Отопительные котлы для частного дома: как выбрать правильное оборудование

Как выбрать газовый котел для отопления частного дома

Одним из самых экономически выгодных и практичных способов обогрева частных домов считаются газовые котлы, выбор которых сегодня очень разнообразен. Газ стоит дешевле электричества, поэтому газифицирование является приоритетным вариантом — это оборудование надежно, энергоэффективно, долговечно и безопасно. Главное, правильно подобрать газовый котел.

Есть несколько критериев, по которым нужно выбирать оборудование, чтобы обеспечить эффективное отопление и не потратить при этом много денег.

Мощность

Чем мощнее котел, тем выше его цена. Переплачивать никому не хочется, поэтому перед тем, как выбрать газовый котел для отопления частного дома, нужно рассчитать его мощность. Посмотрите подробное видео, как это сделать.

Примерная норма потребления теплоэнергии на 1 м² составляет 1 кВт. Величина приблизительная, не учитывающая нюансов эксплуатации прибора, особенностей помещений и климатических условий региона. Лучше доверить расчет грамотному специалисту — обычно подобные услуги оказывают компании, занимающиеся продажей отопительного оборудования, как например, наш «Мособлгаз».

Как выбрать газовый котел по мощности:
– Целесообразно присмотреться к настенным моделям, если мощность оборудования не превышает 30 кВт. Их размещают в подсобном или нежилом помещении — на кухне, в коридоре, холле и т.д.

– При мощности свыше 30 кВт газовый котел выбирают из напольных вариантов. При этом модели от 60 кВт устанавливают в отдельном помещении, а приборы от 150 кВт размещаются в удаленной пристройке-котельной.

От места установки котла зависит еще одна конструктивная особенность оборудования — тип горелки:
– Открытые — стоят недорого, для горения расходуют воздух комнаты, где установлен отопительный прибор. Отработанные газы отводятся через четырех-пятиметровый дымоход естественным образом, за счет чего устройства энергонезависимы.
– В горелки закрытого типа воздух поступает с улицы, за отвод продуктов горения отвечает специальный вентилятор. Приборы не нуждаются в дымоходе, но стоят дороже, зависят от энергоснабжения и шумят во время работы.
В частном доме обустроить дымоход проще, чем в квартире, поэтому котел с открытой горелкой будет практичным вариантом.

Количество контуров

Приобрести модель с одним контуром выгодно, если газовый котел выбирается только для отопления. Компактное настенное устройство подходит для обогрева небольшого дома или коттеджа, не занимает полезное пространство, имеет приятный дизайн, вписывающийся в интерьер.

Котлы с двумя контурами имеют более сложную конфигурацию и обеспечивают жилье не только отоплением, но и ГСВ. Однако в настенных моделях эти режимы работают попеременно — при открытии «горячего» крана в отопительную систему временно перестает поступать теплоноситель. Выполнять обе функции одновременно могут только напольные комплекты с интегрированным бойлером, в котором постоянно есть нагретая вода.

Двухконтурное оборудование может быть с одним или двумя теплообменниками. От конфигурации устройства зависят его эксплуатационные характеристики, стоимость, долговечность и ремонтопригодность. Определяясь, какой газовый котел выбрать для дома, учитывайте особенности конструкции.

Модели с битермальным теплообменником

Оборудование отличается простой схемой без сложных узлов. Оба контура замкнуты на один теплообменник, что обеспечивает прибору компактные размеры и доступную стоимость. Однако такая конфигурация не лишена недостатков. Не важно, работает прибор в режиме отопления или ГВС — в одном из контуров теплоноситель будет оставаться в неподвижности, при этом нагреваясь. Как результат, узкие каналы теплообменника быстро зарастают накипью. Это снижает мощность агрегата, а если не предпринять никаких действий, приводит к его поломке. Выбирая такой газовый котел, учитывайте, что при включении ГВС после длительного перерыва из крана в первое время будет идти очень горячая вода, которой легко ошпариться.

С вторичным теплообменником

Здесь первичный теплообменник размещается непосредственно над газовыми горелками. Вторичный с пламенем не контактирует, располагается в другой части оборудования и получает энергию от нагретого теплоносителя, циркулирующего по дополнительному малому контуру. Подобная схема работы снижает вероятность образования накипи, повышает безопасность эксплуатации (вода не нагревается до критических температур), обеспечивает длительный срок службы и хорошую ремонтопригодность.

Стоит оборудование дороже. Но в этом случае лучше не экономить и при возможности приобрести модель со вторичным теплообменником для ГВС.

Конденсационные котлы

Относительно недавно появилась более совершенная разработка — конденсационные газовые котлы, большой выбор которых предлагают такие бренды, как Bosch, Buderus, Viessmann. Принцип действия приборов основан на многоуровневой отдаче тепла, выделяемого при:
– сжигании газового топлива,
– глубоком охлаждении отработанного газа;
– извлечении латентной (скрытой) энергии при конденсации водяного пара, которое не может обеспечить традиционный агрегат.

При прохождении охлажденных газов по его условной зоне происходит интенсивное выпадение конденсата, сопровождаемое выделением дополнительного тепла. Это повышает КПД устройства на 10-12% в сравнении с типовыми моделями. При этом режим максимально реализовывается при соотношении температур подающей и обратной линии 50(45)/30°C. Выбирать такой газовый котел для отопления целесообразно для частных домов, обогреваемых «теплым полом» или панельными радиаторами.

Материал теплообменника

Это самый «работающий», уязвимый и дорогостоящий элемент, от теплопередающей способности которого зависит КПД и отклик оборудования на управление температурным режимом. Какие теплообменники устанавливают производители:
– Чугунные — теплоемкие, долговечные (срок службы до 50 лет), которые не прогорают и не корродируют. Но не устойчивы к резким перепадам температур и много весят, поэтому используются в напольных устройствах.
– Нержавеющие — прочные, надежные, но с низкой коррозионной стойкостью в местах сварки. Самый распространенный вариант.
– Алюминиевые, обладающие минимальной тепловой инерцией, что позволяет их использовать в отопительных системах с погодозависимым управлением.
– Медные с лучшими характеристиками по теплопередаче, которые мало подвержены коррозии, но стоят дорого.

Несмотря на то, что производители часто указывают на долговечность своего теплообменника, это не более, чем рекламный ход. Все они способны без проблем проработать срок службы прибора, если при производстве не было брака. Выбирайте теплообменник с учетом требований к возможностям оборудования — многие модели сегодня оснащаются различной электроникой, погодозависимыми блоками, другими полезными опциями, облегчающими эксплуатацию устройств. У теплообменника должна быть достаточная инерция, чтобы своевременно реагировать на изменения, подаваемые блоком управления.

Выбор газового котла достаточно серьезная задача. Поэтому лучше сразу обратиться к профессионалам — они подберут оборудование с учетом всех факторов, влияющих на эффективность отопления. Например, в компании «Мособлгаз» инженеры часто помогают владельцам домов в решении подобных задач и предлагают оборудование, оптимально подходящее для их жилья по мощности и техническим характеристикам, тем самым экономя время и деньги клиента.

Как выбрать котел для частного дома

Котёл для частного дома – основной компонент отопительной концепции дачи, загородного дома, особняка, квартиры, не подключенной к централизованному отоплению. От его характеристик зависит то, насколько комфортно и тепло будет в доме. Сегодняшний рынок дает большое число разных моделей отечественных и импортных фирм, какие работают в производстве отопительных устройств.

  1. Ключевые параметры выбора котла
  2. Как выбрать котел для частного дома
  3. Как высчитать мощь котла
  4. Ключевые характеристики
  5. Плюсы твердотопливных котлов
  6. Механизм работы котлов на паллетах
  7. Жидкотопливные котлы
  8. Электрический котел
  9. Газовые котлы
  10. Особенности универсальных котлов
  11. Одно и двухконтурные котлы
  12. Выбор места установки прибора отопления
  13. Особенности эксплуатации котлов
Читайте также:  Отделка трубы дымохода на крыше и внутри дома: чем и как это сделать

Ключевые параметры выбора котла

Даже подготовленным покупателям иногда бывает трудно сориентироваться в огромном ассортименте. Хочется, чтобы котел был как доступным по цене, так и качественным. Отопительные установки отличаются согласно виду горючего, которое применяется для обеспечения их работоспособности

  1. Твердотопливные.
  2. Жидкотопливные.
  3. Газовые.
  4. Электрические.
  5. Универсальные.

