Светодиодное освещение в квартире своими руками

Как сделать светодиодное освещение в квартире

Когда мечты о новом дизайне начинают реализовываться, нужно определиться — насколько оправдано использование светодиодного освещения в квартире, действительно ли экономия в процессе работы перекрывает повышенные начальные затраты. О выгодах различных вариантов применения, надежности эксплуатации и других интересных нюансах можно узнать из этой статьи.

1. Особенности светодиодного освещения
2. Где используются
3. Преимущества
4. Недостатки
5. Сколько времени прослужат светодиоды
6. Классификация
7. Сферы применения
8. Типы используемых светодиодов
9. Виды светодиодных источников света
10. Точечные
11. Встраиваемые потолочные
12. Линейные
13. Лампы
14. Ленты
15. Критерии выбора светодиодной лампы
16. Как рассчитать необходимую освещенность и нормы
17. Управление светом
18. Использование в декорации интерьера
19. Как сделать своими руками
20. Подбор блока питания для ленты
21. Расчет количества светильников
22. Схема расположения
23. Крепление
24. Подключение светильников
25. Видео

Особенности светодиодного освещения

Многообразие компоновок полупроводниковых приборов (LED-светильников) зависит от габаритов, назначения комнат, интерьера, высоты потолков, вкуса владельцев.

Где используются

Светодиоды — универсальный инструмент дизайнера, превращающий привычную домашнюю обстановку в сказку наяву.

Основные цели использования в квартире:

• общее освещение;
• ночные светильники;
• зонирование комнаты;
• подсветка элементов интерьера.

Для общего освещения комнаты подойдут точечные лампы с ровным светом нейтральной тональности.

Подсветка плинтусов и ступенек служит дежурным освещением в вечернем полумраке.

Пучками света точечных ламп выделяются места для работы (письменный стол), релакса (диваны, кресла), обеденную зону, кухонные столешницы.

Комбинируя освещение, получите неповторимый дизайн комнаты. Подсветка фрагментов стен, пола, потолков, книжной полки, статуэтки создает индивидуальную атмосферу.

Преимущества

После качественного монтажа, ни в каком обслуживании, кроме протирки пыли, освещение в ближайшее десятилетие не нуждается.

Популярность светодиодов оправдана множеством преимуществ над традиционными источниками света:

1. Качественные светодиоды служат десятки лет.
2. Пожарная безопасность — тепловыделение в 7-8 раз меньше, чем у ламп накаливания (ЛН).
3. Нет ультрафиолетового излучения.
4. Отсутствуют ртутные пары.
5. Широкий цветовой спектр позволяет создавать оригинальный дизайн.
6. Комбинация разных светильников визуально меняет объем помещения.
7. Плавно регулируется интенсивность освещения.
8. Автоматически включается при комплектации с датчиками движения.
9. Работает на постоянном токе, поэтому нет вредных пульсаций светового потока, как у ЛН.
10. Напряжение 12 вольт безопасно при повышенной влажности в ванных комнатах, оранжереях, рядом с мойкой или умывальником.
11. Простой монтаж можно сделать своими руками.
12. Гибкость лент позволяет подчеркнуть любые криволинейные поверхности интерьера.
13. Малая толщина диодных панелей расширяет возможности дизайна помещений с низкими потолками.
14. Выдерживают скачки напряжения электросети от 80 до 230 вольт.
15. Энергопотребление в 8 раз меньше, чем у других типов освещения. Это позволяет существенно экономить на оплате электричества.

Недостатки

Часто применяют последовательную схему подключения к источнику питания. Если выходит из строя один светодиод, то остальные тоже не работают. Это характерно для линейных и ленточных изделий. Точечные светильники надо подключать по независимой параллельной схеме.

Стоимость светодиодов достаточно высока. Качественные изделия стоят около 2000 рублей. Можно найти варианты за 100 рублей, но они будут китайского производства. Возможно, что они не будут плохими. Массовое производство сильно удешевляет даже традиционно дорогие изделия.

Для получения мягкого света нужны фильтры. Например, натяжной потолок, а он также стоит недешево. Тогда лампы или ленты монтируют в карнизах. Вниз через пленку льется мягкий свет, отраженный от потолка.

Необходимость специальных фильтров возникает при неправильном выборе ламп. Чтобы избежать ошибки, обращайте внимание на световую температуру, указанную на упаковке.

При 2700 К (kelvin) получим привычное теплое свечение, как у Солнца или обычной лампы накаливания. Это оптимальный выбор, не требующий никаких дополнительных фильтров.

При световой температуре 4200 К получим белый свет, который используют профессиональные фотографы в студии. При длительном воздействии жестких лучей глаза устают. Такой поток света стоит пропустить через фильтр, чтобы получить мягкие оттенки.

Голубоватый оттенок при 6400 К в домашней обстановке используется редко.

Продолжительное воздействие жестких лучей вредит глазам, особенно детским.

Сколько времени прослужат светодиоды

Срок службы от 25000 до 100000 часов непрерывной работы. В среднем, за сутки освещение работает 6 часов, поэтому менять лампы придется один раз в 10 лет. А самые качественные могут прослужить до 40 лет, если верить обещаниям производителей.

«Живучесть» и мизерное энергопотребление делает светодиоды лидером среди осветительных приборов. Высокая стартовая стоимость окупается максимум за два года даже при стабильных тарифах на электроэнергию.

Если учесть, что цена электричества со временем только растет, то начальные затраты на led-светильники превращаются в выгодное капиталовложение. Тем более, что производители дают гарантию на срок от 1 до 5 лет.

Классификация

В зависимости от параметров квартиры (площадь комнат, высота потолков, размеры оконных и дверных проемов) применяют разные модификации ламп.

Сферы применения

Способы использования светодиодов в квартире многочисленны и постоянно дополняются.

Варианты применения в квартире:

• встроенные;
• потолочные;
• настенные;
• подвесные;
• консольные;
• настольные.

Бесчисленные градации полутонов в сочетании с креативным дизайном порождают настоящее искусство.

Миниатюрные габариты светодиодов позволяют делать подсветку:

• полок в шкафу;
• кухонных столешниц;
• арочных проемов;
• плинтусов;
• ступенек;
• дверных ручек;
• зеркал.

Типы используемых светодиодов

Только несколько технологий получили применение в массовом производстве.

Существуют 3 вида диодов для освещения:

1. SMD — распространенный тип для бытовых светильников с длительным сроком эксплуатации.
2. COB — отличается надежностью и регулируемым светораспределением. Несколько кристаллов смонтированы на одной плате. Каждый индивидуально управляется контроллером. Достигнутый максимум — 128 совместно работающих светодиодов.
3. Filament-светодиоды — последнее поколение led-светильников. Изготавливаются мощностью от 10 до 100 Ватт. Обладают самой эффективной светоотдачей.

По способу фиксации светодиоды различаются в зависимости от конструкции. Линейные и ленточные крепятся двусторонним скотчем, клеем, скобами.

Цоколь ламп адаптирован к условиям эксплуатации:

• резьбовой — аналогичен привычным ЛН, имеет разный диаметр;
• штырьковый — применяется в потолочных светильниках;
• штифтовый — для работы в условиях повышенной вибрации.

Виды светодиодных источников света

В настоящее время для освещения и дизайна квартир применяют 5 типов.

Точечные

Устанавливаются в мебельных нишах, подвесных потолках, освещают рабочие поверхности.

Встраиваемые потолочные

LED-панели прямоугольной или округлой формы удобно встраиваются в подвесные потолки из-за малой толщины (до 1,5 см).

Линейные

Имеют длину до 60 см. Применяются для общего и зонального освещения.

Лампы

Плавное изменение силы свечения и цвета раскрывает новые возможности применения привычных люстр, бра и плафонов. Лампы имеют разную форму, размеры, типы цоколей.

Ленты

Кроме освещения светодиодной лентой в квартире, это идеальный вариант для подсветки любых криволинейных поверхностей. Лента очень гибкая и повторит любые повороты на поверхности мебели, потолка, стен.

Критерии выбора светодиодной лампы

Лампы для жилых помещений должны быть со «световой температурой» в пределах 2700—3200 К. Тогда излучаемый свет будет безвредным, мягким для глаз.

Изделия китайского производства считаются низкокачественными. При этом следует ориентироваться на стоимость. Хорошее редко бывает дешевым.

При одинаковой электрической мощности светодиоды и лампы накаливания имеют в среднем 8-кратную разницу яркости свечения. Вместо 75-ваттной «лампочки Ильича» подойдет 10-ваттный led-светильник.

