

В домашних условиях напольная ночная подсветка чаще запитывается блоком в 12 В. Ленты SMD 5050 с диодами 5 мм 30 шт./м создают умеренный уровень освещенности.

Внешний вид различных моделей светодиодной ленты с указанием мест разреза и клемм с полярностью для подключения

Расчет необходимой мощности блока питания

Лента длиной 5 м SMD 5050, содержащая 30 диодов/1 м потребляет 7,2 Вт/1 м;

7,2 Вт х 5 м = 36 Вт. Две ленты потребляют 72 Вт, значит, потребуется блок питания мощностью немного больше, коэффициент запаса 1,25 х 72 Вт = 90 Вт. Для 20 метров периметра нужно 2 таких блока и четыре ленты.

Последовательность монтажа

С ленты снимается предохранительная пленка, диоды клеятся вдоль плинтуса или над ним.

Крепление плинтуса с ленточной подсветкой

Рекомендуется использовать пластиковые плинтусы с кабель-каналами, куда прячутся провода.
Блок питания и управления можно разместить под напольным покрытием.
Выключатель и панель программного управления устанавливаются на стене, дистанционный пульт не привязан к определенному месту.

Просто, надежно и экономично. Не забудьте, лента подсветки для пола должна быть со степенью влагозащиты IP65 или IP68, места соединения проводов изолируйте герметиком или термоусадочной трубкой. Тогда собранная система проработает долго, создавая уютное ночное освещение в квартире и обеспечивая безопасность при перемещении в темное время суток.

Как рассчитать столбчатый фундамент?

Фундаментное основание столбчатого типа представляет собой бетонную или металлическую раму (ростверк), опирающуюся на вертикальные столбы, заглубленные в грунт на определенную глубину.

Материалом для устройства столбов может служить железобетон, полнотелый глиняный кирпич, блоки, металлические трубы или бутовый камень. В нижней части каждой опорной колонны может быть предусмотрена более широкая подошва для увеличения площади опоры. Поперечное сечение вертикальных опор может быть круглым или квадратным.

Варианты столбчатых оснований.

Надежность фундаментной конструкции в значительной мере зависит от расчета столбчатого фундамента и правильного расположения опорных столбов, которые должны быть установлены:

под всеми углами здания;
в местах примыкания и пересечения стен;
на прямых участках ростверка не далее двух метров друг от друга.

Конструкция рамы ростверка должна служить опорой для всех несущих стен и перегородок. При большой длине здания следует предусмотреть дополнительные поперечные перемычки для обеспечения более надежной связи между продольными балками.

Требования к применению столбчатых оснований

Низкая стоимость конструкции с опорой на вертикальные столбы делает ее весьма привлекательной для частных застройщиков. Однако этот тип фундаментов имеет ряд ограничений по применению.

К неблагоприятным условиям для применения столбчатых оснований относят:

вероятность горизонтальной подвижности грунтов и боковые внешние нагрузки;
склонную к просадке или пучинистости почву;
высокий уровень грунтовых вод, которые не должны подходить к подошве ближе 500 мм;
глубина промерзания грунта более 1,5 м;
перепады высот на участке застройки больше 2-х метров;

Уменьшенная несущая способность позволяет использовать его только для каркасных домов, строительства легких жилых зданий из щитовых и деревянных материалов, а так же небольших бань, веранд, пристроек, хозяйственных сооружений и под каркасный гараж.

Удельный вес стенового материала для одноэтажных зданий не должен превышать 1000 кг/м 3 , а толщина стен — менее 400 мм. Применение тяжелых железобетонных перекрытий, балок и перемычек не допускается.

Для таких помещений как веранды, пристройки и флигеля, рекомендуется делать собственный фундамент. Вес их конструкций намного меньше самого жилого дома. Поэтому можно использовать более простую и дешевую конструкцию. Кроме того, такое отделение может значительно уменьшить общую площадь дома и приведет к другим расчетным результатам.

Исходные данные для проведения расчета

Для того, чтобы правильно выполнить расчет количества опор столбчатого фундамента, необходимо обладать информацией. К таким исходным данным для расчета относится:

отчет об инженерно-геологических изысканиях, включающий структуру поперечных разрезов почвы и данные о залегании грунтовых вод;
несущая способность грунта;
глубина промерзания и величина снегового покрова в данной местности, взятые из СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
данные об удельном весе строительных конструкций, из которых будет построено здание, взятые из СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Если вы решили не привлекать специалистов для проведения изыскательских работ, а сведений о геологии участка у вас нет, то потребуется выполнить изучение грунтов самостоятельно.

Для этого на участке застройки необходимо выкопать 2-3 шурфа на глубину не менее чем 0,5 метра ниже опорной подушки фундамента. Если при этом будет обнаружен влагосодержащий слой, то использовать для постройки столбчатый фундамент нельзя. Придется выбрать более дорогое основание.

Оценка несущей способности грунта

Природный состав грунта определяет его несущую способность и поэтому, после изучения геологических данных, необходимо выбрать из табл. 1-5 на стр.6 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» данные о расчетном сопротивлении грунтов, соответствующих реальной ситуации. При этом следует учитывать, что приведенные числовые значения относятся к глубине заложения более 1,5 метра. Подъем на каждые 500 мм вверх увеличивает это значение в 1,4 раза.

Таблица сопротивлений грунта (R).

Определение весовых нагрузок на фундаментное основание

Вес строительных конструкций здания, снегового покрова в зимнее время, инженерного оборудования и бытового оснащения является важнейшим определяющим фактором для расчета фундамента. Можно попытаться выполнить расчет каждой отдельной конструкции по удельному весу составляющих ее элементов, но это очень большая и сложная задача. В справочной литературе уже приводятся средние обобщенные данные, которые можно взять за основу. Вот некоторые из них:

стена из бруса при толщине 150 мм – 120 кг/м 2 ;
бревенчатые стены 240 мм – 135 кг/м 2 ;
каркасные стены с утеплителем толщиной 150 мм – 50 кг/м 2 ;
пенобетонные блоки марки D600300 мм – 180 кг/м 2 ;
междуэтажное перекрытие по деревянным балкам с утеплителем – 100 кг/м 2 ;
такое же чердачное перекрытие с учетом утеплителя – 150 кг/м 2 ;
бетонные пустотные плиты – 350 кг/м 2 ;
эксплуатационная нагрузка перекрытий – 200 кг/м 2 ;
кровля с покрытием из металлочерепицы – 30 кг/м 2 ;
крыша с шифером – 50 кг/м 2 ;
кровля с керамической черепицей – 80 кг/м 2 ;
снеговая нагрузка для средней полосы России – 100 кг/м 2 ;
для южных регионов – кг/м 2 .

При проведении расчетов так же следует учесть массу самого фундамента. Для этого следует определить его объем и умножить на средний удельный вес железобетона – 2500 кг/м2. Угол скатной крыши может уменьшить или увеличить указанную здесь величину при его изменении.

Вес строительных конструкций.

Общий расчет столбчатого фундамента

Выполнение расчета фундаментной конструкции основано на определении суммарной площади сечения всех опорных столбов фундамента (S). Она определяется как отношение общей массы здания (Р) к расчетному сопротивлению грунта (Ro) по формуле:

S = 1.4 x P/Ro, где 1,4 — это коэффициент запаса прочности.

При составлении предварительной схемы расположения фундаментных столбов была определена их расстановка и минимально возможное количество. Поэтому, разделив общую площадь сечения на число опор, можно получить размеры сечения каждого отдельного столбчатого фундамента под колонну.

Если размер колонн получился менее 400 мм, то следует принять этот минимальный размер. При необходимом сечении столбов более 600 мм, требуется увеличить их количество на схеме, изменяя расстояния между опорами на прямых участках таким образом, чтобы весовая нагрузка распределялась более равномерно.

Минимальная площадь опорной подушки должна превышать сечение столба в полтора раза при толщине 400 мм.

Подошва столба изготавливается из железобетона в опалубке с обязательным двухрядным армированием и подстилающим слоем из щебня толщиной не менее 100 мм.

Опирающаяся плоскость нижней части опоры должна находиться на 30-40 см глубже уровня промерзания грунта.

Карта глубин промерзания грунта в России.

Пример расчета количества столбов

Задача – рассчитать фундамент для небольшого каркасного дома в средней климатической полосе России размером 5 х 6 метров при высоте этажа 3,0 метра и кровле из металлочерепицы. Пример расчета столбчатого фундамента включает несколько пунктов.

принимаем в качестве опоры фундамент на круглых железобетонных столбах;
основной грунт на участке застройки суглинок (Ro – 3,5 кг/см 2 );
глубина промерзания 1,1 метра;
при бурении контрольного шурфа грунтовые воды не обнаружены.

Определение весовой нагрузки:

общая площадь наружных стен и перегородок составляет 76 м 2 и тогда их общий вес составит 76 х 50 = 3800 кг;
масса цокольного перекрытия площадью 30 м 2 составляет 30 х 100 = 6000 кг., а вес чердачного перекрытия – 9000 кг;
площадь крыши составляет 52 м 2 , а значит весит такая кровля 30 х 52 = 1560 кг;
снеговая нагрузка составит 20% от нормативной при скате 46˚, что составит 100 х 52 х 0,2 = 1040 кг;
эксплуатационная нагрузка на одном этаже составляет 30 х 210 = 6300 кг;
для оценки массы фундамента возьмем количество столбов из предварительно составленной схемы и примем их диаметр равным 400 мм, тогда масса 10 столбов высотой 1,5 метра составит 540 кг;
вес ростверка — это масса железобетонных балок сечением 400х400 м, которая будет равна 980 кг.

Условный вес деревянного и кирпичного дома.

Суммируя полученные данные, получаем общий вес дома равным 29110 кг. Для определения суммарной площади сечения столбов делим 29110/3,5 = 8317 см 2 .

Тогда площадь сечения каждого из 10-ти столбов будет равна 832 мм 2 , что соответствует диаметру 326 мм. Принимаем диаметр равным 400 мм и определяем, что для данного здания необходимо минимальное количество столбов составляет 9 штук.

Однако, учитывая необходимость прочностного запаса 40%, к установке должно быть принято 13 столбов диаметром 400 мм.

Расчет столбчатого фундамента

Состав бетона по массе
цемент : песок : щебень

Инструкция для калькулятора расчета габаритов и количества материалов столбчатого фундамента

Укажите необходимый масштаб чертежей.

Выберите один из предложенных 4 вариантов тип фундамента. Тип 1, 2 с круглым основанием рационально использовать при наличии бура. Тип 3-4, если ямы под основания будут выкапываться при помощи лопаты. Выбор сечения столба зависит от того какие материалы для опалубки планируется применить, если доска – прямоугольное, а если пластиковые трубы или свернутый в трубочку рубероид – круглое.

Впишите габариты столбов в миллиметрах:

A – Высота основания зависит от веса дома и характера почвы на стройплощадке. Значение параметра A принимается не менее 300 мм.

H – Высота столба – это расстояние от верхней плоскости основания до ростверка, зависит от глубины закладки фундамента и от уровня поднятия над почвой. Заглубленные свайные фундаменты применяют для пучинистых грунтов – глин, суглинков, столбы погружают ниже уровня промерзания почвы (600-1800 мм). Мелкозаглубленные используют для слабопучинистых грунтов – глубина закладки до 600 мм. Обратите внимание, ростверк следует приподнять от земли (для избежания деформации конструкции через сезонное движение грунта) минимум на 50 мм, если стройка ведется на песчаном грунте и не меньше 150 мм при подвижной, пучинистой почве.

Величины B и B1 это характеристики сечения столба. Для легких построек значения B принимают от 100 до 250 мм, а B1 250-400 мм, для домов большего веса (бревенчатых например). Значения сечения столба заметно влияют на расход бетона, поэтому целесообразно принимать наименьшие допустимые поперечные размеры столбов с учетом действующих нагрузок и особенностей грунта на Вашем участке.

Для круглого сечения столба (тип 1, 3) введите равные значения для B и B1 (часто принимаются в пределах 200-250 мм).

D – ширина основания выбирается в пределах 300-600 мм.

D1 – длина основания может быть от 100 до 600 мм.

Если Вы выбрали тип фундамента 1 или 2, т.е. сечение основы круглое, введите одинаковые значения D и D1 равные диаметру основы.

Прутьев арматуры в столбах ARM1 – это количество вертикальных армирующих прутьев, его принимают с учетом действующих нагрузок (от 1 до 10, оптимально 3-5) с учетом рекомендаций СП 63.13330.2012.

Впишите размеры фундамента в миллиметрах:

X – Фундамент в ширину.

Y – Фундамент в длину.

Значения X и Y выбираются в зависимости от назначения постройки и особенностей Вашего архитектурного проекта.

X1 – Укажите количество столбов приходящихся на ширину дома.

Y1 – Введите, сколько столбов планируется расположить по длине сооружения.

Следует подбирать такое количество столбов, чтобы расстояние между ними было не более 2000-2500 мм (оптимально 1500 мм).

S – отметьте «Располагать столбы под всем домом» для создания дополнительных опор (необходимо для обустройства большего количества несущих стен). Если не отмечать этот пункт, то столбы будут расположены только по периметру фундамента.

Для равномерного распределения нагрузок и связки опор столбчатого фундамента в единую конструкцию, между ними делают монолитный ростверк.

Впишите размеры ростверка в миллиметрах:

E – Ростверк в ширину.

F – Высота ростверка.

Согласно СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85) ширина ростверка зависит от числа опор в поперечном сечении и от ширины несущей стены. Значение свеса ростверка от грани опорных столбов принимается с учетом допускаемых отклонений свай. Высоту ростверка определяют расчетом в соответствии со СП 63.13330. Размеры ширины ростверка принимаются кратными 300 мм, а по высоте — 150 мм.

Сколько рядов арматуры ARM2 – введите количество горизонтальных армирующих рядов, для ростверка. Рекомендуется принять во внимание СП 63.13330.2012. Возможности калькулятора позволяют рассчитать до 10 рядов арматуры (оптимально 3-5).

Вес 1 м.п. арматуры зависит от ее диаметра. Примерный вес одного метра популярных диаметров для укрепления столбов железной арматуры приведен в таблице.

Параметры состава бетона:

Масса мешка, кг – здесь введите, сколько весит 1 мешок цемента в килограммах.

Состав бетона по массе. Ориентировочное соотношение компонентов для бетонной смеси – на 1 часть цемента берется 2-3 части песка, щебень – 4-5 частей, вода – 1/2 части (смесь должна быть пластичной и не слишком жидкой). Однако в зависимости от требуемой марки бетона, используемой марки цемента, характеристик песка, щебня, использование пластификаторов или добавок пропорции могут меняться. Типовые нормы расхода цемента для приготовления бетонов сборных и монолитных бетонных, железобетонных изделий и конструкций, в том числе фундамента, регламентированы СНиП 5.01.23-83. Для столбчатого фундамента следует приобрести цемент марки не ниже М-400.

Впишите цены на строительные материалы: цемент (за мешок), песок, щебень и арматуру (за 1 тонну).

Нажмите «Рассчитать».

Данный строительный онлайн калькулятор столбчатого фундамента поможет посчитать:

объем верхней части столба, основания и общий объем столба для столбчатого фундамента;
необходимое количество бетона для заливки опорных столбов и ростверка;
расстояние между столбами по горизонтали и вертикали, будет сделан расчет количества необходимых фундаментных столбов;
нужное количество бетона, мешков цемента, тонн песка и щебня для свайного фундамента и стоимость этих составляющих бетона для заливки;
программа также сделает расчет длины арматуры для армирования столбчатого фундамента, ростверка, сумму арматуры во всех столбах, общую длину и вес арматуры, что позволит приобрести необходимое количество армирующего проката и не переплачивать за излишки.

Итоговая сумма для приобретения расходных материалов для столбчатого фундамента даст представление об уровне материальных инвестиций в основу Вашего дома и позволит принять обдуманное решение о целесообразности именно такого типа фундамента. Также Вы можете просчитать другие варианты фундаментов, воспользовавшись нашими калькуляторами и выбрать оптимальное решение. Обратите внимание для сооружения качественного, долговечного столбчатого фундамента необходимо выяснить уровень грунтовых вод в Вашей местности, глубину промерзания, структуру грунта и учесть эти данные на этапе проектировки. Для этого рекомендуется обратиться к специалисту и произвести точный расчет столбчатого фундамента под колонну, что позволит сэкономить строительные материалы и финансовые средства.

Пример расчета столбчатого фундамента

Фундамент — одна из основных несущих конструкций дома. Качество выполнения работ влияет на срок службы здания и его нормальную эксплуатацию (отсутствие трещин, кренов). Чтобы обеспечить надежность и устойчивость, необходим не только тщательный контроль на стадии строительства, но и грамотный расчет столбчатого фундамента.

Принцип работы и требования

Столбчатый фундамент представляет собой несколько столбов, объединенных с помощью ростверка (горизонтальная обвязка). Ростверк необходим для совместной работы отдельно стоящих конструкций. Чтобы обеспечить устойчивость и предотвратить опрокидывание, столбы заглубляют в землю. Глубина заложения зависит от нагрузки от здания и характеристик грунта.

Несущая способность обеспечивается за счет опирания на грунт и поверхностного трения. В случае с фундаментом небольшой глубины трение возникает незначительное. Лучше всего данный тип конструкции подходит для возведения деревянного или каркасного дома с высотой два и более этажа. Возведение тяжелых каменных домов на таких фундаментах невозможно. Удельная масса стен здания не должна превышать 1000 кг на метр кубический.

Из-за небольшой несущей способности требуется, чтобы уровень грунтовых вод находился глубже подошвы фундамента минимум на 50 см. При наличии на участке слоя насыпных грунтов, их необходимо удалить и заменить песком средней крупности с послойным виброуплотнением (максимальный слой уплотнения 20 см).

Плюсы и минусы конструкции

К основным достоинствам можно отнести невысокую стоимость, которая обеспечивается за счет:

снижение объема земляных работ при возведении каркасного здания;
снижение количества необходимых материалов (по сравнению с ленточным фундаментом);
небольшое количество вынимаемого грунта не требует наличия крупной техники (самосвалы, экскаваторы).

К недостаткам можно отнести достаточно непредсказуемое поведение столбов при нарушении технологии возведения и ошибок на стадии проектирования. Еще одним минусом стала ограниченная область применения из-за невысокой несущей способности.

Подготовка к расчету
На стадии предварительной подготовки необходимо выяснить все исходные данные для расчета:

размеры здания в плане;
несущая способность основания (грунта);
нагрузка на фундамент от собственного веса и вышележащих конструкций.

Геологические изыскания

Многие при самостоятельном возведении каркасного дома пренебрегают изучением характеристик грунта. Важно изучить геологические условия площадки. При проектировании здания специалистами проводятся достаточно затратные геологические изыскания, которые включают в себя бурение и изучение полученного материала в лаборатории. Результатом проведения всех работ становятся точные значения всех характеристик, необходимых для расчета.

В условиях самостоятельного возведения каркасного здания можно выполнить визуальное исследование. Для этого проводят бурение или выкапывают яму на 50 см ниже предполагаемой подошвы фундамента дома. Важно определить тип грунта и убедится в отсутствии водонасыщенных слоев. Тип грунта понадобится при дальнейших расчетах.

Иногда необходимо выполнить проверку несколько раз в разных местах. Даже при условии хорошего качества основания в одной скважине, в почве может располагаться линза неустойчивого грунта. При небольшом ее размере можно попробовать ее обойти, но если она достаточно велика, придется остановиться на другом типе фундамента.

Сбор нагрузок

Нагрузки на здание могут быть временными и постоянными. Постоянные включают в себя вес всех элементов здания, а временные по СП «Нагрузки и воздействия» делятся на два вида: длительные и кратковременные. К длительным относится вес мебели и оборудования, а к кратковременным вес людей и осадки. При расчете в общем случае учитываются такие осадки как снег и ветер. Для фундаментов необходимо знать только вес снегового покрова.

Чтобы собрать постоянную нагрузку от всего здания требуется сосчитать:

вес стен;
вес перекрытий;
вес кровли;
собственный вес фундамента.

Массу конструкций можно свести в одну небольшую таблицу.

Тип конструкции	Вес
Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем	30-50 кг/м 2
Перекрытие по деревянным балкам утепленное материалом плотностью до 200 кг/м 3	100-150 кг/м 2
Собственный вес фундамента из железобетона	2500 кг/м 3
Кровля с несущими конструкциями
Металлическая	40-60 кг/м 2
Керамическая	80-120 кг/м 2
Из гибкой черепицы	50-70 кг/м 2

Важно! Необходимо не перепутать единицы измерения в таблице. Для всех конструкций, кроме фундаментов значения приведены для квадратного метра (толщина уже учтена).

Эти значения являются нормативными, для получения расчетных понадобится умножить их на специальный коэффициент надежности по нагрузке. Этот коэффициент приводится в СП «Нагрузки и воздействия». Для каркасного дома все значения представлены в таблице.

Тип конструкции	Коэффициент надежности по нагрузке
Деревянные	1,1
Железобетонные плотностью более 1600 кг/м 3	1,3
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые в заводских условиях	1,2
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые на строительной площадке	1,3

По нормативным документам для жилых зданий нормативная полезная нагрузка (длительная временная) принимается равной 150 кг/м2. Для данного значения коэффициент надежности составляет 1,2. Отсюда получаем расчетное значение 180 кг/м2 площади пола.

Далее приступаем к нахождению нагрузки от снегового покрова. Для этого потребуется уже знакомый СП «Нагрузки и воздействия», в котором в таблице 10.1 указаны значения в зависимости от климатического района. Снеговой район определяется по картам, представленным в СП «Строительная климатология». Коэффициент надежности для снеговой нагрузки принимается 1,4.

Важно! При угле наклона кровли более 60 градусов снеговая нагрузка принимается равной нулю, поскольку при таком скате снег на крыше задерживаться не будет.

Порядок расчета

В первую очередь определяют минимальную площадь основания для всех столбов в сумме. Расчет проводят по формуле:

где Р — общий вес конструкций дома, найденный на этапе подготовки в килограммах;

Rо — расчетное сопротивление несущего слоя грунта (на который опирается фундамент) в килограммах на квадратный сантиметр.

Значение расчетного сопротивления можно свести в одну таблицу:

Тип грунта основания	Rо на глубине 1,5 м и более, кг/см 2	Rо у поверхности земли, кг/см 2
Галечный с глиной	4,5	3
Гравийный с глиной	4,0	2,7
Крупнозернистый песок	6,0	4,0
Песок средней крупности	5,0	3,33
Мелкозернистый песок	4,0	2,7
Пылеватый песок	2,0	1,33
Супесь или суглинок	3,5	2,33
Глина	6,0	4,0
Насыпной грунт с уплотнением или просадочный	1,5	1,0
Насыпной грунт без уплотнения	1,0	0,67

Важно! Строить на насыпном грунте крайне не рекомендуется. При нахождении его в геологии участка чаще всего выполняют полную замену на крупный или средний песок.

Вычислив значение суммарной площади столбов для каркасного дома, находят требуемые размеры подошвы для одного фундамента и их необходимое количество. В обязательном порядке опоры располагают по углам и примыканиям стен, по периметру распределяют равномерно.

Пример расчета

Для наглядного объяснения рассмотрен расчет столбчатого фундамента для двухэтажного каркасного дома размерами 6 на 6 метров.

Пример представлен на основе следующих исходных данных:

стены толщиной 150 мм, площадь — 100 м2;
кровля металлическая по деревянным стропилам с уклоном 25 градусов площадью 40 м2;
площадь перекрытий по деревянным балкам 72 м2;
снеговой район lV;
грунт основания — гравийный с глиной.

Рассчитываем нагрузки с учетом коэффициентов:

от стен = 100м 2*50 кг/м2*1,1 = 5500 кг;
от перекрытий = 72м2*150кг*1,1 = 11800 кг;
от кровли = 40м2*60кг/м2*1,1 = 2640 кг.

Чтобы рассчитать собственный вес фундаментов принимаем его ширину 400 мм. Предварительно принимается 1 столб на каждые 2 метра периметра здания. Для данного примера 24/2 = 12 шт. Глубина промерзания грунта для выбранного климатического района (по СП «строительная климатология») 1,8 м. Столб должен опираться на 0,2 м ниже глубины промерзания и выходить из земли на 0,5 м. Такое заглубление необходимо, чтобы предотвратить опрокидывание или выпирание при воздействии сил морозного пучения. Получаем значение 2,5 м.

масса всех столбов равна 1,3 *2,5м*0,4м*0,4м*12шт*2500кг/м3 = 15600 кг;
полезная долговременная нагрузка 150кг/м2*72м2*1,2 = 12960 кг;
снеговая нагрузка = 240кг/м2*1,4*40м2 = 13440 кг.

Сумма всех значений составляет 61940 кг.

S = 61940кг/4,0 кг/см2 = 15485см2 на все столбы.

Площадь одного столба = 40см*40см = 1600 см2.

Количество столбов в этом примере на весь фундамент = 15485/1600 = 9,67 шт. Принимаем 10 шт.

В данном случае 4 столба будут располагаться по углам, а остальные 6 необходимо расположить по периметру. Части здания, сильно различающиеся по весу необходимо рассчитывать отдельно и располагать на независимых друг от друга фундаментах (например, основная часть дома и летняя веранда).

Увидев пример, можно понять, что выполнить необходимые расчеты может даже не специалист. Это не займет большого количества времени, но позволит избежать большого количества проблем при эксплуатации. Важно учитывать климатический район строительства и массу основных конструкций. При недостаточной несущей способности фундаментов может происходить растрескивание стен или опрокидывание всего дома.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Калькулятор фундамента

Онлайн калькулятор расчета ленточного и монолитного фундамента. Готовая смета и все характеристики. Подробные чертежи и 3D-модель.

Онлайн калькулятор расчета фундамента KALK.PRO позволяет заниматься полноценным проектированием фундаментов, облегчает вычисления и способствует экономии на материалах, без пренебрежения строительными нормами. Методика расчета основана на продвинутом алгоритме математической модели с учетом нормативных документов СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2011), СНиП 3.03.01-87 (СП 70.13330.2011), СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010), СНиП 23-01-99 (СП 131.13330.2012).

По результатам работы калькулятора вы получите подробную смету на строительство фундамента под ключ, удобный и наглядный чертеж конструкции, простую и понятную схему вязки арматуры, а также интерактивную 3D-модель для оценки получившегося сооружения. Мы даем доступ к скачиванию всех материалов в форматах OBJ, PNG и PDF.

Вам будут известны следующие параметры:

Характеристики фундамента. Ширина, толщина, объем, глубина заложения, допустимые нагрузки на грунт.
Материалы. Количество арматуры, вязальной проволоки, досок для опалубки, бетона, цемента, щебня, песка.
Объем земляных работ. Необходимая кубатура грунта, которую придется освободить под фундамент.

На данный момент доступен расчет ленточного фундамента (полноценный) и монолитной плиты (упрощенный). В скором времени должны появиться калькуляторы для вычисления свайного, столбчатого и винтового фундаментов. Добавьте наш сайт в закладки и не пропустите их появление!

Калькулятор фундамента KALK.PRO на основании встроенного расчета материалов и арматуры продемонстрирует вашу будущую конструкцию. С помощью 3D-визуализации вы сможете посмотреть, как должен выглядеть ваш армокаркас, вплоть до мельчайших деталей.

Содержание

Расчет фундамента
- Расчет бетона
- Расчет арматуры
Рассчитать фундамент под дом
- Факторы выбора типа основания
- Виды фундаментов для дома

Расчет фундамента

Возведение любого дома начинается с расчета фундамента, он является опорой для всей вышележащей конструкции и оттого насколько качественно его смонтировали, зависит долговечность всего сооружения. Принимая решение о выполнении работ по созданию основания своими руками, важно не допустить ошибок при начальных вычислениях и тем более не нужно пытаться сэкономить на материалах. Помните, что грамотно спроектированный фундамент — залог вашей безопасности.

Инструкция

Рядовому пользователю необязательно быть специалистом в строительстве для того, чтобы пользоваться нашим сервисом. Интерфейс интуитивно понятен, а любое недопустимое значение программа обозначит красной подсветкой.

В большинстве случаев, от вас требуется лишь ввести минимальное количество информации:

предполагаемые габариты фундамента;
марку арматуры на выбор;
марку бетона.

В процессе расчета фундамента под дом, вам может быть потребуется ввести некоторые дополнительные величины, но их также можно рассчитать на наших калькуляторах:

Мы подготовили для вас ознакомительное видео, в котором поэтапно рассказывается весь функционал и принцип работы калькулятора фундамента онлайн.

Наш калькулятор также позволяет произвести расчет объема (кубатуру) фундамента в м 3 , для того чтобы заранее знали, какой объем земляных работ предстоит выполнить.

Расчет бетона на фундамент

Бетон является важнейшим компонентом фундамента, по сути это его «плоть» и от того насколько качественная смесь используется, зависит большинство характеристик основания. При выборе раствора особое внимание стоит уделять показателю класса (марки) прочности, который определяет предельно-допустимые нагрузки на сжатие полностью сформировавшейся смеси. Выражается в кгс/см², т.е. сколько кг способен выдержать 1 см 2 поверхности.

По большей части, марка бетона определяется пропорциями цемента, песка (щебня, гравия) и воды, а также условий при которых раствор затвердевал Всего существует около 15 классов прочности о тМ50 (В3,5) до М800 (B60), но в частном строительстве наиболее распространены марки М100-М400. Соответственно, бетон М100 подходит для легких сооружений – гаражей, бань, оборудования, а М400 – для многоэтажных тяжелых зданий, например, из кирпича. Но в абсолютном большинстве случаев, выбирается бетон марки М300.

С помощью нашего калькулятора, вы получите расчет бетона на фундамент (объем, масса). Все значения будут доступны прямо в интерфейсе – вам не нужно переключаться на другие вкладки. Однако от вас требуется ввести, используемую марку бетона.

Расчет цемента на фундамент с помощью нашего онлайн-калькулятора никогда не был таким простым. Просто заполняйте поля в инструменте и в результатах расчета вы получите необходимые значения!

Расчет арматуры для фундамента

Арматура – второй по важности компонент фундамента (его «кости»), который позволяет компенсировать и нивелировать воздействующие нагрузки на расстяжение и изгиб. Всеизвестный факт, что бетон не отличается гибкостью и пластичностью, однако он обладает высокой прочностью на сжатие. Для того чтобы объединить эти качества и повысить эксплуатационные характеристики основания, а также недопустить деформации после возведения сооружения – фундаменты армируют.

Армирование фундамента представляет собой создание определенный типа каркаса из соединенных горизонтальных, вертикальных и поперечных стержней. Наиболее значимой характеристикой арматуры является ее диаметр и ее выбор зависит от типа грунта, температурных особенностей, стеновых материалов и габаритов возводимой конструкции. Считается, что для легких построек оптимально применять 10 мм стержни, 12 мм – для одноэтажных и малоэтажных зданий из пористых материалов, 14 мм – для малоэтажных из тяжелых материалов, 16 мм – для многоэтажных сооружений и сложных грунтов.

Вторым важным показателем является шаг вязки арматуры. Обычно он подбирается на глаз, на основании общей массы конструкции и типа подстилающего грунта, величина должна находится в пределах 200-600 мм. Стандартный интервал, который применяют в частном строительстве – 500 мм.

Встроенный калькулятор расчета арматуры на фундамент позволяет получить посчитать количество стержней, их общую длину, массу и объем. Результат предоставляется, как при расчете ленточного фундамента, так и монолитной плиты.

Наш калькулятор будет полезен при расчете фундамента для дома из газобетона, пенобетона, кирпича и других строительных блоков!

Рассчитать фундамент под дом

В современных реалиях рассчитать фундамент под дом может практически каждый — вам не нужно обладать специальными знаниями и необязательно пользоваться дорогостоящими услугами специалистов. Однако перед тем, как начать строительство необходимо понимать, какой вид фундамента будет наиболее рациональным для вашего участка. Напомним, что физико-географическое положение и геоморфологические условия местности, оказывают непосредственное влияние на тип и стоимость будущей конструкции.

Факторы выбора типа основания

Почва — важнейший фактор при строительстве дома, от ее состава напрямую зависит, трудоемкость процесса и затраты на сооружение фундамента. В некоторых случаях доходит до того, что выгоднее купить новый участок, чем вкладываться в преобразование существующего. Поэтому самое первое, что вам необходимо сделать на новом участке – это определить тип грунта.

Если у вас нет лишних денег, то вам необходимо научиться определять почвы самостоятельно. Важно знать, что все виды грунтов делятся на скальные, глинистые и песчаные. Каждый тип обладает своим набором уникальных свойств, самыми важными из которых являются несущая способность, пучинистость и глубина промерзания.

Грунтовые воды — второй коварный спутник любого строителя. Если у вас высокий уровень залегания водоносного горизонта, то это очень плохие перспективы в будущем. В теплых регионах будут беспокоить бесконечные подтопления, сырость, плесень и грибки. Растворенные агрессивные химические соединения будут медленно убивать ваше основание, разрыхляя и растворяя бетон.

В холодных областях предыдущие факторы действуют в меньшей степени, зато силы морозного пучения с легкостью разорвут неправильно построенное основание за несколько зим. Поэтому крайне важно строить дом на возвышенностях и избегать низменностей, особенно если рядом находится водотоки и водоемы.

Провести анализ грунта и узнать уровень грунтовых вод, вам помогут наши статьи в разделе «Фундаменты, грунты, основания». Рассчитать нагрузки и остальные важные параметры, согласно СНИП, вы сможете с помощью соответствующих калькуляторов нашего проекта KALK.PRO.

Температура – объединяет два предыдущих фактора в единое целое. Она является последним решающим фактором, который может повлиять на выбор основания.

При строительстве фундамента наиболее важными показателями являются глубина промерзания грунта и уровень залегания подземных вод. В условиях континентального климата (при низких температурах зимой и высоких летом), который встречается на большей части территории России, ежегодно почвы промерзают на значительную глубину, а затем оттаивают.

В случае, если УГВ находится выше отметки промерзания, то начинают действовать силы пучения. Вода, содержащаяся в грунте, замерзает и превращается в лед, тем самым увеличивая свой объем.

Мощь этого процесса нельзя недооценивать, силы с которой они могут давить на фундамент составляют десятки тонн на квадратный метр. Такое внушительное воздействие с легкостью деформирует любую конструкцию и приведет ее в движение.

Поэтому очень важно знать нормативную глубину, на которую ежегодно промерзает грунт. Закладывая фундамент ниже этого уровня, вы оберегаете его от этих разрушительных сил, но одновременно с этим пропорционально возрастает стоимость основания.

Виды фундаментов для дома

Отталкиваясь от этих «входных» условий, теперь можно перейти к обзору видов фундаментов. Их классификация основывается на конструктивных особенностях и технологии возведения. Наибольшей популярностью пользуются ленточные, монолитные, столбчатые, свайные основания и их комбинации.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – свое название получил из-за внешнего сходства с лентой. Монолитная или сборная железобетонная полоса проходит под всеми несущими стенами здания, оказывая равномерное давление на грунт.Один из самых простых и доступных в частном строительстве.

Трудоемкость процесса минимальна, технология монтажа не отличается особой сложностью и обходится относительно недорого. Подходит для большинства случаев при сооружении малоэтажных зданий, легко выдерживает большие нагрузки. При низком уровне грунтовых вод используется мелкозаглубленный ленточный фундамент, при высоком – заглубленный.

При крайне проблематичных почвах, когда ленту приходится очень сильно заглублять на 2 м и более, целесообразность использования данного вида основания пропадает и следует рассмотреть другие варианты.

У нас вы можете выполнить расчет фундаментов мелкого заложения и глубокого. Для того чтобы определить, какой тип вам подходит воспользуйтесь нашим калькулятором глубины заложения фундамента.

Монолитная плита

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, расположенная под всей площадью здания. За счет большого объема земляных работ и огромных затрат на бетон, стоимость конструкции возрастает в разы, по сравнению с лентой. Это один из самых дорогих, но в то же время эффективных видов оснований.

Из-за однородности и большой площади соприкосновения с грунтом, этот вид фундамента легко переносит значительные вертикальные и горизонтальные нагрузки. ;Ему не страшны силы морозного пучения и высокий уровень грунтовых вод. Он стабильно проявляет себя на слабонесущих почвах, а также выдерживает тяжелые дома из кирпича и камня.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это конструкция из столбов и перекрытий, которая применяется при возведении сооружений из легких материалов. ;Устройство фундамента крайне незамысловато. По периметру и в местах повышенной нагрузки (чаще всего это пересечении стен), ставятся столбы, которые сверху соединяются балками из дерева или металла.

Данное основание приобрело широкую популярность из-за активного строительства домов из бруса и СИП-панелей. Оно экономично, надежно и не требует работ по гидроизоляции. Защищает ваш дом от плесени и преждевременного разрушения древесины. Тем не менее, фундамент крайне требователен к грунту, ему категорически запрещены подвижки и пучения.

Свайный фундамент

Свайный фундамент – представляет собой комплекс из многочисленных свай, которые создают устойчивый каркас для равномерного распределения нагрузки по всем элементами конструкции. Основания данного типа являются спасением для обладателей участков с неустойчивыми грунтами и сложным рельефом местности. Помимо того, что они позволяют надежно закрепить здание, так они еще и укрепляют саму почву, предотвращая подвижки и оползни.

Существует три основных вида свайных фундаментов:

На винтовых сваях;
На буронабивных сваях;
На забивных сваях.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но наиболее распространенным является первый тип, так как сочетает в себе низкую стоимость и отвечает всем стандартам частного строительства.