Перед приобретением котла, необходимо рассмотреть все «за» и «против». Проведите сопоставительный обзор и определите, какой котел подойдёт непосредственно для вашего здания. Аппарат обязан сочетать в себе: безопасность, надёжность и долговечность.

Чтобы не совершить ошибку и не выбросить деньги на ветер, а потом жалеть о необдуманной покупке, нужно ответственно относиться к вопросу выбору оборудования.

Как выбрать котел для частного дома

Покупая отопительный прибор, придерживайтесь рекомендаций.

  1. Разберитесь в абсолютно всех деталях и преимуществах рассматриваемых моделей, а также ознакомьтесь с минусами.
  2. Высчитайте наилучшую стоимость, объем и мощность оснащения для дома.
  3. Сориентируетесь с числом контуров.
  4. Сделайте планировку местности, где вы планируете установить котел.

Для небольшой комнатушки неразумно покупать большой и габаритный агрегат.

Как высчитать мощь котла

Одно из главных правил которое нужно запомнить всем: сэкономить на разработке проектной документации для будущей отопительной техники вылезет заказчику стороной. В данном случае нужно довериться хорошему, квалифицированному мастеру.

Который подберёт тип, габарит, мощь котла. При обращении к эксперту, будьте уверены, что цена котла также прочего оснащения получится более низкой, да и проблем в будущем будет меньше.

Производительность отопительного агрегата подбирается с использованием такого соотношения: 0.1кВт на 2м.кв. жилплощади.

При расчёте производительности котла для системы отопления учитывайте такие факторы.

  1. Сколько человек живет в жилье, и будет пользоваться котлом.
  2. Стройматериалы, использованные для сооружения жилья и отделки помещений.
  3. Климатический регион.
  4. Количество окон и дверей в комнатах.
  5. Этажность.

Благодаря современным технологиям инженерии теплопотери значительно ниже, чем ещё пару лет назад, а производительность — выше.

Ключевые характеристики

Котлы для частного дома, которые предлагают на рынке, различаются не только своим дизайном и ценой. Большая часть принадлежит оборудованию, используемому в качестве энергоносителя в концепции отопления водичку. Однако имеются и прочие варианты.

Этот параметр оказывает большое влияние на экономность, эксплуатационные свойства и энергоэффективность котла.

Плюсы твердотопливных котлов

Как подбирать котельчик с целью отопления здания, в случае если отсутствует допуск к газовой трассе, а электрика невыгодна? Почти на всей территории Российской Федерации твердое горючее считается более легкодоступным.

Этим и можно объяснить огромную популярность твердотопливных котлов. В моделях этого типа невозможно жечь всё, что горит, а только то, что предусмотрено спецификой оборудования.

В преимущества агрегатов входят.

  1. Доступная цена.
  2. Автономность.
  3. Превосходная энергоэффективность.

В котлы следует вкладывать горючее. Примерно 7-16 часов следует заполнять отсек дровами или отходами. Сейчас разработаны системы, которые поставляют поленья в котел автоматом, но эти вариации предусмотрены для крупных организаций или фирм.

Механизм работы котлов на паллетах

Гранула или паллета представляют собой маленький сжатый гидроцилиндр деревянных отходов. К примеру, микростружка либо опилки от деревянных изделий. Для развития паллеты не нужен клей, а всего лишь давление около 300 атмосфер. Объем гранул в обычном 6-10 миллиметров, но протяженность элементов от 15 до 25 мм.

Рассмотрим преимущества моделей этого типа.

  1. Они работают автоматически. Сегодня легко отыскать бункер, в коем станут подавать топливные гранулки. Резервов достаточно на несколько рабочих дней.
  2. Чтобы сделать эксплуатацию агрегата более удобной, в помещении организовывают ещё один бункер размером в пару-тройку метров. И как раз таки в этот бункер засыпают гранулы, а потом, в котел.
  3. Период работы оснащения довольно приличный, достигает нескольких лет.
  4. Паллетный котел выделяется с иных разновидностей значительной отдачей и незначительный расходом горючего.

У котла на паллетах есть свои минусы. Минус состоит в его конструктивно сложном строении, поэтому модели наиболее привередливы и капризны к качеству горючего.

Чтобы аппарат долгое время и надёжно прослужил, покупайте капсула типа А и В торговых марок. Очередной минус полётных котлов — цена, которая наступает с 2200 $.

Жидкотопливные котлы

Жидкотопливные установки при правильном уходе могут служить на протяжении нескольких десятков лет.

  1. Энергонезависимость.
  2. Простой монтаж.
  3. Отличные показатели энергоэффективности.
  4. Некоторые агрегаты на дизельном топливе можно переработать, чтобы они функционировали на газу.
  5. Нет необходимости решения на установку и использование.

Но и жидкотопливные имеют свои минусы. Зимой нужно будет подогревать провод, курирующий подачу топлива, чтобы температура воздуха не снижалась менее +5 градусов.

  1. Котлы такого вида требуют дополнительного отсека для сохранения топливной жидкости.
  2. Агрегат будет работать автономно, шума в комнате будет много, что может сказываться на комфорте хозяев.
  3. Жидкотопливных котлам нужно регулярно подвозить жидкое топливо высокого качества.
  4. В бункере, где находиться отопительный агрегат будет исходить запах газа или дизеля.
  5. Довольно существенные эксплуатационные затраты на обслуживание оснащения.

При этих минусах, отопительный прибор, функционирующий на жидкостном горючем, использует огромную популярность.

Электрический котел

Данные котлы в основных ситуациях устанавливаются в комнатах, в каковых еще не оборудованы газом. Но спустя некоторое время их заменяют газовыми. Модели достаточно востребованы в числе отечественных покупателей.

Среднестатистическая мощность котлов 5-20 кВт. Агрегаты могут держать жар 6 градусов, когда на улице -20. Это нормальный показатель, чтобы выполнять строительные работы в недавно построенном здании.

Преимущества, характерные для гальванического котла: доступная стоимость, незначительные габаритные масштабы, нетребовательность к обслуживанию, отсутствие надобности в организации отдельного здания с целью установки.

Газовые котлы

Если проводить сравнительный анализ моделей, которые работают на газу и агрегатов других типов, то этот окажется оптимальным для большинства пользователей. Газовые котлы считаются самыми эргономичными и удобными в использовании.

Агрегат не требует частого обслуживания и специального ухода, а его работа автономна. И один из главных аргументов в пользу оборудования этого типа не нужно запасать топливо.

Если вы собираетесь приобрести и начать монтаж котла, не забудьте получить разрешение, которое выделяется осуществляющим контроль органом.

Спецоборудование, что функционирует на естественном газу, наиболее эффективное и экономичное. В случае использования газгольдерного или баллонного газа расходы на эксплуатацию будут выше.

К минусам можно причислить необходимость в инсталляции автоматической системы управления, которая повышает безопасность использования агрегата. Она перекроет газопровод и сможет остановить утечку энергоносителя или же восполнить нехватку вентиляции.

Вследствие частого перепада давления топлива в магистрали агрегат может сломаться. Хоть газ и доступный по цене, но производители производят котлы, которые могут работать на смесях газов. Например, есть модификации, которые уже функционируют как раз таки на смесях, 15% которых – биогаз.

Особенности универсальных котлов

Важный плюс моделей этого типа — их удобство. Агрегаты выбирают для установки в тех местностях, где отсутствует свободный доступ к газовой магистрали. Собственники дач и пригородных зданий должны находить другие способы отопления здания. Они используют, как правило, в качестве топлива газгольдерный газ.

Читайте также:  Работы по капитальному ремонту крыши

Одно и двухконтурные котлы

Выбирая отопительное оборудование важно учитывать число контуров. Одноконтурная технология предназначена для нагревания воды или воздуха, которые идут по трубам. Нужно будет монтировать водонагреватель, чтобы нагреть воду.

Одноконтурный котел займет немало места в помещении. Если говорить о двухконтурных, то здесь технология нагрева воды и помещения собрана в одной конструкции.

