Самодельный электрический котел отопления: особенности изготовления

Самодельный электрокотел для отопления дома сэкономит бюджет

В силу определенных обстоятельств многие устанавливают электронагревательное оборудование, за что приходится платить немалые деньги по счетам за электроэнергию. Но существует одно решение, которое позволяет довольно существенно сэкономить – собрать электрокотел своими руками. Почти каждый может изготовить самодельный электрокотел для отопления, который ничем не будет уступать заводским изделиям. Если к данному вопросу подойти основательно, то подобное изделие может оказаться даже лучше, чем фабричная модель.

  1. Какие виды электроколов можно собрать самому?
  2. Особенности электрических теплогенераторов
  3. Как сделать своими руками ТЭНовый котел?
  4. Особенности сборки индукционного оборудования
  5. Как изготовить электродный котел?
  6. Как запустить электрокотел для отопления?

Какие виды электроколов можно собрать самому?

Есть три типа электрических котлов для отопления дома. Первые – работают от ТЭНов. Оборудуются трубчатым электронагревателем, который при помощи электричества нагревается, передавая свою температуру жидкости. У нагревателя есть изоляция, благодаря которой теплоноситель не находится под напряжением 220в.

У данного типа котлов есть следующие положительные качества:

  • достаточно низкая цена;
  • исключена возможность возникновения короткого замыкания.

Минусом подобных устройств является вероятность появления накипи на нагревательных элементах. Это негативно сказывается на работе нагревателя и оборудования в целом, и даже может привести к его поломке. В том случае, когда в качестве теплоносителя используется дистиллированная вода или специальные жидкости подобных недоразумений не возникает.

Второй вариант – индукционный электрический котел отопления своими руками. Он оборудован трансформатором с обмоткой, отопительная труба в таком типе котла играет роль индукционной катушки. Теплоноситель нагревается вихревыми токами, которые возникают на обмотке.

У индукционных котлов есть следующие преимущества:

  • возможность использования любого теплоносителя;
  • быстрый нагрев (примерно 5-7 минут);
  • безопасность;
  • долгий срок эксплуатации;
  • малые габариты.

К минусам можно отнести:

  • высокая цена;
  • большой вес (от 20 кг и более).

И третий вариант электродный электро котел – данный тип использует жидкость не только как теплоноситель, но и как часть электрической системы. Данный котел можно легко собрать самостоятельно, но к данному оборудованию предъявляются высокие требования к электробезопасности.

Данный вид домашних электрокотлов обладает следующими положительными качествами:

  • экономичность. По сравнению с ТЭНовыми моделями, потребление электричества меньше в два раза;
  • малые размеры и простая конструкция;
  • нечувствительность к перепадам напряжения. Устройство будет работать даже при напряжении 180 Вольт.
  • работает только со специальным теплоносителем;
  • необходимо установить надежное заземление, из-за специфики работы данного оборудования, его невозможно оснастить защитными устройствами отключения, из-за чего увеличивается вероятность поражения электричеством.
  • требуется периодическая замена электродов.

Общим недостатком любого электронагревателя можно считать опасность превышения предела на подключение электрооборудования в доме. Таким образом, общая мощность всего электрооборудования в жилище не должна превышать 15 КВт.

Особенности электрических теплогенераторов

Из-за высокого энергопотребления (более 4кВт) для данного отопительного оборудования необходимо заранее сделать электрический ввод необходимой мощности, для того чтобы предотвратить возникновение аварии на линии.

Приборы, чья мощность не превышает 6 кВт необходимо однофазное питание, а оборудование, чей предел мощности выше 6 кВт – трехфазное. Питание оборудования осуществляется от стандартной электрической сети, мощностью 220 В.

1кВт мощности электрокотла способен обогреть 10 м2 помещения. Исходя из этих данных, можно предполагать, что для отопления жилища 250 м2 потребуется оборудование мощностью 25 кВт.

Для того чтобы обогреть дом, площадью примерно 100 м2 , необходимо оборудование мощностью не менее 10 кВт. Таким образом, после подключения котла на остальные приборы отводится всего лишь 5 КВт. Для того чтобы увеличить лимит потребления, нужно добиться специального разрешения.

Как правило, изготовленный своими руками электрокотел, представляет собой обрезок трубы, внутрь которой встроена электрофурнитура. Это довольно удобно, в особенности, если сделать отопительные агрегаты съемными, благодаря чему обслуживание техники станет значительно проще.

В случае если агрегат разместить не в трубе, а оборудовать отдельным корпусом, тогда есть возможность для монтажа дополнительных датчиков, которые автоматизируют работу отопительной системы, повысят КПД и снизят потребление электричества. Кроме того, в случае необходимости замены котла, это можно будет осуществить без нарушения целостности контура системы.

Разберемся в особенностях и технологиях, как сделать электрокотел каждого типа.

Как сделать своими руками ТЭНовый котел?

Данный тип является самым распространенным. Для нагрева теплоносителя используются ТЭНы. Они находятся в теплообменнике, который, по сути, является герметичной теплоизолированой емкостью, оборудованной патрубками для ввода и вывода теплоносителя.

ТЭН – представляет собой тонкостенную трубку из алюминия, стали или титана, внутри которой находится нихромовая спираль. Стенки трубки и спираль разделяет диэлектрический накопитель, обычно, его роль выполняет кварцевый песок.

Принцип работы такого оборудования следующий: спираль нагревается от того, что по ней проходит электрический ток, тепло от нее передается песку и трубке, а уже трубка нагревает теплоноситель. Нагревается вода приблизительно, спустя 15-20 минут после начала работы оборудования.

Чтобы сэкономить средства и свободное пространство можно самостоятельно сделать подобный электрокотел. Для этого необходимо иметь под рукой:

  • болгарку;
  • сварочное оборудование;
  • шлифовальный агрегат;
  • терморегулятор;
  • мультиметр;
  • лист стали;
  • переходники для подключения к трубопроводу;
  • трубу ø12 см, и 3-5 трубок меньшего диаметра;
  • 2 ТЭНа.

После того, как все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно начинать работу:

  1. Подготавливаются металлические патрубки: три трубки диаметром 12,5 мм и две диаметром 30 мм. Данные детали вырезаются из приготовленных заранее труб.
  2. Необходим отрезок большой трубы длиной около 65 см, он будет играть роль нагревательного бака. В местах, которые заранее обозначены, сваркой делаются отверстия для патрубков – подачи, «обратки», слива, расширительного бака, нагревателей. При помощи болгарки шлифуются края отверстий.
  3. К соответствующим отверстимя привариваются патрубки.
  4. Вырезается круг из листовой стали нужного размера и присоединяется сваркой к нижней части нагревательного бака. Выступы обрезаются, соединительные швы зашлифовываются.
  5. К верхней части приваривается длинный патрубок диаметром 12,5 мм – к нему прикручивается второй электрический ТЭН.
  6. В днище делается несколько отверстий для монтажа ТЭНа мощностью 1,5 кВт. После того как ТЭН зафиксирован, посредством патрубков котел прикручивается к отопительной системе и подключаются провода.
  7. После к верхнему патрубку присоединяется менее мощный нагревательный элемент (около 0,9 кВт), который оборудуется терморегулятором.
  8. После того как все подключено, в систему заливается вода. После нескольких часов работы систему проверяют мультиметром. В том случае, когда все выполнено соответственно инструкции, показания приборов будут 70оС – эта температура является оптимальной.

Последними штрихами является шлифовка и покраска котла.

Минусом подобного оборудования является вероятность осаждения накипи на нагревательных элементах. Что приводит к уменьшению эффективности работы либо поломки устройства. При использовании в качестве теплоносителя специальных жидкостей или дистиллированной воды данная проблема предотвращается.

Особенности сборки индукционного оборудования

В котлах этого типа теплоноситель нагревается при помощи индукционного тока, возникающего в теплообменнике из ферромагнетика. Индукционный котел выглядит, как цилиндрический корпус, внутри которого размещается обмотка индуктор, в которой располагается сердечник-теплообменник. Может представлять собой лабиринт из труб или полостей.

Читайте также:  Сколько хранить квитанции об оплате коммунальных услуг

После того как напряжение поступает на катушку-индуктор, создается электромагнитное поле, достаточно быстро нагревающее металлический сердечник, который в свою очередь передает тепло теплоносителю, который проходит через него.

В качестве теплоносителя может использоваться обычная вода, невзирая на ее жесткость, антифриз и даже масло. Из-за того что в данных котлах нулевая вероятность образования накипи, их эффективность не падает со временем.

Данный котлы также как и ТЭНовые достаточно просто устроены, поэтому при желании можно легко его изготовить самому. Для этого понадобятся:

  • сварочный инвертор;
  • кусачки;
  • болгарка;
  • стальную проволока;
  • катанка из нержавеющей стали;
  • труба из полипропилена с толстыми стенками;
  • переходники;
  • металлическая сетка;
  • медный эмалированный провод.

Важно! Как источник энергии рекомендуется использовать сварочный инвертор на 15А (можно и больше).

Этапы сборки индукционного котла:

  1. Материал, облучаемый электромагнитными волнами, сделать отрезки катанки или стальной проволоки диаметром 7 мм. Максимальная длина отрезков должна составлять 5 см.
  2. Необходимо сделать корпус. Он будет служить одновременно: основанием для изготовления индукционной катушки и частью отопительной магистрали. Для создания корпуса из полипропиленовых трубок применяется труба, чей внутренний диаметр чуть меньше 5 см.
  3. Чтобы подключить котел к водопроводу необходимо использовать переходники. С их помощью нагретый теплоноситель будет уходить в трубопровод, а охлажденный обратно в поступать в котел. На этом этапе к основанию крепится первый переходник.
  4. На дно конструкции необходимо уложить железную сетку, которая будет предотвращать попадание в трубопровод отрезков проволоки.
  5. После того как уложена сетка необходимо засыпать отрезки проволоки. Их необходимо такое количество чтобы в емкости не оставалось свободного пространства. После чего верхнюю часть корпуса закрывают вторым переходником.
  6. Данный этап является, пожалуй, самым важным, так как на нем создается индукционная катушка. Для этого берется медная эмалированная проволока, которую необходимо намотать вокруг корпуса в 90 витков. Витки необходимо размещать примерно по центру конструкции.
  7. Конструкцию подключают к системе отопления. Для выполнения этой задачи из трубопровода вырезается небольшой участок, а на его место устанавливается агрегат.
  8. Катушку необходимо подключить к инвертору и заполнить систему водой.