Как рассчитать необходимую освещенность и нормы

Для предварительного расчета за основу можно принять нормы строительного ГОСТа.

Освещенность измеряется в люксах (Лк) на 1 метр квадратный площади помещения:

• гостиная, спальня — 150;
• детская — 200;
• кабинет — 300;
• гардеробная — 75;
• прихожая — 50.

Теперь достаточно умножить площадь комнаты на нормативную освещенность. Полученная цифра — это необходимый минимум. Например, площадь детской комнаты 20 м², тогда нужно 4000 Лк.
На упаковке светодиодной лампы указана величина светового потока, измеряемая в люменах (Лм). Обычно принимают, что 1 Лм=1 Лк. Итоговая цифра может быть сильно скорректирована особенностями дизайна и личными предпочтениями владельцев, проживающих в квартире.

Управление светом

Разноцветные ленты управляются контроллером. По заданной программе он меняет яркость свечения, цвет, порядок и очередность включения. Яркость свечения и включение разных групп светильников может управляться дистанционным пультом.

Светодиодные светильники могут комплектоваться датчиками движения, реагирующими на присутствие человека.

Использование в декорации интерьера

Благодаря малой энергозатратности, миниатюрным размерам, пожаробезопасности, влагозащищенности, led-светильники применяются практически в любом месте квартиры.
Например, возможна декоративная подсветка струи воды из смесителя.

Картины или фотографии.

Как сделать своими руками

Технология монтажа светодиодного освещения предельно проста. Потребуется стандартный набор инструментов и минимальные навыки.

Подбор блока питания для ленты

LED-ленты работают на постоянном токе напряжением 12 вольт. К обычной сети 220В их нельзя подключать. Для выбора блока питания допустим, что общая длина ленты составляет 15 метров.

На упаковке написана удельная потребляемая мощность. Например, 5 Вт/м (ватт на метр). Тогда энергопотребление будет 75 ватт.

Надо добавить к этому коэффициент запаса 20 %. Итого, блок питания должен дать на выходе минимум 90 ватт.

Расчет количества светильников

Как указано выше, определите уровень освещенности. Например, для спальни — 150 Лк/м кв. Если ее площадь 25 м кв., то общий световой поток должен быть не ниже 3750 Лм.

Если освещение обеспечивается пятирожковой люстрой, то каждая лампа должна быть минимум на 750 Лм. Эта характеристика указана на упаковке.

Схема расположения

Присоединяя LED-светильники к блоку питания учтите, что на выходе у него постоянный ток. Поэтому оптимальная схема — параллельное подключение.

Ленту целесообразно делить на короткие отрезки до 5 метров. Их тоже надо присоединять параллельно. Если длина будет большей, то из-за повышенного сопротивления электрической цепи последние светодиоды будут менее яркими, чем ближайшие к блоку питания.

Крепление

Приступая к монтажу, убедитесь в исправности led-светильников и лент простым подключением питания.

Для ровной подсветки натяжного потолка лампы крепятся скрытно внутри карнизов. В случае дизайнерского рисунка, например, звездного неба, на потолок наклеиваются и подключаются ленты. Затем натягивается пленка.

LED-панели монтируются одновременно с подвесным потолком или на кронштейнах (консолях).

Подключение светильников

Теперь соедините осветительную систему с блоком питания и контроллером. Для проводки подойдет многожильный медный провод сечением 1,5 мм².

Обжимаем оголенные концы проводов контактными наконечниками. Подключаем, строго соблюдая полярность.

Видео

Пошаговая инструкция установки светодиодного освещения своими руками у себя дома показана в видео.

Как сделать светодиодное освещение в доме и квартире?

Светодиодное освещение появилось на рынке электротоваров относительно недавно. За этот короткий промежуток времени светодиоды быстро стали лидерами продаж, вытеснив классические лампы Ильича, а также галогенные и люминесцентные источники света.

Достоинства изделий следующие:

• высокие энергосберегающие свойства (можно сказать, что наивысшие среди всех существующих источников света);
• не загрязняют окружающую среду (в отличие от ртутных ламп);
• срок службы может доходить до 15 лет (одно из важнейших преимуществ);
• высокая световая отдача;
• простой монтаж и обслуживание системы освещения;
• имеют минимальную теплоотдачу (в отличие от ламп накаливания, которые большую часть электроэнергии превращают в тепло, а не свет);
• корпус имеет высокую прочность;
• могут использоваться в местах с повышенной влажностью и запыленностью.

Что касается недостатков, он один – слишком высокая цена. Лично наше мнение склонно к тому, что этот недостаток вовсе не убедительный. Это связано с тем, что лампа быстро себя окупает из-за высоких энергосберегающих свойств. Подведя итог и взвесив все «за и против», можно сказать, что плюсы светодиодного освещения для квартиры и дома гораздо весомее, чем минусы.

• Где лучше использовать?
• Основы расчета
• Шаг 1 – Выбираем подходящий блок питания для ленты
• Шаг 2 – Рассчитываем количество светильников
• Создание схемы
• Монтаж
• Крепление ленты
• Подключение светильников
• Фото примеры

Где лучше использовать?

На сегодняшний день установку светодиодного освещения можно использовать где угодно: в доме, квартире, ландшафтном дизайне, украшении автомобиля и даже в промышленных помещениях. Что касается интерьера, подсветку светодиодами лучше всего монтировать в гостиной, в зале, в спальне и на кухне.

Гостиная (собственно, как и зал) является местом приема друзей, а также комнатой, где можно посидеть и посмотреть телевизор. Как правило, интерьер гостиной включает в себя различные «изюминки» — ниши в стене, шкафы с аксессуарами и т.д. Вот их и можно красиво осветить светодиодной лентой.

На кухне, собственно, как и в спальне, очень часто применяется скрытое освещение потолка. Для его установки необходимо сделать карниз, после чего внутрь уложить ту же LED ленту.

Что касается коридора и ванной комнаты, то тут необходимо устанавливать точечные светильники. Ленту в данном случае не очень целесообразно применять.

Основы расчета

Перед тем, как сделать светодиодное освещение в квартире или доме, необходимо произвести соответствующие расчеты, для того чтобы узнать количество и тип необходимого материала. При замене светильников (к примеру, Вы решили заменить галогенные лампы светодиодами) менять полностью электропроводку нет смысла. Обычно замену производят, если новое оборудование будет мощнее старого, а в нашем случае диоды будут потреблять еще меньше электроэнергии. Это и хорошо, ведь отпадает необходимость осуществлять расчет сечения кабеля, а также приобретать новые элементы проводки. Все что Вам необходимо – подсчитать мощность ленты, которой будет достаточно для комнаты, либо правильно подобрать количество точечных светильников.

Обращаем Ваше внимание на то, что сегодня существует масса бесплатных программ для расчета светодиодного освещения в квартире и загородном доме. Они включают в себя множество критериев для вычисления необходимого светового потока: площадь комнаты, материал и цвет отделки стен, габариты и расположение окон и т.д.

Если Вы хотите вручную осуществить расчет, то предоставляем к Вашему вниманию два этапа, из которых состоит данное мероприятие.

Шаг 1 – Выбираем подходящий блок питания для ленты

Для работы светодиодной ленты необходим блок питания (БП), через который будет проходить ток от сети.

Чтобы правильно выбрать блок питания для монтажа светодиодного освещения в квартире, сначала нужно рассчитать потребляемую мощность ленты. У каждого изделия есть свои характеристики: рабочее напряжение, длина, потребляемая мощность 1 метр длины. Нам необходимо узнать суммарную мощность изделия n-й длины.

К примеру, Вы купили 7-метровую ленту мощностью 7,2 Вт/м. Обычно она продается в кассетах по 5 метров. Итого у нас должно быть 2 куска по 5 метров, один из которых необходимо будет укоротить.

Обращаем Ваше внимание на то, что светодиодную ленту можно резать на необходимую длину, но делать это нужно в специальных местах. Чаще всего завод-изготовитель предусматривает места для реза через каждых 3 светодиода.

Итого, суммарная мощность изделия будет составлять:

Pобщ = P * L = 7 * 7.2 = 50, 4 Вт.

Для нормального функционирования блока питания нужно предусмотреть запас мощности (минимум на 20%). Итого: 50,4*1,2 = 60,5 Вт. В магазине необходимо купить блок питания мощностью, не меньше чем рассчитанная.

Шаг 2 – Рассчитываем количество светильников

Если Вы решили использовать в квартире классические точечные светильники, то также необходимо произвести расчетные работы. Для этого требуется знать только мощность светильника, которая всегда указывается на упаковке.

Формула для расчета будет иметь вид:

Где: Руд – удельная мощность светильника (для жилых помещений со светодиодным освещением равна приблизительно 2,5 Вт на 1 метр квадратный);

S – площадь комнаты;

Кс – коэффициент спроса, в нашем случае 1.

Итого, если Вы решили осуществить расчет светодиодного освещения для ванной комнаты, то необходимо 2,5*6 (примерная площадь ванной) и на 1, что в результате даст 15 Вт. Далее нужно определиться с количеством светильников. Тут уже все на Ваш вкус: купить 3 по 5 Вт, либо 1 на 15 Вт.

Создание схемы

Тут все, просто. Количество необходимых светильников уже рассчитано. Теперь необходимо выбрать места их установки. Для этого рекомендуется воспользоваться ксерокопией плана помещения, на котором указаны все точные размеры комнат, места установки окон и дверей.

К вашему вниманию пример схемы освещения в квартире:

О том, как рассчитать количество точечных светильников, мы рассказывали в отдельной статье. После создания схемы необходимо купить все элементы электропроводки и переходить к монтажу.

Монтаж

Установка светодиодного освещения в квартире и доме не представляет ничего сложного. Заводом-изготовителем предусмотрена такая конструкция изделий, которая позволяет быстро и без усилий установить светильники своими руками.

Крепление ленты

Одна из сторон LED ленты является самоклеющейся. Все что нужно, создать карниз под скрытую подсветку, и поместить в него ленту, наклеив на подготовленную поверхность.

Карниз для светодиодного освещения может быть изготовлен из гипсокартона, а может быть куплен уже готовый – полиуретановый.

Следует отметить, что блок питания внутрь карниза лучше не класть, т.к. он нагревается и может стать причиной опасности. Если светодиодная лента короткая и небольшой мощности, то БП можно не задумываясь положить внутрь короба.

Также советуем просмотреть наглядный видео урок по монтажу:

Подключение светильников

Точечные светильники имеют достаточно простую и удобную конструкцию, которая представлена круглым корпусом с распирающими лапками.

Чтобы самому сделать светодиодное освещение в квартире, нужно вырезать в гипсокартонном потолке (либо стене) круглое отверстие, проложить к нему проводку скрытым способом и соединить со светильником. Рекомендуем использовать способ соединение проводов – клеммные колодки WAGO. Они недорогие и безопасно скрепляют провода даже различного сечения и материала жил.

После соединения проводов между собой можно устанавливать изделие в посадочное место. Для этого лапки поджимаются рукой и корпус аккуратно помещается в так называемую штробу. В конце концов, необходимо осуществить подключение выключателя света. Делать это нужно только при отключенной электроэнергии!

Фото примеры

Предоставляем к Вашему вниманию фото идеи светодиодного освещения дома и квартиры:

Надеемся, что данные примеры Вас вдохновили на то, чтобы сделать светодиодное освещение в квартире своими руками.

Похожие материалы:

Как сделать светодиодную подсветку своими руками

Дополнительное освещение применяется и с декоративной, и с практической целью. Наиболее удобной и легко монтируемой модификацией источника света в данном случае является светодиодная подсветка.

Рассмотрим, что собой представляет лед-полоска, какие характеристики и разновидности она имеет, где чаще всего применяется, как соорудить подсветительную систему на ее основе своими руками, каковы общие и частные правила ее подключения в различных вариациях схем и что нужно учесть во время проведения ее монтажа.

Что собой представляет светодиодная лента

Led-полоска представляет собой гибкую полимерную ленту толщиной 2-3 мм, шириной 8-10 мм и длиной в несколько метров и размещенными на ней диодами, проводниками и резисторами.

Светодиодная лента разделена на участки с обозначением линии отреза, по которым ее можно разделять на фрагменты в ходе монтажа. Среди ее основных характеристик выделяются:

1. Мощность отдельных лэд-элементов.
2. Количество светодиодов на единицу длины. Как правило, их величина варьируется в широких пределах – от 30 до 240 на один метр. С повышением числа падает мощность каждого элемента.
3. Размер светодиодного кристалла (3528, 2835, 5050 и проч.).
4. Степень влагозащищенности. Для установки светодиодной подсветки на улице или внутри помещения с повышенной влажностью (например, в сауне или бассейне), применяют модели с уровнем стойкости к воде от IP65. В отличие от стандартных экземпляров их поверхность покрыта слоем силикона или пластиковой оболочкой.

Лед-лента может быть как моно-, так и полихромной RGB. В последнем случае для управления переключения между цветами в схему также требуется включить контроллер. RGB Led-полоска имеет четыре контакта – один на массу и по одному на конкретную цветовую линию (красную, зеленую и синюю).

Важно! Чем более равномерным требуется свечение подсветки, тем больше должна быть плотность лед-элементов на светодиодной ленте. При этом яркость зависит от типа кристаллов – монохромные создают более плотный поток света, чем универсальные. Например, для 5050 в одном цвете освещенность достигает 8 Лм, а в модификации RGB – не более 2,5 Лм.

Направления в применении

Диодные ленты в качестве подсветки широко применяются в следующих областях:

1. Как декоративное освещение при оформлении интерьера и экстерьера квартир, домов, деревьев, дворов, скверов.
2. В качестве дополнительного светильника для улучшения видимости отдельных рабочих областей – кухонного фартука, мойки, обеденной зоны, стола в кабинете, барной стойки.
3. Основной подсветкой в местах, где трудно или невозможно установить люстру. Например, гардеробное помещение, чулан, кладовая.
4. Для создания оптических эффектов на границе раздела различных сред – в аквариуме, бассейне.
5. В автотюнинге для светодиодной подсветки салона, приборной панели.
6. Для внутреннего и наружного оформления на время проведения какого-либо мероприятия.

Подсветка на основе светодиодных лент может широко использоваться в любых других случаях – главное, соблюсти правила подключения и установки.

Как сделать светодиодную подсветку своими руками

Чтобы своими руками установить светодиодное освещение на базе лед-полоски, необходимо:

1. Выполнить расчет led-ленты по длине, мощности, сделать выбор цветов и прочих светотехнических характеристик.
2. Исходя из расчетных данных приобрести блок питания/трансформатор (как правило, для него необходимо покупать отдельно шнур с вилкой для включения в бытовую розетку) и контроллер с пультом дистанционного управления (для RGB-моделей) или диммер (для монохрома).
3. В соответствии со структурой и типом светодиодной ленты подобрать клемменные блоки (коннекторы) для их соединения между собой и оборудованием.
4. Подготовить монтажное основание – на радиаторе или без него.
5. Подключить согласно схеме и плану расположения собранные элементы цепи.
6. Включить в сеть и проверить работоспособность.

Основные трудности при установке своими рукам светодиодной подсветки сопряжены с правилами подключения в зависимости от выбранной схемы и особенностями монтажа led-полоски. Рассмотрим их более подробно.

Рекомендация! Чтобы светодиодная подсветка работала безупречно и долговечно, необходимо правильно подобрать для нее трансформатор. Прежде всего он должен соответствовать по суммарной мощности, номиналу напряжения и силе тока. Первый параметр наиболее важен. Рассчитать его можно следующим способом. К примеру, общая длина лед-полоски 4 метра, а каждый ее метр потребляет 30 Вт (30 последовательно соединенных диодов по 1 Вт). В итоге получается 4х30 = 120 Вт. Однако для безопасности лучше брать блок питания на 30% более мощный, чем необходимо. Поэтому 120х0,3 + 120 = 156 Вт или чуть больше этого значения.

Правила подключения

Светодиодная лента продается в мотках по пять метров. Однако далеко не всегда требуемая длина для монтажа подсветки совпадает с этой величиной. Поэтому ее нужно либо просто обрезать, либо соединить два отрезка, либо подключить одновременно несколько полосок. При этом их схемы могут различаться. Рассмотрим наиболее популярные варианты и их отличительные особенности.

Схемы подключения двух лент к одному блоку питания

Монтаж ленты выполнить несложно, если все параметры рассчитаны и оборудование подобрано правильно. Нужно просто соединить контакты лед-полоски с блоком питания, соблюдая полярность. Если планируется программное управление подсветкой, то между светодиодной полоской и трансформатором устанавливается соответствующий контроллер. Более сложной схема будет, когда возникнет необходимость подсоединения двух лед-полосок.

Основная трудность состоит в том, что материал led-кристаллов и проводников, соединяющих их, рассчитан на нагрузку при общей длине цепи, не превышающей пяти метров.

Поэтому если к концу такой полоски припаять или монтировать с помощью коннекторов отрезок длиной хотя бы 5 см, возникнет перегрузка. В результате либо перегорят лед-элементы, либо оплавятся дорожки, либо яркость и сила свечения диодов из-за постоянного перегрева существенно ухудшаться.

Выход из такой ситуации состоит в параллельном подключении двух светодиодных полосок к блоку питания отдельными проводами. Если подсветка трехцветная (RGB), то проводники должны аналогичным образом подсоединяться к контроллеру, а тот в свою очередь к блоку питания. Естественно, при такой схеме нельзя забывать о суммарном значении электротехнических параметров лед-полосок и соответствии им блока питания.

Если надо подключить четыре ленты

Если требуется подключить одновременно четыре светодиодных ленты (каждая не длиннее 5 метров), необходимо приобрести два блока питания. Использование одного мощного трансформатора не оправданно, потому что:

1. Его стоимость намного выше, чем двух вполовину меньших по мощности.
2. Для подключения 4 светодиодных лент к одному трансформатору расходуется больше проводки, чем по 2 лед-полоски к двум блокам питания.

Подключение RGB лент

Подключение трехцветных светодиодных лент для подсветки обязательно происходит через RGB-контроллер с соблюдением полярности. В отличие от монохромных, здесь требуется подсоединить четыре контакта. Обозначения на материале лед-полоски должны соединяться аналогичными клеммами на блоке управления:

• B — синий,
• R — красный,
• G — зеленый,
• V+ — общий.

Подключение нескольких RGB-лент для подсветки к блоку питания аналогично выше рассмотренным одноцветным аналогам, то есть параллельно – длиной не больше 5 метров. Однако контроллеры трехцветных лед-полосок также должны выдерживать нагрузку схемы и быть рассчитаны на суммарную ее мощность. На практике далеко не всегда можно найти приборы с таким запасом. Поэтому применяют RGB-усилитель.

В схеме подсветки усилитель соединяет последующую светодиодную ленту с предыдущей (тем самым снижая нагрузку на контроллер), но при этом для него самого требуется подключение через отдельный блок питания (рассчитанный на одну led-полоску). Таким способом через набор усиливающих блоков и трансформаторов можно собрать довольно большую цепь трехцветных лед-полосок на единственном контроллере.

Важно! Плюс такой схемы подсветки в том, что маломощные контроллеры и усилители недорого стоят, а минус – в большом количестве проводов и приборов.

Какие провода использовать

Согласно правилам электромонтажных работ, проводники для подсветки в комнате или вне помещения должны быть рассчитаны на суммарную мощность, номинальное напряжение и силу тока светоисточника. В рассматриваемом случае, когда длина светодиодной полоски не превышает 5 метров, оптимально использовать одно- или многожильные медные провода с площадью сечения от 1,5 мм 2 .

Особенности монтажа

Большинство производителей делают светодиодные ленты для подсветки с самоклеящейся основой. Такой двухсторонний скотч позволит легко и быстро монтировать лед-полоску на гипсокартон, дерево, штукатурку, металл.

Однако при ее установке нужно учитывать, что led-кристаллы во время свечения выделяют тепло, и чем они ярче, тем его больше – настолько, что может повредить сами диоды. Поэтому рассмотрим, как сделать монтаж лэд-системы с радиатором и без, и что использовать в качестве материала для отведения тепла.

На радиаторе или без

Вопрос о том, нужен ли радиатор для лед-подсветки решить просто: для led-элементов габаритами 3528 – 2835 и ниже, расположенными на светодиодной ленте в один ряд с плотностью не выше 60 штук на один метр, отведение тепла не требуется. При отличающихся от этих параметров для диодных лент обязательно понадобится отвод нагрева.

Первыми признаками поражения кристаллов является ухудшение их яркости. Например, свечение лэд-полоски 5050 после непрерывной работы в течение трех десятков часов без батареи по сравнению с новой стало настолько хуже, что разницу можно было видеть невооруженным глазом.

Что использовать как радиатор

В качестве радиатора для отвода тепла от светодиодной подсветки на базе лед-полоски лучше использовать дюралюминиевый или стальной оцинкованный профиль. Такие материалы отличаются идеальными теплопроводными показателями. Лучшим решением будут уголки, полоски или П-профили из этих сплавов. Led-лента закрепляется на них также, как и на любую другую поверхность – самоклеящейся основой (изначально обезжирив и зачистив металл). Для более надежной фиксации основу радиатора можно предварительно слегка подогреть строительным феном.

Совет! Для удобства монтажа подсветки металлический профиль лучше сначала закрепить по установленному плану. Например, к дереву их можно прикрутить на саморезы, предварительно просверлив в них отверстия необходимого диаметра. Затем светодиодную ленту можно легко наклеить на алюминиевую или стальную основу.

Как соединить светодиодную ленту

Быстро соединить светодиодную ленту с блоком питания или контроллером можно с помощью специальных зажимных устройств – коннекторов. Главное при их выборе, чтобы количество контактов соответствовало их числу на лед-полоске. Например, для монохрома – это два, а для RGB – четыре. Перед началом процедуры необходимо удостовериться, что клеммы на материале полоски открыты.

На влагостойких моделях они покрыты слоем силикона. Его нужно снять острым лезвием с лицевой стороны (противоположному самоклеящемуся слою), не повредив материал. Далее светодиодная полоска аккуратно вставляется в коннектор, и крышка зажима плотно закрывается. Соединение готово и при правильном подходе будет исправно на протяжении многих лет службы.

Рекомендация! Для тех, кто умеет пользоваться паяльником, можно рекомендовать создать более надежное соединение – с помощью пайки. Для этого понадобиться маломощный с узким жалом паяльник, мощностью не более, чем на 50 Вт. В ходе пайки нужно проявлять максимальную осторожность и использовать минимальные количества припоя и сопутствующих веществ, так как материал светодиодной полоски очень тонок и легко повреждаем.

Основные выводы

Подсветка на базе светодиодных лент – это наиболее часто применяемый декоративно-практический тип освещения в различных областях. Гибкая лед-полоска достигает в ширину около сантиметра, в толщину 3 мм и в длину 5 метров. Среди наиболее значимых ее характеристик выделяются:

1. Мощность.
2. Количество диодов на метр.
3. Габариты кристалла.
4. Цветность.
5. Степень влагозащиты.

Светодиодная ленточная подсветка применяется:

1. Для декоративного оформления дизайна.
2. Как дополнительное освещение на рабочем месте.
3. В качестве базовой подсветки в подсобных помещениях.
4. В создании эффектов визуализации в аквариумах и бассейнах.
5. Для автотюнинга.
6. В оформлении праздничных мероприятий.

Чтобы сделать светодиодную подсветку своими руками, необходимо правильно рассчитать мощность и прочие характеристики лед-полоски и подобрать для них соответствующий блок питания и контроллер (если используются RGB-ленты. Далее все оборудование нужно собрать по схеме и, подключив к сети, проверить работоспособность.

Существуют следующие виды схем подсветки:

1. Одна лента.
2. Две полоски параллельно.
3. Четыре лед-ленты.

При этом подключать последовательно несколько лент длиннее 5 метров не рекомендуется. Кроме того, для каждой полоски лучше использовать свой блок питания, чем один общий, так как это более выгодно. Для схем с RGB светодиодной подсветкой контакты от светоисточника подключаются к контроллеру, а он – к трансформатору. При многоленточной версии для экономии блока управления лучше в цепь включать усилитель со своим трансформатором.

Подсветку на основе светодиодной ленты с кристаллами размером 3528 – 2835 и ниже можно использовать без радиатора. Для более мощных лед специальный отвод тепла обязателен, так как в противном случае они не проработают и нескольких десятков часов. Чтобы максимально быстро и легко соединить ЛЕД-полоски, можно использовать коннекторы.

Если вы хотите добавить к прочитанному свои предложения, пожелания или просто поделиться опытом по созданию подсветки на базе светодиодной лэд-полоски своими руками, обязательно напишите об этом в комментариях.

Монтаж светодиодного освещения своими руками

В современном мире все постоянно меняете или видоизменяется. Исключением не стало и освещение. Если раньше каждый радовался освещению в доме, то, что у него есть лампочка, а не свеча, то на сегодняшний день самым популярным источником освещения современных квартир является светодиодные лампочки. Такая популярность может объясняться только тем, что данный вид освещения прекрасно дополняет интерьер помещения и не давит на глаза человеку. К тому же светодиодные лампы относятся к вечному источнику освещения. Необходимо отметить, что такое светодиодное освещение легко делается своими руками. Для этого не нужно заканчивать высших учебных заведений.

• Освещение светодиодами в комнате маленького размера
  • Установка ламп светодиода в квартирах среднего размера
  • Лампы светодиода в больших комнатах
  • Монтаж ламп светодиода
  • Как использовать светодиодные лампы

Чтобы освещение жилого помещения прошло на высшем уровне, в первую очередь необходимо узнать площадь комнаты, в которой будет производиться освещение. Для жилого помещения очень важно, чтобы в его интерьере был не только красота и практичность, но и уют. А для этого нужно четко понимать, какие светильники необходимо подбирать для разных комнат.

Освещение светодиодами в комнате маленького размера

Необходимо отметить, что маленькие помещения необходимо визуально расширять. С данной задачей отлично справляется и светодиодное освещение.

Если в вашей комнате нет лишней мебели, то такое освещение можно сделать и на полу. Вашей задачей является комфортность помещения. Для этого необходимо отрегулировать уровень подачи света комнаты специальным прибором. Потолок комнаты также стоит украсить светодиодными лампочками. Их можно устанавливать как в строгом, так и в хаотичном порядке.

Не стоит перебарщивать с подачей света в небольших комнатах. В противном случае вы получите эффект «новогодней елки». В своей комнате можно сделать контурное освещение и дополнить его маленькими светильниками. Такой контраст прекрасно справиться с задачей по комфортности комнаты.

Светодиодные лампочки можно использовать и на кухне, и в ванной. Данный вид освещения может сделать необычным любое помещение.

Установка ламп светодиода в квартирах среднего размера

В таких квартирах есть возможность для того, чтобы воплотить свои дизайнерские идеи в жизнь. Если для комнаты маленького размера очень важно визуально расширить пространство, то для комнаты среднего размера необходимо красивое оформление. Для того чтобы выполнить светодиодное освещение красиво, необходимо учитывать общий стиль оформления комнаты.

Хорошим вариантом для этого являются комнаты среднего размера будут геометрические фигуры, которые спускаются на тонких подвесах с потолка и окантована точечными светильниками. В таком случае освещение приносит в комнату нежность и уют. Также можно установить белые светильники и расположить их в виде круга либо прямоугольника.

Необходимо отметить, что отличным вариантом является и подвесной зеркальный потолок. Он подсвечивается точечными светильниками, которые располагаются по периметру. К тому же при помощи такого потолка можно увеличить размеры комнаты, если установить потолок с эффектом конуса. В комнате среднего размера можно с легкостью экспериментировать со светильниками и их направлением.

Лампы светодиода в больших комнатах

Данные квартиры являются просто мечтой для каждого дизайнера. Но, свой полет дизайнерской мысли можете осуществить и вы, если у вас большая комната. Для такой комнаты необходимо выбирать освещение светодиодами, уровень которых можно менять. Таким образом, вы сможете контролировать уровень освещения каждого светильника.

Если, в комнате есть камин, то светодиодное освещение необходимо устанавливать по периметру. Таким образом, вы сможете подчеркнуть положение камина в комнате. Это добавить еще несколько балов в ваше копилку «комфортность». В таком случае выбираются светодиоды с мягким и теплым свечением. Также в большую комнату можно установить подсветку периметра различных уровней подвесного потолка, который имеет светодиодную ленту. Лента должны быть голубоватого оттенка. Таким образом, соединяясь с белым светом небольших светильником, будет создавать неповторимый эффект.

Монтаж ламп светодиода

В основном данные лампы устанавливаются на потолок. Это необходимо для того, что использовать как можно меньше светодиодных ламп, но при этом осветить как можно большую площадь помещения. Необходимо отметить, что установка ламп производится в цоколь класса Е.

Если в вашей квартире уже установлен натяжной потолок, то вам можно устанавливать точечные светодиодные лампы. Тем самым вы сможете спрятать само устройство и провода. Но данный вариант подачи света в помещение больше подходит для квартир большого размера. Так как в такой квартире нужно сделать мощное освещение. В данном случае предполагается, что и цоколь будет другим. Ведь класс Е имеет слишком большие размеры. В данном случае освещение светодиодами необходимо осуществлять на специальных балках, которые способны закрепить все конструкцию.

Для того чтобы закрутить лампу не нужно много труда. К тому же этого можно сделать и своими руками. Светодиодное освещение своими руками также можно осуществить. Для этого, необходимо вставить в уже сделанный светильник светодиодную лампу в соответствующий патрон.

Также необходимо отметить, что не каждая лампочка рассчитана на 220 вольт. Именно поэтому, делая свой выбор в пользу светодиодных ламп, необходимо учитывать и этот маленький нюанс.

Как можно установить светодиодную лампу своими руками:

1. Осуществляя установку ламп можно сделать направленное освещение. В таком случае лампы устанавливаются не под одинаковыми углами. Тем сам, можно добиться того, чтобы использовать как можно меньше ламп, но при этом осветить как можно большую часть помещения.
2. Также можно сделать подачу светодиодного света с мощными лампами в центре, а те лампы, которые имеют меньшую мощность, необходимо установить в углах либо по периметру. Данный способ установки светодиодного освещения своими руками придаст помещению необычную атмосферу и дополнит интерьер.

Как использовать светодиодные лампы

Необходимо отметить, что данный вид ламп имеет также свои правила по поводу эксплуатации:

• неиспользование ламп светодиодного освещения с другими лампами накаливания.
• первые 10 включений не рекомендуется оставлять свет на более чем 2-3 часа.
• не стоит использовать светодиодные лампы совместно с предметами, которые легко воспламеняются.
• не стоит игнорировать, но и не нужно превышать правила, которые установлены для светодиодных ламп.

Стоит отметить, что, если правильно использовать светодиодные лампы, то они смогут прослужить достаточно много. Тем самым, чтобы установить светодиодное освещение своими руками не требуется много умений. Главное, чтобы у вас лампы нужного размера и переходники, которые подбираются уже под имеющиеся цокольные патроны. Необходимо заметить, что светодиодные лампы очень быстро накаливаются. Именно поэтому при включенном свете не стоит дотрагиваться до них рукой. К тому же на лампах должна быть установлена специальная решетка, которая способна охлаждать лампы.

Необходимо отметить, что на данный момент становится популярными светодиодные фонарики на руку, на пальцы. В основном ими пользуются звезды на разных вечеринках или закрытых мероприятиях. Но, и в простой народ такое нововведение уже просачивается. В основном, они помогают водителю заметить ночью пешехода на дороге. Это только одна причина использования.

Рассчитываем расстояние между стропилами

До возведения стропильной системы и организации кровли нужно провести ряд несложных мероприятий, которые выступят залогом целостности конструкции. Сюда входит выбор типа крыши. Она может быть висячей или наслонной, а может быть и комбинированный вариант. Это когда два типа объединены в одном строении. Далее следует вычислить расстояние между стропилами (шаг стропил). Этот параметр зависит от временных и постоянных нагрузок.

Временные нагрузки – это снежный покров на крыше зимой, потоки воды от дождя летом, ветер, нагрузка, которую оказывает человек, проводя сервисные работы в ходе эксплуатации крыши и др.

К постоянным нагрузкам относятся – вес самой стропильной системы, вес кровельного материала и подкровельного пирога, масса внутренней отделки, если на чердаке здания предполагается организовать мансарду.

Расчет стропильной системы

При создании проекта односкатной либо двухскатной крыши в первую очередь выбирают тип стропильной конструкции, угол наклона кровельных скатов, а также материалы для строительства конструкции. При вычислении расстояния между стропилами следует учесть нагрузки, которые будут воздействовать на крышу постройки в ходе эксплуатации.

К постоянным нагрузкам относится:

• Вес кровельного материала;
• Вес стройматериалов, из которых построен стропильный каркас крыши;
• Вес утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции;
• Вес отделочного материала мансарды или жилого чердачного помещения.

На крышу сооружения также воздействуют следующие временные нагрузки:

• Вес снега;
• Ветровая нагрузка;
• Вес работника, выполняющего обслуживание и ремонт кровли.

Для правильного расчета шага стропил нужно учитывать сечение элементов возводимой конструкции, наличие теплоизоляции крыши, тип обрешетки и кровельного покрытия. Расчеты следует выполнять на основании СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия».

Видео о том, как выполнить расчет стропильной системы:

Схема расчета расстояния между стропилами

Все подсчеты ведутся еще на стадии проектирования здания. Они выполняются инженерами-проектировщиками той организации, где заказывался проект дома.

Если же проект не был составлен и человек полагается только на опыт мастеров, которым доверено возведение кровли, то в таком случае нужно ознакомится с соответствующей документацией. Это СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия» и «Изменения с СНиП 2.01.85».

Там имеется подробная схема ведения подсчетов и карта климатических зон страны.

Далее определяются с типом кровельной системы и предназначением чердачного помещения. Ведь в зависимости от того, будет ли это неотапливаемый чердак или жилая комната, то и нагрузки на стропила будут разными, а, следовательно, меняется и ход вычислений.

В расчетах обязательно должно учитываться климатическая зона, где проводятся работы, конструкционный материал стропил и его сечение.

Итак, шаг стропил – это расстояние между стропильными ногами. Оно может варьировать в пределах 0,6 м – 1,0 м.

Ход расчетов:

1. сначала измеряется длина ската крыши. Далее эта величина делиться на длину шага стропил выбранного материала. Этот показатель берется из СНИПа и для каждого стройматериала он уникален и зависит также от используемого сечения балки;
2. к результату предыдущих расчетов добавляют единицу и округляют в сторону большего числа. Таким образом, получается целая величина и она указывает на необходимое количество балок;
3. длина ската крыши делится на полученное целое число. Результат покажет, сколько балок нужно для возведения качественной и долговечной крыши.

Специалисты указывают на следующую особенность крыш с крутым скатом. При их возведении можно уменьшить расстояние между стропилами. Это обуславливается перенесением нагрузки с балок на стену дома.

Расстояние между стропилами для разных типов кровли

Однако расчет расстояния между стропилами так однозначно проводить нельзя. Ведь данный показатель зависит и от типа используемого конструкционного материала кровли.

Расстояние между балками для кровли из металлочерепицы

Средний вес, который оказывает металлочерепица на кровлю равняется 35 кг/м². Чтобы ее выдержать крыша должна иметь шаг стропил 0,6-0,9м. При этом используется брус с сечением 50х150мм.

Однако металлочерепица часто используется при строительстве загородных домов и коттеджей. А в подобных конструкциях чердачное помещение часто оборудуют под жилую комнату.

Это приводит к монтажу кровельного пирога и всевозможных утеплителей, которые, в свою очередь, оказывают на стропила дополнительную нагрузку. Потому рекомендуется увеличивать сечение бруса для балок. Особенно это касается регионов с низкими температурами воздуха зимой. Рекомендуемые размеры стропил 50х200мм.

Кроме этого, расстояние между стропилами можно подгонять под ширину утеплителя. Это не только увеличит несущую способность крыши, но и упростит обустройство теплоизолирующего слоя, снизит расход утеплителя.

Расстояние между балками для кровли из профнастила

Рекомендуемый шаг стропил для кровли из профнастила – 0,6 м – 0,9 м. Однако здесь нужно учесть эксплуатационные характеристики самого профнастила. Если шаг будет большим, то профнастил “провиснет” под своей тяжестью, тем самым изменив геометрию крыши и ее технические характеристики.

Чтобы предотвратить подобное нужно монтировать дополнительные доски с большим сечением в качестве обрешетки. Они будут выполнять в некотором роде роль стропил.

Сечение стропил для кровли из профнастила 50х100 мм либо 50х150 мм. Обрешетку выполняют из доски, сечением 30х100 мм.

Расстояние между балками для кровли из керамической черепицы

Керамическая черепица – тяжелый материал для кровли. Он оказывает нагрузку на стропила в пределах 40-60 кг на м². Именно поэтому расстояние между стропилами в этом случае будет минимальным – 80-130 см. Чем больше вес, тем меньше расстояние. Однако последний показатель может и уменьшится, в зависимости от угла наклона кровли. Чем он больше, тем реже можно монтировать балки.

Монтаж конструкции под ондулин

Шаг стропильных ног под ондулин должен составлять 60-100 сантиметров. Для изготовления стропил применяют пиломатериал сечением 200×50 мм. Этого достаточно для создания максимально прочного и надежного стропильного каркаса.

Следует отметить, что под этот кровельный материал нужно изготавливать сплошную обрешетку. За счет этого материал будет более качественно сопротивляться снеговым нагрузкам и солнечному воздействию.

Иногда применяется прореженный тип обрешетки. Для ее изготовления применяют деревянный брус. Расстояние между соседними элементами должно быть менее 30 сантиметров. Этот вариант, как правило, является более затратным по сравнению со сплошной обрешеткой.

Стропильная система под шифер

Кровельное покрытие из шифера считается наиболее распространенным в России. Основная причина – низкая стоимость данного кровельного материала, легкость и быстрота выполнения монтажных работ. Также важным преимуществом является возможность замены отдельных поврежденных шиферных листов на новые.

Расстояние между стропильными ногами для кровли из шифера должно быть 80 сантиметров. Такое расстояние считается наиболее оптимальным. Обрешетка под шифер должна быть прореженной. Для ее изготовления применяется доска либо брус сечением не менее 30 миллиметров. Именно такая толщина бруса или доски требуется для качественного распределения веса кровельного покрытия и зимних осадков.

При возведении стропильной системы следует помнить о постоянном запасе прочности. Он может понадобиться в случае непогоды и при механических нагрузках.

Стропильный каркас под мягкую кровлю

К мягкой кровле относят мягкую черепицу, битум-полимерные и битумные рулонные материалы, а также кровельные мембраны. К основным преимуществам кровли этого типа относят малый вес, а также отсутствие необходимости возведения массивной системы стропил.

Минимальный шаг стропил составляет 60 сантиметров, а максимальный – 150 сантиметров. При возведении стропильного каркаса под мягкую кровлю следует учитывать угол наклона скатов. Другими словами, чем меньше угон наклона кровельных скатов, тем меньше нужно делать расстояние между стропильными ногами для сплошной обрешетки.

Расстояние между стропилами также зависит от материала, из которого будет изготавливаться обрешетка. Чем больше толщина листа фанеры либо ОСП, тем больше можно делать шаг стропил.

Кровля из сэндвич-панелей

Кровля этого типа, как правило, возводится на постройках ангарного типа либо домах из сип- панелей. Сэндвич – панели обладают жесткостью на изгиб, поэтому для их установки не требуется монтаж традиционных стропильных ног.

Если пролеты от верхней части стены до конька двухскатной крыши небольшие, то сэндвич –панели монтируют без дополнительных опор.

При длине пролетов более 400 сантиметров необходимо выполнять монтаж дополнительных прогонов. При строительстве крыши из сэндвич – панелей на жилом доме достаточно часто возводят традиционный стропильный каркас. Однако в таком случае расстояние между стропильными ногами можно сделать большим, поскольку они служат опорой для прогонов.

Выбирают расстояние между стропилами отталкиваясь от длины несущих стен и длины материала для прогонов. Кровля из сэндвич – панелей способна выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки.

Возведение стропильного каркаса под поликарбонат

В последнее время поликарбонат часто применяют при возведении кровельного покрытия. Он используется при строительстве навесов, зимних садов и беседок. Стропильный каркас и обрешетку изготавливают из металла либо дерева.

Поликарбонат отличаются по весу, который зависит от толщины листа. Шаг обрешетки под поликарбонат должен составлять от 60 до 80 см. Обрешетку, выполненную из металла или дерева крепят на стропила (прямые либо арочной формы).

Расстояние между стропильными ногами под поликарбонат, как правило, составляет 150- 230 см. Для правильного вычисления расстояния между стропилами нужно учесть площадь остекления, толщину и размеры листов. Также следует помнить о том, что листы поликарбоната монтируют с небольшими зазорами.

Расстояние между стропилами: принципы и примеры расчетов шага стропильной системы

Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если просто подогнать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему важно подобрать оптимальный шаг стропил для всех скатов, и как это сделать мы сейчас расскажем.

Содержание

Вот хороший видео-урок, как самостоятельно рассчитать расстояние между стропилами:

От чего зависит шаг между стропилами?

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами, как:

1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
2. Угол наклона крыши.
3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные осадки и др.).
6. Материал обрешетки (доска 20х100 или брус 50х50) и ее параметры (сплошная из дерева, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры).

Каждый из этих параметров нужно непременно принимать во внимание.

Онлайн-калькуляторы vs блокнот и карандаш

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктив крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести расчеты все-таки вручную.

Декоративные стропила: 0% нагрузки

Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает большую шапку снега, постоянный ветер на высоте, ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольным путем.

Функциональные стропила: подробный расчет

Подходим к главному вопросу: какое расстояние должно быть между стропилами крыши жилого дома? Вот здесь запаситесь терпением и внимательно изучите все нюансы.

Пункт 1. Длина стены и выбор шага стропил

Первым делом шаг установки стропил на крыше жилой постройки обычно выбирают конструктивно размеру здания, хотя и с учетом многих других факторов.

Например, проще всего устанавливать стропила с шагом 1 метр, поэтому для стены длиной 6 метров ставится стандартно 7 стропил. В тоже время можно сэкономить, поставив их с расстоянием 1 и 2 метра, и получится ровно 5 стропил. Можно поставить также с расстоянием 2 и 3 метра, но зато усилить обрешеткой. Но крайне нежелательно делать шаг стропил более 2 метров.

Пункт 2. Влияние снеговых и ветровых нагрузок на форму крыши

Итак, мы остановились на том, что среднее расстояние между стропилами обычной крыши – 1 метр. Но, если в местности значительная снеговая или ветровая нагрузка, крыша пологая или просто тяжелая (например, покрыта глиняной черепицей), тогда такое расстояние необходимо уменьшить до 60-80 см. А вот на крыше с уклоном более 45 градусов его можно даже увеличить на расстояние 1,2 м-1,4 м.

Почему это так важно? Давайте разберемся. Дело в том, что воздушный поток сталкивается на своем пути со стеной под крышей здания, и там происходят завихрения, после чего ветер ударяет в карнизный свес крыши. Получается, что ветровой поток как бы огибает скат крыши, но при этом стремясь ее приподнять. И в крыше в этот момент возникают силы, которые готовы ее сорвать или опрокинуть – это две наветренные стороны и одна подъемная.

Есть еще одна сила, которая возникает от давления ветра и действует перпендикулярно склону, стараясь словно вдавить скат крыши вовнутрь. И чем больше угол наклона ската кровли, тем больше имеют значение безопасные силы ветра и меньше касательные. А чем больше угол ската, тем реже нужно ставить стропила.

Понять, делать вам высокую крышу или пологую, поможет эта карта среднего значения ветровой нагрузки:

В российском климате на стандартную крышу дома значительную часть года воздействует такое атмосферное явление, как снег. И здесь тоже нужно учитывать, что снеговой мешок обычно скапливается больше на какой-то одной стороне крыши.

Вот почему в таких местах, где возможен снеговой мешок, нужно ставить спаренные стропильные ноги либо делать сплошную обрешетку. Проще всего определить такие места по розе ветров: с наветренной стороны ставят одиночные стропила, а с подветренной – спаренные.

Если вы впервые строите дом, тогда не найдетесь на собственную интуицию, а определите среднестатистическую снеговую нагрузку для своей местности по официальным данным:

Пункт 3. Вопрос утепления и стандартной ширины матов

Если вы планируете утеплять кровлю, тогда шаг стропил целесообразно ставить под стандартные размеры плит теплоизоляции, а это 60, 80 или 120 см.

Если потом подгонять утеплитель под уже существующие параметры крыши, будет много отходов, щелей, мостиков холода и прочих проблем.

Пункт 4. Качество и прочность используемого пиломатериала

Огромное значение также имеет то, какой именно материал вы используете для строительства стропильной системы. Так, для каждой породы древесины существует своя нормативная документация, которая касается ее несущей способности:

Т.к. для изготовления стропильной системы крыши в России чаще всего используется сосна и ель, их прочность на изгиб и особенности использования уже давно прописаны. Если же вы будете использовать древесину других пород, то нужно будет выводить поправочный коэффициент.

Кроме того, если на стропилах будут сечения, врубки или отверстия под болты, в этих местах нужно рассчитывать несущую способность бруска с коэффициентом 0,80.

Пункт 5. Расстояние между затяжками и балками перекрытия

Если крыша строится со связанными между собой стропильными фермами, и их нижний пояс используется одновременно в качестве балок перекрытия, тогда расстояние между фермами нужно делать в пределах 60-75 см, чтобы учитывать конструкцию будущего пола.

Пункт 6. Нагрузки на стропильные узлы

Итак, вот основные нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши:

1. Статические, куда входит вес самой стропильной системы, вес кровли, лежащего на крыше снега и доборных элементов.
2. Динамические, куда входит сила ветра, неожиданные повреждения кровли, вес человека и техники для ремонта и им подобные факторы.

И все они способны в определенный момент воздействовать на крышу одновременно, а поэтому и существует такое понятие, как критическое значение. Это именно то значение нагрузок, при котором крыша не выдерживает и деформируется.

Поэтому, если здание строится со значительными пролетами, то обязательно применяются стальные стропильные фермы. Дело в том, что напряжение в таких стержнях отсутствует, и вся нагрузка приходится на узлы – на них воздействуют сжимающие и растягивающие силы. А расстояние между такими фермами рассчитывается в зависимости от типа кровли и конструкции самой крыши.

Обычно унифицированную ферму ставят с пролетом, кратным шести, и поэтому между узлами фермы делается расстояние, кратное полутора метрам.

Пункт 7. Вес стропильной системы и кровельного пирога

Не забывайте, что главное предназначение стропил – удерживать на себе всю крышу, и ее вес при этом имеет немаловажное значение:

Пункт 8. Удобство монтажа кровельного покрытия

Влияет на расстояние между стропилами также такой фактор, как выбранное кровельное покрытие. Чем выше уклон крыши, тем больше кровельных материалов при этом будет использовано. А чем они тяжелее, тем чаще придется ставить под них стропила. И сплошная обрешетка также имеет свой вес:

У каждого вида кровли – свой оптимальный шаг стропил. Ведь многие стандартные листы по краям нужно крепить прямо в стропила или обрешетку, и важно, чтобы они совпадали. Иначе работа по покрытию кровли легко превратится в сущий ад на высоте, поверьте.

Вот почему даже перед началом монтажа нужно обязательно сделать раскладку, все несколько раз проверить. И знать некоторые важные тонкости по каждому из видов покрытий.

Определение нагрузок на крышу в целом и стропила в отдельности

Итак, мы определили, что, помимо других конструктивных факторов, на стропильную систему крыши одновременно действует целая совокупность нагрузок: вес обрешетки, шапка из снега, давление ветра. После того, как вы сложите все нагрузки вместе, обязательно умножьте их на коэффициент 1,1. Необходимо делать расчет на разрушение, т.е. на полную нагрузку, которая действует на крыше, плюс небольшой запас. Так вы сможете заложить дополнительную 10% прочность на случай непредвиденных обстоятельств.

Теперь остается только разделить общую нагрузку на планируемое количество стропил и выяснить, справится ли каждое из них со своей задачей. Если кажется, что конструкция будет хилой – смело добавьте 1-2 стропила в общее количество, и вы будете спокойны за свой дом.

Стандартная конструкция крыши – это стропила, решетчатые прогоны, и каждый из этих элементов срабатывает только на ту нагрузку, которая давит именно на него, а не на всю крышу в целом. Т.е. на каждое отдельно взятое стропило действует своя нагрузка: общая, но поделенная на количество стропильных ног. Поэтому изменением шага стропил вы изменяете площадь и силу нагрузки – уменьшая ее или увеличивая. Если же менять шаг стропил вам неудобно, поработайте с параметрами сечения стропильных ног, и общая несущая способность крыши увеличится в разы:

При этом расчете старайтесь добиться, чтобы самое длинное стропило было у вас в проекте не более шести с половиной метров, в противном случае – наращивайте их по длине. Для чего это нужно? На крышах с уклоном скатов до 30 градусов стропила — так называемые «сгибаемые элементы». Т.е. они работают именно на изгиб, и к ним есть определенные требования. А возможность прогиба стропил рассчитывают по специальной формуле. Если результат превышает норму, тогда стропила увеличивают по высоте и делают новый расчет.

А вот на крыше с уклоном скатов более 30 градусов такие стропила будут считаться «сгибаемо-сжатыми» элементами. То есть, стропила не только немного прогибаются под весом крыши, но и сдавливаются от конька к мауэрлату. Кроме того, на растяжение необходимо проверить и ригель, который обычно сдерживает две стропильные ноги.

Как видите, с подобными расчетами справится даже далекий от строительства человек. Главное – все учесть, быть внимательным и готовым потратить немного больше времени на проектирование, чтобы потом вся работа прошла быстро и четко.

Расстояние между стропилами для различных видов крыш и материалов

О важности крыши для любого строения спорить бессмысленно. Недаром за всю историю человечества было изобретено более десятка различных видов кровель от простых до достаточно сложных в проектировании и строительстве. Важным элементом при планировании возведения крыши является шаг между стропилами – прочными брусками, являющимися основой конструкции. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Расстояние между основой кровельных скатов не является постоянной величиной и зависит от следующих составляющих:

• вида кровли;
• угла наклона ската;
• вида предполагаемого к установке кровельного материала;
• размеров сечения стропил.

Прежде чем приступать к процессу возведения верхней конструкции дома следует выполнить расчет, определив оптимальное, расстояние между стропилами.

Шаг стропил двускатной крыши

Наибольшее распространение в нашей стране получили двускатные крыши. Они представляют собой конструкцию, имеющую две параллельных плоскости, с углом наклона относительно горизонта от 20 до 50 градусов.

При недостаточном уклоне кровли двускатной крыши в заснеженных районах есть опасность скопления больших снежных масс, что может привести к разрушению конструкции. Увеличение угла скатов в регионах с преобладанием сильных ветров также чревато высокой нагрузкой и опасностью разлома не только кровли, но и всего строения в целом.

Стропильная система мансардной крыши

Большинство частных домов имеет эксплуатируемое подкровельное пространство, называемое мансардой. Такая конструкция отличается увеличенной высотой ската, что вызвано необходимостью создания жилого помещения удобной высоты. Как правило, скаты мансардной крыши ломаные, имеющие изменяющийся угол уклона. Для их установки применяют двойную стропильную систему.

Крутизна нижних полускатов мансардной крыши значительно превышает наклон верхних их продолжений. Плоскостная нагрузка, воспринимаемая ими, не велика. Благодаря этому стропила в нижней части могут устанавливаться с максимальным шагом. Верхние коньковые скаты рекомендуется монтировать с уменьшенным промежутком друг от друга.

Стропила в односкатной крыше

Для хозяйственных построек и некоторых домов в частном исполнении применяются крыши, имеющие один скат. В связи с ограничением угла наклона на них оказывается высокое давление. Специалисты рекомендуют для стропил односкатной крыши использовать пиломатериал увеличенного сечения, с установкой минимального шага друг от друга.

При расчете расстояний, на которых устанавливаются балки кровли, особое внимание следует уделить величине снеговой нагрузки в конкретной местности. При малом уклоне эта характеристика имеет большое значение. Кровельный материал для подобных крыш лучше выбирать с минимальной собственной массой, что позволит снизить изгибающую нагрузку.

Стропильная система вальмовой крыши

Наиболее сложной в строительстве считается стропильная система вальмовой крыши. Данный вид называют четырехскатной, так как кровля образуется не только боковыми, но и дополнительными торцевыми скатами, где установка стропил осуществляется не на конек, а на угловые тетивы. Это предъявляет особые требования к организации кровельного каркаса.

Под вальмовой крышей мансарду устраивают не часто. Это связано с небольшим углом наклона стропил и кровли в целом. В случае увеличения угла скатов к горизонту, расстояние между стропилами увеличивают, при уменьшении — наоборот. Дополнительным аспектом расчета служит и используемый кровельный материал.

Зависимость шага стропил от кровельного материала

Кроме снеговых и ветровых нагрузок, относящихся к переменным, на кровлю действует и постоянная (статическая), усилие которой, зависит от используемого кровельного материала. Не секрет, что различные виды кровли обладают собственной массой, которая может отличаться в 10 и более раз.

Правильный выбор материала оказывает влияние не только на верхнюю, но и на все остальные части конструкции жилого дома и других строений. Недаром, при проектировании фундамента необходимо заранее определиться с выбором кровли.

Кровля из профлиста

В настоящее время, одним из наиболее распространенных кровельных материалов, является профилированный лист, выпускающийся оцинкованным или с последующим полимерным покрытием. К отличительным особенностям профлиста отнесят следующие параметры:

1. Высокая коррозионная стойкость;
2. Как следствие, продолжительный (более 15 лет) срок эксплуатации;
3. Легкий монтаж даже без необходимой квалификации;
4. Малая масса листа (вес 1 м 2 составляет 4-5 кг).

Так как данный кровельный материал не оказывает высокой нагрузки на стропильную систему, расстояние между элементами выбирается максимально возможным для того или иного угла наклона. Кроме этого профлист не требует высоких прочностных характеристик от обрешетки крыши. Все это вкупе позволяет минимизировать общую нагрузку на фундамент и стены.

Кровля из металлочерепицы

Вторым распространенным видом стальных кровельных материалов является металлочерепица. Этот вид профлиста, удачно имитирующий натуральный глиняный материал, но с меньшей массой (в 10 и более). Особенностью стропил под металлочерепицу является меньший размер сечения.

Выбирая, на каком расстоянии устанавливать стропила, в первую очередь следует руководствоваться динамической нагрузкой. Как и профлист, металлочерепица не требовательна к размерам стропильных ног и хорошо монтируется на обрешетку из дюймовой доски хвойных пород. Все это делает металлическую кровлю малозатратной.

Стропильная система под ондулин

В 21 веке на смену волнистых листовых материалов пришел более долговечный и легкий аналог – ондулин. Среди прочих — самый легковесных материал. Масса листа не превышает 6 кг.

Малая толщина листов ондулина при углах скатов менее 15 о требует обустройства сплошной обрешетки из листов фанеры, например, что потребует соответствующего шага стропил. На это следует обратить внимание при расчетах.

Шиферная кровля

Не так давно, широкое распространение имел волнистый материал из асбесто-цементной смеси, называемый шифером. Высокая масса и хрупкость – основные недостатки, однако и поныне он находит своих поклонников при строительстве различных хозяйственных построек.

Высокая масса, сравнимая с весом глиняной черепицы не позволит применить ту же стропильную систему, что и под металлочерепицу. Строительными нормами определен минимальный угол уклона крыши из шифера в 22 о и более. В противном случае нагрузка от самого материала и стропильной системы с обрешеткой превышает допустимые параметры. Шаг наклонных брусьев, как и их сечение выбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

Поликарбонат на крыше

В последние годы все чаще на крышах веранд и беседок стал использоваться искусственный полимерный материал – поликарбонат. Выпускаемый в двух исполнениях – монолитный и сотовый. Первый по своим свойствам схож с обыкновенным кварцевым стеклом, но значительно превосходит его по прочности. Второй обладает меньшими механическими свойствами, но высокой теплоизоляцией и светопропускной способностью.

Сотовый поликарбонат стандартно значительно легче монолитного собрата. Его используют в качестве кровли без использования обрешетки при условии шага, не превышающего ½ ширины листа материала. Высокая прочность монолитного аналога также позволяет избегать поперечных стропилам элементов. Достаточная гибкость позволяет крыть полукруглые крыши на металлическом каркасе, шаг которого не превышает 0,9 метра.

Пользователи часто ищут :

Стропила под мягкую кровлю

Оригинальный узор можно получить благодаря использованию мягких кровельных материалов, стелящихся при помощи клеевого слоя. Устанавливаются которые на сплошную обрешетку из фанеры или ОСП. Шаг стропил должен позволять закрепить листы, поэтому его выбирают кратным ½ ширины. При условии стандартных размеров фанеры 1520х1520 мм, межосевое расстояние между стропилами будет равно: 1520_3=506 мм.

Шаг стропил под утеплитель

Монтаж жилых подкровельных пространств часто совмещают с укладкой листов утеплителя в стропильном промежутке. Наиболее распространены плиты с размерами 600х1000мм. Эти параметры и используем в качестве отправных.

Схема расчета шага стропил

По строительным нормам шаг стропил крыши располагается в интервале 0,6 – 1 метр. Окончательный его расчет выполняют по несложной формуле в зависимости от общей длины крыши. Для расчета необходимо выполнить следующий перечень действий:

1. определить, какое расстояние должно быть между стропилами для ваших конкретных условий строительства. По справочнику определяется величина ветровых и снеговых нагрузок в местности.
2. длина крыши делится на желаемое расстояние, прибавив единицу. Полученный результат будет равен количеству стропильных ног, которые устанавливаются на одном скате кровли. В том случае, если величина не является целым числом, её округляют.
3. длина крыши делится на рассчитанное выше количество стропил, получаем окончательный шаг в метрах.

Например, при наклоне ската в 30 градусов максимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под металлочерепицу составляет 0,6 мера. Длина предполагается равной 16 метров. Следовательно:

1. 16:0,6+1=27,66;
2. округлив результат, получим 28 стропил на один скат;
3. 16:28=0,57 метра – межосевой промежуток стропильных ног для данных конкретных условий.

Как видно, технология расчета не сложна, но это лишь примерная схема. Учет многих других указанных выше параметров может внести определенные коррективы.

Похожие записи:

1. Поле фильтрации для септика своими руками – расчет и устройство
2. Проект одноэтажного дома из пеноблоков с террасой – N67 – Проекты домов, посмотреть проект, купить проект дома
3. Реальный вариант расширения жилплощади – обустройство балкона
4. Подоконник-столешница на кухне