Выбор места установки прибора отопления

Если в доме есть проблема нехватки свободного пространства, то настенный агрегат будет отличным решением. На него устанавливают чугунные теплообменники, которые считаются более надёжными, по сравнению со стальными.

Настенные модели отличаются довольно малогабаритными объемами и незначительным весом. Но такой тип котлов для отопления имеет ограничения по весу.

При выборе настенного котла нужно обращать внимание на площадь помещения, где планируете ставить технику. Важно, чтобы она не превышала 200 кв.м. а потребление горячей воды было не более 14 л/мин.

Большинство покупателей выбирают именно напольные баки с металлическим теплообменником. Ведь агрегаты этого типа менее требовательны к качеству электроснабжения.

Особенности эксплуатации котлов

Итак, вы наконец-то решили вопрос, как выбрать котел для отопления. А как его обслуживать? Для стандартного функционирования оснащения требуется топливо. Твердотопливные модели могут выполнять свою работу автономно.

В результате сжигания топлива высвобождается термическая сила и нагревается теплоноситель. А вот для эффективной циркуляции последнего требуется электрическая энергия, которая приводит в действие насосы.

При обустройстве котельной в доме или отдельном помещении уделите особенный интерес к наличию и проходимости дымохода. Он необходим для того, чтобы обеспечить правильную роботу оборудования и безопасность при его использовании.

Разработчики прибором отопления пытаются сделать так, чтобы их техника была максимально безопасной в использовании. Конкуренция очень высокая, на рынке много марок и моделей. Если хотите выбрать действительно мощный, функциональный агрегат, не пытайтесь сэкономить.

Если производительность прибора до 100 кВт, его можно установить на кухне. Если выше, агрегат размещают в намеренно приготовленном помещении с конкретной кубатурой, с хорошо продуманной планировкой и обустроенной вентиляционной системой.

Наиболее применяемые и использованные котлы на территории СНГ это — газовые. Такой принцип действий объясняется своей недорогой стоимостью, а также надёжностью, ведь модели способны выполнять свои функции в течение продолжительного периода.

Как выбрать котел для частного дома? Нужно проанализировать все положительные и отрицательные отзывы о том или другом виде оборудования. Ознакомиться с техническими данными агрегатов, выбрать модель, которая соответствует вашим требованиям.

Какой бы котел предпочли и установили вы? Поделитесь в комментариях к данной статье.

Как подобрать котел для отопления частного дома: какие бывают виды и типы и какой лучше выбрать для обогрева

Советуем внимательно изучить вопрос, как выбрать котел отопления для частного дома. От вашего решения зависит, хорошо ли будет работать отопительная техника, насколько тепло будет в помещениях и каким будет микроклимат. Цель этой статьи – раскрыть все плюсы и минусы существующих видов теплогенераторов. Мы расскажем о них и подскажем, какой аппарат лучше приобрести для своего жилья, а также затронем нюансы создания инженерных систем и необходимость наличия работоспособного автоматического режима функционирования у прибора.

Основные критерии для выбора

Существует огромное количество производителей. И каждый выставляет десятки своих моделей, разных по мощности и цене. Суммарно на рынке несколько тысяч единиц техники, поэтому обычно покупателю сложно сориентироваться и найти в этом разнообразии тот самый генератор тепла, который будет экономичным и одновременно не максимально дорогим среди аналогов. Иногда у будущего владельца есть дополнительные требования, которые тоже нужно учитывать при покупке. Большую роль играет его мощность и особенности конструкции.

Выбор подходящего котла для качественного отопления частного дома зависит от 4 факторов:

  • насколько доступен и выгоден в цене;
  • удобно ли им пользоваться;
  • стоимость обслуживания;
  • объемы первоначальных вложений финансов на монтаж и подключение.

Стоит понимать, что вся отопительная техника делится на несколько категорий в зависимости от типа топлива. Среди них выделяют:

  • твердотопливные – для работы потребуется уголь, дрова или пеллеты;
  • газовые – в продаже есть как обычные, так и конденсационные;
  • жидкотопливные – нужна солярка;
  • электрические – функционирует на электроэнергии;
  • универсальные – на электричестве или газе.

Перед тем как останавливаться на определенном варианте, рекомендуем изучить, какой из энергоносителей будет наиболее безопасным и бюджетным в вашем регионе. Кроме того, это изделие должно быть безотказным и удобным в эксплуатации.

Чтобы не совершить ошибку и не потратить деньги впустую, ознакомьтесь со следующими моментами:

  • изучите плюсы и минусы выбранной модели;
  • посчитайте, какая мощность необходима, чтобы отопить дом;
  • определить место, где будет находиться оборудование.

Перед покупкой обязательно определитесь с помещением, в котором будет располагаться теплогенератор, и обязательно произведите его замеры.

Правила расчета мощности домашних котлов отопления

Чтобы приблизительно подсчитать, насколько мощное оборудование потребуется для обеспечения дома теплом и горячей водой, допускается пользоваться нормами для проектирования.

В расчете необходимо учесть несколько моментов:

  • сколько всего окон, дверей и этажей;
  • количество людей, которые будут проживать;
  • какие строительные материалы были задействованы в возведении;
  • в какой климатической зоне находится объект.

Есть мнение, что требуется подбирать технику в соответствии с формулой – по 0,1к Вт на каждый квадратный метр внутренней площади. Но это не всегда правильно, сейчас существует масса стройматериалов, которые значительно снижают тепловые потери. В результате производительность будет намного выше.

Краткая характеристика основных видов котлов отопления в частном доме

Все модели, представленные на рынке, различаются по габаритам, цене и особенностям – месту установки, количеству контуров, материалу, из которого изготовлен и по типу потребялемого топлива. Мощность оборудования отличается даже внутри одного производителя в зависимости от модельного ряда.

От топлива напрямую зависит, насколько энергоэффективным будет аппарат. Также можно встретить газовый агрегат, комбинированный с электромоделью.

Твердотопливный котел для обогрева в частном доме

Все устройства такого вида устанавливаются на пол. Их делают из стали или чугуна, топка может быть толщиной от 3 до 8 мм. Если модель энергозависимая, то в нее встраивают механический термостат. В автоматизированном оборудовании ставится вентилятор – нагнетатель или контроллер.

Какое топливо применяют

Стоит помнить о том, что в твердотопливных котлах нельзя сжигать все подряд. Основными вариантами топлива для такого типа оборудования являются: брикеты, пеллеты, бурый уголь и дрова разной степени влажности.

В любом случае следует использовать топливо, указанное в паспорте теплогенератора.

Популярные твердотопливные котлы

Разделим все отопительные приборы этой категории на 4 типа в зависимости от их особенностей:

  • Классические. Топливо будет сжигаться на колосниковой решетке, стенки водяной рубашки при этом нагреваются. Функционирует в основном на дровах и угле. КПД – 75%.
  • Пиролизные. Воздух с помощью вентилятора переходит в топку. Горит в первом отсеке, во втором дожигаются древесные газы. Используются хорошо просушенные полена. Согласно паспорту выдают до 86% пользы.
  • С длительным горением, обычно дровяные и угольные. Отличается от классики размером топки. Действует по простому принципу – чем больше входит дров, тем дольше они будут гореть. В остальном – идентично.
  • Автоматические. Дрова имеют низкую влажность, а подача пеллет выполняется без участия владельца, поэтому полезное действие может достигать 87%.
Читайте также:  Отделка прихожей декоративным камнем - инструкция, лучшие современные материалы

Какой котел лучше – чугунный или стальной

Если сравнивать эти два материала, то важно отметить несколько нюансов:

  • изделия из стали котел надежнее и легче поддаются ремонту при необходимости;
  • чугун значительно дороже и тяжелее, у него ниже КПД и больше технологических ограничений, но при этом срок жизни у него дольше 25 лет;
  • чугунный котел менее подвержен химической и низкотемпературной коррозии, максимум – покроется сухой ржавчиной.

Особенности пеллетных котлов

  • эффективный;
  • дымоход не будет забиваться;
  • прочищать и загружать новое топливо приходится раз в 3-7 дней, это зависит от качества выбранных пеллет;
  • работа почти полностью автоматизирована из-за конструкции котла;
  • в эксплуатации удобный и простой.

Минус этого оборудования – высокая цена.

Тонкости использования твердотопливных котлов

Важно соотнести для себя все достоинства и недостатки этого вида отопления. В зимнее время не желательно оставлять его в холодном помещении надолго. С другой стороны – можно топить деревьями и углем.

Его приходится чистить и обслуживать постоянно, поэтому подумайте, есть ли у вас место для размещения такого оборудования. Устанавливая такой теплогенератор, помните о необходимости правильно смонтировать дымоход. Поэтому рекомендуем обратиться в нашу компанию и приобрести дымоходы FERRUM. Если монтаж произведут непрофессионалы, то последствия могут оказаться плачевными. Верно установленное оборудование будет работать и радовать вас очень долго.

Плюсы и минусы твердотопливных котлов

К преимуществам можно отнести:

  • автономность;
  • хорошую энергоэффективность – показатель КПД на высоком уровне;
  • относительно доступную цену энергоносителя.

Основной недостаток заключается в необходимости регулярно закладывать топливо. Владельцу дома требуется каждые 6-18 часов наполнять топку. Существуют автоматизированные конструкции, но их используют для производства, а не для частных домов.

Другие слабые стороны:

  • требуется постоянный надзор – оставлять работающий твердотопливный агрегат опасно, он может замерзнуть зимой, если между двумя запусками будет слишком много времени;
  • создает грязь – в ходе работы, обслуживания и закладки свежей порции пеллет приходится сталкиваться с мусором, поэтому стоит поставить его как можно ближе к входной группе;
  • необходимо следить за ним – через короткие промежутки часов следует отправлять в топку дрова или уголь, проверять температуру, контролировать, чтобы он не прогорел.

Котлы на жидком топливе

Техника, которая проста и надежна. Если уход будет верным, то такое устройство прослужит не одно десятилетие. Обычно их приобретают для монтажа в частных домах и в дачных поселках.

Их основное преимущество – автономность. Следить за процессом его работы тоже нет необходимости, он будет функционировать автоматически, пока не кончится топливо.

Еще один нюанс – для ее установки не требуется получать разрешения, но важно, чтобы первые запуски настроил и проконтролировал мастер.

Горелки котлов на жидком топливе

Это одна из главных деталей агрегата. Остальные части напоминают или повторяют газовые аналоги или на электричестве, а основа принципиально отличается.

Рабочая жидкость попадает через гибкие трубопроводы из бака. По пути проходит фильтрацию, которая задержит любые лишние включения, воду, тяжелые примеси.

Прежде чем начать работу, необходимо прогреть форсунку до нужной температуры. Для этого предусмотрен специальный подогреватель – резервуар, у которого есть ТЭН. Именно его наличие позволяет запуститься даже в холодном помещении.

Достоинства и недостатки котлов на жидком топливе

Среди плюсов можно отметить:

  • оборудование не зависит от газовой магистрали;
  • просто установить;
  • не требуется никаких разрешений на установку;
  • энергоэффективность на высоком уровне;
  • часть моделей легко переоборудуется под функционирование на газу.

Но есть и отрицательные стороны. Одна из наиболее важных – необходимость поддерживать плюсовую температуру топливопровода. Даже если там никто не живет зимой, придется следить за прогревом.

Есть и другие, менее значимые недостатки:

  • обязательно монтируется отсек, чтобы хранить топливо;
  • горелка постоянно работает и создает много шума;
  • придется раз в определенный промежуток времени привозить новую порцию топлива, она должна быть высокого качества;
  • из бака появится неприятный запах, рядом с котельной будет пахнуть соляркой;
  • затраты эксплуатации очень большие.

Несмотря на все минусы, этот вид оборудования тоже пользуется спросом, в частности у хозяев дач. Если к участку не подведены коммуникации, это прекрасный способ сделать жилище теплым без дров.

Электрические котлы для отопления

Обычно их покупают, когда поселок еще не газифицирован и это не произойдет в ближайшее время. Но когда появляется газовая магистраль, владельцы приобретают теплогенератор на газе.

Самые распространенные из электроприборов имеют мощность от 5 до 10 кВт и способны удерживать температуру в помещении около +5 градусов, когда за окном -20. Это удобно, если нужно продолжить отделку в комнате, а наступившие холода тормозят ремонт.

Какие бывают электрокотлы

Есть 3 основных типа подобных изделий:

  • С ТЭНами. Это привычная нам распространенная модель. Экономичными считаются агрегаты, работающие в нескольких режимах – многоступенчатые. Но есть у него и недостаток – КПД достаточно низкий, потому что много энергии тратится на разогрев. С другой стороны – у него простое обслуживание и расходники для ТЭН дешевые.
  • Индукционные. Для работы установлена индукционная катушка, через которую нагревается теплоноситель. Они также экономичны в расходе и имеют небольшие размеры. Для использования потребуется непрерывный поток в теплоносителе, иначе модель быстро перегреется и выйдет из строя.
  • Электродные. Устройство обладает хорошим уровнем экономичности, но популярным среди покупателей не стало из-за сложной формулы. Дело в том, что нагревание начинается в момент прохождения через два электрода. Конструкция не сложная, но необходимо постоянно контролировать состояние оборудования.

Плюсы и минусы электрических котлов

Это качественная техника, которая отличается весомыми достоинствами:

  • небольшие размеры;
  • легкий;
  • прост в монтаже;
  • невысокая стоимость;
  • нет открытого источника пламени;
  • в уходе не прихотлив;
  • не требуется строить для него отдельную комнату.

Но есть и очевидные недостатки:

  • электроэнергия обычно обходится очень дорого;
  • прибор чутко реагирует на любые перебои электричества;
  • если купить мощное устройство, то его придется подключать к трехфазной сети.

Они не требуют внимания со стороны владельца – только в момент настройки температуры. У них самый высокий КПД, но тарифы часто заставляют людей передумать и не покупать такой вид генераторов тепла.

Как подобрать хороший газовый котел для отопления частного дома

По сравнению со всеми остальными разновидностями это наиболее распространенный. Он удобен и дает отличный обогрев помещений при правильном монтаже. Такие агрегаты экономно используют топливо, не нуждаются в его предварительном хранении и не требуют особенного ухода. При этом работа автоматизирована – владельцу не приходится постоянно его контролировать и чистить.

Читайте также:  Оптимальные условия и порядок действий: как штукатурить стены из газобетона? Полезные советы

Существуют напольные и настенные устройства – можно сэкономить место в комнате. Они не создают лишней грязи, функционируют чисто.

Если вы думаете, как выбрать качественный отопительный котел для частного дома, то не забудьте – на установку потребуется разрешение, которое выдается только специальным учреждением.

Типы газового оборудования

Все имеющиеся на рынке разновидности делят на 3 основных:

  • Атмосферные. Работают с открытой камерой сгорания, выдают КПД до 90%. Воздух подводится обычным путем, а отработанные газы уходят через традиционный дымоход. Главное – правильно поставить трубу. Поэтому стоит доверить это профессионалам, а не пытаться монтировать самостоятельно.
  • Турбированные. Еще их называют наддувными. Отсек для сжигания у них полностью закрывается, а полезное действие до 93%. Чтобы ввести туда воздух, требуется вентилятор, а уходит дым через специальное отверстие.
  • Конденсационные. Пользуются скрытой теплотой горения углеводорода, поэтому КПД не превышает 96-97%. Напоминает предыдущий вариант, но горелка и сама камера отличаются цилиндрической формой.

Все типы могут быть снабжены водяным контуром ГВС. Цена тоже растет от первого к последнему.

Особенности конденсационных котлов

В отличие от обычных газовых моделей, эта позволяет максимально эффективно использовать тепло от топлива. В некоторых случаях его КПД достигает 100% и выше благодаря своей конструкции. Это происходит из-за того, что применяется даже та энергия, которая может выделиться в процессе конденсации.

Не менее важно внимательно подходить к монтажу дымохода, независимо от выбранного вида котла. Если вы не знаете, как правильно подобрать комплект дымоотвода для вашего котла, обращайтесь в FERRUM. Мы поможем подобрать оптимальный вариант и решить вопрос с выводом продуктов горения.

Подведем итоги

Для обогрева в холодное время года необходимо подобрать оборудование, в котором финансовые возможности будущих владельцев совпадают с техническими условиями. Мы разобрали основные показатели разных агрегатов, но какой котел лучше выбрать для отопления частного дома – решать вам. Не забудьте проверить, можно ли обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, а также доступность топлива: солярки, дров или газа. Отдельное внимание уделите правильно смонтированному дымоходу.

Каталог
выпускаемых изделий

Конструкторский отдел «Феррум» постоянно находится в поиске инноваций, расширяя и без того огромный ассортимент продукции.

Конструктор дымоходов

С помощью нашего универсального конструктора дымоходов вы сможете спроектировать ваш дымоход онлайн прямо на нашем сайте.

Как выбрать котел для отопления частного дома – основные критерии

Инженеры, наделяя свои творения теми или иными свойствами, рассчитывают на использование в определённых условиях, где они могли бы показать себя наиболее полезными.

Поэтому очень важно знать, как выбрать котёл для отопления частного дома в своих обстоятельствах.

Приведённый обзор поможет вам сделать правильный выбор.

Итак, какой котел выбрать для частного дома?

Как выбрать отопительный котел для частного дома?

Постарайтесь собрать как можно больше информации и об отопительном приборе, и о местных энергоресурсах.

Узнайте, сколько стоит то или иное топливо, довольны ли его качеством пользователи, бывают ли перебои с поставками и т. д.

Виды котлов

Первый и главный отличительный признак – на каком топливе работа отопления предпочтительнее:

  • на твёрдом (уголь, дрова, пеллеты, брикеты);
  • газ;
  • электричество;
  • жидкое (редко применяется для жилых домов, но всё же имеет место быть).

Подробнее достоинства и недостатки рассмотрим дальше, а пока отметьте один или несколько устраивающих вариантов.

Мощность

Второй параметр – мощность. Её расчёт может оказаться не таким простым делом, как кажется. Иногда советуют просто брать 1 кВт мощности на 10 м 2 площади дома. Но это только в новом, хорошо утеплённом доме и в умеренных широтах.

Если же жильё имеет специфические особенности, или климат преподносит сюрпризы, всё это нужно учитывать, покупая отопитель. Более подробно о теплотехнических расчётах здесь.

Котел напольный в частном доме

Зная мощность и вид топлива, можно переходить к изучению рынка. Какие производители предлагают подобное оборудование, каких моделей, и по какой цене.

Внутри каждого вида есть более мелкие отличия, которые тоже нужно учесть.

Одноконтурные и двухконтурные

Признак относится ко всем типам котлов, независимо от топлива.

Одноконтурные модели используются только для отопления. В двухконтурниках проходит магистраль горячего водоснабжения дома.

Если предпочтение отдаётся совмещению полезных функций в одном корпусе, то на подогрев горячей воды нужно добавлять мощности прибору.

За последние годы российские производители отопительного оборудования стали более популярными, так как оборудование соответствует всем стандартам качества. В следующей теме речь пойдет о газовых котлах Конорд – отзывы пользователей и обзор характеристик.

Устройство, изготовление и монтаж пеллетного котла – тема следующей статьи.

Индукционные котлы отопления по не очень популярны, но постепенно входят в обиход. По ссылке https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/indukcionnye.html разберем плюсы таких агрегатов и особенности эксплуатации.

Настенный или напольный (газовые, электрические)

Котлы небольшой мощности очень часто делают компактными, крепящимися на стену. Такой прибор можно встроить в кухонную мебель, они имеют приятный дизайн и современное управление.

Напольные агрегаты более мощные. Для них нужно оборудовать отдельное помещение – котельную, хорошее основание и вентиляцию (впрочем, вентиляция нужна всем видам).

Обвязка настенного котла

Турбонаддув или атмосферная горелка (газовые)

Атмосферные агрегаты используют для процесса горения воздух, который поступает из помещения, а тягу создаёт высокая труба. Если есть турбонаддув, значит, топливная камера изолирована от помещений дома, воздух берётся извне, а тягу обеспечивает вентилятор.

Три вида электрических котлов

Электрокотлы бывают трёх типов:

  1. С ТЭНом (трубчатый нагреватель, который подогревает теплоноситель в режиме протока).
  2. С электродами (электроды, погружённые в теплоноситель, греют его за счёт своего сопротивления).
  3. Индукционные (разогревается индукционная катушка, которая не контактирует с жидкостью).

Однако окупается всё простейшим управлением, минимальным уходом и установкой котла без дымохода.

Твердотопливные котлы разных модификаций

Под общим названием «Твердотопливные» представлены самые разные устройства:

  • обычного горения и длительного;
  • для водяного отопления и конвекционные (воздушное);
  • с ручной загрузкой и автоматической подачей топлива.

Котлы длительного горения – прекрасный вариант для тех, кому не хотелось бы слишком много времени уделять истопническим делам.

Котел на твердом топливе после монтажа

Дымоход

Классическая дымовая (или газоотводящая) труба – вертикальная, проходящая сквозь кровлю. Её длина должна соответствовать параметрам котла, форме крыши и расположению, относительно конька.

Коаксиальный дымоход – более простой способ дымоудаления. Небольшой отрезок двухслойной горизонтальной трубы может выходить через стену. По трубе производится одновременное удаление газов и забор чистого воздуха. Возможен только в сочетании с турбонаддувом.

Жидкотопливные

Масляные, дизельные и другие жидкотопливные приборы чаще используют в промышленности, или на авторемонтных станциях. Но всё же есть модели для домашнего использования. Имеет смысл приобретать такой агрегат, только если возможен стабильный доступ к подобного рода топливу.

Чаще всего они делаются двухконтурными с турбонаддувом.

Агрегат на дизельном топливе

Читайте также:  Обзор самоходных бензиновых снегоуборщиков для дачи

Комбинированные котлы

Сочетания могут быть различными:

  • газ с электричеством;
  • газ с дровами и углём;
  • твёрдое топливо с дизелем;
  • электричество с любым другим топливом и т. д.

Владелец может существенно экономить и подстраховать себя на разные ситуации. Например, купить твердотопливник с резервной газовой горелкой, если знает, что в будущем его район будет газифицироваться. Или же приобрести котёл на электричестве в сочетании с любым другим видом топлива, зная, что в его местности могут быть перебои в сети.

Комбинированный котел в системе отопления

К тому же электрическая составляющая может быть полезной, если используется система оплаты «День – ночь», когда ночные тарифы гораздо дешевле дневных.

Материалы

Немаловажный фактор, характеризующий надёжность устройства – из чего выполнены ответственные элементы, такие как теплообменник. Самой надёжной признана медь – у неё прекрасный показатель теплопроводности и она не ржавеет. Нержавейка и чугун на втором месте, а обычная сталь – самый бюджетный вариант.

Дверцы топок лучше всего – чугунные. Это даёт гарантию, что их не поведёт от нагрева.

Материал и дизайн корпуса – больше дело вкуса. Корпуса редко подвергаются физическим нагрузкам (кроме как в момент установки), они не контактируют с высокотемпературными деталями и не изнашиваются.

Дополнительные функции

Для красоты, удобства и безопасности, разработано множество полезных функций:

  • Электронное и дистанционное управление.
  • Возможности программирования режимов.
  • Защита от замерзания и перегрева.
  • Терморегуляция, как отопления, так и водоснабжения.
  • Защита от погасания пламени, от отсутствия тяги.
  • Самодиагностика и прочие…

Какие-то из них действительно полезные, а без других можно обойтись.