Инвертор можно включать только после того, как система уже заполнена водой, иначе пластиковый корпус просто расплавится.

Как изготовить электродный котел?

Данный тип электрокотлов в конструкции теплообменника располагает двумя электродами, на которые подается электричество, из-за чего создается разность потенциалов. Соли, которые содержаться в теплоносителе, делают его электрическим проводником. Электричество проходит через электролит с высоким сопротивлением из-за чего он нагревается. Номинальная мощность достигается буквально за пару минут.

Роль теплоносителя (электролита) в электродных котлах может выполнять свода, подготовленная особым способом, либо жидкость на основе этиленгликоля.

Достаточно просто самостоятельно собрать и нагреватель данного типа. Для этого под рукой необходимо иметь:

  • железную трубу, диаметром от 57 мм с толстыми стенками;
  • лист железа, толщиной больше 2 мм;
  • внутренний электрод диаметром 25 мм;
  • прокладки из паронита или резины и присоединительные клеммы.

Этапы сборки электродного котла:

  1. Перед началом работ необходимо получить соответствующее разрешение от организации, занимающейся поставкой электроэнергии. Данное разрешение требуется для того, чтобы выяснить, что после установки оборудования, ему будет достаточно поставляемой электроэнергии без ущемления поставок для соседей.
  2. Необходимо определить место установки. Тут довольно просто: при естественной циркуляции устройство необходимо установить в самой низкой точке системы, при принудительной – в любом другом месте.
  3. Как и во время сборки вышеописанного оборудования, необходимо подключить к будущему корпусу патрубки для труб. Один конец патрубков приваривается к агрегату, а на другом нарезают резьбу.
  4. При самостоятельном изготовлении электродного котла, в корпусе просверливается отверстие для заглушки. К ней же прикрепляется электрод, который устанавливается внутри котла.
  5. В конце самодельный корпус заваривают, установив дно и крышку, вырезанные из железного листа.
  6. После того как сварные швы очищены, необходимо проверить их на проницаемость. Это делается следующим способом: сварочные швы покрываются мыльной пеной, а внутрь корпуса нагнетается давление. В случае если где-либо появляются пузырьки, нужно знать что в данных местах котел даст течь.
  7. Подводится проводка. Котел должен быть подключен к отдельной линии. Кабель подключения должен соответствовать мощности контура, т.к. при малейшем сопротивлении КПД падает, и есть вероятность выхода всей системы из строя.
  8. Установка заземления. Для того чтобы это осуществить, отопительную систему необходимо подключить к какому-либо заземленному элементу дом (например, к арматуре).

После того как все неисправности найдены и ликвидированны, корпус необходимо покрыть эмалированной краской.

Исправная работа котла зависит от присутствия в воде, играющей роль теплоносителя, соды. Она добавляется для того чтобы повысить силу тока: данный показатель расчитывается делением мощности устройства на 220.

Как запустить электрокотел для отопления?

Перед тем как запустить котел, необходимо полностью проверить все соединения, электропроводку и заполнить систему водой.

Для более эффективной работы системы , в нее можно подключить циркуляционный насос. Его задачей будет перегон теплоносителя, благодаря чему тот будет равномернее прогреваться.

В случае когда система делается с естественной циркуляцией, более удачным вариантом будет от выхода к обратке сделать небольшой уклон, для того чтобы к котлу быстрей возвращалась остывшая вода.

В случае обнаружения в проводке порванных или пережатых проводов, их немедленно заменить и хорошо заизолировать. Игнорировать данные дефекты нельзя игнорировать, из-за того что в трехфазной системе довольно большая сила тока.

Подготовка – это очистка устройства от пыли и грязи. Также при первом запуске и при дальнейшей эксплуатации необходимо не допускать скачки напряжения. Чтобы этого избежать, нужно установить УЗО.

Вначале система заполняется водой таким образом, чтобы в ней не осталось воздушных пробок. Обычно радиаторы оснащены специальными краниками, служащими для этой целей. Далее необходимо просто включить котел в электросеть и подождать его прогрева.

Как сделать электрический котел для отопления дома своими руками

Для нагревания теплоносителя в системах водяного отопления нередко используются электрические приборы. В продаже есть готовые электрические котлы, но при необходимости можно сделать самодельный электрокотел. Такие агрегаты отличаются надежностью и эффективностью работы. КПД отопительного электрического котла достаточно высокий. Дополнительное преимущество самодельного агрегата в том, что он занимает мало места и для его установки не нужно выделять отдельное помещение.

  • Что понадобится для сборки котла?
  • Как сделать ТЭНовый котел
  • Сборка и подключение оборудования
  • Виды и принцип работы
  • Электродный котел
  • Индукционный агрегат
  • Запуск котла
  • Полезные рекомендации

Что понадобится для сборки котла?

Поскольку в таком приборе нет механических составляющих деталей, его несложно сделать своими руками. Также благодаря этому он редко выходит из строя и отличается простым использованием.

Читайте также:  Рейтинг стиральных машин по качеству и надежности

Если вы решили сделать электрокотел для отопления своими руками, вам понадобятся следующие детали и инструменты:

  • угловая шлифовальная машинка (вместо нее можно использовать болгарку);
  • мультиметр;
  • для сварки труб понадобится сварочный аппарат (лучшим вариантом является агрегат инверторного типа);
  • шлифмашинка обычная;
  • лист стали с минимальной толщиной 0,2 см;
  • чтобы подключить котел к отопительной системе, понадобятся переходники;
  • нагревательные элементы – 2 штуки (нужны обычные ТЭНы);
  • отрезок стальной трубы диаметром 159 мм и протяженностью 60 см.

Отдельно стоит сказать, что собственноручно можно изготовить напольную и настенную разновидность нагревательного оборудования. Такие котлы могут быть одноконтурные или двухконтурные. По принципу работы они бывают индукционные, тэновые и электродные.

Как сделать ТЭНовый котел

Если вас интересует, как сделать электрокотел отопления на 220в своими руками, то следующая инструкция по сборке поможет в этом разобраться:

  1. Чтобы самодельный прибор правильно подключить к отопительной системе частного дома, нужно изготовить специальные патрубки. Для этого подготавливают три стальные трубы. Должны получиться два отрезка сечением 1,25 дюйма и один отрезок диаметром 3 дюйма.
  2. После этого изготавливаем емкость под бак. Для этого понадобится труба большого диаметра. В этом баке будет происходить нагревание теплоносителя. С этой целью в заранее заготовленном отрезке трубы сбоку вырезают два отверстия. Их края хорошо зачищают от заусениц и зазубрин. К этим отверстиям приваривают два ранее заготовленных патрубка. Затем из куска листовой стали вырезают два круга. Их диаметр должен на 2-3 мм быть больше диаметра трубы под бак. Эти круглые заготовки приваривают к торцам нагревательной емкости. Места сварки хорошо зачищают и отшлифовывают.
  3. В одном из кругов, приваренных к торцу, прорезают отверстие диаметром 1,25 дюйма. К этому отверстию приваривают патрубок с таким же сечением. В дне этой цилиндрической конструкции прорезают еще два отверстия. Их края тоже тщательно зачищают и шлифуют. В эти два отверстия вставляют первый нагревательный элемент. Дополнительный ТЭН будет устанавливаться в ранее приваренный патрубок с другого торца.
  4. Затем изготовленный котел нужно подключить к отопительной системе сооружения. Для подключения используем два патрубка в боковой части, которые были приварены на первом шаге.
  5. Теперь в патрубок на верхней части бака устанавливаем второй нагревательный элемент. Его мощность должна быть чуть меньше, чем у основного ТЭНа. Однако дополнительный ТЭН должен иметь терморегулятор, чтобы регулировать температуру теплоносителя.
  6. После проверки правильности соединения всех деталей самодельный тэновый котел готов.

Совет! Чтобы подключить самодельную конструкцию к электроснабжению, лучше воспользоваться помощью специалиста, поскольку без наличия опыта провести работы правильно и главное безопасно не выйдет.

После подключения электрокотла к сетям электроснабжения проверяют его работоспособность и правильность работы всей отопительной системы. Для оценки температуры теплоносителя стоит воспользоваться мультимером. Температура воды в трубах после выхода из котла должна быть в пределах 70 градусов.

Сборка и подключение оборудования

Если вы все же решили самостоятельно подключить самодельный электрический котел к питанию, то делать это следует с соблюдением следующих рекомендаций. Поскольку в баке установлены мощные нагреватели, понадобится обустроить трехфазный вход.

С этой целью в электрическом щитке монтируют следующие приспособления:

  • тумблер;
  • автомат;
  • предохранитель;
  • датчик температуры;
  • реле;
  • панель управления;
  • защитные приспособления;
  • магнитные пускатели.

В обязательном порядке оборудуется заземляющий контур. Чтобы его сделать, нужно к отрезку арматурного прутка приварить болт. После этого прут вбивают в землю в подполье жилого дома. К болту крепят провод, идущий от электрощитка.

Виды и принцип работы

Решив сделать электрокотел для отопления дома своими руками, нужно разобраться в разновидностях таких приборов. Можно изготовить электродный и индукционный вид котлов. Существуют и другие разновидности, но они являются лишь модификациями этих основных видов. Второе название электродного котла – ионный агрегат. Его так называют, потому что в устройстве электрическая энергия преобразуется в тепловую.

Электродный котел

Самодельный электродный нагреватель имеет компактные размеры, поэтому легко закрепляется на трубе и не нуждается в отдельном месте для установки на полу или навешивания на стене. Для большей прочности и безопасности его закрепляют на двух саморезах, но при желании можно их не использовать.

Внешне вся конструкция выглядит как отрезок трубы протяженностью 400 мм. С одной стороны труба наглухо заварена, а с другой из нее торчит стальной стержень. Сбоку или в одном из торцов установлен патрубок для циркуляции теплоносителя по трубам.

Тэновый котел, сделанный своими руками, процесс изготовления которого мы описали выше, должен иметь два патрубка сбоку для подключения обратного и подающего трубопровода с циркулирующим теплоносителем.

Существует несколько вариантов расположения этих патрубков:

  1. Один отрезок трубы может быть установлен в торцевой части прибора, а другой приваривается к отверстию в боковой части. Таким образом, он устанавливается перпендикулярно к оси первого патрубка.
  2. Второй вариант крепления подразумевает установку двух патрубков в боковой части агрегата. Получается, что оба трубных отвода устанавливаются параллельно друг другу, но перпендикулярно в отношении основной емкости нагревателя.

Самодельный нагреватель имеет следующий принцип работы:

  • в составе теплоносителя постоянно циркулируют положительно и отрицательно заряженные частицы (которые называются аноды и катоды);
  • при подаче напряжения ионы устремляются к электродам с противоположным зарядом;
  • поскольку полярность электродов постоянно меняется с частотой 50 раз в секунду, ионы движутся то в одну, то в другую сторону;
  • такое хаотичное движение ионов вызывает трение частиц и их нагревание (из-за этого температура теплоносителя повышается).

Сделав электрокотел для отопления своими руками, стоит не забывать, что у него есть свои недостатки. Минусы связаны с тем, что тепловой носитель постоянно пребывает под напряжением, поэтому перед подачей в отопительный контур его тщательно очищают от солей и других примесей, которые могут оседать на стенках трубопроводов и нагревательном элементе.

Внимание! В системах с электрокотлами запрещено использовать антифриз в качестве теплоносителя. Для этих целей применяют очищенную воду.

Индукционный агрегат

Принцип работы электрических агрегатов индукционного типа основан на нагреве теплоносителя посредством магнитного поля, которое формируется электротоком.

В составе этих приборов есть следующие составные части:

  • катушка;
  • корпус нагревателя;
  • сердечник (здесь и происходит нагрев теплоносителя);
  • утеплитель.

В котлах индукционного типа тепловой носитель не пребывает под напряжением, как в агрегатах электродной разновидности. Это обеспечивается полной изоляцией жидкой среды от элементов, проводящих электричество.

Обмотка катушки из меди подключается к сети через систему автоматики. После этого в катушке формируется магнитное поле, которое разогревает трубу, выполняющую функции сердечника. Поскольку внутри него циркулирует теплоноситель, тепло сразу передается жидкости. В процессе работы корпус прибора не нагревается. Для этого в конструкции корпуса предусмотрена прослойка специального утеплителя.

Читайте также:  Скамейка из бревна своими руками - инструкция по созданию скамейки!

Сам сердечник имеет изогнутую конфигурацию, чтобы обеспечить более длительное прохождение теплоносителя по этому участку с целью его достаточного нагрева. Срок службы индукционного котла доходит до 25 лет. Ломаться в этом агрегате просто нечему, поэтому он прослужит до тех пор, пока трубу сердечника не испортит коррозия.

Запуск котла

Перед пробным пуском нагревательного агрегата проверяют, насколько герметичны все узлы и соединения, а также правильность сборки электросети. После этого в систему заливают теплоноситель. Обязательно убедитесь, что в сети нет передавленных или порванных проводов, потому что в трехфазной сети большая сила тока. Все соединения проводов должны быть хорошо изолированы.

Прежде чем запустить агрегат, его хорошо очищают от загрязнений. Для правильной и бесперебойной работы такого нагревателя нужно защититься от скачков напряжения. С этой целью в сети монтируют УЗО.

Пробный запуск котла выполняют в такой последовательности:

  1. В систему заливают очищенный теплоноситель.
  2. Важно чтобы в контуре не скапливался воздух, поэтому его спускают, используя краны Маевского. Такая арматура должна быть установлена на верхних радиаторах в системе.
  3. Включаем электрокотел и дожидаемся нагревания теплоносителя.

Полезные рекомендации

Чтобы системы с электрокотлами работали эффективно и имели высокий КПД, в них для циркуляции теплоносителя устанавливают насосное оборудование. Благодаря хорошей циркуляции тепловой носитель будет прогреваться равномерно. Циркуляционный насос рекомендуется устанавливать на байпасе, чтобы можно было переходить на естественную циркуляцию воды в системе.

При устройстве контуров с гравитационным током носителя обратный трубопровод прокладывается с уклоном в сторону нагревательного котла. Благодаря этому остывшая жидкость будет быстро поступать в котел.

Как сделать электрокотел своими руками?

Электрические системы представляют собой наиболее безопасное оборудование, благодаря которому можно в зимний период создать в помещении комфортную температуру. Коэффициент полезного действия электрического отопительного котла довольно высокий, тем более, для того, чтобы он нормально и стабильно работал в течение длительного времени, не придется расходовать свободное место для укладки горючего материала.

  • Делаем своими руками ↓
  • Установка и подключение оборудования ↓
  • Типы и принцип работы ↓
  • Пуск котла ↓
  • Блиц-советы ↓

В электрических котлах полностью отсутствует механическая составляющая, благодаря чему их использование становится значительно проще, а также снижается вероятность возникновения неисправности или серьезной поломки.

Конструкция электрического котла подразумевает наличие регуляции температуры. За счет этого система может своевременно отреагировать на любые изменения температурного режима в окружающей среде. Котел либо прибавляет, либо убавляет температуру прогрева теплоносителя в случае необходимости.

Многие котлы отличаются экономичностью, например, для обогрева 30 кубометров помещения требуется затратить всего лишь 4 кВт в сутки. Использование подобных котлов позволяет производить нагрев помещений гораздо больших объемов, нежели у котлов иного рода.

В процессе работы, котел не выделяет никаких вредных или отравляющих веществ типа угарного или углекислого газа. В связи с этим, устанавливать их можно непосредственно в жилых помещениях и использовать для обогрева спальных и детских комнат. Еще одним преимуществом является то, что при установке не придется получать никаких разрешений от соответствующих инстанций.

Электрические котлы можно либо использовать в качестве дополнительного источника отопления или же сделать конструкцию центром системы обогрева. Запитывается этот котел от обыкновенной электросети с напряжением в 220 В. Средняя масса котла составляет 22 кг, его габариты тоже не слишком большие, однако он способен обогреть объем воздуха вплоть до 400 кубометров.

Делаем своими руками

схема ТЭНового электрокотла

Для работы придется использовать некоторые материалы и инструменты:

  1. Угловая шлифовальная машина или болгарка.
  2. Сварочный аппарат любого рода. Лучше всего использовать для этой цели инверторный прибор. Он подойдет в том случае, если опыта сварочных работ. Если он совсем отсутствует, то лучше всего попросить кого-нибудь помочь в этом плане. Все сварочные работы нужно проводить наиболее качественно, чтобы нигде не наблюдалось протечек.
  3. Шлифовальная машинка.
  4. Мультиметр.
  5. Листовая сталь, толщина которой будет составлять минимум 2 мм.
  6. Переходники, которые нужны для подключения конструкции к отопительной системе.
  7. Тэны (лучше всего приобрести 2 штуки).
  8. Стальная труба – лучше всего покупать трубу диаметр 159 мм, ее длина должна составлять около 50-60 см.

Самостоятельно можно изготовить котлы следующих типов:

  • одноконтурные;
  • двухконтурные;
  • индукционные;
  • настенные;
  • напольные;
  • электродные;
  • тэновые;

Инструкция по изготовлению:

  1. На первом этапе изготавливают патрубки подключения отопительного котла к системе отопления. В связи с этим, сначала требуется вырезать некоторое количество патрубков из труб, которые были специально для этого подготовлены. Всего понадобится 3 штуки – одну диаметром 3 дюйма и 2 по 1,25 дюйма.
  2. Когда все это сделано, занимаются изготовлением емкости для бака, то есть самую большую трубу, где будет происходить нагревание теплоносителя. Сначала производят разметку на трубе, прорезают в ней отверстие, а края осторожно обрабатывают, чтобы на них не наблюдалось неаккуратных срезов или металлической стружки. К отверстиям приваривают подготовленные патрубки. Теперь из стального листа нужно вырезать два круга, которые по диаметру будут немного больше нежели у трубы, выполняющей функцию обогревающего бака. Это позволит приварить их более точно. Все участки, где расположены соединения, тщательно шлифуют.
  3. К верхней части нужно приварить патрубок диаметром 1,25 дюйма. Впоследствии, к нему будет приварен еще один нагревательный элемент. Когда все это сделано, приступают к приготовлению участка, где будет крепиться первый тэн. Для этого проделывают в днище конструкции 2 отверстия, после чего шлифуют отверстия и устанавливают тэн.
  4. Когда все это сделано, котел подключают непосредственно к самой системе отопления. Это делают при помощи патрубков, сделанных еще в самом начале работ.

Все работы на этом можно считать завершенными. Главное, теперь проверить, насколько получилась работоспособной конструкция. Мультиметром проверяют температуру теплоносителя, которая должна составлять порядка 70 градусов.

Установка и подключение оборудования

Сложнее всего произвести подключение конструкции к электрической сети. Так как приходится иметь дело с обогревательными приборами, придется устанавливать вход на 3 фазы.

Непосредственно в самом электрическом щитке нужно будет установить ряд систем:

  • автомат;
  • реле;
  • тумблер;
  • предохранитель;
  • датчик температуры;
  • различные кнопки управления;
  • магнитные пускатели и ряд других элементов, если в них имеется необходимость;

В обязательном порядке делают заземляющий контур. Для этого необходимо взять металлический штырь или арматуру, диаметр которой должен составлять приблизительно 15-20 мм, к нему прикрепляют металлический болт. Такую конструкцию размещают под полом жилого дома и пропускают к нему провод, идущий от электрического щитка.

Типы и принцип работы

Имеется 2 основных типа электрокотлов:

  1. Электродный.
  2. Индукционный, –

При этом, все остальные являются всего лишь модификациями одного из этих видов. Электродный котел зачастую также носит название ионного, так как в нем происходит превращение электрической энергии в тепловую.

Конструкция занимает минимальное количество места, причем его закрепляют непосредственно на трубе, его даже не придется прикреплять к стене. На всякий случай его сажают на 2 самореза, однако в этом нет необходимости.

Читайте также:  Резервные системы энергоснабжения

Внешне он похож на небольшой кусок трубы, длина которого составляет порядка 40 см. В торцевой части обогревателя находится стержень из металла, а с противоположной стороны обогреватель заварен либо в нем находится специальный патрубок, за счет которого осуществляется перегон теплоносителя по всех системе.

Конструкция предусматривает наличие 2 патрубков, куда вставляются трубы для обратки и подачи:

  1. Один из нихможет находится в торцевой части, а второй установлен под прямым углом в боковой части.
  2. Их зачастую устанавливают с боковых частей перпендикулярно всей остальной конструкции и таким образом, чтобы они стали параллельны друг другу.

Данный котел имеет следующий принцип работы: катод (положительно заряженный электрод) и анод (отрицательно заряженный электрод) помещены в теплоноситель. Находясь под напряжением, они запускают перемещение ионов. Их полярность время от времени меняется, в частности, один заряженный ион будет менять свой заряд с одного на другой примерно 50 раз в секунду.

Это, в конечном счете, приводит к тому, что в жидкости из-за подобного движения ионов возникает трение, что вызывает повышение температуры.

Такая технология приводит к возникновению некоторых недостатков:

  1. Теплоноситель в любом случае будет находиться под напряжением.
  2. Его придется перед заливкой в батареи подготовить с точки зрения содержания солей.
  3. Незамерзающие жидкости в отопительной системе использовать категорически запрещается.

Индукционные котлы, работающие на электрическом токе, производят нагрев теплоносителя с помощью магнитного поля, которое возникает от электрического тока.

Вся эта конструкция довольно простая и включает в себя следующие элементы:

  • корпус;
  • утеплитель;
  • сердечник, где будет прогреваться теплоноситель;
  • катушка;

Обмотка катушки, выполненная из медной проволоки подключается к сети через специальную систему управления. Благодаря этому, в катушке возникает магнитное поле. Оно будет разогревать трубу, выполняющую роль сердечника, а та уже будет отдавать некоторое количество тепла воде. При этом, корпус отопительного котла будет по-прежнему оставаться холодным, так как в его конструкции есть слой утеплителя.

Следует также сказать, что сердечник выполнен не прямым, а имеет изогнутую форму, иногда в виде спирали, чтобы теплоноситель проходил по нему значительно дольше. Срок службы такого котла составляет минимум 25 лет. Через это время будет ржаветь труба, представляющая собой сердечник.

Пуск котла

Подготавливать электрический котел к запуску, означает, что его необходимо полностью проверить все соединения, электрическую сеть, заполнение системы водой. Если в проводке будут находиться пережатые или порванные провода, то их нужно будет заменить и тщательно заизолировать. Поступать по другому запрещается, так как в трехфазной сети находится напряжение с приличной силой тока, а замененный участок может пробивать.

Подготовка также подразумевает очистку конструкции от пыли и грязи. Еще следует позаботиться о том, чтобы не допустить скачков напряжения как при первом запуске, так и при дальнейшей работе. Чтобы этого не случилось, устанавливают устройство защитного отключения.

Пуск:

  1. Сначала необходимо наполнить систему водой, причем сделать это таким образом, чтобы в ней не было воздушных пробок. Как правило, радиаторы имеют в своей верхней части специальные краники для выпуска скопившегося воздуха.
  2. В дальнейшем останется лишь включить котел в электросеть и подождать, когда он прогреется.

Электрокотел своими руками: технология изготовления конструкций популярных видов

В условиях суровой зимы крайне важно обеспечить 100-процентную надежность отопительной системы, особенно если ее теплогенератор работает на твердом топливе.

Самое распространенное на сегодняшний день решение – установить параллельно с основным котлом маломощный электрический.

Такой прибор можно купить в любом спецмагазине, но и собрать его самостоятельно никто не мешает – конструкция предельно проста. Далее мы расскажем, из чего и как домашний умелец может сделать электрокотел своими руками для отопления.

Принцип работы

Любой электрический котел, независимо от его разновидности, всегда работает по одному принципу: электрический ток пропускается через какой-либо материал с большим электрическим сопротивлением, который при этом начинает греться.

Генерируемое тепло передается омывающему нагреватель теплоносителю и с его помощью разносится по всему отопительному контуру. Что конкретно используется в качестве нагревательного элемента и каким образом в нем образуется электроток – зависит от вида котла.

Электродный электрический котел для частного дома – принцип работы

Основные конструкционные элементы

В общем случае электрокотел состоит из таких компонентов:

  1. Теплообменник: это подключенный к системе отопления резервуар, в котором протекающая через него рабочая среда получает тепловую энергию.
  2. Нагреватель: имеющийся в теплообменнике элемент, в котором электрическая энергия за счет сопротивления превращается в тепловую.
  3. Электрическая схема: совокупность деталей, благодаря которым в нагревателе появляется электроток.
  4. Блок автоматики: отслеживает при помощи сенсоров температуру теплоносителя и при необходимости включает либо отключает электрокотел.

Все вышеперечисленное помещается в стальной короб с теплоизоляцией – корпус.

Основные варианты современных электрокотлов

Итак, в основе работы всех электрокотлов лежит один и тот же принцип, а вот реализуется он по-разному. Известны три вида электрокотлов:

Агрегаты с ТЭНами

Роль нагревательного элемента в таком котле играет спираль из нихрома или другого сплава, которая без всяких ухищрений просто подключается к электросети. Спираль помещена в изогнутую металлическую трубку и засыпана кварцевым песком. Вся конструкция называется трубчатым электронагревателем или сокращенно – ТЭНом.

Электрокотел с ТЭНом

ТЭН монтируется внутри теплообменника и непосредственно контактирует с рабочей средой. Поэтому к последней предъявляются особые требования: вода должна быть обессоленной (иначе ТЭН быстро покрывается «шубой» из накипи), антифриз – можно применять только специальные марки.

Включать такой котел при пустом теплообменнике (без воды) нельзя – ТЭН сгорит.

Из всех электрокотлов ТЭНовые являются самыми доступными, а потому и наиболее популярными.

Котлы с индуктором

Как известно, для генерации электротока в каком-либо теле вовсе не обязательно подключать его к источнику – колебание электронов можно вызвать при помощи магнитного поля с изменяющимися параметрами. Такой процесс называется электромагнитной индукцией, а источник магнитного поля – индуктором.

В индукционном котле индуктором является катушка из провода, намотанного поверх теплообменника. Последний имеет вид обычной трубы, подсоединенной к отопительному контуру.

Пропуская через катушку переменный ток, мы превращаем ее в электромагнит – тоже переменный. Тот, в свою очередь, возбуждает магнитным полем в стенках теплообменника электроток (токи Фуко), от которого они и нагреваются. Таким образом, вся труба-теплообменник становится нагревателем, имеющим, по сравнению с ТЭНом, просто огромную площадь контакта с теплоносителем.

Для увеличения мощности теплообразования частота тока, пропускаемого через электромагнит, многократно увеличивается – с 50 Гц до 60 – 80 кГц. Эту задачу выполняет специальный электронный блок – инвертор.

Читайте также:  Печь Бубафоня: конструкция, принцип действия, достоинства и недостатки

К достоинствам индукционных котлов относят:

  • быстрый нагрев;
  • способность работать с абсолютно любым теплоносителем (допускается даже использование неподготовленной воды, так как из-за наличия поля и микровибраций накипь на стенках теплообменника не кристаллизируется);
  • практически неисчерпаемый ресурс (нечему ломаться);
  • цельный теплообменник (без врезок, через которые может просачиваться теплоноситель);
  • при запуске без воды расплавиться может только труба, которая стоит очень дешево.

А вот что лежит на другой чаше весов:

  • несмотря на экранирование, электромагнитное поле может нагревать металлические предметы, находящиеся рядом с прибором;
  • по стоимости индукционный котел в несколько раз превосходит ТЭНовый.

Многие считают, что электрические котлы не имеют преимуществ, однако в некоторых случаях такое устройство может стать незаменимым. Как выбрать электрический котел отопления и когда его целесообразно использовать, читайте на нашем сайте.

Конструктивные особенности комбинированных котлов на дровах и электричестве рассмотрим тут.

А в этой теме https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/elektricheskij-dvuxkonturnyj.html вы найдете рекомендации по выбору двухконтурного электрического котла отопления, а также узнаете о преимуществах данного оборудования.

Котлы с электродами

Каждый знает, что вода после растворения в ней солей приобретает свойства электропроводника. Этим и решили воспользоваться создатели электродного котла. В теплообменнике такого агрегата установлены два электрода, на которые подается напряжение.

Если система заполнена теплоносителем, через него потечет электрический ток. При правильно подобранной концентрации солей сопротивление рабочей среды остается высоким и она сама становится электронагревателем.

Электродный котел в системе отопления

Электродные котлы хороши тем, что:

  • имеют простейшую конструкцию (две проволочки в трубе) и не содержат ни одной дорогостоящей детали;
  • не портятся при включении без воды (нет проводника – нет и электротока).

Однако, следует быть готовым к тому, что такие устройства:

  1. Требовательны к составу теплоносителя.
  2. Капризны в работе (владельцы таких котлов жалуются на частые срабатывания УЗО).

Котлы данного типа требуют регулярного обслуживания: сравнительно часто приходится менять постепенно растворяющиеся электроды.

Электрокотел для отопления дома своими руками

За изготовление электрического котла своими руками берутся многие, так как это дает следующие преимущества:

  1. Даже если заказывать изготовление прибора на стороне, он обойдется намного дешевле фирменного.
  2. Устройство можно создавать поэтапно: сначала собрать и ввести в эксплуатацию самый простой вариант, затем по мере накопления средств докупить для него автоматику.

Если сравнивать с фирменными котлами бюджетного класса, самодельные экземпляры зачастую получаются более качественными.

Схема

В общем случае электрокотел подключается через пусковое реле, которое приводится в действие схемой терморегулятора. Ее, собственно, и называют автоматикой. Такие блоки выпускаются сегодня отдельно и их без труда можно найти в продаже.

Необходимо приобретать самый недорогой вариант, учитывающий только температуру теплоносителя, ведь наш электрокотел будет только подстраховывать основной теплогенератор на случай сбоя, не давая системе замерзнуть.

Устройство электрического котла отопления

Нагреватели мощностью до 7 кВт можно подключать по однофазной схеме. Более мощные лучше делать или приобретать в трехфазном исполнении (в Энергосбыте нужно будет оформить подключение 3-фазного учета).

От вводно-распределительного устройства к электрокотлу должен быть проложен отдельный кабель с обязательным подключением через автоматический выключатель и УЗО.

Основные этапы работ по созданию котла

Рассмотрим несколько вариантов самодельных электрокотлов:

ТЭНовый котел

  1. Необходимо купить ТЭН, мощность которого будет примерно в 3 раза меньше мощности основного теплогенератора.
  2. Теперь нужно найти отрезок трубы с такими длиной и диаметром, чтобы ТЭН свободно в нем помещался.
  3. С каждой стороны у самого торца сбоку к трубе нужно приварить по одному штуцеру диаметром 40 – 50 мм, к которым будет подключаться контур отопления.
  4. Один торец трубы заваривается стальным диском, другой – шайбой, в центре которой приваривается гайка. Резьба у гайки должна быть такой же, как у ТЭНа.
  5. Остается установить ТЭН, вкрутив его в гайку – и котел готов.

Если из отверстия, в котором установлен ТЭН, просачивается теплоноситель, уплотните его при помощи анаэробного герметика для систем газо-, водоснабжения и отопления.

После нанесения герметика в теплообменнике нужно создать разрежение, чтобы состав втянулся в щели. Через сутки, которые требуются герметику для полного отвердения, теплоноситель не будет просачиваться даже при давлении в 3 атм.

Индукционный котел

Этот котел изготавливают так:

  1. На полипропиленовую трубу диаметром около 100 мм и длиной в 0,5 м с одной стороны наваривают муфту, в которую предварительно помещают мелкую сетку из капрона, стекловолокна или нержавейки.
  2. Внутрь трубы засыпают рубленую проволоку из нержавейки. Кусочки должны иметь диаметр около 5 мм и длину в 40 – 50 мм.
  3. На свободный конец трубы нужно наварить еще одну муфту с сеткой. Сетки не позволят стальной «начинке» покинуть пределы котла.
  4. Теперь на трубу нужно намотать провод (90 витков), который затем подключается к инвертору от сварочного аппарата. Последний должен быть рассчитан на ток до 15 А и обладать функцией плавной его регулировки.

Остается вварить в муфты переходники для подключения к системе отопления – и котел готов.

Электродный котел с парокапельным радиатором

Это миниатюрное устройство можно подключить только к одному радиатору, но он может быть довольно большим (вариант для дачного домика или гаража).

  1. Кусок трубы диаметром 76 мм и длиной 200 мм заварите с одной стороны наглухо, а с другой – шайбой с приваренной к ней по центру гайкой (диаметр резьбы – 1 дюйм).
  2. Сбоку в трубу (ближе к торцу с гайкой) нужно вварить трубку с резьбой, соответствующей присоединительной резьбе радиатора.
  3. В текстолитовом стержне диаметром 1 дюйм и длиной 35 мм нужно выполнить два продольных сквозных резьбовых отверстия М6. Затем с одного конца на нем нарезается дюймовая резьба.
  4. Текстолитовый стержень ввинчиваем в гайку на корпусе котла, затем в него – две шпильки М6 (электроды), так чтобы они не доходили до противоположной стенки корпуса на 5 мм.

Элементы для самостоятельной сборки электродного котла

Снаружи электроды подключаем проводами к автомату на 20 А. При подаче на них напряжения через воду будет протекать ток, вследствие чего она будет нагреваться и испаряться. Пар будет поступать в радиатор, а после охлаждения и конденсации – в виде влаги стекать обратно в котел.

Монтаж изготовленного котла

Как происходит установка электрокотла своими руками? ТЭНовый котел можно устанавливать в любом удобном месте. В системах с принудительной циркуляцией его можно разместить контактами ТЭНа вверх – так прибор будет удобнее обслуживать. При естественной циркуляции ТЭН лучше развернуть вниз – этим будет обеспечен равномерный теплоотвод.

Если вы применили 3-фазный ТЭН, снимите с кнопок автомата объединяющую планку.

Это даст возможность включать нагреватель на 1/3 или 2/3 мощности, подавая, соответственно, одну или две фазы (для включения фазы на автомате нужно нажать соответствующую кнопку).

Читайте также:  Расчет мощности батарей отопления

Индукционный котел предложенной конструкции можно применять только при наличии принудительной циркуляции.

Размещать его нужно не ближе 30-ти см по отношению к стенам и хотя бы в 80-ти см от пола или потолка. При более близком расположении металлические детали в строительных конструкциях будут нагреваться.

Электродный котел рекомендуется подключать к батарее через диэлектрическую вставку, при этом корпус его нельзя заземлять.

Каждый из самодельных электрокотлов рекомендуется оснастить защитно-декоративным кожухом, который надо заземлить в обязательном порядке.

Приборы следует устанавливать с небольшим уклоном, чтобы внутри не скапливался воздух.

Отопительные приборы, работающие по принципу индукционного нагрева, пока еще не очень популярны, но постепенно завоевывают рынок. Как работают индукционные котлы отопления и как можно изготовить такой агрегат своими руками – этому посвящена следующая статья.

Какой линолеум выбрать под электрический теплый пол? Ответ на этот вопрос читайте в этой теме.

Видео на тему

Печь «Варвара»: одобрено многими ценителями русской бани!

Добрая слава за печкой сидит, а худая по свету бежит (народная пословица).

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Возвели парильню? Выполнили внутреннюю облицовку? Осуществили внешнюю обшивку? Значит, пора приступать к оформлению интерьера! Что надо приобрести в первую очередь? Правильно. В первую очередь, требуется подарить парилке горячее сердце, в котором благоговейно будут полыхать языки животворящего пламени, – печку.

Я думаю, с покупкой топки для баньки не возникнет проблем, поскольку современный рынок пестрит колоссальнейшим количеством разных моделей. Среди них каждый покупатель, даже самый взыскательный, может найти печку, гордо демонстрирующую хорошие технические характеристики.

Сегодня уже никто не выпучивает глаза и не открывает рот, глядя на ту или иную модель элит-класса. Однако людей чрезвычайно удивляет наличие высококачественных печей эконом-сегмента. Разумеется, топки с отличными характеристиками существуют, но ассортимент их необычайно скудный. Эта несправедливость имеет объяснение: высокая трудоемкость и использование первоклассных материалов.

Ввиду чего организациям, специализирующимся на производстве банных печей, просто не выгодно выпускать модели эконом-класса. Но некоторым компаниям всё же удалось решить непростую задачу и порадовать покупателей приборами, имеющими оптимальное соотношение – цена-качество.

Из этой статьи вы узнаете:

Особенности конструкции и производителя

Одним из таких производителей является российская организация, занимающаяся изготовлением печей ни много, ни мало – более 10 лет. Эконом-сегмент представлен вариантами под торговой маркой «Варвара». Они превосходно вписываются в миниатюрные парилки, даря интерьеру дивные нотки. Они молниеносно прогревают здравницу и ласкают гурманов бани нежным паром! Печь «Варвара» для бани относительно давно в почёте у многих гурманов пара!

Производитель

Печки «Варвара» – это детища тверского изготовителя «ДЕРО и К». Он специализируется на производстве и реализации печей из металла, которые предназначаются для эксплуатации в саунах и банях. За время пребывания на рынке печного оборудования, продукция обзавелась массой почитателей, поскольку отличается прекрасным качеством, несмотря на то, что цена не является космической.

Чтобы заслужить столь блистательную репутацию, компания проделала огромную работу, но добилась желаемого результата. Каким образом? Секрет успеха – собственные умения + знания мировых лидеров + пожелания клиентов.

Кроме того, для изготовления продукции применяются инновационные методики, высокотехнологичные агрегаты и первоклассные материалы. Ещё каждый производственный этап строго контролируется квалифицированным персоналом: от отбора сырья до упаковки товара. Что это означает? Наличие бракованного или низкокачественного товара практически исключено.

Вдобавок вся продукция проходит строгую проверку на её соответствие европейским стандартам качества.

Таким образом, топки, гордо носящие истинно русское имя «Варвара», являются выгодным вложением денег, о чём свидетельствуют многие отзывы любителей попариться.

Конструкция

«Внутренний мир» печек прост. Они состоят из следующих деталей:

  • топки – предназначается для сжигания органического топлива с целью получения тепла;
  • камеры дожига – отвечает за сгорание газов;
  • зольника – предназначается для регулирования интенсивности горения дров и удаления сажи;
  • дымоходной системы – отвечает за отведение продуктов горения;
  • каменки – обеспечивает равномерное прогревание камней;
  • конвектора – способствует нагреву воздуха в парной.

Конструктивная особенность, некая «изюминка», печей «Варвара» – это наличие ревизионного отверстия, которое располагается на тыльной стороне. В чем её секрет? Отверстие предназначается для очищения камер горения и дожига от золы и сажи, которая накапливается в процессе эксплуатации устройства.

Конструкция дешёвых печек «Варвара» аналогична строению дорогих моделей. Неужели их создатель является добрым волшебником, работающим себе в убыток? Нет. Просто организация заполучила хорошего специалиста. Он предложил производить каменки с минимальной комплектацией. Благодаря чему удалось существенно снизить цену. Таким образом, фирма производит устройства с ограниченным функционалом. Но при желании можно докупить те или иные печные аксессуары и выполнить их установку.

Признанные достоинства и огорчительные недостатки

Разумеется, у устройств имеются достоинства и недостатки.

Печки гордо демонстрируют следующие положительные моменты – это:

  • долговечность;
  • износостойкость;
  • эстетичность;
  • эргономичность;
  • экономичность;
  • эффективность;
  • компактность;
  • доступность;
  • безопасность;
  • малый вес;
  • простой монтаж;
  • необременительный уход;
  • наличие «ревизии»;
  • молниеносный нагрев;
  • низкая цена.

Приборы великолепны для крошечных бань и для парилок более солидных размеров.

Но, увы, имеются и недостатки. Печи тверского производителя «радуют» следующими отрицательными моментами – это:

  • длительный процесс сгорания, что способствует образованию росы;
  • низкая скорость нагревания жидкости в ёмкости;
  • установка предполагает выполнение отделочных работ, пренебрежение чревато снижением тепловой эффективности конструкции;
  • использование берёзовых дров ведёт к растрескиванию корпуса.

Хочу кое-что сказать в защиту девиц-красавиц «Варвар». Второй минус легко превращается в плюс, когда на дымоходе фиксируется дополнительный теплообменник. Результат – жидкость нагревается до 70°С в течение часа. А первая проблема возникает только в том случае, когда труба установлена «по дыму», а не «по конденсату».

Третий отрицательный момент превращается в положительный, если просчитать все затраты. Покупка печки, не требующей облицовки, обойдётся гораздо дороже, чем приобретение топки «Варвара» и отделочного материала вместе взятых. Кроме того, кирпичный наряд топки подарит интерьеру эксклюзивные нотки. И, наконец-то, четвёртая проблема решается отказом от приобретения берёзовых дров, которые, кстати, дороже, чем другие виды дровяной еды для барышень «Варвар».

В настоящее время фирма занимается производством трёх типов отопителей – это:

  • устройство с баком на трубе, располагающимся вверху (объём 120 л);
  • оборудование без бака для воды;
  • прибор с баком для воды, располагающимся сбоку (объём 50 л).

Первый вид прекрасен для бань, которые подключены к центральному водопроводу. Второй – хорош для саун, в которых нагрев воды выполняется с помощью электрического нагревателя. А третий – великолепен для парных, не подключенных к центральному водопроводу.

Ассортимент

Производитель утверждает, что изготовление устройств началось после весьма долгого и скрупулёзного изучения положительных и отрицательных моментов популярных моделей, выпущенных мировыми лидерами. Поэтому оборудование тверского производителя – это сочетание сильных сторон всех существующих в мире печек.

Читайте также:  Плиты перекрытия как правильно класть

«Сказка»

Печь «Сказка» – это гармоничное сочетание привлекательного дизайна и высококачественной конвекции/аккумуляции. «Сказочная Варвара» способна в максимально быстрые сроки наполнять парильню драгоценным теплом и удерживать его рекордно долгое время.

Особенности устройства таковы:

  • боковые стены печи и её верхняя часть произведены из камня, который обладает целебными свойствами, – талькохлорита;
  • экран произведён из стекла, что позволяет любоваться красотой огня, обладающего животворящей силой;
  • печь выполнена в стиле минимализм, ввиду чего идеально вписывается в любой интерьер.

Технические характеристики устройства следующие:

  • габариты – 78×56х78 см;
  • мощность – 12 кВт;
  • вес – 105 кг;
  • тип топлива – дрова;
  • длина топки – 660 мм;
  • диаметр дымоходной трубы – 114 мм (такой размер имеют все модели);
  • объём парной – от 12 до 25 м 3 ;
  • масса камней – 95 кг;
  • время прогрева бани – до полутора часов;
  • параметры стекла – 29×30,5 см.

Цена «сказочной печки» – от 37000 р.

«Терма-Сказка»

Печка имеет закрытую каменку и отделана камнем талькохлоритом, который благотворно влияет на человеческий организм. Прибор сильно отличается от своих сородичей с открытой каменкой, поскольку камни нагреваются быстрее и сильнее, лаская гурманов бани насыщенным паром.

Технические характеристики устройства следующие:

  • параметры – 80×50х112 см;
  • вес – 245 кг;
  • тип топлива – дрова;
  • длина топки – 760 мм;
  • объём парной – 12–24 м 3 ;
  • масса камней – 70 кг;
  • время прогрева парного помещения – примерно 1 час.

Цена оборудования – от 44000 рублей.

«Каменка-Мини»

Печка, корпус которой сделан из высокопрочной стали толщиной 6 мм, превосходна для установки в миниатюрных парильнях. Топка способна наполнить атмосферу бани желанными нотками первозданности. Кроме того, она прослужит верой и правдой в течение долгих лет, так как противостоит разрушительному воздействию отрицательных факторов окружающей среды и обладает первоклассными техническими характеристиками. Они таковы:

  • габариты – 66×47,5×71 см;
  • мощность – 12 кВт;
  • вес – 85 кг;
  • тип топлива – дрова;
  • объём парной – 16 м 3 ;
  • вес камней – 100 кг;
  • параметры стекла – 23,5×25,5 см.

Стоимость отопительного прибора – от 13000 р.

«Каменка»

Модель, выполненная из металла, требует наличия каменной облицовки. Это сводит к минимуму воздействие жёсткого инфракрасного излучения. Помимо того, каменная отделка прекрасно аккумулирует желанное тепло и сохраняет его в долгое время. Ещё печь известна наличием большой дверцы, сделанной из жаропрочного стекла, позволяющей наблюдать за чудесной игрой огня.

Технические характеристики данной печи, таковы:

  • размеры – 78×56х78 см;
  • вес – 120 кг;
  • мощность – 12 кВт;
  • тип топлива – дрова;
  • длина топки – 66 см;
  • объём парной – до 24 м 3 ;
  • время нагрева парилки – 1 час;
  • вес загружаемых камней – до 170-180 кг;
  • габарит жаропрочного стекла – 29×30,5 см;

Цена устройства – от 16000 р.

«Терма-Каменка»

Интересная модель с закрытой каменкой. Снабжена сетчатым термическим кожухом, который предназначен для укладки камней, прогревающихся чрезвычайно сильно, что способствует образованию нежного пара.

Технические характеристики устройства таковы:

  • размеры – 82×56х112 см;
  • вес – 170 кг;
  • тип топлива – дрова;
  • длина топки – 76 см;
  • объём парной – не более 24 кубов;
  • масса камней – 250 кг;
  • время хорошего прогрева парной – 1 час;
  • вынос топки – 22 см.

Стоимость печки – от 21000 р.

Миниатюрная, но чрезвычайно результативная печка идеальна для бань, отличающихся малогабаритностью, например, как здесь.

Её характерные особенности:

  • удвоенная конвекция;
  • несколько вариантов комплектования;
  • компактность.

Технические характеристики малютки следующие:

  • линейные габариты – 62×39х73,5 см;
  • вес – 78 кг;
  • мощность – 8 кВт;
  • тип топлива – дрова;
  • длина топки – 54 см;
  • объём парной – до 16 м 3 ;
  • время нагрева – 1 час.

Цена миниатюрного устройства – от 10000 р.

«Паленица»

Данная модель сделана из высококачественной стали толщиной 6 мм. Печка отличается привлекательным внешним видом и долговечностью, поскольку устойчива к пагубному действию механических, химических и термических факторов.

Технические характеристики оборудования следующие:

  • размеры – 68,5×43х84 см;
  • вес – 113 кг;
  • мощность – 12 кВт;
  • тип топлива – дрова;
  • длина топки – 62 см;
  • объём парной – до 24 м 3 ;
  • время прогрева бани – 1 час.

Цена устройства – от 13000 р.

Печные аксессуары

Печи «Варвара» отличаются минимальной комплектацией. Поэтому, их возможно оснастить следующими дополнительными аксессуарами:

  • выносная топочная камера – для «Сказки», «Паленицы», «Каменки» – укороченная 4 см, стандартная 12 см, удлинённая 30 см, а для моделей «Мини» – укороченная 2 см, стандартная 14 см, удлинённая 28 см;
  • навесной бак из нержавеющей стали – для обычных экземпляров 55 л, для печей «Мини» 40 л;
  • панорамная дверца из стали или из чугуна – для стандартных печей 29×31 см (цена 3500 рублей), а для моделей «Мини» 22×26 см (цена от 2600 рублей);
  • бак на 60/120 л;
  • теплообменник.

Помимо того, рядом с печкой уместны корзины для дров и камней.

Да, российский производитель постарался на славу! Печки непременно придутся владельцам парилок и по нраву, и по душе, и по карману.

Анекдот не в тему: Мой муж так сильно устаёт на работе, что не чувствует ни рук, ни ног, ни рогов.

Буду весьма признателен владельцам данных печей, если напишите реальный отзыв о своей каменке. А тем, кто ещё в раздумьях — желаю удачной покупки и до новых встреч, пока!

Цитата мудрости: Лучше всего хранит тайну тот, кто её не знает (Кардельсон де Ла Барка).

Как выбрать печь для бани «Варвара»: ТОП-8 моделей с описанием технических характеристик и отзывы покупателей

11.10.2019 3,766 Просмотров

Россия ассоциируется с сильными морозами и невероятно жаркой баней.

Жители самых холодных регионов страны имеют собственные бани, в которых установлены традиционные кирпичные печи.

Но сегодня человек все больше отдает предпочтение готовым агрегатам, таким как печь-каменка «Варвара».

Чем же она особенна, какие модели пользуются повышенным спросом — рассмотрено в этой статье.

Отличительные особенности

Агрегаты для бани разрабатывает и поставляет на российские рынки компания «Деро и К» из Твери. Производитель создал целый модельный ряд, в котором присутствуют бюджетные и высокопроизводительные модели.

Чтобы лучше описать продукцию и выявить особенности, следует рассмотреть самую простую конструкцию.

Устройство печек довольно типичное и простое.

Состоят из следующих элементов:

  • топочной камеры для сжигания топлива;
  • системы дожига, в которой распадаются дымовые газы;
  • колосника и зольного совка;
  • дымохода;
  • защитного кожуха, обеспечивающего теплоотдачу от камней в помещение.

Принцип действия выглядит следующим образом:

  1. Холодный воздух поступает в конвекционные каналы (они расположены между печью и кожухом), нагревается под воздействием тяги. Затем поднимается и через отверстия поступает в парильню.
  2. Циркуляция горячего воздуха происходит во внутреннем конвекционном канале. За счет этого наблюдается быстрый нагрев камней.
  3. Дополнительно происходит регулировка интенсивности горения. Человеку достаточно открыть или закрыть зольный совок.
Читайте также:  Наливные полы с рисунком: цена за м2 и как сделать самому

Она представляет собой дырку с заглушкой на тыльной стороне агрегата. ЕЕ легко очистить обычным ершиком.

Виды устройств

Производитель утверждает, что печи «Варвара» вышли в разработку после подробного изучения преимуществ и недостатков подобных агрегатов у конкурентов.

Компания выпустила три вида печек, каждый из которых уникален. Независимо от типа, каменка позволит создать комфортную температуру внутри помещения, хороший пар.

Виды:

  • печь без бака — контурная и без контура. Контурная пригодна для нагрева воды от газового или электрического водонагревателя. Безконтурная используется в качестве котла для твердого топлива. Отлично прогревает помещение объемом до 24 м3;
  • с боковым баком. Подходит для бани без водопровода. Вместимость такого бака — 50 л, а рекомендуемый отапливаемый объем — до 24 м3;
  • контурная с верхним баком. Используется в бане с водопроводом. Бак выступает в роли проходника через потолок. Пароотвод выводит пар на улицу. Емкость имеет объем 60 или 120 л. Отапливает помещения объемом до 30 м3.

Для помещений с наименьшим объемом разработаны мини-печи. Они имеют вместительную каменку и бак под воду на 39 л.

Достоинства и недостатки

Основными преимуществами «Варвары» принято считать следующие ключевые моменты:

  • индивидуальность. Производитель старается учесть все требования потребителя. Поэтому печки имеют различные конструктивные особенности;
  • небольшой промежуток времени для нагрева бани. Помещение прогревается до нужной температуры за 1, 5 часа;
  • экономичность. Возможность использовать наименьшее количество топлива. Печь не требует дополнительного технического обслуживания. Стоимость приятная и доступная;
  • износостойкость. Агрегаты изготовлены из металла толщиной от 6 мм, а водяные баки — из нержавеющей стали. Прогорание конструктивных элементов сведено к минимуму;
  • простота использования. От человека не требуется определенных знаний и навыков, чтобы затопить или очистить печку;
  • привлекательность. Каждая модель имеет уникальный внешний вид, который дополнит любой интерьер бани.

К сожалению, печки не лишены недостатков.

Они следующие:

  • нагрев воды в баке происходит очень медленно. Опытные строители рекомендуют установить дополнительный теплообменник на дымоход;
  • скопление конденсата в дымоходе. Это происходит из неправильной установки трубы.

Лучше обратиться к профессионалам, которые имеют достаточный опыт в установке печей «Варвара». Все существующие недостатки устранятся.

Серии бренда и их краткое описание

Печи представлены на рынке несколькими линейками:

  1. «Сказка» и «Терма сказка». Относятся к конвекционно-аккумулирующему типу печей. Максимально прогревают баню объемом до 24 м3, долго поддерживая тепло. Корпус выполнен из талькохлорита. Имеется резервуар для камней: у «Сказки» — открытая каменка, а у «Терма Сказки» — закрытая и с крышкой. Эта группа включает подвиды с приставкой «мини». Эти модели отличаются тем, что прогревают помещения объемом до 12 м3.
  2. «Каменка» и «Терма каменка». Первая линейка имеет закрытую каменку, пригодна для отопления помещений 12 м3 или 24 м3 в зависимости от модификации. Вторая — печки с открытыми каменками, со схожими характеристиками.
  3. «Мини» — «без контура», «навесная», «с контуром». Отличаются малыми размерами, но комплектуются вместительным баком для воды — 50 или 55 л. Пригодны для установки в небольшие парильни с объемом 18 м3.

ТОП-8 лучших печей для бани Варвара

Терма-Каменка

Данная модель не имеет выдающихся показателей экономичности или привлекательного внешнего вида. Печь характеризуется стабильной функциональностью и хорошим качеством сборки.

Каменка оснащается топкой и зольником внушающих размеров. Одной закладки дров хватит на эффективный прогрев бани, с последующей поддержкой в ней тепла.

Время нахождения помещений в горячем состоянии не менее 1, 5 часов.

Главная отличительная особенность — наличие специальной обрешетки в виде сетки. Стальной корпус можно обложить банным камнем или обычной галькой.

Так агрегат способен работать по типу традиционной кирпичной печи, но без перегрева воздуха и жестких ИК — излучений.

Характеристики:

  • отапливаемый объем — 24 м3;
  • оснащается дымоходом с верхним подключением и диаметром 11, 4 см, системой «чистое стекло», ящиком для золы;
  • материал изготовления — сталь;
  • вид топлива — дрова, дополнительно — камни с общим весом 240-250 кг;
  • размеры — 56х112х82 см;
  • вес — 170 кг.

Достоинства:

  • прочность. Печь отлита из марочной стали толщиной 6 мм. Это позволяет достичь наивысшей долговечности. Сетчатый кожух не прогибается под тяжестью булыжников;
  • легкость эксплуатации. Растопить, тем более поддерживать нужную температуру в печи — легко и просто. От пользователя требуется очищать камеру дожига и трубу от сажи 2 раза в год;
  • экономия. Наблюдается экономичный расход дров. Этот пункт касается и денежных средств — цена печи стартует от отметки 18 000 рублей;
  • удаление дымовых газов происходит быстро и качественно.

Недостатки:

  • массивность;
  • нет стеклянной дверцы;
  • требует покупки специальных камней для бани.

Каменка

Выпускается в двух вариантах, которые различаются дверцами топочных камер. Первый тип — изготавливается из чугуна, а второй — из стали толщиной 4 мм.

Второй тип оснащается жаростойким стеклом.

Имеют 3 размера выноса топливного канала — укороченный (40 мм), стандарт (160 мм), удлиненный (300 мм).

Характеристики:

  • отапливаемый объем — 24 м3;
  • мощность — 12 кВт;
  • есть вторичный дожиг, дымоход, регулировка пламени, зольный ящик;
  • топливо — дрова, камни;
  • размеры — 56х78х63 см;
  • вес — 120 кг;
  • цена — от 17 000 рублей.

Достоинства:

  • разнообразие выбора моделей от этой линейки продукции;
  • великолепная способность быстро нагревать помещения, сохранять в них тепло;
  • экономичность расхода топлива;
  • образование лечебного пара, исключен выход сухого воздуха;
  • доступная стоимость.

Минусы:

  • массивность конструкции;
  • быстрое скопление сажи.

Сказка (до 24 куб. м.)

Печь сочетает в себе эффективный конвекционно-аккумулирующий агрегат и изысканный внешний вид. Она способна прогреть помещение за короткий промежуток времени, сохраняя тепло не менее 2 часов.

Стенки и верх модели облицованы натуральным змеевиком. Горение в топке происходит равномерно, захватывая весь ее объем.

Если баня утеплена по правилам, то помещение нагревается за 60-90 минут.

Дверь оснащена панорамным жаропрочным стеклом, которое позволяет насладиться красочной игрой пламени.

Характеристики:

  • отапливаемый объем — 24 м3;
  • мощность 12 кВт;
  • топливо — дрова, дополнительно — камни с общим весом 60 кг;
  • имеется дымоход с верхним подключением и диаметром 11, 5 см, зольный ящик;
  • корпус изготовлен из 6-ти мм стали, дверца — стекла, облицовка — натуральный камень;
  • размеры — 75х84х50 см;
  • вес — 200 кг;
  • стоимость — от 27 000 рублей.

Достоинства:

  • корпус наделен высшим уровнем прочности. Наблюдается устойчивость к механическим воздействиям, резким перепадам температуры, коррозии;
  • печка имеет дополнительное усиление топки в местах с максимальным нагревом;
  • топка усилена и в местах, которые наиболее подвержены деформации;
  • сварочные швы практически отсутствуют;
  • высокий КПД, за счет сложной конструкции дымохода с камерой вторичного дожига;
  • возможность загружать дрова длинной до 50 см, что влияет на экономичность расхода топлива;
  • срок службы достигает 15 лет.
Читайте также:  Ручной фрезер по дереву: где можно использовать и как выбрать

Недостатки:

  • массивность;
  • требует наличия грамотной теплоизоляции в банном помещении.

Эту модель специально разработали для небольших парных. Отличается компактными размерами и простотой эксплуатации. Печь растапливается очень легко.

Время нагрева 60 минут, а длительность поддержания тепла в помещения — не менее 1, 5 часа.

Камера дожига и труба требуют тщательной очистки 2 раза в год.

Характеристики:

  • отапливаемый объем — 12 м3;
  • мощность — 8 кВт;
  • топливо — дрова, камни с общим весом 90-100 кг;
  • оснащена регулировкой уровня пламени, зольным ящиком, вторичным дожигом, дымоходом с верхним подключением и диаметром 11, 4 см;
  • материал корпуса — сталь;
  • размеры — 47.50х71х66 см;
  • вес — 85 кг;
  • стоимость — от 12 000 рублей.

Достоинства:

  • высший уровень прочности конструкции достигает путем отлива печи из марочной стали толщиной 6 мм;
  • камни помещаются в сетчатый кожух, что сводит к минимуму контакт человека с агрегатом;
  • экономичный расход топлива — хватает 1-2 закладки дров для эффективного нагрева помещений;
  • долговечность и привлекательный внешний вид.

Недостатки:

Каменка удлиненная топка

Это печь аккумулирующего типа. Здесь роль аккумулятора выполняют камни. Они накапливают тепло, которое исходит от агрегата. Наблюдается эффективная защита от ИК-излучения.

Главное отличие — вместительная топка. Ее вынос составляет 280 мм, поэтому время нагрева помещений сокращается до 60-90 минут.

Характеристики:

  • отапливаемый объем — 24 м3;
  • мощность — 12 кВт;
  • оснащена системой вторичного дожига, регулировкой уровня пламени, зольным ящиком, дымоходом с верхним подключением и диаметром 11, 4 см;
  • топливо — дрова, камни — общий вес 180 кг;
  • размеры — 56х78х92 см;
  • вес — 120 кг;
  • стоимость — от 23 000 рублей.

Достоинства:

  • прчность и долговечность, благодаря изготовлению корпуса из 6-ти мм стали;
  • имеются дополнительные усиления в слабых местах;
  • легкость монтажа и демонтажа;
  • экономичный расход топлива и денежных средств на их покупке;
  • площадь прогревается по максимуму, надолго сохраняют горячий, не сухой воздух;
  • срок службы — 15 лет.

Недостатки:

  • требовательность к дополнительной теплоизоляции банного помещения.

Каменка панорамная дверь

Печь представляет собой каменку закрытого типа. Конструкция обложена камнем, что исключает ИК-излучение от металла. Но это не мешает камням выступать в роли качественного и высокопроизводительного аккумулятора, который прекрасно сохраняет тепло в течение нескольких часов.

Панорамное жаропрочное стекло позволяет наблюдать за яркостью пламени, приукрасить интерьер бани. Система самоочистки необходима для вывода продуктов горения, сохранности чистоты элемента.

Характеристики:

  • отапливаемый объем — 24 м3;
  • мощность — 12 кВт;
  • оснащение системой вторичного дожига, регулировкой уровня пламени, ящиком для золы, дымоходом с верхним подключением и диаметром 11, 4 см;
  • топливо — дрова, камни — вес 180 кг;
  • размеры — 56х78х78 см;
  • вес — 120 кг;
  • цена — от 27 000 рублей.

Достоинства:

  • достигается максимальная площадь соприкосновения нагретых частей печи камнем;
  • стальной сетчатый кожух повышает уровень безопасности во время эксплуатации модели;
  • прочность, долговечность и надежность
  • устойчивость на любой напольной поверхности;
  • легкий монтаж;
  • срок службы — более 10 лет.

Недостатки:

Каменка Мини Панорамная дверь

Это печь аккумулирующего типа. Разрабатывалась исключительно для небольших парных. Отличается компактными размерами, простотой эксплуатации, наличием панорамной дверцы.

Остальные параметры максимально схожи с предыдущей моделью.

Характеристики:

  • отапливаемый объем — 12 м3;
  • мощность — 8 кВт;
  • топливо — дрова, камни с общим весом 90-100 кг;
  • встроен дымоход с верхним подключением, вторичный дожиг, регулятор уровня пламени, зольный ящик;
  • материал — сталь;
  • размеры — 47.50х71х66 см;
  • вес — 85 кг;
  • стоимость — от 12 000 рублей.

Достоинства:

  • привлекательный внешний вид, за счет наличия красивой панорамной дверцы;
  • компактные размеры позволяют монтировать печь в любой участок парильни;
  • качественный отвод продуктов горения;
  • прочность и долговечность, благодаря материалу литья — 6 мм сталь.

Недостатки:

  • в бане требуется обустроить дополнительную теплоизоляцию;
  • горячий воздух держится недолго.

Сказка в талькохлорите

Главное отличие — облицовка стен талькохлоритом. Панорамная дверь выполнена в элегантном дизайне, характеризуется жаростойкостью и герметичностью.

Также имеется достаточно глубокая внутренняя каменка, дополнительно оснащенная крышкой. Создает атмосферу традиционной русской бани.

Характеристики:

  • отапливаемый объем — 24 м3;
  • топливо — дрова, камни весом до 60 кг;
  • материал изготовления корпуса — сталь, дверцы — стекло, облицовки — натуральный камень;
  • имеется ящик для золы, дымоход с верхним подключением и диаметром 11, 5 см;
  • размеры — 83х88х45 см;
  • вес — 150 кг;
  • цена — от 43 000 рублей.

Достоинства:

  • прочность, надежность;
  • устойчивость к внешним неблагоприятным воздействиям;
  • срок службы — выше 15 лет;
  • оригинальный дизайн;
  • быстрота нагрева помещений, длительное поддержание горячего воздуха.

Недостатки:

  • массивность;
  • высокая стоимость.

Печь для бани «Варвара»: модели и технология монтажа

Печка — сердце любой бани и прежде чем осуществить выбор модели необходимо тщательно ознакомиться с её особенностями и техническими характеристиками. В настоящее время выпускается множество видов отечественных печей для бани, которые по своим качествам и работоспособности ничем не уступают зарубежным аналогам. Не исключение и печь «Варвара», которая приобрела популярность на рынке благодаря своей компактности, относительно низкой цене, быстрому прогреву и высокому содержанию вырабатываемого пара, что для русской бани немаловажно.

Печи «Варвара»: описание моделей, монтаж и цена

Отопительные приборы для бани «Варвара» выпускаются из высокопрочной стали бывают трёх видов:

  • печь «Варвара» с верхним баком на 120 литров и нагревательным контуром. Такой отопительный прибор предназначен для использования в банях, имеющих водопровод или насосную станцию с подведённой водой. Пар от такой печки выводится наружу через специальный пароотводный канал. Нагревательный контур, по которому циркулирует горячая вода сделан из нержавеющей стали, толщиной 1,5 мм. Печь этой модификации легко обеспечит работу парильного помещения площадью до 30 м2. В случае необходимости, большой бак можно заменить на менее объёмный—60 л;
  • печка с боковым баком на 50 л. Такой прибор легко и быстро монтируется, долговечен и довольно прост в обслуживании. Является идеальным вариантом для бань, не имеющих возможности подключения и организации водопровода;
  • печь без бака с нагревательным контуром и без него. Прибор с контуром предназначена для нагрева воды с помощью газовых и электрических водонагревателей. «Варвара» без контура чаще используется в качестве твердотопливного котла, который подключается к отопительным трубам, проходящим через помещение бани.

Модели «Паленица» и «Классик»

  • за один час способны нагреть воздух до 100°С;
  • используемое топливо — дрова;
  • масса камней—50 кг;
  • вес—от 90 кг. до 120 кг;
  • объём парного помещения—максимум 24 м3.
Читайте также:  Садовые беседки - варианты

Оба вида могут оборудоваться выносным баком, подключающимся к действующему водопроводу (либо заполнение бака осуществляется при помощи насоса). При наличии смесителя возможна установка душа.

Такие приборы снабжены водонагревательным контуром из нержавейки и поэтому их можно подключать к отопительной системе и использовать для обогрева всего дома.

Также существует возможность оборудования прибора навесным котлом. Это актуально в случае отсутствия водопровода.

Модели «Варвара Паленица» и «Варвара Классик» различаются, пожалуй, только габаритами — первые несколько меньше вторых. Цена варьируется в диапазоне от 13000 р. до 41800 р.

Также печь «Варвара» выпускается в модификации каменка, которая отличается от предыдущих моделей габаритами, массой и расположением камней.

  • размеры (длина*ширина*высота)—780*560*780 мм;
  • вес 90-120 кг;
  • масса камней—не менее 180 кг;
  • максимальный объём парилки 24-м3;
  • время нагрева помещения до 100°C—1 час;
  • вынос топки 140 мм;
  • мощность 12 кВт;
  • дымоход диаметром 114 мм;
  • вид топлива—дрова.

Печь модификации «Варвара каменка мини» предназначена для установки в помещении объёмом менее 16 м3.Оба прибора этой модификации оборудованы дверкой из панорамного жаропрочного стекла.

Печи «Панорама» и «Мини»

Печь мини, благодаря своим небольшим размерам (670*390*735) может монтироваться даже в самых маленьких баньках. В конструкции может присутствовать контур из нержавейки либо навесной бак на 42 литра. Цена такой банной печи, в зависимости от комплектации варьируется от 10900 р. до 27900р.

«Панорама» используется в парилках объёмом до 24 м3. В комплектацию входит панорамная дверца из жаропрочного стекла, что обеспечивает возможность наслаждаться завораживающим видом огня.

Достоинства и недостатки

Преимущества печи «Варвара»:

  • компактность и малый вес. Даже самый крупный прибор «Варвара» весит не более 120 кг (без топлива, камней и воды). Это одно из основных преимуществ этого отопительного прибора. Печь можно установить даже в небольшой баньке, при этом строительство особо мощного фундамента не требуется. Иногда достаточно просто хорошего слоя изоляции;
  • возможность дополнительной комплектации по желанию. При покупке прибор можно доукомплектовать зеркальным кожухом, стеклянной дверцей, а также укороченной топкой;
  • возможность комплектации навесным или выносным баком. Выносной бак может устанавливаться на втором этаже либо использоваться в качестве проходника через потолок. Расположение бака может быть верхним, нижним и боковым, а если в бане установлен автономный водонагреватель, дополнительный бак и не потребуется;
  • печь «Варвара» имеет камеру дожига, что обеспечивает её высокий коэффициент полезного действия;
  • наличие специального отверстия для прочистки дымохода. Задняя стенка печи имеет специальное окошко, закрытое крышкой. Внутри топки находится металлический лист (так называемый «дымовой зуб»), где и скапливается сажа. Вот его-то, вместе с камерой дожига необходимо чистить не менее двух раз в год;
  • равномерный прогрев всех зон хорошая циркуляция воздуха происходит за счёт арочного свода топочной камеры;
  • низкая цена.

Все отопительные приборы «Варвара» укомплектованы выносной топкой, то есть имеется возможность закладки топлива из соседнего помещения (предбанника или комнаты отдыха).

Недостатки печи «Варвара»:

  • слишком долгий нагрев воды в баке. Но эта проблема решается очень просто: на дымоотводную трубу устанавливается дополнительный теплообменник, который обеспечит вас горячей водой (70 °C)уже спустя час после растопки печи. Правда, в этом случае, необходимо тщательно следить за работой прибора, так как уже через 3 часа вода в баке может закипеть;
  • обильный конденсат. Банная печь «Варвара» имеет камеру догорания, то есть работает в режиме медленного горения. В связи с этим температура на выходе дымоотвода весьма незначительна, что приводит к щедрому образованию конденсата. Так бывает, если дымовая труба была собрана «по дыму», поэтому при установке прибора необходимо ознакомиться с правильной схемой монтажа и чётко ей следовать. Рекомендуется устанавливать трубу высотой не менее 1,7 м, которая должна проходить через весь бак. Так образующийся конденсат не будет соприкасаться с дымом и стечёт по трубе абсолютно чистым;
  • ненадёжность конструкции. В случае использования дров в качестве топлива могут разойтись сварные швы. Но модели печи постоянно совершенствуются и сейчас их конструкция имеет меньшее количество швов, которые были заменены сгибами, что, безусловно, повысило надёжность прибора.

Как правильно обложить печь «Варвара» кирпичом?

Конструкция прибора достаточно простая и по сути представляет собой обычную металлическую буржуйку с сеткой для камней. Но для создания эффекта русской бани требуется небольшое её усовершенствование, а именно — обкладка кирпичом.

Для начала необходимо подвести под стену одну сторону фундамента, при этом нет необходимости нарушать обвязку и убирать брус. Экран печи должен выходить в сторону комнаты отдыха. На него необходимо наложить слой гидроизоляции, а со второго венца начать резку стены. При этом нижний венец должен остаться нетронутым, а кладка экрана в этом месте осуществляется прямо через гидроизоляционный слой. В самом помещении парной экран привязывается к основной обкладке печи. Таким образом, конструкция получается довольно крепкой.

Перед установкой печь для бани «Варвара» рекомендуется хорошо протопить на улице, дабы избавиться от неприятного запаха, присущего всем новым отопительным приборам.

Затем выкладывается основание. Необходимо провести точную проверку горизонтали строительным уровнем и положить первый кирпичный ряд на раствор. Далее кирпич выкладывается насухо. В конечном итоге сама печь помещается на два слоя кирпича и лист оцинкованного железа.

Обкладывается сам прибор. Для обкладки топочного отделения рекомендуется использовать жаростойкий кирпич (шамотный), для всей остальной поверхности используется облицовочный. Полости засыпаются песком.

Труба обкладывается в полкирпича, при этом в основании остаются два швеллера. Для обеспечения конвективного воздушного потока, с задней стороны печи допускается отсутствие одного кирпича. Для вытяжки можно использовать обычную канализационную трубу.

Каменка накрывается вырезанным из металла листом. Для создания воздушного притока у основания печи закладываются две небольшие дверцы, а по сторонам — по одной дверке большего размера. Это также обеспечит переключение притока из «режима парилки» в «режим комнаты отдыха».

Для кладки кирпичного экрана потребуется раствор из жаростойкой глины, которую легко можно купить в любом строительном магазине. Такая глина используется даже при строительстве кирпичных печей, так как способна выдержать температуру до 1500 градусов. Допускается использование очень лёгкого материала — базальтового картона, который способен вынести довольно высокую температуру.

Банная печь «Варвара» обладает высокими рабочими характеристиками при относительно низкой цене.

Таким образом, используя советы по выбору и соблюдая нехитрые рекомендации по установке печи для бани«Варвара», вы легко смонтируете прибор у себя на участке и обеспечите себя и своих близких возможностью попариться в настоящей русской бане.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: