Потолочный вентилятор – особенности прибора, которые нужно знать перед покупкой

Лучшие потолочные вентиляторы на 2021 год

Когда за окном +30, хочется очутиться на море. Конечно, отпуск на лазурном берегу – это просто замечательно. Но все же он длится не долго, при этом рано или поздно приходиться возвращаться в душную квартиру. Можно лето провести на даче, но и там от жары практически не укрыться. Люди стараются в домах, квартирах установить кондиционер. Он спасет в знойную погоду. Подарит прохладу. Кондиционер стоит дорого. Его установка — дело хлопотное. При этом техническое обслуживание, приобретение фильтров обойдется в кругленькую сумму.

На данный момент есть намного дешевле способ охладить помещение. В этом поможет потолочный вентилятор. При этом у него много плюсов. Он даже может зимой помочь экономить на отоплении. Давайте подробнее рассмотрим варианты потолочных вентиляторов. Их применение, плюсы и минусы.

Что такое потолочный вентилятор

Если вспомнить советские столовые, аэропорты, то в них постоянно весели вентиляторы. Во многих американских фильмах люди спасаются от жары при помощи этих устройств.

И так потолочный вентилятор монтируется в потолке, при этом перемещает воздушные массы по помещению, создавая охлаждающий эффект. Имеет от 3 до 6 лопастей. Существуют оригинальные дизайнерские решения, в которых лопастей бывает одна, восемь, пятнадцать и более. Правда это уже более декоративное устройство, служащее элементом декора, при этом плохо охлаждает воздух.

Параметры девайса

От диаметра зависит, какую площадь он сможет охладить. Сейчас выпускают вентиляторы с такими размерами лопастей: 90 мм, 120 мм, 140 мм,160 мм. При этом ширина их влияет на производительность.

Если взять два вентилятора с разной шириной лопастей. То производительность будет выше у девайса с широкими лопастями. Даже если у обоих устройств скорость вращения будет одинаковой.

Конечно, есть и исключения: когда лопасти настолько широкие, что производительность такого вентилятора становиться низкой.

Угол наклона относительно горизонтальной оси лопасти влияет на производительность. Чем он больше, тем больше нагрузка на двигатель при высоких оборотах. Тем самым повышается производительность. Китайские производители делают угол не более 9 – 13 градусов. Средние по цене модели имеют угол равный 15 градусов. А вот дорогие модели продаются с углом равным 20 градусов.

• Скорость вращения

Здесь все просто. Если она высокая, то устройство имеет большую производительность.

• Площадь поверхности лопасти и воздушная подача

Когда площадь поверхности лопасти большая, то вентилятор сможет переместить большое количество горячего воздуха. Но, если лопасти расположены слишком близко друг к другу, то они не могут обеспечить охлаждение помещения. Например, лопасти, выполненные в виде пальмовых листов, служат лишь декорирующим элементом. Устройство, имеющее 6 и более лопастей имеют меньшую производительность, чем трехлопастные девайсы.

• Высота установки

От высоты зависит, какое количество воздуха сможет перегнать вентилятор за сутки. Многие считаю, что если его установить близко к потолку, то это будет не только красиво, но и эффективно. Нет, это всего лишь заблуждение. Расстояние между потолком и лопастями должно быть не менее 700 мм. Это позволит работать устройству с высокой производительностью. При этом будет большой охват площади охлаждения.

• Влажность помещения

Девайс рассчитан на испарение влажности в помещении. Если в помещении невысокая влажность, то в таких условиях устройство имеет низкую эффективность. Отсюда следует, что в прохладных, влажных условиях устройство эффективнее работает

Преимущества потолочного вентилятора

• Не требуются сложные монтажные работы. Его можно установить за 30 минут, не используя специальные навыки, инструменты. Наиболее трудным является создание штробы под проводку, соединение нескольких проводов, фиксация на потолке. Но все это делается самостоятельно. Помощь специалиста не понадобится.
• Цена по сравнению с другими охлаждающими приборами намного ниже.
• Если рассматривать «люстру – вентилятор», то она совмещает две функции: освещение, охлаждение.
• Экономичные. У них маленький расход электроэнергии. При этом экономят тепло те устройства, в которых есть функция реверс.
• Не создают холодный поток, что предотвращает переохлаждение, возникновение простудных заболеваний.
• Современный дизайн позволит выбрать климатический прибор под любой стиль.

Недостатки

По сравнению с большим списком преимуществ они имеют один весомый недостаток. Он не понижает температуру в помещении, а всего лишь делает циркуляцию воздуха. Этим делает его более прохладным. Недостаток условный, так как именно за счет него, устройство можно выбирать для детских комнат.

Как выбрать потолочный вентилятор

Для выбора наилучшей модели следует для начала определиться, в какой комнате будет устанавливаться. Предпочитаемый дизайн, размеры и функции. Обязательно обращают внимание на высоту и форму потолка, размеры комнаты, расстановка мебели. После этого важно следовать нескольким шагам. Благодаря которым прибор будет радовать глаз, охлаждать комнату, не создавая дискомфорта.

1. Обычно их устанавливают посередине комнаты. Для небольших выбирают один вентилятор, а вот для больших площадей понадобится два или три прибора. Важно, не следует устанавливать девайс над кроватью.
2. Под площадь помещения следует выбирать размеры прибора. Небольшая комната размерами 2,5*3 м, то следует выбирать приборы от 70 до 100 см. Помещение 3,6*3,6 – от 105 до 110 см. От 112 до 115 — для комнат размером 4,2*4,2 м. А вот для 5,1*5,1 м следует брать прибор с размерами от 130 до 135 см.
3. Если в комнате низкие потолки, то следует приобретать потолочную модель, которая устанавливается без удлиняющей штанги. Для стандартного потолка выбирают крепления со штангой. А вот для высоких комнат следует обратить внимание на приборы с удлиненной штангой. Они так же подойдут для наклонных потолков.

Высота потолка (м)	2,7	3	3,3	3,6	3.9	4,21	4,5
Длина штанги (см)	30	45	60	90	120	150	180

1. Важно обратить внимание на расстояние между лопастями и полом комнаты. От него зависит комфорт, удобство. Минимальное расстояние составляет 2,1 – 2,75 м. Максимальное равняется 2,43 – 3 м. Это позволяет создать необходимую циркуляцию воздуха.
2. Электрическая часть. Вентилятор поглощает такую же электроэнергию, как и обычный светильник. Иногда в них встроены дополнительные лампы. Поэтому стоит обратить внимание на проводку в доме. После установки прибора она не должна быть перегружена. Если провода не выдерживают напряжения, то следует их заменить новыми.

Практические советы

1. Желательно устанавливать девайс со штангой. Это позволит правильно охлаждать комнату. Без нее лопасти находятся под потолком, при этом они не могут захватить необходимое количество воздуха. Это приводит к тому, что прибор остужает только себя, но не воздух в доме.
2. Перед установкой необходима консультация с электриком. Он подскажет, сможет ли проводка, потолок выдержать дополнительную нагрузку.
3. Определитесь с дизайном агрегата. Будет ли он выделяться или же наоборот станет незаметным в интерьере.
4. Удобно использовать беспроводное управление. Можно приобрести пульт. Так же при установке на потолке лучше помешать пульт управления на стенку.
5. Функциональные приборы на летнем режиме вращаются против часовой стрелки, тем самым создавая прохладу. В зимнем режиме по часовой, перемешают теплый воздух от потолка к полу. Этим экономят тепло.
6. Для ванны, кухни, открытых пространств выбирают девайсы предназначенные для влажных, сырых помещений.
7. Для увеличения света в номере приобретают вентилятор со встроенными светильниками.
8. Для качественного, экономичного освещения необходимо приобрести специальные лампы. Обычный вариант ламп может от вибрации часто перегорать.
9. Для установки на улице выбирают девайсы, у которых есть защита от негативного влияния окружающей среды.
10. Устанавливать приборы нужно так, чтоб они не загораживали источник освещения.

На данный момент в продаже имеется большое разнообразие потолочных вентиляторов. Цена их варьируется от 300 до 50 000 рублей. Помните, дешевые варианты не всегда справляются со своими функциями. При этом они не охлаждают, а создают неприятный шум. А дорогие модели не всегда имеют нереальную стоимость. Они доступны, при этом экономят семейный бюджет. У них большой срок службы. При этом их можно самостоятельно устанавливать, проводить техническое обслуживание.

Топ дешевых вариантов

Приобрести можно за 1600 руб. У него 6 скоростей, встроенный пульт дистанционного управления плюс 60 Вт мощность. Выполнен вентилятор из пластика в цвете светлое дерево. Имеет необычный дизайн.

• Необычный дизайн;
• Доступная цена;
• Контролируемые шесть скоростей пультом.

• Неудобно мыть;
• Создает шум во время работы;
• Цена не соответствует качеству.

Данную китайскую модель приобрести можно на Алиэкспресс за 810 рублей. У нее 3 лопасти. Изготовлена она из пластика. С мощностью 60 Вт.

• Доступная цена.

• Шумный;
• Не качественный охладительный прибор;
• Нет скоростного режима.

Топ доступных, надежных моделей

Осевой вентилятор продается за 5300 рублей. Работает от сети. Его мощность — 90 ВТ. Выполнен в белом цвете. Весит 4,2 килограмма, при этом его размеры: ширина и глубина равны 140 см, высота равна 56 см. Диаметр лопастей составляет 140 см. У него 4 скорости вращения.

• Простота установки. Имеется временный крюк, позволяющий быстро монтировать проводку при подвешивании.
• Работает практически бесшумно, если не учитывать незначительный звук, когда лопасти режут воздух. Напоминает работу пропеллера вертолета, но намного тише.
• Охлаждает воздух на 2 — 3 скорости, а вот на 4 -5 уже со стола сдувает бумаги.
• Выполнен из качественных металлических деталей.
• Цена соответствует качеству.

• Продается только в белом цвете;
• В комплект не входит крюк для крепления.

Данную модель можно приобрести всего за 4000 руб. В него встроена лампочка, поэтому выполняет функцию люстры. При этом подходит под любой интерьер. Можно устанавливать посередине комнаты, даже нет необходимости вешать люстру. Иногда можно использовать в комнате настольные светильники. В том случае если человеку будет недостаточно света. Хотя вентилятор отлично освещает небольшую комнату. У него мощность — 85 Вт, а лампочек — 200 ватт.

• Надежный, производители дают 10-летнюю гарантию, но он без проблем работает больше 15 лет;
• Удобно устанавливать, мыть;
• Работает не создавая шума на любой скорости;
• Не занимает много места;
• Встроены две функции — это «зима», «лето»;
• Экономичный, надежный.

• Для комнаты 10 квадратов приобрести необходимо 42 дюймовый агрегат, свыше 10 необходим 54 дюймовый девайс;
• Только в белом цвете;
• Скорости регулируются специально встроенной веревочкой, отдельно можно приобрести пульт.

Испанская модель стоит 6250 руб. Весит 5 кг, а ее габариты составляют 395*800*800 мм. Мощность — 45 Вт, а диаметр лопастей — 31,5 дюйма. У него 3 скорости вращения, регулируются пультом.

• Легко устанавливается самостоятельно;
• Надежная модель имеет год гарантии;
• Перерабатывает за сутки 100 кубов воздуха;
• При работе не создает шума:
• Технический осмотр занимает не более 10 минут. за это время можно снять, помыть, смазать элементы прибора.

• Продается только в белом варианте.

Данный агрегат можно приобрести за 6800 рублей. Изготовлен из стали. Имеет вес 4,8 кг. У него 3 скорости, регулируемые пультом управления. Уровень шума составляет 45 дБ, а мощность 45 Вт.

• Быстро, удобно монтируется;
• Имеется встроенный пульт;
• Бесшумный;
• Работает от сети;
• У него два режима «лето», «зима»;
• Экономичный. Летом экономит электроэнергию, зимой быстро распределяет теплый воздух по помещению;
• Цена соответствует качеству.

• Продается лишь в белом варианте;
• Подходит для комнаты не более 10 метров;
• На небольшой скорости создает неприятный шум.

Еще один девайс испанского производства отмечен практичностью, надежностью. При габаритах 395 x 1000 x 1000 мм весит 6 кг. За него придется отдать 6 730 руб. изготавливается в белом цвете, с мощностью 60Вт. Лопасти у него 25 дюймов. При помощи пульта можно регулировать скорость вращения.

• Полностью оправдывает цену;
• Надежный, качественный, бесшумный;
• Отлично справляется со влажностью, если установить его в ванной комнате. В других помещениях отлично циркулирует теплый воздух;
• Срок службы более 10 лет.

• Небольшая сложность при проведении технического осмотра.

Топ дорогих вариантов

Российская модель с габаритами 1320 x 1320 x 450 см и мощностью 300 Вт стоит 10 850 руб. 5 лопастей с диаметром 52 дюйма. Хорошо охлаждает номер, при этом встроенные 4 лампочки, помещенные в белые светильники, отлично освещают. Стальная арматура выполнена в античном стиле. Лопасти изготовлены из МДФ. У них два цвета. Это с одной стороны дуб, с другой — дуб плюс цвет соломы. Управляется модель вручную. Оснащена монтажным кронштейном, штангой с полусферой, при потолочным колпаком. Все это образует систему крепления вентилятора к потолку.

• Стильный дизайн;
• Встроенный светильник с 4 лампами по 60 Вт;
• Бесшумная работа;
• Выполнена по всем стандартам качества.

• Вес составляет 7 кг.

На эту испанскую модель цена варьируется от 8 000 до 12 000 тысяч руб. Все зависит от интернет — магазина. Необычный вариант с тремя лопастями диаметром 40 см. Освежает номер/комнату площадью 10 квадратных метров. У устройства — мощность 60 Вт плюс механическое выключение. А уровень создаваемого шума равен 41 Дб. Модель из металла и пластика в сером варианте. Имеет таймер, что позволяет регулировать время проветривания.

• Надежность;
• Полностью бесшумная работа:
• Встроены 3 скорости;
• Имеется защита от перегрева двигателя;
• Встроена функция автоматического вращения в диапазоне 360 градусов;
• Три скорости регулируются пультом управления;
• Защищен от попадания пыли специальной решеткой.

• У данной модели их нет, за исключением цены.

Необычный коричневый девайс продается за 9800 рублей в любом интернет магазине. Его диаметр — 142 см, при этом мощность равна 70 Вт. Стальные лопасти в коричневом стиле подходят практически под любой интерьер. Их три штуки при этом обрабатываемый объем воздуха составляет 13500 метров кубических в час.

• Необычный дизайн;
• Качественная модель;
• Работает без шума;
• Охлаждает комнату 15 — 25 метров в квадрате, но может и большую площадь;
• Неприхотлив в обслуживании.

• Пульт управления и удлиняющая штанга продаются отдельно.

Выбирая потолочный вентилятор не нужно ориентироваться на дешевые предложения. Лучше приобрести качественный девайс по приемлемой цене. Он прослужит намного дольше недорогого прибора. Перед покупкой определитесь с дизайном и местом установки вентилятора.

Инсталляция потолочных колонок для окружающих форматов своими руками

Сохранить и прочитать потом —

Вам действительно нужны потолочные колонки?

Прежде чем начать, давайте еще раз всерьез подумаем точно ли в вашем ДК нужны потолочные Atmos-колонки? Установить акустику такого типа не так уж просто. Если вам не хватит осторожности и терпения, то все может закончиться испорченным потолком, кучей свисающих проводов и не очень довольной женой, которая отныне будет видеть вас как человека, разрушившего ее любимую комнату. И никакого Atmos-звука у вас тоже не будет.

Не забывайте, что существуют альтернативные решения: Dolby Atmos-саундбары, полочные колонки с Atmos-модулями, установить которые не сложнее, чем акустику 7.1-канальной системы. Имейте это в виду! Вот теперь мы со спокойной душой продолжим.

Планируем, планируем, планируем

Залогом любой успешной инсталляции является хорошо продуманный план. Возможно, непредвиденные обстоятельства заставят вас отойти от плана, но начинать всегда нужно именно с него. В нашем случаем план примерно таков:

Сколько высотных колонок вы хотите установить?

Некоторые Atmos-ресиверы поддерживают до четырех высотных каналов, но обойтись можно и двумя. Нужно решить будет ли акустика располагаться над зрительными местами (оптимальный вариант) или же колонки будут установлены в зоне экрана. Допустим, ваш ресивер поддерживает только две потолочные колонки, но в будущем вы купите систему, рассчитанную на четыре такие АС. Если есть желание, то можно установить сразу четыре колонки. На будущее. Однако решить этот вопрос нужно сразу.

Расположение колонок

Компания Dolby Labs предлагает несколько схем с различными вариантами размещения потолочных колонок. Эти схемы учитывают расположение посадочных мест и ранее установленные окружающие колонки вашей ДК-системы.

Скорее всего, в ходе монтажа вам придется немного изменить заранее намеченные точки для колонок — могут помешать потолочные балки [от переводчика: здесь и далее идет речь о стандартных потолках для американских домов, в условиях обычных российских квартир вам потребуется второй навесной потолок]. О таких вещах как светильники, электропроводка или вентиляция вы должны знать наверняка. Что-то из этого может стать преградой для установки потолочных колонок.

Каким образом будет проходить проводное подключение колонок к ресиверу? Если вам повезло работать с незаконченным потолком (или на мансарде), то все гораздо проще. Если же потолок кинозала полностью закончен, то придется решить несколько задач, и в этом вам помогут наши советы.

Это один из важнейших пунктов нашего плана. Если вы будете устанавливать колонки в готовый потолок [от переводчика: в квартире потолок может представлять собой бетонную плиту, поэтому сначала вам нужно сделать второй потолок], то придется резать гипсокартон, протаскивать провода специальной протяжной проволокой и использовать разные инструменты. Все должно быть под рукой. Высока вероятность, что вам понадобится сверлить балки. Если что-то пойдет не так, то потом придется грунтовать гипсокартон и красить его. Все должно быть наготове.

Для подобных работ специалист необязателен, но нужно рассчитывать свои силы: если у вас не хватает терпения, и работать руками вы толком не умеете, то сейчас самое время еще раз обо всем подумать.

• Детектор неоднородностей
• Карандаш
• Рулетка
• Пила
• Отвертка или шуруповерт
• Протяжная проволока
• Набор стержней для протяжки кабеля

Выбираем акустику

До начала работ нужно подготовить абсолютно все, включая колонки. Лучше всего подобрать потолочные колонки, которые по характеристикам подойдут к остальной акустике вашей системы, но это некритично. Также не волнуйтесь о низких частотах — за басы отвечает сабвуфер. Обратить внимание нужно на дисперсию звука. Она должна быть широкой. Потолочные колонки нужны для создания эффекта купола у вас над головой. Точно направленная акустика справится с такой задачей хуже.

Сумма, которую вы потратите на потолочную акустику зависит от вашего бюджета и от используемого в ДК оборудования. Если ваш ресивер и усилитель стоят недорого, то нет особого смысла тратиться на дорогие потолочные колонки. Также не стоит обманывать себя и покупать дешевую акустику к хайэндному ресиверу.

Глубина встройки

Диаметр ваших новых потолочных колонок, скорее всего, составит примерно 15-30 см. Это не станет проблемой, если учесть, что потолочные балки, как правило, расположены на расстоянии 35 см друг от друга. Глубина колонки — вот, что может стать проблемой. В старых домах использовался толстый потолочный брус, но в новых строениях балки делаются из низкопрофильного бруса. Таким образом, глубины для встройки АС может не хватить. Разберитесь с этим вопросом заранее. Большинство потолочных колонок обладает глубиной встройки 7-10 см, но есть модели, требующие до 20-23 см.

Если над потолком находится чердачное помещение, то беспокоиться не о чем. В противном случаем вам придется замерить доступную глубину. Проделав небольшое отверстие в потолке, просуньте туда проволоку (можно использовать разогнутую вешалку для одежды) до упора и сделайте на ней отметку снаружи. Затем достаньте проволоку и замерьте расстояние от отметки до конца проволоки.

Ищем точки встройки

Определение конечной точки встройки акустики будет зависеть от рекомендаций Dolby и особенностей вашего потолка. Как уже было сказано, балки могут помешать. Поэтому сперва придется найти их. В этом деле поможет детектор неоднородностей, но имейте в виду, что потолки отличаются от стен: между потолочным брусом и гипсокартоном часто бывает зазор.

Здесь мы можем столкнуться с двумя моментами. Во-первых, детектор может не обнаружить деревянную балку из-за имеющегося зазора. Во-вторых, металлические подвесы, которые держат потолок, слишком тонки для детектора — их он тоже может пропустить.

Чтобы откалибровать детектор, нужно включить его, приложить к стене и подержать на месте несколько секунд

К счастью, есть простой и надежный лайфхак: воспользуйтесь набором редкоземельных магнитов. Возьмите один магнит, приложите его к потолку и движениями по спирали «просканируйте» зону предполагаемой встройки АС. Магнитит нужно перемешать медленно. Когда он примагнитится к подвесу или саморезу (по сути, разницы нет), оставьте его на месте и возьмите следующий магнит. Проделайте ту же процедуру с несколькими магнитами, чтобы найти следующий подвес. В итоге у вас должна получиться линия из магнитов, по которой будет понятно расположение балки.

Чтобы найти следующую балку, нужно отступить в сторону примерно 40 см. Теперь задача упрощается — искать новые подвесы нужно параллельно уже найденным на предыдущей балке (по крайней мере, так должно быть, если вам повезет).

Дыру диаметром до 10 см можно заделать специализированной шпаклевкой для гипсокартона

Итак, вы нашли все балки в зоне установки колонок. Теперь пора окончательно наметить точки для встраивания колонок. Как правило, потолочные АС идут в комплекте с шаблонами для выреза отверстий. Если такого шаблона нет в комплекте, то зайдите на сайт производителя и скачайте его оттуда. Шаблон нужно распечатать на принтере, но не ошибитесь с масштабом.

С помощью двухсторонней липкой ленты приклейте шаблоны к потолку. Обязательно делайте замеры по два раза: вырезы должны быть расположены симметрично в соответствии с рекомендациями Dolby. От балок нужно отступать минимум 2,5 см. Край шаблона не должен примыкать к балке, так как каждая колонка оснащена фиксаторами, которым тоже понадобится место.

Выбираем кабель для колонок

Кабель для потолочных колонок отличается от обычного акустического кабеля толстой противопожарной изоляцией. В процессе протяжки провода могу быть повреждены: подвес или острый край бруса может разрезать изоляционный слой обычного акустического кабеля, что приведет к замыканию или даже пожару.

Стандартный акустический кабель — это кабель с двумя медными проводами калибра 16 AWG или 14 AWG. Чем меньше цифра, тем толще кабель. По идее, более толстый кабель лучше справится с передачей сигнала без потерь, но это чаще применимо к масштабным инсталляциям с большими расстояниями и высокомощным оборудованием.

Кабеля 16 AWG будет вполне достаточно для небольших потолочных колонок. Вряд ли почувствуете разницу с кабелем большего калибра. С другой стороны, если речь идет о большом ДК с премиальным ресивером и колонками уровня High End, то есть смысл использовать кабель 14 AWG.

Сколько понадобится кабеля?

У профессиональных инсталляторов таких вопросов не возникает — они пользуются кабелями в бухтах. Если есть возможность, то сделайте также. Если хочется сэкономить, то нужно тщательно все промерить, чтобы потом не пришлось наращивать провода (так делать настоятельно не рекомендуется). Если вы уверены, что сможете проложить кабель от ресивера до колонок напрямую, то просто замерьте дистанцию обычной рулеткой, которая будет выполнять роль проводов. Если же на пути кабеля встречаются какие-либо перегородки, то добавьте дополнительно 3 метра. Возможно, весь кабель не пригодится, но лучше взять с запасом. Кстати, эти советы с замерами актуальны только в том случае, если ваш потолок еще не закрыт гипсокартоном. В противном случае, нужно сделать приблизительные замеры, учитывая все возможные преграды на пути кабеля (закрытые стены и потолок не позволят заранее высчитать нужную длину, поэтому берите с запасом).

Проделываем отверстия

Когда все шаблоны будут на своих местах, обведите их карандашом и отклейте. При помощи ножа для гипсокартона нужно сделать разрез от центра окружности к краю. Затем двигайтесь по периметру, стараясь вести лезвие точно по линии карандаша. Как только четверть круга будет пройдена, можно убрать кусок гипсокартона и просунуть руку или проволоку в отверстие, чтобы убедиться в отсутствии препятствий по всему периметру. Если все хорошо, то продолжаем резать. Если на пути попался металлический подвес, то часть подвеса можно убрать с помощью ножовки по металлу. Если попался брус, то лучше сделать новое отверстие. Смысл в том, что восстановить гипсокартон гораздо проще, чем убрать балку (и это небезопасно).

Шаблон для выреза отверстий должен быть в комплекте со встраиваемой акустикой

Когда отверстие будет готово, возьмите колонку (без гриля) и попробуйте установить ее. Колонка должна встать на место легко (минимальное сопротивление допускается), а по краям не должно быть зазоров. Если колонка не проходит в отверстие, то следует снять еще немного материала по периметру, равномерно подрезав дыру по краям. Если все делать правильно, то АС обязательно встанет на место.

Протягиваем кабель

Прежде чем приступить к протяжке кабеля, стоит пометить каждый провод, чтобы было понятно какой куда идет (например, «Потолочный правый канал» или «Правый Atmos»). Лучше промаркировать сам кабель, обойдясь без наклеек, которые могут потеряться.

Вы должны понимать, что каждый случай индивидуален, поэтому четкой пошаговой инструкции по протяжке кабеля мы дать не можем. Все зависит от помещения. В сети есть много полезных ресурсов с информацией на эту тему. Поищите статьи, посвященные установке внутристенных колонок, прокладке кабеля, работе с противопожарными перегородками и плитами перекрытий. Также можно поискать обучающие ролики. Чтобы вам было проще, ниже мы обсудим два очень полезных инструмента: протяжную проволоку и гибкие стержни.

Протяжная проволока

Протяжная проволока представляет собой подобие строительной рулетки с катушкой пружинной стали. Этот инструмент идеально подходит для протяжки кабеля в трубопроводах, стенах и любых других закрытых местах, где практически нет препятствий. Пружинная сталь достаточно жестка для того, чтобы проталкивать ее силой, но в то же время она обладает хорошей гибкостью. Протяжная проволока подойдет для прокладки проводов на большие расстояние, но на пути должно быть чисто.

Протяжная проволока с автоматической системой намотки

Вот хороший пример использования этого инструмента. Если вы протягиваете кабель за стеной, то протяжную проволоку нужно протолкнуть от плинтуса до верхнего стыка. Когда проволока вылезет сверху, нужно надежно примотать к ней кабель изолентой. Сначала намотайте изоленту на саму проволоку, потом вокруг кабеля. Получится закрытый «чехол» для кабеля, который не позволит проводу зацепиться за гипсокартон или еще что-то. Лента должна быть намотана максимально плотно.

Как закончите с намоткой, плавно опустите проволоку вниз, чтобы ее кончик вместе с проводом спрятался обратно в стену. Теперь можно приступать к протяжке. Не торопитесь и следите за тем, чтобы кабель и проволока двигались вниз легко и без зацепов. Будет лучше, если вы попросите кого-то помочь вам. Как только вы почувствуете, что проволока застряла, прекратите тянуть и попробуйте протолкнуть проволоку обратно вверх, одновременно прокручивая ее. Возможно, придется проделать эту операцию несколько раз, но в итоге проволока продолжит свой путь также, как она делала это, когда шла снизу вверх в начале.

Стержни для протяжки кабеля

Гибкие стержни для протяжки, по сути, представляют собой аналог протяжной проволоки. Эти стержни также обладают повышенной прочностью и гибкостью. В продаже имеются разные наборы стержней, соединяемых в одну большую цепь. Часто в комплекте со стержнями идут резьбовые наконечники в виде крючков, колец и зажимов. Стержень отличается от протяжной проволоки тем, что он не ложится на поверхность, а всегда проходит над ней: гибкий стержень с легкостью пройдет над потолком, не задевая проводку, освещение и другие объекты, встроенные в гипсокартон. Для полностью закрытого потолка лучше подойдет именно гибкий стержень.

Набор для протяжки кабеля

Как и в случае с протяжной проволокой, гибкий стержень можно проталкивать или, наоборот, вытягивать назад. Какой из методов вам лучше подходит нужно решать в зависимости от ситуации. Небольшой совет. Если вы проталкиваете закрепленный на стержне кабель и упираетесь во что-то, то придется тянуть обратно. Кабель может соскочить со стержня и закрепить его уже, конечно, не получится. Чтобы избежать этого, нужно тянуть стержень и одновременно вращать его вокруг своей оси. Это поможет намотать кабель на стержень для надежности.

Устанавливаем акустику

Предположим, что вы справились с прокладкой кабелей. Теперь нужно зачистить кончики медных проводов приблизительно на 2 см. Оголенные жилы нужно плотно скрутить (каждый провод отдельно) и подсоединить к соответствующим терминалам на колонке.

Аккуратно вставьте АС в отверстие, убрав излишки провода с внутренней панели колонки, чтобы не было вибраций. С помощью отвертки проверните винты до щелчка, который говорит о том, что крепежная лапка встала на свое место. Затем закрутите все винты (их должно быть четыре) до упора. В самом конце проверьте надежность с помощью аккуратных нажатий на каждый из винтов. Не стоит закручивать слишком сильно — так можно сорвать резьбу. Осталось установить гриль и готово! Запомните, черный провод всегда подсоединяется к отрицательной клемме.

Настраиваем систему

Не забудьте настроить ваш ресивер после установки новых высотных Atmos-каналов. Найдите в меню раздел с настройками колонок и следуйте подсказкам на экране. Возможно вам придется заново запустить автоматическую калибровку, если в комплекте с ресивером шел микрофон. Также в меню может быть пункт с настройкой частоты разделения диапазона частот для каждого канала. Здесь необходимо задать настройки в соответствии с рекомендациями производителя акустики.

Слушаем и наслаждаемся

Наконец, пришло время заняться самым интересным — выбором Atmos-контента. Мы рекомендуем задействовать в вашей системе хороший UHD Blu-ray-плеер и прикупить несколько фильмов на дисках. Все! Расслабьтесь и приятного просмотра.

Потолочная акустика: история возникновения и область применения

Отдавая дань модной тенденции минимализма и скрытого монтажа, производители звуковоспроизводящей аппаратуры пересмотрели и концепцию озвучивания помещений. Благодаря чему на рынке появилась встраиваемая потолочная акустика, существенно изменившая интерьеры жилых и коммерческих помещений.

Встраиваемая в потолок акустика

Если вы намерены обустроить свое жилище или офис звуковоспроизводящей аппаратурой, то обязательно столкнетесь с выбором той или иной акустической системы. И в процессе поисков потолочная встраиваемая акустика непременно обратит на себя ваше внимание своими компактными размерами и высокими техническими параметрами.

История возникновения

Классические напольные или полочные колонки по-прежнему пользуются авторитетом и уважением у большинства меломанов.

• современные тенденции отделки помещений;
• популяризация гипсокартонных конструкций в интерьере;
• бурное развитие телекоммуникационной техники;

способствовали появлению встраиваемых моделей.

Встроенная акустическая система домашнего кинотеатра

Вот почему производители звуковоспроизводящей аппаратуры стали экспериментировать с акустическими корпусами, в результате чего:

• видоизменили ее форму;
• сделали возможным ее скрытый монтаж.

Акустика для стен

Поначалу акустика выпускалась в облегченных корпусах, способствующих ее встраиванию в поверхность стен. Была также видоизменена система подключения акустического кабеля для работы в стесненных условиях.

Демонстрационный стенд встраиваемых акустических систем

Позднее создатели акустических систем пошли на более радикальный шаг и совсем отказались от корпусов. А чтобы акустика смогла выполнять свои прямые обязанности – воспроизводить звуковой ряд от источника сигнала, производители стали снабжать свои изделия рекомендациями относительно шумоизоляции и отделки ниши в стене.

Двухполосная встраиваемая акустика с защитным грилем

Акустика для потолков

Естественно, что ранее «пустовавший» потолок заставил производителей акустики обратить на него свои взоры. И в результате пристального изучения, он бы одобрен для установки акустических компонентов. Их корпуса также были переработаны и облегчены для более удобного монтажа.

Акустика потолочная в закрытом корпусе

Приверженцам традиционных потолков:

• под побелку;
• под покраску;
• под оклейку обоями,

подобная корпусная акустика для потолка пришлась впору, хотя она обладала некоторыми недостатками. В частности, для подключения акустического кабеля требовалось штробить каналы в потолке и стенах, аналогичные прокладке электрической сети.

С развитием строительных технологий, оформление потолков также претерпевало радикальные изменения.

В частности, появились современные потолочные системы:

• Гипсокартонные;
• Натяжные;
• Подшивные;
• Клеевые и т.п.

Именно с популяризацией таких систем акустика для потолка приобрела свое массовое развитие. Ведь любая подвесная система потолка оставляла достаточно места для установки динамиков и надежно скрывала все соединительные провода.

Встраиваемые акустические системы

Разметка мест под акустику с помощью лекала

Большинство производителей звуковоспроизводящей аппаратуры решили, что акустика в потолок должна столь же легко монтироваться, как и точечные источники освещения, специально разработанные для обустройства подвесных потолочных конструкций.

Понятно, что звуковой эффект акустической системы без тщательно рассчитанного внутреннего объема будет далек от идеального.

Именно поэтому встраиваемая в потолок акустика стала выпускаться производителями двух типов:

• Открытая;
• Закрытая.

Акустика открытого типа

Конструктивно потолочная акустическая система открытого типа представляла собой:

• Динамик;
• Крепежную раму;
• Контактную группу для фиксации акустического кабеля;
• Защитную решетку (гриль).

Простейшая потолочная акустика

У подобных систем один общий недостаток – для воспроизведения звуковой информации роль корпуса исполняет внутреннее пространство подвесного потолка.

А оно практически всегда:

• большего объема, чем требуется конкретному динамику;
• резонирует.

Поэтому, ухудшение звучания производители вынуждены компенсировать улучшением характеристик материала динамика, что влечет за собой удорожание всего изделия. Либо рекомендовать владельцам помещения обрабатывать внутреннее пространство потолка специальными звукоизоляционными материалами.

Звукоизоляция потолка под установку акустики открытого типа

Совет: Для большинства современных квартир в многоэтажных домах такие дополнительные расходы будут оправданы, ведь в квартире станет заметно тише. Особенно заметно это будет по снижению уровня шумов от соседей сверху. Так что стоит потратиться на звукоизоляцию потолка даже исходя из этих причин.

Конечно, можно обойтись и без звукоизоляционных материалов при установке акустики открытого типа. На среднем уровне громкости искажения, вызываемые резонансом звуковой волны и конструкций потолка, будут не слишком заметны.

Акустика открытого типа часто устанавливается в:

• конференц-залах;
• учебных классах;
• аудиториях;
• местах ожидания клиентов (сфера услуг) и т.п.

Встроенная в потолок акустика открытого типа в конференц зале

Предостережение: открытые конструкции лучше применять там, где чаще всего воспроизводится речевая информация. Если же источником звука будут служить музыкальные композиции или звуковой ряд кинофильмов (домашний кинотеатр), то для получения качественного звука без подготовительных работ не обойтись.

Акустика закрытого типа

И совсем другой принцип демонстрирует закрытого типа акустика встраиваемая в потолок.

На ней частенько останавливают свой выбор:

• настоящие ценители звука;
• а также те, кого не привлекают массивные корпуса классических колонок и тянущиеся акустические кабели от усилителя к колонкам.

Закрытая акустика для потолка в нестандартном корпусе

Нередко выбор встраиваемой акустики диктует:

• недостаток места в помещении;
• либо желание владельцев спрятать акустику, растворить ее в пространстве.

В то же время понятно, что не в каждом помещении можно опустить потолок вниз на 15-20 сантиметров, однако и эту проблему решили достаточно оригинальным способом.

В частности, корпуса стали изготавливать:

• сложной формы, чтобы они вписывались в габариты подпотолочного пространства;
• и при этом их объем был достаточным для четкого воспроизведения звуковой информации без искажений.

Специальный потолочный маскировочный элемент для монтажа корпусной акустики

Там, где это не удается сделать физически, нагрузка по реализации ложится на плечи:

• строителей;
• специалистов по дизайну.

С их помощью часто рождаются оригинальные идеи, воплощаемые в потолочные конструкции, скрывающие полноценную акустику высокого уровня.

Справочно: акустика закрытого типа часто применяется для оборудования пресс-центров, где требования к качеству звучания очень высокие. А техническая способность подобных систем существенно повышает качество записи происходящего (доклада, выступления, официального заявления).

Пресс-центр со встроенной акустикой под потолком с шумоизоляцией

Способы монтажа

На сегодняшний день существует несколько типов потолочных систем, в которые возможно установить акустику открытого и закрытого типов:

• подвесные гипсокартонные потолки;
• акустические потолки Armstrong;
• натяжные потолки из ПВХ пленки (Акустические натяжные потолки: разновидности и виды);
• натяжные потолки из полиэстеровой ткани.

С точки зрения монтажа акустических систем самые простые из них – гипсокартонные конструкции. Они изначально наделены прочностью и жесткостью.

Акустика в гипсокартонной отделке

Плиты подвесного потолка Армстронг, напротив, не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес акустики. Поэтому, производители звуковоспроизводящего оборудования комплектуют свои изделия специальными установочными рамами.

• изнутри крепятся на потолочный декоративный элемент;
• распределяют нагрузку на несущую конструкцию подвеса.

• закрепляется на специальном установочном кольце;
• подключается акустическим кабелем к заранее подведенному акустическому кабелю.

Силовая рама для потолков Armstrong под акустику

Специально для таких случаев производителями потолков Armstrong, предлагаются акусто-потолочные панели, изготавливаемые на основе стекловолокна. Они более жесткие и дополнительно декорируются тисненым рисунком, способным скрывать защитную решетку акустики.

Что касается установки акустики в натяжные потолки, то следует заранее установить специальные крепежные элементы под акустику. Их высота будет учитываться установщиками натяжных потолков при установке багетов по периметру комнаты. Чтобы в натянутом состоянии на поверхности потолка не образовывалось складок.

Натяжной потолок с акустическими системами и точечными светильниками

Выводы: как видно из данной статьи, вынужденно перебравшись на потолок, акустические системы трансформировались в совершенно новые конструкции. Более того, акустика для потолка стала популярна благодаря своим новым качествам: простоте монтажа и растворении в пространстве.

Инсталляция внутристенной и потолочной акустики своими руками [перевод]

Если вы планируете организовать у себя дома современную музыкальную систему (или расширить уже имеющуюся), то некоторые навыки по электропроводке и инсталляциям вам обязательно пригодятся. Это касается в том числе случаев, когда речь идет об установке или обновлении системы окружающего звука со встраиваемой акустикой.

Любое усовершенствование системы требует тщательного планирования. В этой статье мы разберемся, готовы ли вы самостоятельно заняться инсталляцией колонок. Прежде всего нам понадобится аккумуляторная дрель-шуруповерт, набор бит, рулетка, набор для протяжки кабеля, фонарик. Если такой набор имеется, то можно попробовать.

Часть первая: подготовка

Шаг 1: определяем схему проводки

Когда речь идет о проводах, то в первую очередь нужно удостовериться, что есть возможность прокладки кабеля от точки «А» до точки «Б». В нашем случае отправной точкой «А» будет ресивер или усилитель, а точкой «Б», соответственно, назовем сами встраиваемые колонки.

Монтаж потолочной акустики практически всегда подразумевает наличие чердака/мансарды/пространства над потолком. Установка потолочной акустики на первом этаже многоэтажного дома — это сложно, а иногда и невозможно. Проложить провода по потолку без чердака еще получится, но также необходимы отверстия для подключения и последующего обслуживания установленной системы, а вырезать окна доступа в потолке (или стене) не всегда получается. Доступ к внутристенной акустике может быть обеспечен сверху или снизу — иногда кабель лучше подвести снизу (см. схему 2) через подпол, подвал или под ковровым покрытием, чем вести кабель с потолка вниз на стену.

Набор для протяжки кабеля

Совет: Если в вашей инсталляции будет использоваться беспроводная домашняя система вроде Sonos, Play-Fi или Bluesound, разместите усилитель в максимально удобном для обслуживания месте. Например, его (и другие компоненты) можно поставить в подсобном помещении, в кладовой.

Шаг 2: проверяем трассу прокладки

Схема 1: чердак

Вот здесь нам понадобятся гибкие стержни, которые обычно входят в так называемые наборы для протяжки кабеля или для монтажа за подвесным потолком. Например, стержень для протяжки можно пустить через отверстие в стене рядом с «отправной точкой», направляя его вверх к потолку до нужного места. Если стержень свободно проходит весь путь, то вам невероятно повезло.

Однако, скорее всего, гибкий стержень найдет преграду в виде балки/распорки, поэтому вам придется основательно потрудиться, чтобы подготовить трассу до самого чердака. Такого рода распорки часто встречаются в наружных и высоких стенах. Все зависит от типа объекта и используемых строительных норм. Для начала можно попробовать протолкнуть стержень по другой траектории, но если и там обнаружится преграда, то не паникуем — продолжаем работу. Чтобы быть уверенными, что других распорок на пути не будет, следует провести гибкий стержень сверху вниз (от потолка к отправной точке).

Точно измерьте длину стержня, который заходит в стену. Затем найдите на потолке ориентир вроде светильника (или от любого другого объекта, который легко найти на чердаке). От этой «контрольной точки» нужно сделать точный замер расстояния вдоль стены до нашей главной отправной точки «А». Теперь нужно подняться на чердак, захватив рулетку, фонарик, шуруповерт со сверлом и гибкий стержень. Будучи наверху, точно также замерьте расстояние от контрольной точки (светильник) до отправной точки снизу (усилитель/ресивер/розетка) идя вдоль стены, в которой пойдет провод. Скорее всего, на чердаке уже есть старая проводка. Вполне возможно, что-то из нее идет к нужной розетке снизу. Сверлить отверстие необходимо именно над отправной точкой, но обязательно отступите несколько сантиметров от старых проводов, если они есть. В готовое отверстие просовываем стержень. По идее, он должен упереться в ту же распорку, что встретилась ему снизу. Если стержень уперся раньше, то проложить кабель все еще возможно, но потом придется устроить небольшой ремонт.

Схема 2: подвал

Длинным сверлом по дереву нужно сделать отверстие под углом в плинтусе, при этом оно должно вылезти в подвале/подполе. Не беспокоитесь, отверстие потом можно замазать шпатлевкой. Теперь спускаемся в подвал и ищем сверло. Если оно торчит в удобном месте, где нет никаких проводов, коммуникаций, балок и прочих преград, то это хорошо — вы нашли идеальное место для отправной точки. Теперь остается проделать ту же процедуру со сверлом, но уже под местом, где будет установлена внутристенная колонка.

Часть вторая: установка

Итак, мы подготовили схему проводки. Это очень важно, так как вырезать отверстия для колонок не следует в тех местах, куда невозможно подвести кабель. Нужно найти все внутристенные преграды и предварительно обозначить схему, чтобы процесс прокладки проводов был максимально простым и быстрым.

Для непосредственного монтажа колонок вам понадобятся дрель-шуруповерт, сверла, гибкие стержни, изолента, ножовка по гипсу, распределительный внутристенный короб, розетка, акустический кабель, карандаш, уровень, клещи для зачистки проводов и сами колонки. За работу!

Шаг 1: отверстие в стене

Теперь, когда мы разобрались с проводкой, пора сделать отверстие для короба в стене, который должен быть расположен рядом с отправной точкой «А». Сделайте замеры короба, нарисуйте по уровню шаблон и ножовкой по гипсу вырежьте в стене соответствующее отверстие. Не следует пытаться устанавливать сам короб на этом этапе.

Шаг 1.1: устраняем препятствие на трассе

Если в ходе проверки трассы для прокладки проводов вы нашли препятствие, то нужно его просто просверлить. Для этого необходимо точно определить место в стене, где есть распорка/балка или любой другой объект, не дававший стержню пройти. Если вы все делали правильно, то это непроходимый участок должен располагаться над только что сделанным отверстием. Предварительно сделав замер стержня до преграды, можно приступать к вскрытию стены и сверлению распорки.

Ножовкой по гипсу нужно вырезать окно чуть выше самой распорки в стене. Получив доступ, просверлите распорку (по возможности делайте отверстие в центре, не смещая сверло к одной из внутренних сторон стены). Отверстие должно свободно пропускать акустический кабель. После того, как провод будет проложен, можно сделать декоративную заглушку на стене или отремонтировать панель и покрасить ее.

Шаг 2: прокладываем кабель

Поднимитесь на чердак (или спуститесь в подвал), взяв с собой гибкий стержень. Нужно протолкнуть стержень в заранее сделанное отверстие, проследив за тем, что он проходит сквозь распорку до самого распределительного короба (через прорезанное окно можно легко направить стержень в отверстие). Когда гибкий стержень окажется на месте в точке «А», примотайте изолентой кабель к стержню (используйте только специализированный кабель для внутристенного монтажа). Теперь пора вернуться на чердак (или в подвал) и потянуть стержень с кабелем до точки «Б» (колонка). Старайтесь проводить акустический кабель максимально далеко от электрических проводов.

Совет: Клипсы для проводов отлично подойдут для фиксации акустического кабеля: старайтесь не бить молотком слишком сильно, тогда вы не повредите сам проводник и его оплетку.

Шаг 3: вырезаем монтажное окно для колонки

Как правило, круглые колонки смотрятся в потолке лучше, так как хорошо сочетаются со светильниками. Для стен лучше использовать прямоугольные колонки — подобные объекты чаще встречаются на стенах. В комплекте с колонками чаще всего идет шаблон для монтажа. Если вы устанавливаете потолочную акустику, то можно приклеить липкой лентой шаблон на потолок и сверлом по дереву сделать отверстие в самом его центре, после чего необходимо найти сверло (отверстие) на чердаке.

Теперь вам понадобится карандаш, которым вы обведете шаблон. Проделав все это, можно приступать к работе ножовкой. В готовое монтажное окно просуньте колоночные провода с запасом, чтобы было удобно подсоединять их к клеммам. Зачистив провода, подключите их к разъемам на АС.

Чтобы прикрутить колонку к стене, нужно поставить шуруповерт на малую скорость: так вы сможете избежать чрезмерного затягивания шурупов и, соответственно, повреждения стены/потолка или самой колонки. Если вы устанавливаете внутристенную акустику, то обязательно следите за уровнем. Наконец, закройте конструкцию грилем.

Совет: Растяните ненужное одеяло или ткань под всеми отверстиями до начала работ. Так можно собрать много падающих опилок и пыли. Этот совет облегчит последующую уборку.

Шаг 3: устанавливаем распределительный короб и подключаем провода

Теперь вернемся к отверстию в отправной точке. Внутристенный короб следует установить на место, а провод, выходящий наружу, можно продеть в специальную розетку-заглушку (например, DataComm 45-0001-WH). Оставьте кабеля столько, чтобы его хватило для подключения к усилителю. На стадии коммутации колонки с усилителем убедитесь, что устройство выключено. Что ж, остается настроить звук и наслаждаться музыкой!

Установка видеонаблюдения дома — инструкция. Подключение камер и проводов в слаботочном шкафу.

У любого пользователя в последнее время в голове крепко засела информация, что IP видеокамеры гораздо лучше аналоговых. В данной статье будет рассмотрен принцип подключения как IP, так и аналоговых моделей.

Ведь всего несколько лет назад появились аналоговые камеры высокой четкости. Это форматы AHD, CVI и TVI. Они по разрешению и качеству картинки практически не уступают IP формату, а по стоимости в несколько раз дешевле.

У них на хвостовике есть переключатель, который позволяет переводить их в аналоговый PAL режим.

Перед тем как непосредственно монтировать видеонаблюдение у себя в доме, требуется на бумаге изобразить места расположения видеоточек, места прокладки кабеля и т.д.

Для того, чтобы по максимуму охватить все пространство вокруг дома,необходимо смонтировать минимум по одной камере на каждой стене. Еще одну не помешает поставить на крыше перед входной дверью.

Вот все материалы которые вам потребуются для монтажа аналоговой системы видеонаблюдения:

кабель для запитки всей системы от сети 220В

Лучше всего использовать марку ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2.

провода для коммутации в слаботочной щитовой – ПУГВ 1,5мм2

кабель КВК-П 2*0,75мм2

Не путайте с КВК-В. Марка КВК-П – это уличный вариант, а КВК-В – для прокладки внутри дома. Он не защищен от ультрафиолета.

3-х жильный провод ПВС сечение 1,5мм2

аналоговые видеокамеры с креплением на стену. Выбирайте модели с высоким разрешением.

видеорегистратор, через который будут подключаться видеокамеры

Предварительно проверьте, чтобы количество видеовходов на нем было равно или больше, чем количество камер.

компьютерный жесткий диск для хранения и записи видео

Минимально рекомендуемый объем – 1Тб. Можно использовать диски как большого размера 3,5 дюйма, так и маленькие 2,5 дюймовые. Маленькие диски гораздо тише и у них ниже тепловыделение.

блок питания

Например такой же, как используется для подключения светодиодных лент. Стандартного блока питания при сечении кабеля 0,75мм2, хватает для качественной передачи сигнала на расстояние не более 500м.

Мощность блока подбирайте по тому же принципу, как и у светодиодных лент. То есть суммарная мощность всех камер + 30%.

если необходимо чтобы камеры работали даже в период отключения напряжения и запись не прерывалась ни на минуту, то понадобится ИБП (источник бесперебойного питания)

коннекторы для подключения питания марки BNC-F и приемный разъем (“папа”) BNC

Они нужны для подключения кабеля к самой камере и подсоединения к видеовходу регистратора.

чтобы защитить контакты и места соединения кабелей на улице, также прикупите распредкоробки со степенью защиты минимум IP52

модульный разрядник

Если вы не хотите, чтобы все ваше видеонаблюдение погорело при первой же грозе, не экономьте на этом элементе защиты.

ну и также понадобятся в щитке модульные розетки и клеммные разъемы

Видеорегистратор, ИБП удобнее всего подключать через вилку с розеткой. Учтите, что все эти материалы должны быть совместимы между собой. Простое IP оборудование не подойдет к аналоговому и наоборот.

Подобрать себе готовые комплекты видеонаблюдения, или отдельные комплектующие – камеры, видеорегистраторы, кабели, коннекторы, плюс ознакомиться с текущими ценами на сегодняшний день можно здесь.

Слаботочная щитовая, где располагаются видеорегистратор, блок питания и т.д., может находиться в другой комнате от общей щитовой 220В, иногда даже в гараже или подвале.
Поэтому первым делом туда нужно подвести электричество.

Штробите стены и укладываете кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2 от распредщитка 220V до слаботочного шкафа. Запитываете его от отдельного модульного автомата с номинальным током 10А.

В слаботочном щитке кабель питания заводите на клеммы другого автоматического выключателя. Он будет для этого шкафа вводным. А уже непосредственно от него подключаете модульные розетки и разрядник.

Подключение разрядника производится по нижеприведенной схеме. Белый и коричневый провод – это фаза, синий – ноль, желто-зеленый – заземление.

Подключение розеток:

В этом же шкафу размещаются:

блок питания

видеорегистратор + диск на 1Тб

Подключаете разъемы, а затем винтиками прикручиваете диск на свое место.

Далее от розеток через обычную вилку запитываете ИБП. Большинство блоков питания идет без проводов с вилкой в комплекте, поэтому здесь это придется сделать самому. Используйте провода ПВС и обычную евровилку.

На один конец провода монтируете вилку, а другой зачищаете и подсоединяете к блоку на клеммы питания 220В, обозначенные как L и N.

Особой разницы в фазировке или полярности куда подключать ноль и фазу здесь нет. Далее подключаете питание на видеокамеры.

При недостатке выходных клемм 12В на блоке, лучше всего воспользоваться клеммными колодками. Установите их по количеству камер и промаркируйте контакты как “+V” и “-V”.

Затем, проводами ПуГВ подключите выходные клеммы 12В +V и -V с блока питания, с соответствующими разъемами на первой клеммной колодке.

Для плюсового провода лучше использовать жилы красного цвета, для минусового – черного. Остальные клеммы запитываются перемычками.

Теперь нужно проложить кабель КВК-П к каждой видеокамере, или вернее к тому месту, где вы запланировали их разместить. Прокладывать его в помещении можно как в пластиковом канале, так и просто поверх стен.

На улице при желании его можно защитить гофрой, но не обязательно.

Чтобы защитить от снега и дождя места соединений кабеля от регистратора и кабеля от камеры, смонтируйте на стене распаечную коробку и заведите провода в нее.

Далее снимаете с кабеля верхний слой изоляции, примерно на 8-9 см и зачищаете две жилы питания. Опрессовываете их наконечниками НШВ.

Вставляете эти жилы в коннектор питания типа “папа”. Там два разъема “+” и “-“. Как мы уже условились до этого, красный провод будет плюсовым контактом, черный – минусовым.

После этого снимаете изоляция с коаксиального кабеля.

Оголяете центральную жилу на 3-4мм и монтируете BNC-F разъем.

Сверху все изолируете защитным колпачком.

Далее устанавливаете на стену саму видеокамеру. Провода от нее запускаете в распаечную коробку, где вы только что установили разъемы BNC-F.

Соединяете в ней коннекторы между собой и плотно закрываете крышку.

Для предотвращения попадания влаги во внутрь необходимо использовать коробку с герметичными кабельными вводами по бокам.

Точно также производится подключение всех остальных видеокамер на стенах вашего дома. До каждой из них придется тянуть отдельный кабель КВК-П.

Теперь все кабеля видеонаблюдения осталось расключить в слаботочном шкафу. Для начала подключаете сам видеорегистратор через источник бесперебойного питания.

Затем зачищаете вторые концы кабеля КВК-П, заведенные в шкаф, аналогичным образом как показывалось выше. При этом жилы питания (красный с черным) подсоединяете на соответствующие клеммные колодки “+V” и “-V”.

А конец коаксиального кабеля, с установленным разъемом BNC-F, заводите в свободное гнездо видеорегистратора. Там где написано Video In.

То же самое проделываете с оставшимися видеокамерами.

Все что вам останется это произвести настройку видеонаблюдения, подключив монитор к регистратору через VGA или HDMI разъемы.

Если слаботочный шкаф находится далеко от компьютера, для настройки можно воспользоваться ноутбуком. А уже после этого, отдельным кабелем выводите сигнал на монитор.

Все программное обеспечение для настройки видеонаблюдения должно идти в комплекте с видеокамерами. Если его почему-то нет, то можно попробовать универсальные ПО, например от ivideon.

Для монтажа и установки IP камер, кроме материалов указанных в начале статьи, вам понадобятся немного другие комплектующие:

4-х парный кабель UTP вместо КВК-П

IP камеры с функцией PoE для уличной установки

Функция PoE позволяет передавать и сигнал и питание, по одному и тому же кабелю, через один разъем.

сетевой видеорегистратор

PoE коммутатор

Он необходим для подключения от одного видеорегистратора сразу нескольких камер.

коннекторы RJ-45, вместо разъемов BNC-F

Проверьте заранее, чтобы все компоненты были совместимы между собой.Монтаж силовой части слаботочного щита с автоматическим выключателем, розетками и разрядником осуществляется аналогично вышеизложенному.

Отличия идут в подключениях видеорегистратора и кабелей. Во-первых, закрепляете на din-рейке блоки питания PoE коммутатора и сетевого регистратора. Их вилки подключаете через ИБП.

Теперь в гофротрубе прокладываете 4-х парный кабель UTP Cat5E от слаботочного шкафа до мест установки IP камер.

Возле камер монтируете распредкоробки. Зачищаете кабель от изоляции на 2-3см.

Все пары нужно распрямить и выставить по порядку, согласно схемы стандарта EIA/TIA 568B. Цвета считаются слева-направо.

Как установить потолочную акустику

Наиболее часто в квартирах или частных домах, встраиваемые потолочные акустические системы (АС) устанавливаются в потолках из гипсокартона, как это можно сделать самому и какие при этом могут возникнуть трудности я сейчас расскажу.

Акустические кабели, от источника звука к месту монтажа, обычно, прокладываются еще до этапа изготовления конструкции потолка и только потом они зашиваются ГКЛ (гипсокартонными листами) и выполняется отделка. Монтаж же самих встраиваемых колонок выполняется либо перед покраской потолка, либо уже когда он полностью готов.

В качестве примера установки встраиваемой потолочной акустики, были заказаны компоненты известного производителя Bowers & Wilkins (B&W) модель CCM362 .

Комплект поставки потолочной акустики включает в себя:

– Две коаксиальных акустических системы открытого типа, с тыльной стороны которых установлены кроссоверы и контакты для подключения акустических проводов.

– Две защитных сетки для динамиков, на профессиональном жаргоне именуемые «гриль»

– Инструкция по установке

– Два шаблона, по которым делается отверстия под акустику в потолке

– Две защитные накладки, которые закрывают динамики на время ремонта от загрязнений и повреждений. Кроме того, они позволяют красить потолки с уже установленными потолочными АС.

Теперь переходим непосредственно к установке потолочной акустики

В первую очередь определяемся с местом установки колонок на потолке. Для этого должна быть схема или план монтажа, по которому выполнялась прокладка акустического кабеля. Здесь ошибок быть не должно, если мы сделаем отверстие в потолке, а проводов там не окажется – они будут в другом месте, это может стать серьезной проблемой.

Отмеряем, согласно плану, и отмечаем на потолке из гипсокартона крестиком, центр установки акустики.

Затем берем шаблон, из комплекта поставки и прикладываем его к месту установки акустики на потолке таким образом, чтобы через отверстие в центре шаблона, был виден крестик, который мы только что нанесли.

Затем обводим шаблон карандашом, по периметру, как показано на изображении ниже.

В результате должно получится примерно вот так:

Затем, аккуратно вырезаем в потолке из гипсокартона отверстие по получившемуся контуру . Если у вас нет никакого специализированного инструмента, чтобы вырезать отверстие в гкл, не расстраивайтесь, это можно сделать обыкновенным канцелярским ножом -резаком, гипсокартон материал достаточно податливый.

А вообще, для монтажа отверстий в гипсокартоне, чаще всего используются различные ручные пилы с полотнами по дереву или металлу, кроме того, можно взять электрический лобзик, сабельную пилу или вибрационный многофункциональный инструмент.

Бывают случаи, когда проделанное отверстие под встраиваемую акустику, попадает на профиль металлического каркаса потолка, например, как получилось у меня. Как можно самому аккуратно вырезать потолочный профиль вы можете прочитать ЗДЕСЬ, сейчас же продолжим установку потолочной акустики.

Под потолком, в месте установки, находим аудиокабель, проложенный еще на этапе монтажа электропроводки и слаботочных сетей и подготавливаем его к подключению.

Снимаем защитную изоляцию с концов жил и плотно скручиваем оголенный проводник , как показано на изображении ниже. Если есть возможность? лучше будет если вы дополнительно пропаяете их или обожмете специальными наконечниками для проводов.

Теперь, подключаем провода к клеммам потолочной акустики . Обычно клеммы, как и аккустический кабель имею определенную цветовую маркировку, так как очень важно соблюсти полярность при подключении.

На акустических системах, зажимы для подключения обычно маркированы следующим образом:

Черный – это минус ( – )

Красный – это плюс ( + )

Соответственно и аудио кабель для удобства подключения имеет маркировку, чаще всего это цветная полоса на одной из жил, либо разные формы самых жил (одна в сечении круглая, другая квадратная).

Полоса на проводах обычно обозначает минус «-», это легко запомнить, просто представьте, что эта полоска, которая идет вдоль всего провода, это один длинный минус. В любом случае, чтобы на запутаться и не забыть – как была подключена потолочная акустическая система, я советую записать или сфотографировать порядок подключения проводов к акустике.

После того, как аудио кабель подключен, аккуратно вставляем акустику в подготовленное нами ранее отверстие в потолке .

Затем, плотно прижимая одной рукой колонку к потолку, затягиваем винты через крепежные отверстия , крутить необходимо до упора.

При этом у встраиваемой акустики выдвигаются крепежные «ушки», которые и притягивают АС к потолку .

Когда все винты будут плотно затянуты, в нашем случае их четыре, одеваем пластиковую защитную накладку на динамик , если ремонт в квартире еще не закончен и требуется покраска потолка либо в помещении пыльно.

Либо сразу вставляем в специальный паз на корпусе акустики, защитную сетку (гриль) .

На этом установка встраиваемой акустической системы завршена , осталось установить источник сигнала и можно бужет проверить правильность монтажа.

Все вопросы об установке и подключении встраиваемой потолочной акустики, сотавляйте в комментариях к статье, кроме того, интересно было бы послушать о вашем опыте монтажа подобных систем!

Установка системы видеонаблюдения своими руками

Сегодня мы дадим полное руководство по установке системы видеонаблюдения самостоятельно, своими руками. Ошибочно полагать, что данный процесс стоит доверять только профессионалом, достаточно лишь знать основы работы слаботочных систем, которые мы рассмотрим ниже.

1. Понимание системы
2. Выбор технологии
3. Аналог или IP?
4. Установка аналогового видеонаблюдения
5. Установка ip видеонаблюдения

Понимание системы

На сегодняшний день существует две технологии видеонаблюдения: Аналоговое и IP.

Аналоговое наблюдение обязательно должно включать в себя:

1. Камеры. (Предпочтительней AHD или HD-TVI)
2. Видеорегистратор или плата захвата. (Обязательный компонент аналоговой системы, так как оцифровка изображения происходит именно на нем. Видеорегистратор в аналоговой системе отвечает за все: Подключение к интернету, запись и воспроизведение архива.) Как выбрать видеорегистратор читайте здесь.
3. Жесткий диск , если планируется вести запись.
4. Кабельный материал. Коаксиальный кабель или витая пара.
5. Соединительные разъемы. Для коаксиального кабеля BNC коннекторы, для витой пары пассивные передатчики. Активные усилители применяются на больших дистанциях от 400 метров. Для запитки камер применяется «штекер питания ПАПА».
6. Источник питания 12 вольт. Источники делятся на отключаемые и автономные. Во вторых устанавливается аккумулятор, в случае отключения света система работает за счет его.
7. Роутер. Если планируется вести удаленное видеонаблюдение , или если необходима работа внутри локальной сети.

Схема установки аналоговой системы видеонаблюдения

Состав ip видеонаблюдения:

IP камера. Является самостоятельным устройством, передает сигнал в оцифрованном виде проводным или беспроводным способом. IP камера не нуждается в видеорегистраторе, может записывать запись локально на компьютер или на карту памяти, в зависимости от модели. ( настройки задаются либо через web интерфейс устройства или через CMS, VMS программы) IP видеокамера самостоятельно настраивается для работы через интернет.

Видеорегистратор. Не является обязательным устройством, но его применение облегчает работу с видео архивом. Видеорегистратор надежное устройство способное работать 24 часа7 дней в неделю без отключения.

Жесткий диск. Если необходимо вести записи через видеорегистратор.

Кабель. Только витая пара.

Соединительные разъемы. Коннектор RJ 45 для подачи сигнала, питание через «штекер питания ПАПА». Существует возможность подачи сигнала и питания по технологии POE через 4-х парную витую пару, используя лишь RJ 45.( Необходима поддержка работы камеры по технологии POE и установка POE коммутатора)

Источник питания 12 вольт или POE свич . Запитать ip камеры можно от традиционного автономного или отключаемого блока питания 12 вольт или по POE.

Роутер или коммутатор. Обязательное устройство для коммутации ip камеры с локальной сетью.

Подключение IP камеры к видеорегистратору без POE. Подключение IP камеры к видеорегистратору по технологии POE. Подключение ip камеры к роутеру без видеорегистратора

Выбор технологии

5 лет назад когда стоял вопрос выбора между аналогом и ip все старались уйти в сторону полноценной цифры, если позволял бюджет, ведь разрешение первых едва достигало 0.3 Мп (если перевести 700 линий в МП). Сегодня разрешение аналоговых камер достигает величин IP, но конечно по формированию изображения они все равно проигрывают, но в большинстве случаев эта разница играет роль только на профессиональной сцене, где вопрос качества передаваемого изображения строится на недозволенности упустить какую либо важную деталь, например в аэропорту. Я говорю не о бюджетном сегменте ip устройств, а о премиальном классе, имеющий в своей структуре сложные модули антизасветки, динамического шумо-подавления, различные аналитические возможности.

Аналог или IP?

Сложный вопрос, требующий долгих размышлений, на нашем сайте опубликован целый талмуд статей, рассказывающих о преимуществах тех или иных, давайте по существу.

Нужна видеоаналитика? → IP; Не нужна? → Аналог

Необходима запись в облачное хранилище? → IP; Не нужно? → Аналог

Сделан ремонт, понадобилось видеонаблюдение, прокинуть провода не вариант → IP (Беспроводные wi-fi камеры)

Нет знания устройства компьютерных сетей? → Аналог; Есть? — IP

Необходима работа камер на расстоянии от 150 до 500 метров без дополнительных усилителей и сложных схем? → Аналог

Каждый должен сделать свой выбор, но важно понимать, что существенной разницы, например в качестве картинки между 2-х мегапиксельной аналоговой камерой с матрицей sony за 2500 руб и 2-мя мегапикселями ip камеры за 5000 руб на непонятной китайской матрице.

Правильная подача напряжения на камеры видеонаблюдения это залог безотказной и долговечной работы все системы. Считается, что на камеру должно приходить 12 вольт ± 10%, на самом деле для некоторых моделей некритична работы при 10,8 — 11 вольт, а все что ниже или выше ведет к быстрой поломке устройства.

Так как в сечении кабеля на больших дистанциях происходит падение напряжения, то до камеры вместо 12 вольт может прийти например 9, следовательно нужно уметь рассчитывать удельное сопротивление проводника, что бы предсказать величину напряжения дошедшую до устройства.

Ниже представлена таблица величины напряжения на разных дистанциях при различных марок кабелей.

Установка аналогового видеонаблюдения

Если расстояние от камер до видеорегистратора не превышает 50 метров, то ставим блок питания возле видеорегистратора и применяем квк кабель. КВК — комбинированный кабель, несущий в себе сигнальные и питающие жилы. Дальность передачи видео сигнала в КВК 2 х 0.5 не превышает 100 — 150 метров, можно разрезать кабель на 50 метрах от камеры и подключить источник питания.

КВК 2 х 0,75, как правило несет в себе не только более толстые жилы питания, но и сигнальный кабель типа РК-76 или RG-6, по такому кабелю возможна передача сигнала до 500 метров, а питание без видимых потер до 70 метров.

Если камеры находятся на большом удалении, а источник питания невозможно установить на линии протяжки кабеля, то выгодно использовать РК-75 ии RG-6, а питание подтянуть обычным силовым проводом.

Если много камер находятся в одном помещении недалеко друг от друга, то разумней использовать 4-х парную витую пару. На один кабель при помощи приемопередатчиков можно подать сигнал на 4 камеры или полноценно подключить сигнал и питание на двух камерах.

Устанавливаем разъемы, подключаем камеры.

На коаксиальный кабель с двух сторон одевается BNC переходник. Центральная жила +, а оплетка минус. На фото: BNC разъем под винт, центральная жила заходит в трубчатое отверстие и фиксируется винтом, оплетка или экран зажимается скобами, важно не допустить соприкосновение двух проводников.

Для витой пары необходимо подключение приемо-передатчиков. Выбираются две одинаковых по цвету жилы с двух сторон, которые заходят в приемо передатчик. На фото: Подключение двух камер (Сигнал + Питание) по одному кабелю «Витая пара».

Для подачи питания 12 вольт со стороны любой камеры следует использовать разъем «Папа».

Если Ваш источник питания имеет на конце разъем «Папа» можно на него одеть разъем «Мама», а питающие жилы закрутить под винт или возможно соединение проводов на прямую, если срезать разъем блока питания.

На видео: Подключение аналоговой видеокамеры к видеорегистратору

Настройка аналогового видеонаблюдения сводится к банальному подключению разъемов со стороны камеры и видеорегистратора. Если разъемы подключены верно, то картинка сразу отобразиться на экране.

Установка ip видеонаблюдения

Подключение камер без POE

При монтаже ip видеонаблюдения выбирать кабель не приходится. Витая пара не ниже 5e класса обжимается с двух сторон под коннектор RJ 45 один конец подключается к камере другой к коммутатору или роутеру. Напряжение подается отдельным силовым кабелем через разъем «Папа». На коротких дистанциях можно поступить следующим образом: 4 жилы пустить на сигнал, а четыре оставшихся на питание.

Ограничением передачи сигнала по витой паре у ip камер считается 100 метров без вспомогательных устройств. Применение POE позволяет не только увеличить дистанцию сигнала до 150 метров, но и обеспечить необходимое напряжение на всем расстоянии при этом, используя всего лишь один кабель. Для организации питания по POE необходим POE коммутатор и поддержка данной технологии со стороны камер.

Когда все камеры подключены к коммутатору остается лишь объединить его с единственным сетевым портом видеорегистратора. Далее необходимо прописать ip адреса, совпадающие с подсетью регистратора или локальной сети, но отличающиеся последним значением и присвоить камеру каждому каналу.

О том как подключить ip камеру к компьютеру, видеорегистратору, роутеру мы подробно писали в этой статье.

На видео: Подключение ip камеры к видеорегистратору