Плюсы и минусы разных типов котлов

  • Газовые. Работают на дешёвом топливе, но газифицировать объект – большая проблема. Нужно собрать множество бумаг, походить по организациям и заплатить немалую сумму денег. Нельзя скидывать со счетов и взрывоопасность газа, и падение давления в магистралях. Однако пройдя через все трудности, владелец получает современную, послушную технику с широким выбором моделей и функций.
  • Электрические. Как уже говорилось,электрокотлу не нужен дымоход, его легко установить, как обычный бытовой прибор. Эти устройства часто нашпигованы различными девайсами и имеют стильный вид. Но стоит электричество дорого, а в случае его отключения, дом может остаться без тепла. Так что к котлу требуется дополнительный блок ИБП, который может стоить столько же, сколько сам отопительный прибор (подробнее здесь).
  • Твердотопливные котлы. Они практически не поддаются терморегуляции, нуждаются в чистке, постоянном присмотре (кроме автоматических пеллетных). Топливо во многих местах дорожает, его всё сложнее «достать». Но это и самые надёжные устройства. Они имеют широкий диапазон мощности, просты и неприхотливы. Для многих дрова или уголь – самый привычный и «родной» способ отопления.
  • Одноконтурные и двухконтурные. Объединение двух приборов – это удобно. Экономится место в доме. Однако есть возражение, что из-за наличия контура ГВС, чаще выходят из строя основные функции котла. Кроме того, убедитесь, что покупка такого устройства действительно выгодна. Бывает, что цены на них так завышены, что дешевле обходятся отдельный одноконтурный котёл и бойлер.
  • Турбонаддув или атмосферная горелка. Принудительное газоудаление работает более эффективно, нет риска отравления угарным газом, израсходования кислорода в комнате. Громоздкий дымоход можно заменить на компактный коаксиальный. Нужно только учесть, что такое оборудование энергозависимо. Требуется либо уверенность в надёжности местных электросетей, либо дополнительный ИБП.
  • ТЭН, электроды или индукция? ТЭНы из всех этих вариантов наиболее недолговечны, так как подвержены образованию накипи. А индукция считается самой надёжной. Однако цены на индукционные котлы настолько высоки, что многие решают, что проще несколько раз заменить ТЭН, или электроды (которые со временем растворяются). Упомянуть стоит ещё о том, что для электродных моделей подойдёт вода не каждого качества. А ТЭН может функционировать, в том числе и в антифризе.
  • С водяным контуром или конвекционные. Выбор очевиден, если дом большой – без водяного контура не обойтись. Но если домик маленький, состоит из нескольких комнат, можно использовать и конвекционный прибор. Он греет воздух вокруг себя и может отапливать комнату, в которой стоит.
  • Автоматическая подача или ручная. Для организации автоматической подачи потребуется больше места, так как нужно будет установить крупный бак рядом с котлом. И не все виды топлива пригодны для автоматики, чаще всего это небольшие сыпучие пеллеты.
  • Длительного горения. Настоящие длительные котлы при небольшом объёме топлива имеют продолжительный период работы. Но нужно знать, что может быть не просто научиться правильно пользоваться таким котлом. При неправильном стиле топки, агрегат не будет показывать всё, на что способен.
  • Агрегаты обратного горения нельзя загрузить новой порцией топлива, пока полностью не прогорит предыдущий цикл, и владелец не вычистит золу. К концу такого цикла мощность горения значительно снижается и если на улице стоят трескучие морозы,- домочадцы будут мёрзнуть.
  • Дополнительные функции. Можно подумать, что чем больше функций, тем лучше. Но так бывает не всегда. Сложная электроника капризна, не выносит перебоев в электросети и вообще, зависит от электричества. Правда жизни такова, что чем больше в отопительном приборе электроники, тем более он уязвим, и чаще ломается. Поэтому владельцы стараются искать механические альтернативы электронным датчикам (например, биметаллические регуляторы тяги – это чистая механика).

Заключение

Стоит предостеречь от мнения, – «если дорого – то идеально». Ломается как бюджетная техника, так и дорогая.

Зачастую одни и те же котлы могут стоить в два раза дороже, если торговая марка «раскручена», или даже в разных магазинах.

В стоимость иностранного оборудования включена доставка, поэтому они всегда будут казаться дороже, а значит, качественней. Но, справедливости ради, российские производители действительно имеют репутацию небрежного отношения к работе.

Обогрев электричеством очень удобен – не нужно устанавливать дымоходы, нет продуктов сгорания. Но вместе с тем электричество – дорогое топливо. Если вас все же привлекают электрические котлы отопления, нужно знать, как правильно выбрать агрегат.

С мнениями покупателей об использовании пеллетных котлов отопления вы можете ознакомиться по ссылке.

Видео на тему

Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол

Уровень комфорта наших жилищ постоянно возрастает. Уже и в деревянных домах санузлы обязательно должны быть. А какой пол должен быть в ванной? Из кафельной плитки или керамогранита. Но чтобы не было проблем, надо знать, как положить плитку на деревянный пол. Есть приемы и правила, которые позволяют плитке и древесине мирно сосуществовать.

Сложности при укладке плитки

Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать.

Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить

Читайте также:  Почему пыль появляется в воздухе и откуда она берется

Подвижность деревянного пола

Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать. Все-таки материалы стоят немало.

Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта:

  • Установить лаги чаще, на них — снятые ранее доски.
  • Настелить половую доску более толстую. Но под плитку можно ее укладывать не сплошным настилом, а типа чернового пола — с расстоянием. Сверху все равно будет укладываться листовой строительный/отделочный материал.

Если клей разрушится, плитка поднимется

  • Убрать доски, настелить в два слоя листовой материал. Предпочтение отдают фанере или ГВЛ. Можно комбинацию — фанера+ГВЛ.
  • Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту. Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание. Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе.

    Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски

    В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет.

    Разные температурные расширения

    Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах. Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать.

    • Кафель и керамогранит кладут не сразу на доски, а делают промежуточный слой. Этот слой имеет промежуточное расширение, что и позволяет компенсировать разницу расширений.
    • Плитку на деревянный пол кладут на специальный клей для нестабильных и сложных оснований. Его основное отличие в том, что он остается эластичным и после затвердевания. И он тоже компенсирует подвижки.

    Положить плитку на пол надо правильно

  • Затирку для швов используют эластичную. Она не трескается, так как может растягиваться и сжиматься. И это также для того, чтобы кафельная плитка на деревянном полу вела себя хорошо.
  • Вот так решается проблема разного расширения деревянного пола и керамики. Сразу скажем, что клей для плитки и затирка для пола из дерева стоят дороже обычных. Это из-за полимеров, которые придают эластичность составам. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит.

    Не сгниет ли пол под плиткой

    При повышенной влажности древесина гниет. Пока дерево открыто, покрыто только краской или лаком, влага испаряется. Но, если есть пути подсоса влаги, запирать ее в полу нельзя. Надо устранить источники, просушить конструкцию и только после этого, класть плитку на сухой пол.

    Деревянный пол должен быть сделан правильно. Тогда плитка в ванной, кухне, коридоре укладывается без проблем

    Если класть плитку на дощатый пол собираетесь в квартире, и она находится на втором этаже и выше, вопросов вообще нет. Осматривайте лаги и доски, если все нормально — далее по выбранной технологии. Как правильно положить плитку на деревянный пол в доме? Если пол проветривается, лежит несколько лет и с ним ничего не случилось, утеплитель (если есть) сухой, доски не гниют, в доме сухо… Тоже проблем нет. Можно по листовому материалу, закрепленному на доски, класть на клей плитку. Вот так без особых затей.

    Если при ревизии обнаружены проблемы, в доме есть повышенная влажность, сначала решается эта проблема. Потом, по прошествии времени, можно положить плитку на пол.

    Сухая стяжка по деревянному полу под керамическую плитку

    Правильная укладка плитки должна соответствовать нескольким условиям. Первое. Пирог надо продумать так, чтобы доски и утеплитель (если он есть) не находились во влажной среде. То есть, если есть вероятность повышенной влажности, надо позаботиться о том, чтобы влага выводилась. Второе. Необходимо компенсировать разные тепловые расширения. Для этого клей для плитки и затирка для швов применяются специальные — для дерева и нестабильных оснований.

    Перед тем как класть плитку на деревянный пол надо обследовать его

    Чтобы минимизировать возможность появления трещин в плитке, лучше брать не слишком большой по размеру кафель. Идеальный вариант — мозаика. При укладке не забывайте про технологический зазор по периметру помещения — покрытие не должно упираться в стены.

    С гидроизоляцией или без

    Если положить плитку на деревянный пол собираетесь в ванной, гидроизоляция нужна обязательно. Ее кладут на выровненные и подготовленные доски, под листовой материал. Гидроизоляция раскладывается по всей площади, с заходом на стены, где герметично закрепляется. Причем материал должен одновременно выполнять функции пароизоляции. То есть, он не должен пропускать воду и водяные пары. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая пленка плотностью от 200 кг/м². Но она должна укладываться в два слоя, а не в один. Как продают ее рукавом, так и кладут. Не разрезая. Можно и другие материалы использовать. Их много разных, но учтите, что это должна быть пароизоляция.

    Если все сделано именно так, то можно просто и без затей укладывать сверху досок два слоя листового материала, а на него — плитку

    В коридоре гидроизоляция не нужна. Незачем ее там класть. Не бывает там такого количества воды, которое может нанести какой-то вред. Лучше затирку для швов используйте гидрофобную (которая воду не пропускает). Это будет лучше и надежнее.

    В кухне укладка гидро-пароизоляции желательна. Но надо смотреть по тому, как устроен пол. Если он без утепления, снизу хорошо вентилируемое подполье — можно и без гидроизоляции. Листовой материал берите водостойкий, стыки листов проходите силиконом, используйте гидрофобный клей для плитки и швы замажьте гидрофобной замазкой. Этого будет достаточно даже для недолгосрочных аварийных ситуаций.

    Пирог для укладки плитки с гидроизоляцией и утеплителем из минеральной ваты

    Если деревянный пол утеплен минеральной ватой, надо принять меры, чтобы вода в нее не попала, но также надо организовать все так, чтобы влага не оказалась запертой внутри утеплителя. Это значит, что в каждом конкретном случае выбирается свое решение. Но правильная последовательность слоев такая (снизу вверх):

    • Ветро-гидрозащитная паропроницаемая пленка, поддерживаемая планками, прибитыми к торцам лаг.
    • Утеплитель (минеральная вата).
    • Вентиляционный зазор.
    • Настил пола.

    Последовательность слоев

  • Гидро-пароизоляция.
  • Водостойкий листовой материал в два слоя.
  • Плитка, уложенная на гидрофобный клей с гидроизоляционной затиркой швов.
  • При таком устройстве получается, что влага, которая каким-то образом попала в утеплитель, будет выводиться через паропроницаемую мембрану снизу. Такое устройство характерно для вентилируемых подполий. Если не знаете, как положить плитку на деревянное перекрытие второго этажа, снизу добавится контробрешетка и подшивка потолка первого этажа.

    Как правильно положить плитку на деревянный пол

    Сначала надо максимально выровнять пол. Старые доски могут выгибаться и вот эти-то неровности желательно убрать. Шлифовкой, рубанком, шпаклевкой. Чем есть возможность. Есть способы уложить и так, но надежнее — на ровное основание. Меньше проблем будет при эксплуатации.

    Желательно максимально выровнять доски — чтобы листы легли ровно

    Второй этап — дополнительно закрепить доски саморезами к лагам. Это уменьшит возможность прогиба. Получится почти монолитная плита. Если прогибаются только некоторые доски, можно сплотить их с соседними, вкручивая саморезы под углом или забивая гвозди.

    Из чего делать основание под плитку

    На очищенные и выровненные доски кладут листовой материал в два слоя в разбежку швов. Каждый выбирает то, что ему нравится. Чаще всего используют:

    • Влагостойкую фанеру. Толщина от 10-12 мм.
    • ГВЛ. Толщиной от 10 мм.
    • Влагостойкий ГКЛ (гипсокартон) стеновой (12,5 мм).

    Наиболее популярный и надежный (но дорогой) промежуточный слой между плиткой и деревянным полом — фанера

  • Цементно-стружечные плиты (от 12 мм).
  • ОСБ — толщиной от 12 мм.
  • Стекломагнезитовый лист.
  • Наиболее популярной остается фанера. Она самая прочная и не прогибается, но стоимость ее сейчас негуманная. Есть более дешевые материалы — тот же ГВЛ, ГКЛ, ЦСП. У них есть свои недостатки, но их тоже применяют. Можно использовать комбинацию материалов. Например, для жесткости на доски уложить фанеру, а на нее — ЦСП. Этот материал на основе цемента хорош под плиточный клей. Но если его уложить непосредственно на доски, со временем он повторит форму основания. Если пол неровный, те же неровности будут и на листе. Если на нем лежит плитка, она или поломается, или отскочит. Так что такая комбинация — фанера+ЦСП — более оптимальна по затратам и характеристикам.

    Как крепить листы к полу

    Есть три варианта прикрепления листового материала полу:

    • На ровный дощатый пол просто укладывают и крепят саморезами.
    • Пол с кривизной требует другого подхода. Листовой материал кладут на монтажную пену. Ее надо совсем немного. Она как раз и выровняет неровности.

    На достаточно ровные доски можно прибить листы гвоздями или прикрутить
    саморезами

    Вместо пены можно использовать плиточный клей. Нанести на пол, распределить гребенкой (зубчатым шпателем). Под весом плиты клей перераспределится, заполнив провалы. Листы второго ряда укладываются вразбежку швов (чтобы швы были сдвинуты минимум на 50 см). Крепятся они к первому саморезами. Можно еще применить сразу пену и саморезы. Так делают, но особой надобности в этом нет.

    Правила укладки листового материала

    Для того чтобы настил был достаточно прочным и надежным, листовой материал кладут в два слоя. Раскраивают листы так, чтобы швы в слоях были разнесены на 50 см. Это снизит вероятность возникновения сквозных трещин и не даст воде (вдруг она как-то попадет в щель) попасть на доски. Листы кладут не впритык, а оставляя зазоры в 3-7 мм. Это так называемые компенсационные швы. Ширина шва зависит от типа материала. Под плитку швы можно не шпаклевать, но если хотите добиться полной герметичности, заполните их эластичным герметиком.

    Листы раскладываем так, чтобы швы не совпадали. Причем второй ряд смещаем относительно швов первого ряда

    При укладке листов по периметру помещения — между настилом и стенами — оставляют щель не менее 1 см шириной. Это компенсационный зазор. Он даст возможность покрытию менять размеры при изменении влажности и температуры. Чтобы зазор не оставался пустым (это снижает звукоизоляцию) его заполняют при помощи демпферной ленты или вспененного полиэтилена (применяют как подложку под ламинат). Высота демпферной ленты — не ниже уровня плитки. Плитка не должна упираться в стены. Если об этом забыть, она отлетит.

    Укладка плитки на пол покрытый листовым материалом

    Перед тем как положить керамическую плитку, озадачьтесь выбором плиточного клея. Есть клей для плитки для нестабильных оснований. Это как раз древесина. От обычного состава он отличается тем, что остается эластичным.

    Сам процесс укладки плитки ничем не отличается

    Если кладется плитка на деревянный пол в ванной, смотрите еще, чтобы клей был с улучшенными водоотталкивающими характеристиками. В паре с гидрофобной затиркой для швов такое покрытие будет совершенно водонепроницаемым. В остальном, укладка кафельной плитки ничем не отличается. Весь процесс идентичный тому, как класть плитку на бетон.

    Есть, пожалуй, пара моментов. Но это не обязательно, а из серии «как сделать лучше». Первое — будет проще, если плитка будет иметь небольшие размеры. С мелкой плиткой вероятность появления трещин меньше. Швов больше, они остаются эластичными. Все подвижки компенсируются за их счет. Идеальна в этом плане мозаика, но цена на нее не всем по карману. Второе. Если используете все-таки крупноформатную плитку, при разработке раскладки плитки старайтесь подобрать ее так, чтобы швы плитки находились над швами в основании. Желательно, чтобы разбежка швов была не более 5 см. Это, снова-таки, будет способствовать тому, что шов «отыграет» и плитка останется целой.

    Стяжка ЦПС

    Если позволяет несущая способность фундамента, перекрытия, поверх деревянного пола можно залить стяжку, а на нее уже уложить плитку. Чем такая технология укладки плитки лучше? Тем, что все подвижки пола берет на себя стяжка. Она же обеспечивает герметичность. На бетон просто кладут плитку, как обычно. На обычный плиточный клей.

    Стяжка на деревянный пол под плитку — если позволяют балки и доски

    Если несущая способность фундамента, лаг и досок позволяет, на поверхность пола укладывается гидро-пароизоляция. Ее заводят обязательно на стены и там закрепляют. На этот слой можно уложить все ту же ПВХ пленку в два слоя, но она, скорее всего, порвется. А рваная изоляция не работает. Поэтому лучше брать что-нибудь более прочное. Мембраны или армированные пленки значительно прочнее, хоть и дороже. Но переделка всего пола из-за того, что он сгниет обойдется дороже.

    При укладке гидроизоляции в углах, там где материал поднимаете на стену, сделайте небольшие складки. Этот запас не позволит пленке/мембране натянуться. Это повысит вероятность того, что она останется целой. На уложенную гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку. Для обычного пола подойдет 100*100*3 мм. Сетка — сварная, не рабица. Вы же не хотите, чтобы у вас был батут вместо пола. Поэтому обязательно нужна сварная — с проваренными соединениями. Листы сетки укладываются с заходом один на другой на 15-20 см. Связывать их не обязательно.

    По бетонной плите кладут плитку

    Дальше выставляются маяки, заливается или укладывается стяжка. Мокрая или полусухая — ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Можно, кстати в эту стяжку и трубы теплого пола уложить, но тогда под пленку надо будет уложить слой утеплителя.

    Состав раствора для стяжки пола под плитку — стандартный. Цемент+4 части песка+ вода. Для уменьшения трещинообразования добавляют армирующую фибру. Такая связка — арматура в стяжке и микроармирование фиброй — повышает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме будет лежать без проблем. После того как стяжка вызреет — через 28 дней — можно класть плитку. Тут без ограничений. Все подвижки будут нивелированы бетонной плитой.

    Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

    Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

    Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

    Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

    1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
    2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
    3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
    4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
    5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

    Как положить плитку на деревянный пол?

    Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

    • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

    • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

    • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

    Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

    Первый метод: сухое выравнивание

    Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

    1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
    2. гипсоволоконный лист;
    3. цементно-стружечные плиты;
    4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

    Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

    Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

    Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

    Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

    Преимущества метода сухого выравнивания:

    • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
    • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
    • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

    Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

    Второй метод: мокрая стяжка

    Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

    Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

    Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

    1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
    2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
    3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
    4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
    5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
    6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
    7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

    Третий метод: экспресс-вариант

    Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

    Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

    Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

    Советы мастеров

    Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

    • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
    • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
    • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
    • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

    Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

    Плитка на деревянный пол: правила укладки и пошаговая инструкция

    Чистовое покрытие в частном доме или городской квартире укладывается на бетонное основание или на лаги — по сути каркас, сделанный из бруса. Второй вариант больше подходит для паркета, доски, ламината или линолеума. Отделка должна быть гибкой, поскольку конструкции из древесины очень подвижны. Под воздействием влаги и температурных перепадов брус меняет свои размеры. Он может высохнуть или наоборот разбухнуть. При быстром высыхании его может «повести». Изделия из керамики или цемента обычно крепятся на стяжку, иначе есть риск появления трещин. Однако использовать такой способ удается не всегда. Бывают случаи, когда возникает вопрос — как положить плитку на деревянный пол. Отвечаем на него сегодня в статье.

    Правила укладки плитки на деревянный пол

    Можно ли класть плитку на деревянный пол

    Рассмотрим плюсы и минусы решения, чтобы сделать правильный выбор.

    Преимущества

    Укладка плитки на деревянный пол — это огромный риск, но у такого метода есть и преимущества.

    • Экономия средств в случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.
    • Экономия времени — чтобы схватилась стяжка, ей требуется не один день.
    • Плита перекрытия может иметь значительный перепад по уровню. Чтобы его исправить, придется израсходовать огромное количество бетонной выравнивающей смеси. При большом перекосе ее не удастся положить одним слоем — иначе она треснет из-за неравномерной усадки в процессе схватывания и высыхания. Следовательно, придется ждать, когда схватится сначала первое, затем второе покрытие. Проблему можно решить в течение одного или нескольких дней, собрав выравнивающую конструкцию из дерева. Чтобы поверхность была строго горизонтальной, брусья придется снизу обтесать, проверяя их по уровню.
    • Бетонный раствор весит в несколько раз больше, чем древесина. В старых зданиях, где стены и перекрытия сильно изношены, лаги позволят их разгрузить. Такая технология даст возможность не создавать нагрузок сверх допустимого предела.
    • Кафельная, цементная и минеральная плитка обычно используется в кухнях, коридорах и санузлах. Эти помещения в отличие от жилых комнат имеют небольшую площадь и вытянутую форму, что снижает нагрузку на каркас.
    • В домах с деревянными перекрытиями, например, в срубах, такой способ является наиболее подходящим. Бревна должны дышать. При устройстве стяжки они будут накапливать влагу, что приведет к их постепенному разрушению. Единственный выход — создание вентилируемого основания для чистовой отделки. Керамика и цементный раствор не пропускают воздух. Он должен проникать внутрь по краям со стороны плинтусов. Это пространство лучше сделать свободным, оставив возле стен небольшие щели в облицовке, закрыв их решеткой. Владельцы коттеджей, которые полагают, что в ванной нужна хорошая гидроизоляция, часто упускают из вида тот факт, что перекрытию также требуется вентиляция.

    Недостатки решения

    Если есть возможность не прибегать к такому техническому решению, ей следует воспользоваться. Чтобы отделка продержалась хотя бы десять лет, все работы должны быть выполнены безупречно. К сборным элементам каркаса и чернового покрытия предъявляются самые высокие требования. В противном случае неизбежно появление трещин, сколов, отслоений.

    • Подвижность основания в результате температурно-влажностных деформаций.
    • Чтобы кафель, изделия из натурального камня, цемента, а также кладочный раствор не дали трещину, их допускается класть на лаги, прослужившие около двух лет. Брусья должны высохнуть и отлежаться под воздействием большой массы. Это сделает их структуру более стабильной. При ремонте выполнить такое условие не всегда представляется возможным. Необходимыми свойствами обладает высококачественная древесина твердых пород, но найти ее не просто.
    • Пожероопасность материалов.
    • Меньшая прочность несущей конструкции, по сравнению со стяжкой.
    • Древесина не только деформируется под воздействием влаги, но еще и разрушается.
    • Пористая структура при высокой влажности может стать средой для появления грибков, плесени и бактерий. Проблема решается, если обеспечить каркасу вентиляцию и не закрывать его наглухо покрытием, не пропускающим воздух. В этом случае исключается нормальная гидроизоляция.
    • Работы можно выполнить своими руками, если иметь столярные навыки. Без них изготовить и подогнать сборные элементы будет сложно. В этом случае лучше вызвать мастера.

    Выбор материалов

    Плитка

    К отделке предъявляется единственное требование — она должна быть легкой. Изделия из цемента и натурального камня обладают слишком большой массой. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Закупать его нужно с запасом на случай, если некоторые изделия окажутся бракованными или несколько плиток разобьется.

    Клей на основе строительного раствора весит больше, чем ПВА или «жидкие гвозди». Отличия по массе могут показаться незначительными, но этим фактором не следует пренебрегать.

    В квартирах, как правило, используются старые лаги. Если они находятся в нормальном состоянии, лучше их и оставить. В сухой среде температурно-влажностные деформация им уже не грозит. В случае, когда нужны новые детали, брус лучше покупать в строительных магазинах. Если он полежал на рынке под открытым небом и пропитался сыростью, использовать его не стоит даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.

    В качестве сырья чаще всего применяется ель, пихта, сосна. Наибольшей твердостью обладает лиственница, но стоит она дороже.

    При большой высоте конструкции сечение желательно взять побольше — 200 х 150 либо 220 х 180 мм. Иначе элементы придется склеивать по вертикали. Чем шире сечение, тем больше даст деформаций основание.

    Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сортов. Третий сорт отличает большое количество сучков, неровностей в структуре, делающих ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие просядет, появятся трещины в отделке.

    Для защиты от воздействия грибков и бактерий потребуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но еще и повышает огнестойкость.

    Настил

    Настил можно сделать из гипсокартона, фанеры, плит ГВЛ и OSB. Мастера также советуют использовать влагостойкие плиты ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. При толщине менее 4 см появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.

    Пошаговая инструкция по укладке

    Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

    Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

    Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

    Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

    Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

    Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

    Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

    Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

    Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

    В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

    Как сделать настил

    Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

    Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

    Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: